Дополнительное освещение на крышу авто своими руками

Светодиодная рейка (балка, люстра) на крышу внедорожника своими руками. НАЧАЛО.

И так… я всё же довёл задуманное до конца, что ранее ещё никто не делал.
В этом мне помогли магазины Philips, Леруа Мерлен, Чип и Дип, а также компания, которая занимается поставками креплений для багажников (через авито).

Первым делом закупил необходимый материал:

1. Алюминиевый профиль 50х50 = 500 рублей.
2. Силовой кабель (3*4) 8 метров = 480 рублей.
3. Соединители 15 штук по 5-ти жильных и 10 штук по 2-х жильных = 550 рублей (можно было соединять более дешевыми методами, но не хотелось возьни).
4. Патроны для лампочек 26 штук = 390 рублей.
5. Светодиодные лампы Philips 5w на 12v 26 штук = 6 448 рублей (по состоянию на 03.12.2018 эти лапмы стоят по 92 рубля х 26 штук = 2392 руб).
6. Клепки 3.2.х 8 = 70 рублей.
7. Герметик прозрачный суперпрочный = 115 рублей.
8. Грунтовка по цветному металлу в балончике = 300 рублей.
9. Черная матовая краска в балончике = 160 рублей.
10. Лак в балончике = 220 рублей.
11. Антигравийная пленка 20 см х 150 см. = 400 рублей.
12. Заглушки 50х50 2 штуки = 40 рублей.
13. Крепление для багажника = 900 рублей.
14. Гофрированный короб 3 метра = 130 рублей.
15. Выключатели на 12 в. 35 А 2 штуки = 80 рублей.
16. Предохранители в боксе 2 штуки = 120 рублей.
17. Гермовход (кажется так называется) = 30 рублей.

После этих цифр небольшая пометка: «Нет, я не жмот, не сноб, не иная выхухоль… Я просто решил попробовать сделать аналог светодиодной балки, которую любой желающий может купить готовую в магазине. Иными словами, ЭКСПЕРИМЕНТ.»

Понятно, что с финансовой стороны самое накладное — это светодиодные лампы, НО, их можно сделать меньше + если иметь под рукой вышеперечисленный материал, то можно уложиться и в меньшую сумму.

В результате нескольких дней увлекательных трудов получилась светодиодная балка мощностью 130 ватт (90 ватт и 40 ватт), если это были галогенки, то получилось 1300 ватт света.
В балке три режима, самый яркий (горят все 26 ламп), средний (18 ламп) и умеренный (8 ламп), однако даже в самом слабом режиме дорога лучше видна, чем с включенным дальним светом.

Лампы пришлось герметизировать, так как были щели между алюминиевым профилем и цоколем.
Сверху обтянул антигравийной пленкой, чтобы проще было мыть и на 100% быть уверенным, что не проникнет влага.

В прошлые выходные светодиодную балку испытал в деле и скажу честно, катались ночью по дремучему новгородскому лесу как по новогоднему проспекту. После чего, балку переключили на дополнительный АКБ, чтобы не сажать основной и были при свете почти всю ночь, лопая шашлык и готовя суп.

Источник

Выбор и установка светодиодной люстры на крышу

Если вам дороги ваши нервы и вы не хотите тратить их на просмотре материалов в кривой версте сайта DRIVE2 или же материалы открывается не полностью или с ошибками, то вы можете посмотреть полную версию статьи на нашем сайте.

Сегодня мы расскажем вам о моделях светодиодных фар, предназначенных для установки на крышу, а так же об особенностях их подключения и монтажа. В тяжелых условиях эксплуатации штатного света автомобилей просто не хватает и вряд ли кто будет с этим спорить. Радикально улучшить головной свет на внедорожниках, грузовиках, вездеходах и другой спецтехнике помогут дополнительные фары на крышу.

Светодиодная люстра — она же LED-балка предназначена для установки на любые движущиеся транспортные средства и должна использоваться только на участках дороги или бездорожья где нет других транспортных средств, т.к. световой поток от светодиодных балок очень большой с вероятность ослепления встречных водителей очень высока.

Давайте рассмотрим, на что же ставятся светодиодные люстры для освещения дороги или направления.

