Качественный звук в авто за небольшие деньги
Этап 1 Построение бюджетной аудиосистемы
Задача:
Построить громкую аудиосистему, притягивающую внимание окружающих. Бюджет — минимален! Система должна быть дешевой, простой, но мощной!
Головное устройство:
Pioneer DEH-P7600MP. Легендарный аппарат с «дельфинчиками» ))) Есть все необходимые настройки. Количество линейных выходов устраивает, mp3 читает. Была куплена с рук за 3500р.
Заменил на Alpine CDA-7893R
И тут же появились минусы и плюсы…
Как я ранее и говорил, у алпайнов есть особенность в воспроизведении звука, которая на моей трех-компонентной акустике выявилась в самой своей красе )) А особенность эта — сильное завышение громкости в зоне средних и высоких частот. На 2-х компонентной акустике это не так уж и страшно, т.к. середины у них нет, а она появляется, а слишком навязчивые высокие частоты напрягают не многих, но и их можно убавить встроенным эквалайзером, чего к сожалению нельзя сделать со средними…
Что не скажешь о любой из линейки магнитол Pioneer, которые имеют встроенный 3-х полосный эквалайзер, даже в самых младших моделях.
Вот именно этой середины на Ivolga SB-6.3 стало неприлично много. А встроенный эквалайзер не позволяет оперировать ниже 10кГц (((
Придется снова переделывать кроссоверы, и занижать чувствительность СЧ и ВЧ резисторами.
Однако появились функции временной задержки динамиков, что позволило более-менее равномерно распределить сцену. Регулировать фазу саб-вуфера и… пожалуй все.
Итак, пару слов о вечной борьбе сторонников Alpine и Pioneer:
Я бы все таки выбрал Pioneer. Во-первых из-за более расширенных настроек и более сочного звучания. Alpine суховат, нет полноценного эквалайзера. Наверное он будет более полезен для поканального подключения, или для простой двух-компонентной акустики, которая имеет более ровную АЧХ.
Акустическая система:
Тут пришлось повыбирать… Смысла покупать б/у нет, т.к. у таких вещей ресурс гораздо ниже головных устройств, да и не известно как с ними обращались. А среди новых компонентов выбор огромен! Искал, искал… нашел! ТРЕХ-компонентная акустическая система IVOLGA SB6.3. Динамик выглядит обнадеживающе! Фазовыравнивающая пуля скрывающаяся под названием Silver Bullet. Купольный среднечастотник и внушительных размеров твиттер. Розничная цена в нашем магазине 4700р. Для 3-х компонентной очень даже бюджетно.
Усилитель:
Тут нужен мощный, надежный, с хорошими показателями и возможностями всех настроек. Один из самых подходящих и доступных вариантов — усилитель KICX KAP-45. 4 канала по 75Вт достаточно. В мост 200Вт тоже внушающе! Берем! Цена нового 7000р. Этот куплен с рук за 4500р.
Поменял усилитель!
Теперь в моем багажнике красуется Alpine MRV-F450 V12 5/4/3 Channel Amplifier
и сказать по правде… я окончательно потерял уважение к усилителям KICX. Они конечно мощные, но играть не умеют )))
ттх:
MOSFET
4 x 90W+370W @ 4Ohms MAX Power
2 x 240W+370W @ 4Ohms MAX Power Bridged
4 x 50W+220W @ 4Ohms RMS Power @14.4V
50Hz — 200Hz
4 x 30W+150W @ 4Ohms RMS Power 12V
4 x 40W+150W @ 2Ohms RMS Power 12V
2 x 80W+150W @ 2Ohms RMS Power 12V Bridged
Subsonic Filter
Top Panel Adjustment
Саб-вуфер:
Определенно двенадцать дюймов! Надо же громко, чтоб «бабахало» ))) Выбор тоже большой… Ну а т.к. фронтальная акустическая система была выбрана марки Ivolga, решил обратить внимание на саб-вуферы того же производителя. Итог — длинноходный SPLный динамик IVOLGA DRIVE 12C. Опять же приемлимый по цене — в розницу в нашем магазине 1800р. Под него был изготовлен корпус с фазоинвертером объемом 60л.
