Как часто мыть цепь мотоцикла
Смазка цепи мотоцикла
От состояния приводной цепи на мотоцикле зависит безопасность езды. Изношенная, растянутая цепь имеет риск разорваться или слететь – и это чревато не просто потерей тяги на заднем колесе, а клином движка (если цепь зажмет переднюю звездочку) или даже попаданием ее в шлем с катастрофическими последствиями для мотоциклиста.
Для чего нужно обслуживать мотоцепь?
Многие говорят – да зачем мне морочиться с цепями, с их чисткой и смазкой, я лучше куплю самую недорогую цепь «от Явы», и буду ее менять каждую тысячу. Стоит учесть то, что дешевая цепь сильно тянется, ее необходимо подтягивать каждые 100-200 км, что как минимум раздражает. Представьте, что вы едете на дальняк, и вместо того, чтобы наслаждаться путешествием, каждые пол часа слезаете с мота, чтобы подтянуть цепь!
Дорогая цепь может требовать подтягивания раз в пару тысяч километров. И проходит она пару десятков тысяч без проблем. Но стоит она действительно хорошую сумму денег. А если учесть, что менять цепь необходимо вместе со звездами, это очень существенно бьет по карману. Зато с качественной сальниковой мотоцепью вы будете ездить без проблем, будете уверены в ее безопасности, а все, что от вас будет требоваться – раз в 500-600 км помыть ее и смазать.
Чистка цепи мотоцикла
Никогда нельзя смазывать цепь, не помыв ее предварительно. Старая смазка с налипшей на ней дорожной грязью и песком, играет роль абразива, стачивающего ролики и звезды. Если вы поверх этого нанесете еще один слой смазки, то все превратится в настоящую наждачку. Именно поэтому прежде, чем смазывать, мотоцепь нужно помыть.
Для этого вам понадобится зубная щетка (либо специальное приспособление для чистки приводных цепей), керосин (или уайт-спирит), тряпка и картонка. Придерживайтесь простого алгоритма действий:
Важно! Никогда не пытайтесь проводить эту процедуру на включенной передаче! Есть немалое количество случаев, когда мотоциклисту перемалывало в фарш пальцы, затянув их за тряпку между звездочкой и звеньями цепи. Мотор должен быть заглушен, мотоцикл – на нейтральной передаче, колесо вращать только рукой!
Как и чем смазывать цепь?
После того, как вы все очистите, и звенья приобретут блеск, словно с завода, цепь необходимо смазать. Есть много вариантов, и все они так или иначе используются байкерами:
После нанесения смазки на цепь необходимо снова вытереть ее насухо чистой тряпкой. Это уберет остатки липкой массы снаружи звеньев, что защитит от налипания грязи и песка. Главное, чтобы смазка зашла внутрь роликов, под сальники – именно там она работает. Заливать цепь смазкой до состояния киселя не только не нужно, но и вредно.
Важно! В советское время практиковалась так называемая «варка цепи» в отработке. Эту процедуру можно проводить только с дешевыми безсальниковыми мотоцепями! Не вздумайте сварить сальниковую цепь, угробите ее безвовзратно!
Относитесь к обслуживанию цепи на мотоцикле как к приятной процедуре, включайте музыку или берите компанию друзей, и если вы еще не получали от нее удовольствие, то обязательно начнете!
Чистка и смазка цепи на мотоцикле
В отличие от автомобиля, мотоцикл требует регулярного ухода за многими узлами — в том числе и за трансмиссией, в которой используется традиционная цепная передача. Без регулярной смазки она быстро изнашивается и постепенно разрушает другие компоненты — звёздочку заднего колеса, коробку передач и прочие. Чтобы обеспечить максимальную долговечность мотоцикла, вам следует знать, как правильно смазывать цепь и очищать её. Соблюдение приведённых в статье рекомендаций позволит вам избавиться от множества проблем и получать удовольствие от езды, не задумываясь о дорогостоящем ремонте.
