Диагностика автомобиля опель омега б

Компьютерная диагностика Опель Омега b (Opel Omega b)

Регулярная диагностика Опель Омега Б – важнейшее условие контроля всех систем авто, позволяющее своевременно устранить неисправности и гарантирующее безупречное техническое состояние машины. Диагностика Оpel, выполненная квалифицированными специалистами на современном оборудовании, позволяет с высокой точностью оценить состояние систем авто.

Некоторые неисправности автомобиля Opel Omega B

Проблема в том, что причины подобных неисправностей могут быть различными. Единственная возможность точно определить причину поломки, сократить время ремонта и сэкономить – диагностика Opel Omega B. Если автомобиль с электронной системой управления, то во время диагностики Opel Omega B мастер считает коды неисправностей. Кроме того, специалисты автосервиса «Автопилот»:

Диагностика Opel Omega B в Москве

Квалифицированные сотрудники автосервиса «Автопилот» выполняют весь спектр действий по техобслуживанию, диагностике Opel Omega B и ремонту. Профессиональные специалисты сертифицированы, имеют необходимые знания и опыт для выполнения точной диагностики Opel Omega B и качественного ремонта.

Материалы, содержащиеся на сайте, защищены законами об интеллектуальной собственности и авторских правах. Все права принадлежат компании «Автопилот». Любое использование размещенной на сайте информации возможно лишь с согласия законных правообладателей. За нарушение авторских прав предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность.

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Источник

Самодиагностика и как не потратить деньги в пустую.

С самой покупки автомобиля меня мучала эта злобная оранжевая лампа CHECK. Но как то я не придавал этому значения и ездил дальше, ведь машина едет и вроде ненашто жаловаться. Да и диагностика денег стоит, а свой опком тоже не бесплатно их раздают. Вообщем решил продиагностироваться народным способо:

Вычитал как че делается, впринцепи всё просто вставляешь перемычку в 5 и 6 контакт на разъёме, включаешь зажигание и сидишь считаешь.

Видимо я че то не доглядел, в ттоге потерял одну цифру начале и получил совершенно другой код… как всегда по первяку всё через одно место…
Нашёл ошибки: датчик положения дросельной заслонки, реле насоса. Сразу же пошёл закахал датчик фирмы Dello (420 рублей всего), а релюху в магазине купил и воткнул на месте.
Прошло 3 дня пришёл мой датчик:

Вставил новый датчик, к счастью делается это очень легко, старый положил в коробочку и убрал на полочку. Завёл машину, реакции ни какой чек как горел так и горит. Ну нестал я углубляться в этот нюанс и замарочивать голову.
Прошла чуть меньше недели и я начал замечать как авто на ходу на передаче дёргает иногда. Со временем это начало происходить всё чаще и чаще…сил уже не было на это. Решил проверить датчик не он ли барахлит. Вставил обратно старый Bosh который и стоял, и о чуду всё моментально пропало!

Вывод: 1) скупой платит дважды
2) 7 раз замерь один раз купи!

В итоге проверил еще 7 раз ошибки и на 8 раз купил новый датчик коленвала (era 550076) и распредвала (era 550060) заодно. Фирму Era посоветовал отец — говорит ему нравится эта фирма, хорошее соотношение цены и качества. Ну что же проверим временем 😉 ( уже 7 месяцев ездят;)
Ну и естественно то к чему я шёл — CHECK потух.

Цена вопроса: не включая реле и дросель — 2000р.

Источник

Самостоятельная безКомпьютерная Диагностика проволокой Опель Омега

Обычно подобные мероприятия принято называть диагностикой скрепкой, но я использовал находящуюся под рукой проволоку, да и захотелось отличиться;)
На самом деле процесс очень простой и не требующий особых умений, но порядочно экономящий деньги.

Opel Omega 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 5

Оп ком стоит 3 копейки сейчас. Я брал б/у за 20 уе, года 4 назад. Работает.