Люстра на внедорожники — наиболее классический пример установки светодиодных балок на крышу или экспедиционный багажник внедорожника. Установка дополнительного светодиодного света позволяет использовать ваш автомобиль для передвижения в условиях плохой видимости с большим комфортом.

Светодиодную балку можно установить на грузовики и спецтехнику, работающие в сложных условиях полярной ночи или крайнего севера. Использование светодиодных балок не только улучшает освещенность дороги, а так же позволяет сократить утомляемость водителя и повысить безопасность перевозок.

Так же LED балки рекомендуются для вездеходов, UTV, SSV работающих в условиях тайги и других труднопроходимых мест, где выбор оптимального пути является очень важным фактором. В противном случае в ожидании «эвакуации» можно провести не одни сутки. Именно поэтому дополнительный свет так же очень важен для гусеничных вездеходов и колесной техники.

Это далеко не полный список техники, на который рекомендована установка дополнительных светодиодных фар. Дополнительные фары требуются не только для движения вперед, но и для освещения рабочей зоны, так называемый рабочий свет. На нашем сайте есть специальный раздел — Фары для спецтехники, где подобраны оптимальные по габаритам и характеристикам фары, рекомендуемые для установки на такую спецтехнику как: погрузчики, эвакуаторы, лесовозы, трактора, комбайны, карьерные экскаваторы и самосвалы, грейдеры, строительные краны и прочую строительную, дорожную, сельскохозяйственную или коммунальную технику.

Теперь давайте рассмотрим вопрос того, как выбирать светодиодные фары для установки на крышу

Для получения качественной световой заливки мы рекомендуем использовать на крыше светодиодные фары-балки мощностью не менее 180 Вт.

Для подбора светодиодной фары для начала надо измерить ширину установочной поверхности (крыши). У нас в ассортименте есть 3 варианта широких светодиодных фар для крыши.

Данные модели выполнены на 3-х ваттных светодиодах американского производителя полупроводников — CREE. Серия дополнительных светодиодных фар LOYO CLASSIC является отличным решением для организации дополнительного светодиодного света на крыше внедорожника, пикапа, грузовика или вездехода, а так же любой другой техники.

Двухрядная фара LOYO CLASSIC 180 Вт,
ширина 800мм
Световой поток: 14400 Люмен, 60 светодиодов х 3 Вт

Световой поток: 19200 Люмен, 80 светодиодов х 3 Вт

Световой поток: 23000 Люмен, 96 светодиодов х 3 Вт

В зависимости от габаритных размеров вашего автомобиля мы рекомендуем выбрать одну из выше представленных светодиодных балок для установки на крышу. Света от одной такой балки будет более чем достаточно для комфортного передвижения в темное время суток.

Для тех потребителей, которые хотят получить максимум света и для кого бюджет имеет второе значение — можем предложить светодиодные балки серии LOYO MASTER. Эти потрясающие по светоотдаче LED фары выполнены на мощнейших, на сегодняшний день 10Вт CREE светодиодах. Таким образом, фара с меньшими габаритами, чем рассмотренные ранее может обеспечить еще больший световой поток за счет более мощных светодиодов.

Заявленный заводом срок эксплуатации таких фар 30000 часов, что хватит более чем на 10 лет каждодневной эксплуатации. Влагозащищенность соответствует стандарту IP68. На фотографиях представлен пример установки светодиодных фар LOYO MASTER на крышу (багажник) TOYOTA FJ CRUISER.

Мощность 240Вт, ширина 520 мм

Световой поток: 24000 люмен, 24 светодиода х 10 Вт

Если же ввиду особенностей конструкции транспортного средства или экспедиционного багажника вам необходимо закрепить фары к трубе багажника или каркаса, то у нас можно дополнительно приобрести необходимые для этого монтажные комплекты.
монтажный комплект установки светодиодных фар на трубу

В монтажный комплект для установки светодиодных фар на трубу входят 2 хомута, которые фиксируются на трубе, а так же крепятся к фаре. Наборы для монтажа светодиодной балки имеют различные размеры 23мм, 30мм, 37мм, 44мм, 55мм и позволяют закрепить любые светодиодные фары на багажнике или кенгурине внедорожника.