Очистка
Специалисты рекомендуют приступать к чистке цепи после непродолжительной езды — часа вполне будет достаточно. Это позволит прогреть цепь до нужной температуры, сделав её смазку менее густой. В таком состоянии вымыть все отложения из цепи будет намного проще, да и новая смазка сможет намного глубже проникнуть в пары трения. Если вы хотите одновременно с очисткой цепи помыть мотоцикл, делайте это только после обслуживания трансмиссии, поскольку в процессе такой работы на корпус байка будет вытекать немало грязи и густой смазки. Существует два основных способа чистки цепи, для которых используются различные инструменты.
Ручной метод
Самый распространённый способ среди российских мотоциклистов — это чистка цепи зубной щёткой. Вместо неё можно взять узкую обувную щётку с мягкими волокнами либо специальный инструмент, продающийся в магазине мотозапчастей. Запрещается использовать металлические щётки и приспособления с очень грубыми волокнами, поскольку они легко повреждают компоненты цепи.
Также вам необходимо приобрести очищающую жидкость — в ассортименте компаний Liqui Moly, Hi-Gear и Motul есть подходящие баллончики со спреем. Если под рукой такого средства не оказывается, цепь можно очистить с помощью керосина, однако вам стоит приготовиться к существенному увеличению трудоёмкости такой работы. Для чистки цепи нельзя использовать бензин, поскольку это приведёт к растворению уплотнительных колец, втулок и сальников — в итоге деталь придётся выбросить.
Мотоцикл устанавливается на подножку либо на подвес — заднее колесо должно находиться в воздухе. Баллончик с жидкостью следует заносить со стороны колеса. Его сопло должно быть направлено наружу, поскольку попадание такого агрессивного химического соединения на колесо может быть опасным для резины. После нанесения жидкости на верхнюю ветвь цепи прокрутите колесо и повторите процедуру, чтобы вся деталь была покрыта специальным очищающим средством. Подождав приблизительно 5 минут, начинайте обрабатывать трансмиссию щёткой, обращая особое внимание на зазоры и уплотнители.
Если вам нужно узнать, как чистить цепь керосином, то стоит понять, что в этом случае придётся потратить намного больше времени. Жидкость наносится на деталь тонкой струйкой, причём нужно следить, чтобы её брызги не попадали на колесо. Через 5 минут начинайте тщательно счищать грязь щёткой, стараясь, чтобы волокна проникали как можно глубже. Если полностью очистить цепь таким способом не удалось, её придётся снять, что отнимет немало вашего времени и усилий.
Автоматизация
Тем, кто интересуется, чем лучше почистить цепь, можно порекомендовать использовать специальное приспособление — такое выпускается фирмой KETTENMAX, а также некоторыми другими производителями аксессуаров для мотоциклов. Байк нужно поднять, вывесив заднее колесо, а затем завести его. Устройство закрепляется на цепи — внутри есть специальные ролики и щётки, которые позволяют пропускать цепь, одновременно очищая её от всех возможных отложений. В верхней части расположена трубка для подачи очищающей жидкости — ею может быть как специальное средство, поставляющееся в комплекте, так и обычный керосин. Снизу имеется трубка для отвода грязной очищающей жидкости — её лучше опустить в поддон или пол-литровую бутылку.
Убедившись, что приспособление надёжно закреплено на цепи, включайте первую передачу, но не добавляйте газа. Теперь вашей задачей будет обеспечение равномерного поступления чистящего материала в устройство — его нужно постепенно наливать или впрыскивать в верхнюю трубку, следя, чтобы жидкость не попадала на сам мотоцикл. Примерно через пять минут цепь будет полностью очищена, после чего необходимо выключить передачу и заглушить мотор мотоцикла.