На самом деле саб-вуферы у меня меняются как перчатки. Была и Ivolaga DRIVE 15C, BOSS CX-120DC, CIARE CW257, CIARE CW327… На данный момент стоит IMPACT 2712 SVC
Ну и установка:
Переделаны штатные карманы под двухкомпонентные подиумы. Материал изготовления — фанера, монтажная пена и черный винил.
Берем родной карман ВАЗ 2114, спиливаем переднюю часть. Вырезаем из фанеры основание, то что будет прилегать к обшивке, и крепим его на саморезы к карману. Дальше выпиливаем кольца под динамики и устанавливаем их на стойках и саморезах на расстоянии 4-6см от основания. Каркас для подиума готов. Дальше чуть сложнее — нужна монтажная пена и воздушные шарики. Шарики прокладываем внутри колец и надуваем их, чтобы находились посередине (это нужно чтобы в центр не попала пена). Монтажную пену ни в коем случае не взбалтывать! Выдавливаем ее на любой лист дерева, желательно ламинированного, брызгаем водой из пульвелизатора и мешаем шпателем. Получается консистенция похожая на тесто. Несколько раз перемешиваем 5-10 минут, тем самым выгоняем воздух из пены. Дальше начинаем наносить ее на каркас подиума с шариком. Осторожно! Надо работать в перчатках, т.к. пена очень липучая и отчистить ее очень сложно! Если замарался — сразу отчистить ацетоном. Далее нужно поймать такой момент, когда внешний слой пены начинает подсыхать и меньше липнуть к рукам (примерно через 10-15 минут после нанесения) если пропустить этот момент — все напрасно… Пену нужно уминать руками, выгоняя воздух. Можно смачивать водой. Уминать нужно до тех пор, пока она не затвердеет (это еще минут 15-20) Дальше ждем полного высыхания 30-40 минут, и подиум можно обрабатывать шкуркой, придавая конечную форму. Пена должна быть очень твердой, не проминаться! После обработки можно обтягивать винилискожей на 88ой клей Luxe.
Обязательно шумо и виброизоляция! Все работы проводились применяя материалы Группы «Стандартпласт». Внутренняя часть двери Вибропласт М1, а поверх Барьер 8. Технологические окна закрыты стальными пластинами для придания большей жесткости. А наружная часть двери обработана материалами Визомат ПБ-2, на обшивку Барьер 4.
Также проклеян багажник Вибропластом М2 и Вибротоном ПБ-С. На крышу М1 и Барьер 8. Все работы проделаны по схеме — первый слой снимаем вибрацию, второй гасим шумы.
Как подобрать колонки в машину: 10 моделей — от бюджетных до дорогих
Как выбрать колонки в машину
Вот основные виды автомобильных динамиков:
Если владелец авто желает, чтобы звук окружал его со всех сторон, он дополнительно ставит сабвуфер.
Рейтинг автомобильной акустики
Вот список лучших товаров:
Акустическая система Alpine SXE-1350S
Alpine SXE-1350S — это хорошие колонки в машину коаксиального типа с пиковой мощностью 250 Вт. У них рабочий диапазон частот от 60 Гц до 20 кГц. Систему можно монтировать как на передней панели и передних дверях, так и в задней части автомобиля.
Производитель в описании утверждает, что колонки сделаны так, чтобы владелец мог установить их в штатных местах автомобиля без каких-либо дополнительных переделок.
Для удобства пользователя на упаковке производитель нанес таблицы с технической информацией, а также рисунки и трафареты, которые помогут правильно установить акустическую систему в автомобиль. Клеммы колонок также промаркированы, чтобы пользователь не ошибся при установке. Решая, какие колонки лучше купить в машину, стоит обратить внимание на систему Alpine SXE-1350S.
Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше?
Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»
Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.
Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней
Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.
Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.
Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью
Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.
Уровень первый. Шумоизоляция
Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.
Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.
Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков
Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.
Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.
Уровень второй. Замена штатных динамиков
Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.
Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом
Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.
Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.
Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.
Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:
Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства
Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.
На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.
Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.
Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей
Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.
Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.
Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».
Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.
Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета
Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.
При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.
Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку
А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.
Уровень четвертый. Полная замена штатной системы
Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.
Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров
Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.
Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.
Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes
А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.
Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника
Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.
ТОП динамиков для замены штатки (2500-15000 руб)
Подбирая динамики себе и друзьям делал пометки (люблю систематизировать, т.к. через год-два забуду).
Я не профи, не продавец, я любитель и резюмировал для себя, естественно можно и поделиться.
CDT HD-62.5 — 15000р, идеал, просто идеал. Сочно, чисто, громко (громче конкурентов от одинаковой мощности, на уровне Xcelsus CU6.2C), бас-мяс, разборчивость. Просто одни из лучших. Смело брать! Не жалейте денег! Жалеть будете, когда не купите их, а потом услышите в живую у соседа! Но качество ГУ и усилков должно быть на выском уровне! Иначе динамики не раскроются.
Eton POW 172.2 — 14000р, Германия, великолепная глубина и ширина сцены, громкие при работе без усилителя и от слабых усилителей, опорная чуйка 90db (заявка 94db), пониженное до 3 Ом сопротивление, Qts 0.58 (уклон на качество баса, разборчивость, рельеф), звучание невероятно детальное и красивое, единственное нет глубины басов, нужен отдельный саб. И нужно качественное ГУ, способное выдавать столь же красивый звук, штатная магнитола Корейцев не пойдет, разницы почти не будет! Установочная глубина 65мм, компактный твиттер встанет куда угодно.
ТЕСТ
Xcelsus XU6.2C — 12900р, начальный SQL, играют реально громко и качественно! Нет, вы не поняли, играют от одной и той же мощности громче конкурентов за счет шикарной чувствительности мидбаса, при этом можно вливать много мощности! Редкое сочетание, хотя разница и не огромная. При этом звучание спокойное, глубокое, разборчивое, уши не сверлит. Есть стаканчики длэя установки твиттеров под углом. Монтажная глубина 75мм и огромная ширина магнита, крупные твиттеры. С установкой в Корею и Весты будут проблемы, но если вы рукастый, то результат будет просто сногсшибательный по мощности и драйву!
Kicker KSS674 — 12500р, отличное звучание, но нужен саб, не хватает только глубоких басов, сами басы рельефные и красивые, а дверь не придется бетонировать, не будет дребезга. К тому же в большинстве систем требуется подрезать динамики снизу по частоте, если мы говорим о громкости. Тут считайте с завода подрезали 🙂 Комплект для легкой замены штатки, поставил — забыл. А самый низ отработает саб. Плоский мидбас, крохотный твиттер, встанут куда угодно.
Morel Tempo Ultra 602 — 11500р, отличное звучание по всем пунктам и очень глубокий, при этом красивый бас, это редкий комплект, который реально позволяет обойтись без сабвуфера, но требуется усилитель и хорошая проклейка двери.
BLAM 165 RS — 10500р. Франция. Громкие SQ динамики. Заточены для работы от малой мощности на тонкой проводке: пониженное до 2.4ом сопротивление (правда не каждый усилок скажет спасибо), реальная чувствительность 90.5db (заявка 93db) и очень легкая подвижка. АЧХ мидбаса настолько хороша, что не требует фильтрации кроссовером. Звучание мидбаса не самое басистое, зато дверь не придется укатывать в 2 слоя вибры, великолепные средние частоты, твиттер играет суховато, простовато, честно говоря он ниочем, но слух не напрягает, что очень важно. Если добавить усилок, то получим еще больше громкости, ведь без усилителя громкость упирается в искажения от магнитолы (даже штатка от усилка играет на 30-50% громче). Естественно штатное ГУ Корейцев и Весты не раскроют качества звучания этих динамиков. Кстати BLAM полностью сами проектируют акустику. Установочная глубина 62мм и мелкий твиттер, который помещается в штатные места 90% машин.
ТЕСТ
ТЕСТ
ТЕСТ сравнение громкости с Урал АК-74с
Morel Maximus 602 — 9500р, Израиль, одни из лучших для работы без усилителя, очень чувствительные, будет хорошая громкость от магнитолы, при этом неплохой бас (чуть уступающий Tempo и Maximo), высокие и средние частоты на уровне Tempo серии. Qts 0.64. Реальное сопротивление 2ом. Установочная 63мм.