Подключение светодиодных фар дополнительного света к электросети автомобиля

Для подключения светодиодных фар у нас так же есть специальные наборы проводки.

проводка для подключения дополнительных фар, ПТФ, светодиодных

Набор проводки для подключения одной светодиодной фары включает в себя все необходимое, а именно: провод длинной 3.5 метра, кнопка с индикатором, реле, предохранитель. Все это объединено в одну цепь и позволяет быстро и без особого труда подключить светодиодную фары.

Комплект проводки для подключения 2-х и более светодиодных фар в отличие от предыдущего варианта имеет 2 выхода для подключения дополнительных фар.

Источник

Как легко закрепить светодиодную балку на любой автомобиль

Не все хотят ставить на крышу экспедиционный багажник, да) Особенно если автомобиль легковой. Но все хотят хороший и качественный свет, что бы ездить ночью было легко и конформно. Это тоже верно как 2*2.

Нагрузка каждого неодимового магнита на отрыв более 20 кг! Балку закрепленную с помощью 4х магнитов не сдвинет никакой ветер.

Конечно, правильнее всего заказывать магнитные крепления в комплекте со светодиодной балкой LOYO и проводкой, что бы получить качественный свет по доступной цене.

Пока мы добавили только один комплект на сайт, это балка магнитными креплениями LOYO CLASSIC 120W KIT, но уже скоро в комплекте с магнитными креплениями и проводкой можно будет приобрести любую балку LOYO.

Один магнит — для крепления одной фары или любого другого оборудования. Заказать!

Четыре магнита — со скидкой 25% для крепления 4х фар или любых других устройств на крышу, капот или любую другую поверхность. Заказать!

Четыре магнита с креплениями ТИП 1 — подходят для светодиодных балок с боковым креплением. Выдерживают балки от 36 до 300 Вт. ЗАКАЗАТЬ!

Четыре магнита с креплениями ТИП 2. Подходят для крепления ВООБЩЕ всего. Светодиодные балки, светодиодные фары, музыкальные колонки, и даже слона можно закрепить с помощью нашего магнитного крепления. ЗАКАЗАТЬ МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕГО!

Источник

Всем привет!Как то меня заколебало слепящая на встречке быдло, при чем в ответ включение дальнего, ничего не меняет.Приходиться даже тормоз в пол и потом отходит от ослепления. Но, я не решил что сделать такое, что бы им приносило такое неудобство.
А тут еще и нужна бывает в дальнем, особенно по полям да по неизвестным извилистым дорогам.Бывает, едет поток по неизвестной дороге и ты ориентируешься на них. А бывает, как на зло никого.
Вот и созрел на LED Балку.Но, то что продается на китаинетах, как то не впечатляет, люблю потрогать руками для начала.В авто магазинах покрутив дорогущие ЛЕД штучки, понял что кругом наё…ка с ваттами.Ну там светодиоды от силы трех ватки!, умножаем на количество и понимаем, сколько ватт.но мне впаривают что они 5ти ваттки.вот пример 1

или типо, это CREE но они бывают и 5ти и 10ти и светоотдача разная, даже если возмем от cree XM-L, то там по бинам может быть от Т-2 до U3 а это значит световой поток или 715лм или 1105лм(при подаче 3000ма). разница колоссальная и это с одного светодиода, а их если десять?
Натыкался на статьи джиперов, вроде проверенные конторы они там рекламируют, но там цена конь для меня…
В итоге решил сделать сам.

Купил светодиоды LG 5 ваттки у Амелии(кто занимается светиками, тот знает, что она хрень не продаст)
Далее, взял профиль

Приделал, ярко, но захотелось еще Ярче,
В итоге, заказал CREE XML T6 выдает при 3А до 1040люмен(взял 10штук)

Приклеил их на термо скотч

Ну и включил в комнате, дал поработать час.спустя час при окружающей t 28 градусов, сделал замеры по несколько раз.В итоге, сам профиль нагрелся в комнате, лежа на столе

Около самих светодиодов повыше темература

Ну и решил во внутрь засунуть пару небольших, советских радиаторов.
теперь по делу.
10 шт. 10 ватт светодиодов cree, соединение последовательное.Приклеивал линзы на эпоксидку.