Перед тем как смазать цепь, вам необходимо будет смыть остатки чистящей жидкости — иначе масло не сможет закрепиться на детали. Для этого используйте воду комнатной температуры — её лучше выливать из простой пластиковой бутылки тонкой струёй, постепенно поворачивая цепь. Ни в коем случае не используйте мойку высокого давления — она очень быстро разрушает трансмиссию мотоцикла, сокращая срок её эксплуатации. После мойки аккуратно вытрите цепь неабразивным материалом — подойдёт тряпочка из микрофибры.
Смазка
Прежде чем приступить к выполнению работ, вам стоит выяснить, чем можно смазать цепь на вашем мотоцикле. Существует множество видов средств, которые наносятся на цепную передачу для повышения её надёжности и долговечности. Оптимальным вариантом будет подбирать смазку, исходя из рекомендаций производителя, указанных в инструкции. Однако можно руководствоваться и указаниями на банке с маслом — большинство производителей выделяет следующие виды смазки:
Если вы не можете понять, какая именно смазка идеально подойдёт для вашего мотоцикла, лучше проконсультируйтесь со специалистом.
Лучше всего приобретать смазку в баллончиках со спреем — это позволит маслу проникнуть во все соединения и пары трения, существенно повысив долговечность трансмиссии мотоцикла. Если же вы купили средство в канистре или флаконе, стоит дополнительно приобрести недорогой баллончик со сжатым воздухом, с помощью которого можно повысить эффективность смазывания цепи. Некоторые мотоциклисты считают, что они могут существенно увеличить надёжность трансмиссии, если будут использовать очень густую консистентную смазку. Это является очень распространённым заблуждением — чрезмерно густая смазка быстро отстаёт от сальников и вылетает из цепи, попадая на корпус мотоцикла и одежду водителя.
Методика
Если вас интересует, как смазывать мотоцепь, то вам необходимо слегка прогреть её — достаточно будет работы мотоцикла на подвесе в течение 2–3 минут. После этого мотор лучше заглушить, однако байк должен оставаться в подвешенном состоянии. Смазку наносят на верхнюю ветвь цепи, стараясь обрабатывать все внутренние части детали — сальники, уплотнители, пары трения и прочие. Желательно прокручивать цепь два раза, постепенно нанося смазывающий материал, чтобы масло равномерно распространилось по её наружной и внутренней стороне. Смазка не должна попадать на корпус мотоцикла, двигатель, колёса и резину, поскольку она очень быстро загустевает и удалить её будет очень сложно.
После окончания процедуры избыток жидкости нужно удалить, воспользовавшись мягкой тряпочкой. Ни в коем случае не берите бумажные салфетки — они разрываются, и их части остаются внутри цепи, существенно снижая её долговечность. Смазка для цепи мотоцикла должна быть распределена по передаточному механизму равномерно, поскольку в противном случае деталь будет очень быстро изнашиваться, а также разрушать звёздочки. После окончания процедуры подождите 15 минут, чтобы смазка загустела — убедившись в этом, вы можете запускать мотор мотоцикла и отправляться на обкатку.
Дополнительно
Достаточно часто у новичков возникает вопрос, как часто смазывать цепь. Однозначный ответ на этот вопрос дать не получится, поскольку всё зависит от стиля езды, а также от типа используемого материала. К примеру, консистентную смазку на цепи отечественных мотоциклов наносят один раз приблизительно в 500 километров. Если речь идёт о высококачественном спрее для импортной мототехники, им достаточно обрабатывать цепь один раз в 1–3 тысячи километров. Существенно сократить указанные сроки могут следующие обстоятельства:
Если при выборе смазки вы уже определили, какая лучше, и установили периодичность обслуживания трансмиссии, вам остаётся только узнать, какие ещё процедуры стоит выполнить одновременно с чисткой цепи. Перед смазыванием стоит определить степень натяжения цепи — для этого нужно измерить величину максимального провисания её нижней ветви. Нормальным уровнем провисания будет показатель в 15–25 мм — если он превышен, стоит подтянуть цепную передачу, воспользовавшись специальным инструментом.