ТЕСТ
Pioneer TS-D65C — 9000р. Играют комфортно, звучание открытое, объемное и гладко. Как и предписывает концепция Open & Smooth. Главная особенность — это в Loud окрас в звучании (нижний диапазон частот немного преувеличен, это отличается от бас-буста гораздо более мягким звучанием), этот окрас приятен на клубной музыке, однако натуральность страдает, т.к. все инструменты звучат преувеличенно, будто они стали огромных размеров (рояль, гитара, скрипки, саксофон). Впрочем пластиковый диффузор и не предполагает натуральности, кстати такой же диффузор используется у младшей линейки А1600 и там слышен точно такой же эффект Loud, но твиттер намного агрессивнее. А вот у старшей линейки Z65 используется плетенный арамид и этого призвука уже нет. Но если вы не заморочены натуральностью и не слушаете жанры, в которых есть классические инструменты — то можно смело брать. Скажу больше, скорее всего на клубной музыке именно такое Loud звучание вам понравится больше, чем натуральное. Помню в 90ых были магнитолы Sony и Pioneer с функцией Loud и это нравилось абсолютно всем. Из серьезных на мой взгляд минусов — крупные твиттеры не имеющие угловых стаканчиков, предполагается только врезка или установка вместо штатного твиттера. Рекомендую направлять в центр салона по двум причинам — так получается самая высокая детальность и максимально правильная сцена. Опорная чуйка 87db.
ТЕСТ
Hertz Cento CK165 — 8900р. Эти динамики оптимизированы для работы в реальной машине (наконец-то!), громкость твиттера сравнительно низкая, а мидбас наоборот довольно громкий и дает много средних частот! А ведь именно средние частоты уходят при установке мидбаса в ноги под углом. Поэтому когда мидбас в ногах, а твиттер направлен в салон — то звучание наиболее сбалансированное среди конкурентов. Твиттеры не самые воздушные, зато не псыкают, не песочат, играют правильно, не напрягая слух и забираются низко, что хорошо поднимает сцену. Главный плюс — натуральность звучания на инструментальных жанрах. Перегрузка мидбаса и твиттера наступает довольно поздно за счет фильтров 2го порядка, что позволяет вливать чуть больше мощности, чем в конкурентов (например Pioneer D65, Alpine S-S65, Урал АК-74С — все они начинают усираться раньше, чем Cento, причем первым грязнить звук начинают именно твиттеры, фильтруемые у всех троих 1ым порядком!). Настоятельно советую усилитель от 90W и качественное процессорное ГУ. Иначе ни качество, ни громкость не раскроются. Не зря данные динамики названы лучшими в свей ценовой категории по мнению журнала Carmus. И разрабатывалисьони с использованием лучшего на сегодня комплекса исследований и моделирования Klippel. Кстати их предшественники серии ESK имели ряд существенных недостатков по твиттеру, но даже с недостатками выигрывали у Morel Tempo и DLS в сравнениях LoudSound. Т.е. вы понимаете уровень. Опорная чуйка 88.5db, установочная глубина 62.5мм.
Если вы не планируете установку саба, то рекомендую версию C165L, у нее глубже бас, но усилок понадобиться чуть мощнее. Если саб будет — то берите обычную версию, у нее интереснее панч, серединка и более низкий срез твиттеров. Кстати по басу даже обычная С165 превосходит Morel Tempo и Урал АК-74С.
ТЕСТ
ТЕСТ
ТЕСТ
ТЕСТ
JL audio C1 650 — 8000р. Шикарные алюминиевые твиттеры на шелковом подвесе, отлично рисуют сцену в ширину и глубину. Но при направлении в лицо твиттеры ярковаты. Однако под углом 30 градусов АЧХ идеально ровная. И при установке в штатные места всё будет супер. Я просматриваю в этом оптимизацию для установки в реальный автомобиль. Бас плотный, но лучше поддержать его сабом, тональный баланс ровненький, жаль чуйка не высокая 86-87db (из-за уменьшенного диффузора мидбаса, это сделано, чтобы влезать в любые штатные места), из-за чувствительности звучание не самое громкое, при этом много мощности динамики не выдерживают, но этого вполне достаточно для большинства, рекомендуется усилок 75W. Нет стаканчиков для направления твиттеров в салон, сетка с твиттера не снимается (требуется нагревать и срывать). Установочная глубина небольшая — 53мм.