не вздумайте на супер клей!от него со временем идут испарения и линза мутнеет, становясь матовой и не прозрачной!

10 линз(8 штук 8 градусов и две штуки 25 градусов)

Всем этим управляет повышающий блок питания, который спрятан во внутрь люстры.Блок настроен на выход 30 вольт(можно до 37) и 2890ма(не стал 3000 делать)
На блок возмлжна подача от 8вольт до 36 вольт.

а эти фотки сделаны ночью.телефон не смог конечно снять вдаль, ибо это не проф камера и он фотает общую картинку, но
вот фотка с линзованными ксеноновыми фарами дальний свет

А вот, подключил люстру

Я рад. теперь осталось поставить на балку, на крышу и готово!

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО Short-circuit/Он меня проконсультировал по питанию и подключению
Всем спасибо!
п.с.
по деньгам
cree-1000
блок питания-680
линзы-350
профиль достался за так скажем, бартер
термоскотч дали.там от силы сантиметров 20-0 руб(можно и на термоклей)
термодатчик-0 руб
кусочек оргстекла(с защитным слоем от УФ излучений)-0 рублей
посадил его на безцветный герметик-0 рублей
эпоксидка-100рублёв
цены могут меняться ибо то бакс просел, то скидка закончилась
ВСЁ!
провода надо будет посчитать, но пока не купил.надо просчитать толщину жилы для начала

п.с.ДЕНЬ ВТОРОЙ!С-Р-А-В-Н-Е-Н-И-Е
МНЕ БРОСИЛ ВЫЗОВ, СРАВНИТЬ БАЛКИ, ОДИН ФОРМУЧАНЕН СО СВОЕЙ ЛЕД БАЛКОЙ в 112 ватт купленной в Новосибирске.Созвонились, встретились.ИТОГ:его покупная балка, минимум в 4 раза светит меньше, чем моя.
Мы ради интереса отьехали на ПОЛ КИЛЛОМЕТРА до дома, на который я уже светил днем ранее.И мы его засветили моей балкой не напрягаясь.Сам даже не ожидал, что на пол километра, да еще в городе при засвете уличных фонарей в небе, мы смогли засветить дом!Спасибо ему за сравнение наших балок

Источник

Строим люстру!

Одним из непременных атрибутов настоящего внедорожника является люстра – фары дополнительного света, установленные на крыше автомобиля. В этой статье я поделюсь своим опытом в области «люстростроения». Казалось бы, чего там, чем мощнее и больше – тем лучше, но это вовсе не так, люстра созданная по этому принципу годится исключительно для распугивания других участников дорожного движения…

Зачем?
Это основной вопрос, ответ на который в первую очередь надо найти каждому, кто задумался о создании люстры. Вопреки распространенному мнению, красивая оптика на крыше Вашего автомобиля не добавит ему скорости, а только уменьшит ее. Если ваш ответ звучит: “Чтобы было” или “Для красоты” – тогда читать статью далее Вам смысла не имеет. Для всех остальных в этой главе мы расскажем, зачем же на самом деле нужна люстра на настоящем внедорожнике.

Мне очень часто приходилось сталкиваться с таким высказыванием: “На моем внедорожнике хороший головной свет и люстра не требуется” – по подобным ответам можно судить о том, что, скорее всего, человек вообще никогда не выезжал на бездорожье в темное время суток. Наверняка многие из вас сталкивались с ситуацией, когда выехав на проселочную дорогу, ехать по ней было страшно: головной свет от машины, находясь ниже уровня зрения водителя, образовывал за небольшими кочками и неровностями громадные неосвещенные участки дороги, которые издалека казались непроходимым бездорожьем, а на деле оказывались маленькими неровностями. Люстра, находящаяся на крыше, расположена над линией зрения водителя и освещает зону за неровностями. При свете люстры с места водителя, вся дорога оказывается ровно освещенной, без темных пятен.