однажды приехала ко мне Зафира ошибки почитать. Подключил прибор — нет связи с мотором. Всё бы ничего, но с пол года назад я читал в этой Зафире ошибки и всё было нормально. Из разговора с хозяином выясняется, что пару месяцев назад он ездил к какому-то диагносту. И он читал ошибки каким-то самопальным прибором, тыкая проводки в диагностический разъём. По итогу выяснили, что сгорел предохранитель на диагнозу. Предохранитель поменяли, связь с мотором появилась.

К чему это я… К тому, что экономия она такая ) Максимум что ты съэкономил — это топливо, которое потратил бы пока до меня доехал бы )

Да и опять же, таким образом можно узнать только код ошибки в моторе. А есть ещё немало электронных блоков. А ещё нормальным сканером можно посмотреть параметры работы блоков, показания датчиков. Т.к. часто бывает, что ошибок нету, но машина едет не так как нужно

Делал я компьютерную диагностику несколько месяцев назад, так в программе есть два раздела- двигатель и трансмиссия. Я конечно был не в курсе, что скрепкой не все ошибки считаешь (думал все с буквой Р будут видны), да и от твоей помощи не отказывался, все еще впереди;)

Не магу понять как можно узнать четырёх значный код или нет омега 98 года 2.5

Судя по году выпуска должен быть OBD 2, а узнать можно по паузам между вспышками лампы

Источник

Диагностика OPEL Omega B и ELM 327 OBD II

Валялся у меня где-то давно купленный ELM 327 неизвестного производителя. Хотел воткнуть его и покататься, чтобы в режиме реальной работы понаблюдать за параметрами двигателя.

Почитал форумы и остановился на платной софтинке ScanMyOpel, так как по отзывам она наиболее адекватная.

Воткнул сканнер в разьем, а он собака блок не видит.

Полазил по форумам и вычитал, что «не каждый йогурт одинаково полезный» — оказывается, не все китайские сканнеры ODB II нормальной работают со старыми Опелёвскими ЭБУ. Все рекомендуют приобрести сканнер производителя Viecar, благо на дружественном aliexpress этих сканнеров завались.

Отправили быстро. Все пришло и работает отлично!

Все на русском и хорошо переведено.

Только вот удивил меня один параметр — Температура воздуха на Впуске 41 градус.
Это так и должно быть на холостом ходу?
Откуда такой подогрев происходит, если забор воздуха осуществляется через пластиковый патрубок, который выходит перед радиатором, под решеткой. А датчик температуры стоит сразу после корпуса воздушного фильтра. Ну, или датчик неправильно данные дает.

Может кто-то у себя глянуть, какое значение выдается?

UPD: Покурил форумы и нашел такой комментарий

Вся фишка в разнице показаний ДТВВ и темп. наружного воздуха в том, что датчик показывает НЕ температуру наружного воздуха, а некую эмпирическую величину, рассчитываемую в зависимости от температур антифриза и всасываемого воздуха. Поэтому его показания всегда будут выше, чем температура на улице.
С увеличением Т*С сопротивление его уменьшается. 3300 ом при 15*С и 1450 при 30*С. Питание 5 в.
Его показания напрямую влияют на время открытия форсов ( экономичность мотора). Если кто хочет «поиграть» с этим показателем, то можно включить в управляющую цепь переменный резистор на 2 Ком. Уменьшая резистором температуру — обогащаем смесь и наоборот.

UPD2: замерил на практически холодном двигателе — показало 20 градусов. Хотя на улице примерно 10. Поторчал в пробке и поднялось до 35.

Источник

Диагностика скрепкой. Мотроник 4.1

Очень полезное описание для самостоятельной диагностики. Диагностический разъем на Омеге находится в моторном отсеке, сбоку, на правой по ходу движения чашке амортизаторной стойки, закреплен пластмассовым фиксатором. Сам разъем черного цвета, с двумя рядами контактов (2х5), закрытых сверху крышечкой с проводками. Контакты у основания подписаны буквами А, B, С и т.д. Если затрудняетесь протереть основание разъема тряпочкой и рассмотреть буквы, то расположите разъем перед собой горизонтально, замком вниз. Контакты А и Б — в верхнем ряду слева, первый и второй. (см. рисунок). На фотографии замок слева, разъем вертикально.