ТЕСТ, не дающий понять качество звука, но вы услышите разницу по громкости между 87db и 91db (слушать в наушниках)
ТЕСТ
ТЕСТ
ТЕСТ
DD DC6.5a — 7900р, 50-150W, сочный и детальный звук с хорошим басом, хороши для рока (только хорошие динамики справляются с роком). По отзывам играют качественнее Morel Tempo и DLS R6A, при этом DD способны держать заметно большую громкость. Думаю это основной конкурент Hertz Cento CK 165. Превосходят по громкости и сочности DD EС и DD CS-RL, что делает приобретение младших серий на мой взгляд бессмысленным, т.к. разница в цене всего 2-3 тыс. Есть чашечки для установки твиттеров под углом, сеточка твиттера для снятия требует нагрева и срывания. Реальная чуйка не известна, но факт, что усилок обязателен от 50W минимум, а лучше в районе 100W. Установочная глубина 65мм.
ТЕСТ
Alpine S-S65C — 7000р, многоволновой подвес HAMR и выверенная магнитная система, очень низкие искажения, отличный сочный звук, мощный бас, высокая детальность. Так описано в тесте… Но на деле никаких чудес, обычные нормальные динамики, звучние легкое и приятное, но те же DD CS-RL 6.5 в целом не хуже, а Pioneer A1600 басистее и сочнее, хоть это и окрас, а Альпай играют натуральнее. Кстати на высокой громкости твиттер начинает давать искажения раньше, чем твиттер у Pioneer A1600. Спасибо каналу DopplerFX за сравнение. Кстати у твиттера узкая направленность звучания, чтобы скомпенсировать это нужно наводить в центр салона, при этом угловых переходников нет. Чуйка хорошая 88.5db. Установочная глубина небольшая — 58мм.
ТЕСТ
ТЕСТ
ТЕСТ Doppler FX
Hertz DPK 165.3 — 6900р. Самая достойная модель для работы без усилителя за счет шикарной чувствительности! Модель 2020 года, серия Dieci Pro, по факту сильно модернезированная DSK серия, которая была крикливой и без баса. Чувствительность аж 89.6db, а значит они будут одни из самых громких от ГУ или слабых усилителей. При этом DPK играют намного ровнее и комфортнее DSK серии, крикливость устранена, бас нарастили, это видно даже по АЧХ. По сравнению с DSK увеличен ход динамика, снижена резонансная частота мидбаса, снижена добротность до идеальной Баттервортовской 0.71 (оптимальная работа в двери), поднята частота раздела мидбас-твиттер до 5kHz, чем устранили раннюю перегрузку и сгорание пищалки, что бывало у DSK серии. Сам твиттер новый по подобию твиттера Cento серсии, у него открытый шелковый купол, именно такой вариант звучит натуральнее всего, шайбы перед куполом твиттера дают псыкания и сыпилявость. Твиттер очень компактный, встанет в любое штатное место.
ТЕСТ
DD EC 6.5 — 6900р, 25-100W, я эти динамики не понял, от CS-RL 6.5 отличаются только мягкостью звучания твиттера. Громкость от магнитолы такая же, хотя заявлены как более чувствительные. Заявка по-факту себя не оправдывает! В комлекте чашечки для установки под углом, есть выбор уровня громкости твиттера. Установочная глубина 62,5мм.
ТЕСТ
Infinity REF-6530CX (не путать с CS) — 6500р, хороший бас, хороший рельеф, хорошая детальность, хороший твиттер (не режет слух), хорошая тоналка, хорошая громкость, всё хорошо, но есть небольшой окрас звучания. Это фирменная фишечка Infinity, фанаты воспринимают этот окрас как живое звучание, после Infinity слушать те же Hertz ESK они не могут, мол у Hertz звук синтетический и мертвый. Увеличена площадь диффузора. На роке немного мешают в кашу, нужна подрезка снизу. И еще шутеечкая от меня… Смысла покупать JBL нет, потому что лучшие JBL — то Infinity 😉 Одна контора ведь. Усилок желателен, малая монтажная глубина. Лайфхак — можете взять 6520CX, то же самое, но ощутимо дешевле.