Но это еще не все, люстра оказывается незаменима еще в нескольких ситуациях. Одной из них является преодоление бродов и глубоких луж, поскольку в этом случае рекомендуется выключать головной свет: во-первых, холодная вода, попав на горячее стекло фары может привести к тому, что оно треснет; во-вторых, если фара не обладает 100% герметичностью, то вода может попасть внутрь (на ряде внедорожников это абсолютно штатная ситуация, и в фаре существуют специальные сливные отверстия). Если вода попадет на включенную лампочку, то последняя обязательно лопнет. Кроме того, нередки случаи, когда при прохождении брода или луж, фары оказываются под водой, и, зачастую, водитель на некоторое время оказывается в кромешной темноте. Такая ситуация, ставшая неожиданностью, на многих действует психологически негативно, и они допускают глупые ошибки: например, отпускают газ или вовсе давят в тормоз посреди лужи.

При движении по серьезному бездорожью очень часто основная оптика бывает забросана грязью вплоть до полной неработоспособности. Моя практика показывает, что фары расположенные на крыше, страдают от грязи в гораздо меньшей степени и за одну ночную поездку не требуют более одного протирания, в то время как головная оптика бывает испачкана после каждого относительно серьезного препятствия на дороге. Не лишним на люстре бывает и рабочий свет, направленный по бокам и назад – он вступает в действие в тот момент, когда не Вы едете на машине, а она на Вас. Так же им бывает удобно пользоваться на стоянках.

Фары дальнего света устанавливать на люстру следует лишь в последний момент – воспользоваться ими вам почти никогда не удастся, лишь на пустынных дорогах, где нет ни инспекторов дорожного движения, ни встречных автомобилей. Часто вы по таким дорогам ездите? Дальний на люстре нельзя параллелить с головным дальним светом – установленные на крыше фары запрещены к использованию на дорогах, а значит рано или поздно вы нарветесь на стража закона.

Подведу краткие итоги главы: люстра нужна для езды по проселочным дорогам и при борьбе с труднопреодолимым бездорожьем. Если вы такого не планируете, то и не тратьте деньги и бензин понапрасну!

Какие фары выбрать?

Фары для люстры должны быть специфические, за исключением дальнего света: он везде примерно одинаков – что на бампере, что на крыше. Задачей фары дальнего света является сформировать узкий направленный пучок света и отправить его как можно дальше к линии горизонта. Фары дальнего света имеют стекло без рифления: пучок формируется исключительно отражателем. Советую избегать круглых фар: во-первых, лишняя площадь сопротивления ветру; во-вторых, увеличенная высота – лишний повод зацепить за ветку; в-третьих, чисто эстетически машина будет похожа на Мики Мауса. В остальном огромный выбор.

Фары, предназначенные для освещения площадки вокруг автомобиля, имеют рифленое стекло, причем не только по вертикали, но и по горизонтали. Такие фары, как правило, называют фарами рабочего света, они имеют широкий луч, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости и создают равномерное световое пятно в непосредственной близости к автомобилю. При правильной настройке, зона охвата начинается непосредственно от борта, а отраженного света обычно достаточно, чтобы увидеть, куда зацепить хай-джек или где находится ниппель.

Некоторые неопытные люстростроители в качестве фар рабочего света используют противотуманные. Бесполезная затея: противотуманная фара имеет характерную вертикальную рифленость, но абсолютно не имеет горизонтальной: в итоге создает широкий луч в горизонтальной плоскости и очень узкий в вертикальной. Они предназначены для установки как можно ниже к земле и на крыше от них толка нет: вы получите узкую полоску света на удалении от автомобиля – там, где этот луч расходится на необходимое расстояние по вертикали, он уже не имеет своей светосилы, т.к. сильно рассеян в горизонтальном направлении. В итоге, КПД от такой фары стремится к нулю, а ее свет, которым можно воспользоваться, на самом деле является паразитным — т.е. рассеянным из-за несовершенства оптики.

Фары, используемые для езды по бездорожью, фактически заменяют ближний свет автомобиля и должны создавать световое пятно на некотором удалении от автомобиля – примерно там, где заканчивает действие фара рабочего света. По номенклатуре такие фары тоже имеют название
фара рабочего света, но в джиперской среде за рабочим светом плотно закрепилось понятие, рассмотренное в предыдущей части главы. К сожалению, специфического названия для фар люстры, работающих в режиме ближнего света — нет. По внешнему виду такая фара напоминает фару дальнего света: прозрачное стекло без насечек, но пучок света, формируемый ею, значительно шире в обоих направлениях.