Также стоит оценить состояние звёздочек — если на них видна сильная выработка, их лучше сразу заменить. Помните, что серьёзный износ этих деталей может стать причиной поломки коробки передач и дорогостоящего ремонта. Если на цепи имеются повреждения, её также стоит поменять — обычно эту работу выполняют при достижении пробега в 10–15 тысяч километров, но неаккуратная эксплуатация транспортного средства может привести к ускоренному износу.
Если вас не устраивает периодическая смазка цепи мотоцикла маслом, вы можете приобрести устройство для автоматической подачи смазывающего материала. Оно устанавливается вблизи коробки передач и выполняет две функции одновременно, очищая деталь от попавших на неё загрязнителей, а также подавая масло и предотвращая ускоренный износ трансмиссии. Стоимость такого приспособления достигает примерно 9–12 тысяч рублей, однако оно поможет вам сэкономить немало времени и усилий. Однако стоит помнить, что использование автоматики не отменяет необходимости чистить цепь при её сильном загрязнении — эту процедуру придётся выполнять после езды по бездорожью или плохим дорогам.
Регулярное обслуживание
Стоит помнить, что только соблюдение всех правил ухода за мотоциклом поможет вам существенно продлить максимальный срок эксплуатации двухколёсной техники. Регулярная смазка цепи, проверка состояния компонентов трансмиссии, а также очистка передающего механизма от грязи поможет отложить дорогостоящий ремонт на десятки тысяч километров пробега. Если же вы будете пренебрегать такой необходимостью, это может привести к плачевным последствиям — коробку передач может заклинить прямо в движении, что станет причиной аварийной ситуации. Именно поэтому многие мотоциклисты стараются смазывать цепь как можно чаще, стараясь избежать неприятностей. Если вы не хотите иметь дела с такой грязной работой, её можно доверить специалистам мотоциклетного СТО — преимуществом такого варианта будет возможность проведения комплексной диагностики при обслуживании вашей техники.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Для начала, как бы предисловие, вспомним, какие приводы на мотоциклах существуют. И если рассматривать каждый отдельно, то можно найти везде недостатки и преимущества, так как идеального нет. Но мы поговорим именно о цепи и её эксплуатации.
Карданный. Внимания ему требуется минимум. Необходимо регулярно менять масло и проверять его уровень. Работает он тише по сравнению с другими видами. Но есть и минусы в нем. Можно потерять до 15% мощности двигателя, довольно тяжелый редуктор. И в подвеске заднего колеса он вызывает нежелательный реактивный момент. Используется такой привод в мотоциклах туристических и чопперах. Ну Уралах, Днепрах, К-750. На мой взгляд, не смотря на недостатки, они надежнее и крепче.
Ременной. Ухода за ним не требуется. Нужно только следить за тем, как натянут привод и за его износом. Преимущество такого вида привода в мягкости поездки. Но очень высокая чувствительность к гальке и камням, которые попадают в дороге между ремнем и шкивом. Тяжелые мотоциклы встречаются с таким видом привода. Как то видел лично такой вид, но мне чет он кажется очень ненадежным. Тем более для наших дорог
(которых практически нет).
Цепной. Этот вид можно встретить почти всегда. Цепь привода сложна тем, что за ней нужен постоянный и серьезный уход. Но как узел неплохо себя зарекомендовала, потому и почти все ей пользуются, и легче заменить, и, если ухаживать хорошо, нормально продержится. Каждые 500-1000 километров ее нужно прочищать и смазывать. Если поездки совершались в дождливую погоду или по бездорожью, сразу нужно смазать цепь дополнительно. Может заржаветь, узлы забиваются грязью. Именно о смазке и поговорим в дальнейшем…….
В цепи два вида звеньев, внутренних и внешних. В первом виде пластины закреплены втулкой, а во втором – стержнем. Стержни пропущены сквозь втулки. Трение происходит в группах ролик-втулка и стержень-втулка. Вторая группа наполнена термостойкой смазкой производителем, достаточной для всего срока службы цепи. А первая практически не защищена. Кроме этого на нее постоянно воздействует внешняя среда. Именно за ней и нужен уход.