Для понимания окраса прослушайте их в сравнении с чемпионом по скучному звучанию Focal Access:
Прослушка
MTX TX465S — 5500р, США. Прекрасные динамики за копейки. Производитель заявляет лучшее цена-качество за всю историю своей продукции, очень жесткий и легкий диффузор, дающий ровную АЧХ, кроссовер проектировался так, чтобы не ухудшать звук, приятные твиттеры! Стоит отметить, что данный производитель не привирает в описаниях, если на сайте описано звучание определнными словами — то так оно и будет. Чуйка 87.4db, со слов производителя будут нормально работать от магнитолы, но будут работать еще лучше от усилителя 50-75W. Но мы-то знаем, что громкость без усилителя НИКОГО НЕ ВСТАВЛЯЕТ. Установочная глубина 63мм, есть угловые стаканчики.
ТЕСТ
Kicx PRO 6.2 — 5600р, в живую не слышал, но по тестам это начальный SQ, а значит всё играет как надо (естественно речь о просто нормальном тональном балансе, детальности и прочего в этой ценовой не бывает). Но АЧХ впечатляет. Есть стаканчики твиттеров для установки под углом. Чуйка хорошая 89.1db, можно без усилка.
ТЕСТ
Oris JB65S — 5000р. Убийца Уралов АК-74, Foсal Auditor RSE 165 и пожалуй Pioneer A1600C. Сравнивая с вышеназванными твиттер играет детальнее и мягче, не напрягает слух (поверьте, это невероятно важно, уши скажут вам спасибо), середина у Oris более открытая и живая, бас чуть менее жирный, но хороший, а скорость и натуральность на барабанах на две головы выше Уралов и Focal. Которые просто не успевают отыгрывать быстрые барабаны. Есть стаканчики твиттеров для установки под углом. Твиттеры можно купить отдельно, очень даже неплохие среди дешевых. Если вы хотите хорошие и не дорогие динамики — то эти одни из ЛУЧШИХ, но искать более дешевые не советую, будут потери в качестве. Чуйка 88.2db. По заявлениям авторов создавались для работы от слабых внешних усилителей, при этом будут нормально играть от магнитолы. Сборка Малайзия.
ТЕСТ с усилителем и без — послушайте разницу
ТЕСТ
ТЕСТ
Hertz DSK 165.3 и Hertz Uno от 4000 до 5000р. Не советую их! Касаемо громкости это хороший выбор для штатных магнитол. Но касаемо звучания — ужас, я не могу их слушать, излишне яркий звук, басов нет, середина шикарная, но твиттер сухой и колкий, бьет по ушам. После длительного прослушивания уши вянут. Данные динамики можно использовать только со штатными ГУ имеющими глуховатый звук. В остальных случаях лучше не берите!
Pioneer TS-A1600c — от 4000 до 5000р. При выходе стоили 6000р, но уже год продаются по акциям с ценами от 4000р! При такой цене рекомендую. Чуйка 89db — достойно, громкость будет чуть повыше большинства динамиков. Играют объемно, сочно, комфортно. Звучание как будто с эффектом Loud, да это лёгкий окрас, но очень приятный, майларовый твиттер с фильтром 1-го порядка звучит комфортнее Ураловских и младших Hertz, но проигрывает Oris. Он излишне громко цыкает, хотя и делает это гладко. Лично мой слух не выдерживает. На канале DopplerFX данные динамики бились почти на равных с целой кучей конкурентов ценой до 9000р!
ТЕСТ
Infinity Primus PR6510CS — 5400р. Очень неплохое звучание, низкая чувствительность 86.5db отчасти компенсируется пониженным сопротивлением, в итоге громкость будет вполне нормальная. По сравнению с Hertz DSK ровнее тональный баланс, мягче звучание твиттера, лучше рельеф на басах.