Я пытался переделывать под эту задачу фары дальнего света, меняя положение лампы, относительно корпуса отражателя, но ничего толкового у меня не вышло – при нужной фокусировке пучок света теряет равномерность, образуются яркие и тусклые зоны.

К сожалению, на рынке представлено не так много светооптики для строительства люстр. Среди бюджетных производителей мне встречались только Wesemи Hella.

Ксенон или галоген?

Я категорический противник установки “колхозного ксенона” в фары головного света, но поскольку ездить по дорогам общего пользования с люстрой Вы все равно не будете, то этот вопрос снимается сам собой. Основным и единственным плюсом газоразрядных (ксеноновых) фар является их КПД – потребляют меньше, а светят ярче, но это вы, наверное, и без меня знаете, а вот о минусах продавцы предпочитают умалчивать.

Во-первых, ксеноновые лампы снабжены так называемым
блоком розжига. Как правило, провод от этого блока до лампочки не очень большой, а это значит, что их придется устанавливать вместе с фарами на багажнике. Блок вроде бы герметичен, но предназначен для установки в подкапотное пространство и в инструкции (по крайне мере, к тому комплекту, что приобрел я) было написано, что запрещается установка вне подкапотного пространства. Видимо, это как-то связано с воздействием внешней среды, поэтому пришлось устанавливать блоки в специальных коробках для электропроводки. Кроме того, что явилось для меня вообще фантастичным, на корпусе блоков розжига оказался “+” и монтировать их надо таким образом, чтобы исключить случайный контакт с массой. Возможно, это мне попался не очень удачный комплект, но будьте готовы к такому повороту событий.

Температура света ксеноновых фар по сравнению с галогеном очень высокая (свет от них с голубоватым оттенком), это приводит к потере контрастности на освещаемом участке, он как бы “выбеляется”, теряя цвет и объем. Выбирая комплект ксенона следует брать с наименьшем индексом температуры света, вопреки сложившемуся популярному мнению о “крутости” голубого света фар. Еще один из минусов газоразрядных ламп – сильные радиопомехи на автомагнитолу и рацию.

Чаще всего мы привыкли видеть люстру на передней планке багажника автомобиля, в которой фары стоят ровным красивым рядом и смотрят вдаль. Но есть несколько особенностей, которые обычно не учитывают ни производители экспедиционных багажников, ни те, кто на них вешает фары.

Какой бы ни была оптимальной конструкция отражателя и стекла фары, все равно часть света будет рассеиваться не туда куда нужно, и этот паразитный свет будет стремиться засветить капот Вашего автомобиля, а иногда и лобовое стекло, создавая на нем блики. Если засвеченный капот лишь только отвлекает внимание своим ярким светлым пятном, то при засветке лобового стекла управлять автомобилем вы не сможете вообще. Поэтому фары люстры ближнего и дальнего света необходимо устанавливать таким образом, чтобы фара не могла отбросить паразитный свет на капот и стекло. Этого можно достичь двумя путями: установив люстру подальше от переднего края крыши – тогда паразитный свет будет падать на крышу, но тем самым Вы уменьшаете полезную площадь багажника, либо, второй вариант – установить фары на специальный козырек, закрывающий капот и стекло от паразитного света.

Фары рабочего света должны создавать освещение как можно ближе к автомобилю, а в идеале даже засвечивать борта, поэтому, если вы установите их аналогично фарам ближнего или дальнего света, то работать они не будут, поскольку основная их зона будет обрезана крышей или козырьком. Устанавливать их следует как можно ближе к краю, и направлять немного вниз (примерно 20-30 град) и вбок (30-45 град). Оптимальная установка таких фар вообще под багажник, если позволяет место. Это, конечно, несколько испортит эстетический вид, но зато Вы получите максимальную отдачу.

Но и это еще не все. Фары нуждаются в защите, и не только от веток, но и от груза находящегося в багажнике. К сожалению, все производители багажников даже не задумываются об этом – им проще согнуть две трубы в прямоугольники и сварить их между собой, добавив пару площадок с отверстиями, а потом продавать под видом багажника, готового под установку люстры. Багажники, которые действительно сделаны для установки люстры, производятся исключительно под заказ, по чертежам.

Один из немаловажных факторов, о котором иногда забывают люстростроители – кабельный разъем: для того, чтобы при необходимости можно было отсоединить люстру и снять ее вместе с багажником без особых проблем. На данный момент оптимальным вариантом являются герметичные автомобильные разъемы. Приобретая их, смотрите на предельно допустимый ток – каждая лампочка 55Вт потребляет около 5 А. Поскольку фары на люстре ставятся, как правило, попарно, то Вам понадобятся разъемы мощностью 10А, а лучше 16А!

Так же, в джиперской среде пользуются популярностью так называемые “военные” разъемы – они действительно надежные, крепкие и герметичные, но, многие забывают все о том же максимальном токе, в результате разъем начинает сильно греться, что сопровождается потерей мощности и может привести к повреждению электроцепи. Военные разъемы не предназначены для силовых установок, поэтому при их применении следует использовать по несколько штырьков на один провод.

По техническим данным для 10А (две лампочки 55Вт) достаточно медного провода сечением 0.75кв., но я всегда ставил 1.5 кв. Не стоит забывать про массу, поскольку она одна для всех фар, следует использовать более толстый кабель как минимум 2.5 кв. или прокладывать для каждого плюсового провода отдельный массовый аналогичного сечения. Исключать массу из общего жгута проводов не рекомендую, даже если она есть на корпусе багажника в результате контакта с корпусом автомобиля. Со временем этот контакт может окислиться и люстра перестанет работать.

Самый оптимальный вариант прокладки кабеля к люстре – просверлить крышу и поставить электрический гермоввод (кабельный сальник), но далеко не каждый владелец спешит проделать дырку в крыше своего авто. В качестве аргументов “против” возникает некая призрачная надежда на то, что автомобиль будет когда-то продаваться. Могу посоветовать лишь одно – сесть и четко определиться относительно планов на автомобиль: как правило, уже спустя год эксплуатации внедорожника по назначению, сомнений по поводу необходимости просверлить дырку не возникает. В крайнем случае, всегда можно приобрести недорогую декоративную антенну и вставить ее в крышу в данном месте при продаже.

Если же вы так и не решились сделать отверстие, то для каждой из марок машин есть некие оптимальные варианты прокладки кабеля через технологические отверстия. Тут могу посоветовать зайти на форум по Вашей марке автомобиля и узнать там. Наверняка велосипед уже давно изобретен. Но доверять первому встречному решению сходу не стоит, как бы оно заманчиво ни было. Промоделируйте ситуацию, что произойдет, если ветка попадет под кабель. Надо минимизировать вероятность обрыва провода в этой ситуации. Кабель должен быть проложен таким образом, чтобы случайно попавшая ветка сломалась о силовую конструкцию багажника, например, его опору, а не конкурировала с прочностью кабеля. Примером такого неудачного, но популярного решения, является прокладка кабеля на автомобиле Нива через вентиляционное отверстие в задней стойке кузова.

Наверное, Вы уже и без моих советов выбрали место для размещения кнопок включения люстры, но и тут я хочу сделать пару замечаний. Система включения должна быть хорошо защищена от случайного включения и должна быть яркая и четкая индикация включения люстры. Зачем? Ответ прост – днем не видно, включена ли у вас люстра или нет, и здесь есть шанс нарваться на неприятности на дорогах общего пользования. Часто происходили истории, когда дети или домашние животные включали дополнительное оборудование случайно. Иногда на кнопки нажимают перевозимыми грузами, сумками…

Для себя я решил сделать нечто типа предохранителя – дополнительная клавиша, которая включает подачу напряжения на управление люстрой, при этом имеет собственную яркую подсветку и подает индикацию на приборную панель (на индикатор противотуманных фар). Кроме того, эта кнопка расположена отдельно от основных кнопок управления люстрой, что исключает случайное нажатие сразу двух кнопок. Выезжая на бездорожье в темное время суток, я включаю ее и дальше спокойно работаю с люстрой, а если предохранительная клавиша останется включенной во время езды по дорогам общего пользования, то она обращает на себя внимание своей яркой индикацией. Аналогичный предохранитель ранее был сделан на управление лебедкой.

Не стоит заводить силовую цепь на кнопку – они не рассчитаны на большой ток, для коммутации следует использовать реле.

Куда и как подключать.

Если в блоке предохранителей нет свободных, к которым можно подключить люстру, то лучше установить дополнительный блок предохранителей. Недорогие решения продаются почти в каждом магазине автозапчастей, например, блок от Жигулей. Обязательно защитите каждую отдельную цепь своим отдельным предохранителем на 10-15 А. Не стоит ставить один предохранитель 40-50А на всю люстру сразу. Во-первых, он может не отработать, если утечка будет незначительная – это приведет к сильному нагреву места утечки, могут расплавиться разъемы, клеммы, корпуса и т.д. А во-вторых, если произойдет замыкание и предохранитель перегорит, то вы останетесь без всей люстры сразу, а не без одной зоны, к тому же будет затруднен поиск неисправности.

Если есть возможность, то цепь управления (кнопки, управляющие реле) и индикацию лучше тоже подключить через отдельный предохранитель на 5А. Запитать предохранители люстры лучше всего отдельным кабелем с аккумулятора – штатная проводка (даже силовая, которая запитывает весь блок предохранителей) не всегда рассчитана на добавление столь мощных потребителей, в некоторых машинах она и без того слабая. А вот уже на этот провод стоит установить мощный предохранитель на 50-60 А (такие существуют для иномарок), как можно ближе к клемме — это позволит не создавать дополнительных незащищенных цепей и, соответственно, не увеличивать риск пожара при неисправности.

Аккумулятор и генератор.

Зачастую, можно слышать такое мнение – раз поставил люстру, значит надо менять аккумулятор и генератор. Не торопитесь выкидывать круглую сумму денег, одна лишь только люстра не требует их замены. Как правило, приводятся расчеты: 6 лампочек люстры по 5 ампер – это 30 А, а надо еще головной свет питать – это еще 10 А, в Ваш генератор всего 55А! Один вопрос: люстра будет работать всегда на полную мощность? Конечно, нет! Такое большое количество фар на люстре предназначено для того, чтобы охватить все возможные направления, в которых может потребоваться свет, а одновременно будет работать всего только пара! Да даже если и 4, все равно это не превысит разумного потребления, если вы не собираетесь штурмовать полярную ночь.

Но контроль зарядки все равно нужен. Если в вашем автомобиле нет штатного прибора измерения напряжения бортовой сети, то советую обязательно им обзавестись. Кстати, подключать его надо тоже на клеммы аккумулятора отдельным проводом, поскольку это единственное место, в котором напряжение будет измерено правильно (естественно, через предохранитель). Это позволит Вам оперативно следить за уровнем заряда аккумулятора и вовремя узнать о чрезмерном разряде, если это вдруг произойдет.

Wesem, относительно недавно, стал поставлять на рынок фары ближнего света для люстры, а до этого в бюджетном сегменте альтернативы Hellaпросто не было. К сожалению, мы еще не устанавливали эти фары на наши внедорожники, но, как только будет возможность – обязательно сделаем сравнение. Пока же советовать их к использованию я не могу, но и отговаривать не буду: по заявленным характеристикам – соответствуют требованиям.

Что же касается фар рабочего света, то такой фантастической разницы, как заявлена на некоторых сайтах, специализирующихся по продажам продукции Hella, мною замечено не было. У Hellaровнее светораспределение, фара аккуратнее изготовлена и с виду выглядит чуточку надежнее по конструкции, но на моей памяти и Wesemни разу не ломался. Разницы в яркости освещения уловить визуально не получилось. Я не буду утверждать, что Hella ничем не лучше — мы не ставили такой задачи – возможно, если взять идеальные условия и измерительную технику, то окажется, что она ярче, но в реальных условиях использования увидеть разницу между этими двумя фарами у нас не получилось. По моему мнению, именно ходовые испытания на бездорожье являются определяющими, а вовсе не тестовые замеры в идеальных лабораториях.

Источник