Возьмите себе за правило. Смазка цепи должна проводиться каждые пятьсот-семьсот километров. А еще лучше чаще проводить осмотр.
Для начала осмотрите цепь на предмет ее износа и правильного натяжения, во избежание ее чрезмерного провисания и проскакивания зубьев. Если цепь слишком ослаблена, вам надо проверить ее натяжение и износ в специальном мотосервисе. Либо, если сами хорошо умеете, то, думаю, справитесь. Если она может еще поработать, то приступаем к правильной смазке цепи.
Дальше очищаем цепь от грязи, отработанной смазки, пыли и продуктов естественного износа звеньев цепи и звезд. Вся эта гадость появляется в процессе эксплуатации мотоцикла. И ничем хорошим обычно не заканчивается. Все вместе, эти продукты образуют вязкую субстанцию, обладающую абразивными свойствами и сокращающую срок службы цепи, а также препятствующую эффективной смазке трущихся поверхностей.
Чем же очищать? В наше время всяких спреев и прочей химии очень даже хватает, но если нет денег или возможности приобрести — поможет и керосин, если таковой имеется, но он не везде очищает: с помощью очистителей смывается и грязь из-под сальников, с помощью керосина этого не сделать.
Установите мотоцикл на центральную подножку, либо на подставку, чтобы заднее колесо свободно вращалось. Затем медленно проворачивая, равномерно нанесите на цепь керосин, либо очиститель. Вращайте до тех пор пока все равномерно не покроет звенья и подождите немного, пусть впитается.
Очищать лучше всего специальной щеткой, но может помочь, довольно хорошо, зубная (вечно она выручает))))). Кстати, есть еще машинка для чистки цепи. (тоже можно в наше время приобрести).
Чего нельзя делать, это использовать металлические щетки для очистки цепи. Ею можно повредить кольцевых уплотнения втулок звеньев цепи, и удалить смазку из этих втулок.
Выделившуюся грязь сразу же снимать салфеткой либо мягкой тканью без ворса. Эта процедура продолжается до тех пор, пока цепь полностью не очистится. Вместе с цепью загрязняется и область маятника мотоцикла. Не забудьте прочистить и его. После окончательной очистки и протирки цепи насухо, можно приступать к нанесению новой смазки.
Смазка для цепи бывает также разная и конкретно каждого производителя не будем осматривать, выберете сами.
Смазка цепи мотоцикла осуществляется с помощью различных спреев, графитовой смазки и литола. Чаще всего пользуются аэрозольными смазками. Но есть и такие ребята, которые ипользуют обычное моторное масло. Типа нафиг нужно что то покупать, тратить деньги, ведь раньше как то обходились. Да так и было, но для импортных мотоциклов нужен более чуткий уход. Это наш «совок» неприхотлив и меньше требует.
Масло тоже хороший вариант, но имеют серьезный недостаток: пачкает одежду и колеса мотоцикла. А масла, приготовленные по современным технологиям, имеют добавки, которые практически не выстирываются с одежды. Также обратите внимание, что цепь, смазанная маслом, быстро высыхает и разрушается. И притягивает к себе больше пыли и мусора, особенно на первых порах эксплуатации.
Но вернемся к самому процессу. Если вы таки решили использовать масло, то понятно, что удобнее через шприц, так как иголка маленькая и можно залезть в укромные места(тоже вечно выручает)))))). Проворачивая ведущее колесо, смазываем сначала внутреннюю часть цепи, когда она проходит нижний свой участок между звездами, аккуратно наносим слой состава для спрея или прокапываем каждое звено для масляной смазки с внутренней стороны цепи на всем протяжении поверхности цепи. После этого желательно нанести слой состава и на внешнюю часть цепи. В некоторых случаях, возможно нанесение смазки лишь на внутреннюю сторону цепи.