ТЕСТ
Alphard Machete MC-6.2A — 4400р. Заменитель Hertz DSK и Uno, очень похожее звучание! Реальная Чуйка 90.5db, без усилка — в лёгкую! Правда есть вопросы к качеству изготовления, у некоторых ломает диффузор на высокой громкости, а подвес даже не приклеен, а просто прижат кольцом. Ширпотреб! Не советую.
ТЕСТ
Ural AK-74C — 4000р. Многих с головой устраивает их звучание, но они устарели… Твиттер крикливый и колкий, а мидбасу недостает громкости и середины, детальность слабая, барабаны вообще не отыгрываются нормально (скорости не хватает), но бас при этом нормальной структуры, плотный. Цыкают, бумкают и на этом всё. Чуйка 88db, но вывозит эту цифру в основном твиттер. Кстати грядет обновление этой линейки, будет именоваться «Русский звук», по первым прослушкам стало больше серединки и помягче на ВЧ — лучше возьмите их, а не АК-74.
ТЕСТ
ТЕСТ
Magnum MBM 6.5-4SB — 2600р + докупите твиттер, например Oris T25, T28, T30. Редкий вид эстрадок с человеческой АЧХ и более-менее вменяемым басом. Что-то среднее между обычными динамиками и эстрадкой. Подобным характером славятся некоторые модели EDGE.
ТЕСТ
Ural Molot 165 или DL audio Gryphon Lite 165 — 1600р + докупите твиттер, например Oris T25, T28, T30. Два близнеца разработки Китайских братьев, качеством звука и не пахнет, кто привык хотя бы к младшим DD RL-CS 6.5 за 5400р слушать эти Молоты не захочет, но для непритязательного слушателя или после штатки — почему нет, ЗА КОПЕЙКИ будет погромче, получше. А главное лучше эстрадок, у которых баса нет от слова совсем, настолько, что даже в вокале не хватает части вокала! Тканевый подвес не дубеет на морозе, но высохнет и деформируется через несколько лет. Добавьте приличный твиттер и будет звук за шапку сухарей. Про Китайских братьев поясню — оба этих динамика не разрабатывались ни Уралом, ни DL audio. Появление таких продуктов выглядит следующим образом: вы приезжаете на китайскую выставку автозвука, где вам предлагают всякие динамики, вы заказываете партию понравившихся, вам их изготавливают с любым (вашим) клеймом, хоть Урал, хоть Магнитогорск, хоть Вася Пупкин и вы их продаете под своим брендом.
Штатные динамики Kia/Hyundai/Vesta
Не стоит считать их прям полным дном. Вот сравнение штатки vs Hertz за 9000р при работе от ШГУ без усилителя (ССЫЛКА на youtube), как слышите громче не стало, больше баса не стало, вся разница от твиттера. Hertz не раскрываются от ШГУ и без усилителя, просто нет качественного и мощного сигнала на динамики. Плюсы штатных динамиков в том, что они очень чувствительные и установлены идеально плотно к сетке, звук не уходит под обшивку. Поэтому, если у вас ограничен бюджет, лучше начинать с замены головы на процессорную (список хороших магнитол тут). А штатные динамики меняйте в последнюю очередь, они могут очень удивить громкостью со срезом 80-90Hz, с внешним усилителем и при поддержке саба. Попробуйте, кто сомневается, я ездил с такой конфигурацией и мне никто не верил, что динамики штатные! Доходило до споров на 5000р! Можете добавить им хороший твитер, например Oris и вообще не менять динамики, если есть процессор и саб.
Лайфхак по усилкам:
Кому лень ставить усилок, рассмотрите модели:
1) Pioneer GM-D1004 (4x45W или 2х90W)
2) Vibe Powerbox 65.4 (4x65W)
Подключаете штекеры в штатную проводку и кидаете в бардачек, никакие провода протягивать не нужно. Своё дело делают, несмотря на крохотный размер и простейшую установку.
Также советую шикарный Youtube-канал с прослушкой и сравнением звучания динамиков:
www.youtube.com/channel/U…5zttKazQxmcpZUpg7w/videos
Не забываем правильно установить динамики. Очень важно установить плотно к пластиковой обшивке, звук не должен уходить под обшивку (теряется бас и громкость). Пример хорошей установки на видео: