Источник питания для программирования авто

Автомобильный блок питания/зарядное устройство для диагностики/программирования из серверного блока питания HP DPS-750RB

Тема переделки серверных блоков питания в мощные зарядные устройства не теряет своей актуальности. Особенно на форумах дроноводов и моделестроителей часто описываются переделки в зарядные устройства для литиевых аккумуляторов. Однако, в основном, все переделки сводятся к закорачиванию пинов для запуска и минимальной подстройке выходного напряжения в диапазоне стандартных возможностей блока питания.

Для автомобилистов 12 вольт, разумеется, недостаточно, и по этой причине ищутся пути дальнейшей модификации выходного напряжения. В большинстве блоков питания можно найти подстроечный резистор, которым можно немного подкрутить выходное напряжение, однако регулировка ограничивается парой сотен милливольт, так, что добиться 14.4 вольта таким простым метод не удается. Некоторые серверные блоки питания были успешно «хакнуты» и в сети появляются описания модификаций электроники с целью повысить выходное напряжение до желаемого. Интересно, что шарящие барыги, прорубив фишку, тут же задирают цену на такое железо. Стоит отметить, что даже для профессионального электронщика «взлом» блока питания может быть непростой задачей, учитывая кучу защитных механизмов в электронике.

Благодаря хорошим контактам в IT отделе нашей фирмы, мне удалось бесплатно получить два серверных блока питания HP. Внешне они очень схожи, но их параметры несколько отличаются, да и внутри разница немалая. Погуглил по этим моделям, быстро нашел способ запуска и подстройки выходного напряжения, но не всему, что пишут, нужно верить. К счастью, в итоге, мне удалось добиться цели, хоть и несколько нестандартным способом. Собственно об этом сегодняшняя запись.

Свои эксперименты я начал с младшей модели на 750 ватт.

Воспользовался описанием Филиппа Зайделя (ахтунг, немецкий) по включению блока HP DPS-1200FB. По его словам, между пинами 33 и 36 нужно присоединить резистор на 330-1000 Ом.

Всякий раз, когда я встречаюсь с указаниями диапазонов значений, я стараюсь начинать с среднего. И здесь я взял резистор на примерно 600 Ом и присоединил как указано. Блок питания включился, но не совсем. Зеленый светодиодной светился крайне тускло, а на клеммах не было напряжения. Тогда я взял сопротивление на 300 Ом и все заработало.

Первая же попытка была подстроить выходное напряжение «встроенными» средствами, т.е. подстроечным резистором. Для этого нужно снять крышку корпуса и добраться до него. Вот несколько картинок со странички Филиппа.

Но им удалось поднять напряжение только до 12,8 вольта, что далеко от цели, но, возможно, вполне достаточно для других применений.

Далее я воспользовался видео какого-то пакистанца, в котором не попятно ни слова, но вполне ясно, что нужно делать. Там речь шла о похожем, но не идентичном блоке, в котором между землей и инвертированным входом на ШИМе был припаян 47кОм резистор, что дало желаемый результат.

В моем блоке используется другой но очень похожий ШИМ контроллер. По спецификациям я нашел пин с аналогичной функцией, припаял резистор, но безуспешно.

Попробовав различные значения сопротивления резисторов пришел к выводу, что выходное напряжение немного меняется, но не в ту сторону.

Затем я наткнулся на еще одно видео, в котором между подстрочным резистором и землей подключается резистор для поднятия выходного напряжения.

Для определения необходимого значения резистора я воспользовался удобным инструментом — блоком резисторов. Чем ниже добавочное сопротивление, тем выше напряжение. К своему сожалению я определил, что максимальное напряжение, которое можно получить таким образов — ровно 14 вольт. Выше, видимо, срабатывает защита, и напряжение на выходе падает до нуля. Я не называю точное значение резистора, который нужно впаять для 14 вольт, так как он «работает в паре» с подстрочным и в зависимости от положения последнего, значение добавочного резистора соответственно меняется. В видео рекомендовался резистор в 23,2 килоом. Таким образом, серверный блок питания HP DPS-750RB можно очень просто подстроить до напряжения в 14 вольт. Со старшей моделью блока питания мне удалось получить 14.4 вольта и выше. Об этом будет отдельная запись.

Источник

Автомобильный блок питания/зарядное устройство для диагностики/программирования из серверного блока питания HP HSTNS-PL11

Такие блоки очень дешевые и продаются даже на Али.
Вообще то, в этот самый момент написания статьи, мой новый блок питания должен был быть подключен к АМ, а Slim должен был по удаленке поднимать I-Step блоков, но беда подкралась откуда не ждали, полетел ноут.

К сожалению пациент скорее мертв, чем жив, поэтому появилось время написать о переделке еще одного серверного блока питания в зарядку для авто.

Я уже писал о переделке младшей модели на 750 ватт в автомобильный блок питания. Однако максимальное напряжение, которое удалось получить, было 14 вольт. По правде говоря, я даже не знаю, достаточно это или нет: с точки зрения электрохимии — вполне, но, как правило, зарядные устройства имеют 14.4 вольта на клеммах. Со старшей же моделью удается получить напряжение почти в 16,8 вольт!

Модификация этой модели блока питания аналогична модификации младшей, но на плате точки подключения несколько отличаются.

Подключая дополнительный резистор между этими двумя точками и подбирая его номинал можно влиять на выходное напряжение блока питания.

Как уже написано выше, максимальное возможное напряжение было 16,8 вольт. Однако выводить блок питания на повышенные напряжения нужно в два этапа. Судя по всему, защитный механизм от перенапряжения проверяет выходное напряжение во время запуска блока питания, и если значение выходного напряжение превышает определенный порог, то блок отключается.

Нижеописанная Камасутра не нужна, человек решил эту проблему, о чем можно почитать в его блоге.

Экспериментальным путям было выяснено, что максимальное напряжение, которое не заставляет блок уходить в защиту при старте, равняется 13.81 вольта. Если запустить блок питания без подключенного дополнительно резистора (т.е. в номинальном режиме) и подключении дополнительного резистора уже во время работы блока, то он тоже уйдет в защиту, если разница выходных напряжений до и после подключения дополнительно резистора, больше определенного порога.

По этой причина я построил схему таким образом, что блок запускается с дополнительным резистором уже с повышенным напряжением, но ниже порогового, вызывающего срабатывание защиты, а затем, примерно секунд через 5 после старта, я переключаю на другой резистор, который результирует в выходном напряжении в 14.4 вольта.

Кроме того я добавил переменный резистор, для плавной регулировки входного напряжения. Это отдельный режим работы, поэтому используется трехпозиционный тумблер.

Для контроля выходного напряжения был установлен блок вольтметра, который нашелся в запасах. Однако пока что он врет, нужно подбирать резисторы в цепи делителя напряжения.

Поскольку возникла необходимость во всех этих переключателях, я решил запихнуть блок питания в дополнительный корпус и добавить еще один вентилятор. В шкафу нашелся старый девайс, корпус которого вполне подошел для тестовой версии блока питания. Поскольку корпус ольдскульный и стальной, делать нужные отверстия и окна пришлось длинным и муторным способом.

Блок питания решил закрепить в корпусе с расстоянием от дна, чтоб хорошо вентилировался, для этого в корпус блока питания впресовал гайки, выточил бочонки для расстояния и закрепил корпус блока питания в внешнем корпусе.

Вентилятор подключил прямо к выходу блока питания. Светодиод с задней панели блока питания перевесе на фронт корпуса. После сборки получилось что-то в таком виде:

Если блок хорошо покажет себя в работе, будут сделаны решетки на вентиляционные окна по бокам, встроенный вольтметр будет отъюстирован и, может быть, даже по человечески покрашу корпус. Кроме того подберу и установлю более мощные выходные коннекторы. На текущий момент, на каждый полюс стоят по две 4 миллиметровые буксы, каждая номинально рассчитана на 10 А.

Источник

Мотор Мастер Клуб

Автодиагностика для любителей и профессионалов

Текущее время: 25.12.2021, 00:38

Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение Nilson85 » 27.11.2015, 11:41

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение Torpedo » 27.11.2015, 11:56

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение Nilson85 » 27.11.2015, 12:03

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение Мастеровой » 27.11.2015, 14:55

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение Kimmaster » 27.11.2015, 15:17

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение tka4en » 27.11.2015, 18:38

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение rins » 27.11.2015, 20:24

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение Иоанн » 27.11.2015, 20:26

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение Nilson85 » 27.11.2015, 22:08

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение в-72 » 27.11.2015, 22:10

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение Nilson85 » 27.11.2015, 22:54

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение 25kostik » 27.11.2015, 23:41

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение Nilson85 » 28.11.2015, 01:47

Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ

Сообщение сэм » 28.11.2015, 08:16

Здесь где то на форуме озвучивали еще вариант. с аккум 12V подается на имп регулируемый преобразователь (китайский вход у него 6-24 V, выход у него тоже от 8 до 40V, 3A) с него уже на ЭБУ.

Источник