Нужно снять крышку с проводами (разъем при этом остается на месте), соединить контакты «А» и «В» подходящим отрезком проволоки или скрепкой. Потом надо включить зажигание… Лампочка на панели приборов, четвертая слева, желтая, с изображением молнии на фоне двигателя начнет мигать. Сначала одна вспышка, что соответствует цифре «1», потом пауза и две вспышки, что соответствует цифре «2». Итого получается «12» — код входа в режим диагностики. Каждый код лампа мигает по три раза. Стало быть три раза «12», потом по три раза все коды неисправностей, которые запомнил контроллер, потом опять три раза «12» и т.д. по кругу. Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания.

Список кодов, соответствующих каждому Мотронику, приведены ниже:

ML 4.1 выпуск по август 1989 г.

12 Вход в режим диагностики. Все нормально

13 Медленное изменение сигнала с ЛЗ Переходит на прошитое среднее значение 0,45В
14 Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение.
Возникает если температура двигателя по датчику более 140оС. Переходит на прошитое значение соответствующее 80оС если датчик темп. всасыв. воздуха выдает значение больше 0,4оС. Если температура ниже, то 3 минуты работает по программе для холодного двигателя, а потом переходит на значение для 80оС

44 Датчик кислорода. Низкое напряжение.
Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя меньше 0,09 В более 3 мин. Не фиксируется если:
1. температура двигателя > 70 градусов
2. низкий уровень продолжается более трех минут
3. время чтения сигнала более 4,5 мсек
4. все 3 оговоренных условия выполняются вместе более 5 сек. и нет ошибок с датчика расхода воздуха. Переключается в режим «open loop». При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.

45 Датчик кислорода. Высокое напряжение.
Возникает, если уровень сигнала с ЛЗ при работе двигателя выше 1,099 В более 3 мин. Фиксируется во всех случаях, отличных от условий для кода 44(выше). Переключается в режим «open loop». При этом берется среднее значение сигнала с ЛЗ в 0,45В.

48 Пониженное напряжение питания на контроллере.
Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя меньше 10 В через 3 мин. после старта. Пытается компенсировать отклонение напряжения.

49 Повышенное напряжение питания на контроллере.
Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя больше 16 В. Пытается компенсировать отклонение напряжения.

51 Вышел из строя контроллер Из памяти контроллера не поступают запрограммированные значения параметров. Собственно реакции никакой нет.

55 Вышел из строя контроллер. Необходима замена контроллера или памяти Собственно реакции никакой нет. Контроллер неисправен

65 Потенциометр измерителя расхода воздуха — пониженное напряжение Переходит на прошитое значение соответствующее 2,5В

66 Потенциометр измерителя расхода воздуха — повышенное напряжение Переходит на прошитое значение соответствующее 2,5В

67 Не размыкается контакт ХХ выключателя дроссельной заслонки

69 Датчик температуры всасываемого воздуха — повышенное напряжение.
Возникает, когда датчик показывает температуру более 140оС Переходит на прошитое значение соответствующее 19,9оС

72 Не размыкается контакт «Кик-даун» выключателя дроссельной заслонки —

73 Расходомер воздуха — пониженное напряжение Переходит на прошитое значение продолжительности импульсов впрыска в 4,8 мс и угла опережения зажигания в +20о

74 Расходомер воздуха — повышенное напряжение Переходит на прошитое значение продолжительности импульсов впрыска в 4,8 мс и угла опережения зажигания в +20о

75 Контроль за тягой. Низкое напряжение
Сохраняется если автомобиль движется, напряжение с датчика контроля за тягой постоянно низкое и все это длится более 3-х минут —

Источник