Внимательно следите, чтобы смазка не попала на тормозной диск и если вам все же не удалось сделать аккуратно, то не забудьте его протереть. Бо буде вава))))))
Цепь для мотоцикла, если за ней правильно ухаживать, останется в нормальном состоянии до 25 тысяч километров.
После обработки цепи не трогайтесь с места сразу. Это вызвано тем, что в состав спрея входят компоненты, улучшающие характеристики поверхностного натяжения слоя смазки. Необходимо выждать 10-15 минут для закрепления этого эффекта и полного испарения активных веществ. Смазка высыхает именно в это время и становится вязкой. После этого адгезивные характеристики рабочих поверхностей цепи и смазочные свойства поверхностного слоя полностью восстановлены. Дальше заводите байк и в путь!
Про цепи и звёзды. Обслуживание и замена.
Ещё с покупки первого японского мотоцикла, взял за правило вести собственный журнал ТО. Представляет собой просто эксель файл: пробег, дата, наименование запчасти, цена. При долгосрочном использовании помогает проанализировать накопленные данные и сделать некоторые выводы. Ну и банально при наличие нескольких ТС
уже не запомнить когда/где/что делал.
Хочу поднять тему приводной цепи и звёзд. Существует распространённое мнение, что менять надо всё обязательно комплектом иначе мёртвая цепь быстро убьёт звёзды и наоборот. Если денег хватает и нет желания заморачиваться, это бесспорно верное решение. Так как при сильно изношенных звёздах новая цепь на них действительно убьётся довольно быстро. При относительной дешевизне звёзд — это очевидно нецелесообразная «экономия».
Также не раз читал/наблюдал/видел, что люди на глаз неправильно оценивают состояние этих запчастей. Если с цепью всё ясно: усиленная цепь обычно не требует подтягивания до следующей замены, а с обычной можно соориентироваться по меткам натяжения, то со звёздами на глаз может показаться, что они ещё ничего пока рядом не положишь такую же новую.
Хотя в общем случаем сильный износ привода даёт о себе знать в первую очередь неравномерной передачей тяги и громыханием при езде. Короче если ваши цепь-звёзды начинают заглушать попутные грузовики, стоит насторожиться.
Пробеги и замена
На примере моего мопеда (Honda CBR1100XX, во владении почти 10 лет). Использование 90% город, 10% трасса. Пока можно выделить 5 периодов:
1. неизвестный пробег (мои 8 тыс. км)- Звёзды родные, цепь DID. Первой ушла цепь.
2. 20 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда.
3. 18,5 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда. Меняю только ведущую. Доезжаю ещё 2 тыс. км (20,5) до полной смерти комплекта.
4. 24,7 тыс. км — звёзды EsJot, цепь EK ZZZ.
5. Сейчас используется (на данный момент 5 тыс. км)- звёзды JT, цепь DID D530ZVMX.
Объясню по своему выбору фирм производителей:
Родные звёзды слишком дорогие, при аналогичной живучести JT. Цепь так и так в оригинале DID, в тоже время DID и EK сопоставимы по цене и живучести. Из списка выше: пробовал звёзды EsJot (идут на некоторые BMW с завода), хоть комплект прожил вместе до конца, но износ был довольно существенным, что интересно больше у ведомой звезды. Короче громыхать начало рано. При их высокой цене ожидал лучшего — эксперимент не удался.
По текущим ценам (апрель 2019 Москва) на CBR1100XX:
-Звезда JTR 302.44 ведомая
1 930 р.
-Звезда JTF339.17 ведущая
1 030 р.
-Цепь с замком: EK CHAIN 530ZZZ или D530ZVMX-110
9000 р.
Итого комплект грубо (и на подобные мото):
12 000 р.
-Работа по замене цепи и звёзд в мотосервисе
Про самостоятельную замену
Инструмент для клёпки цепей бывают на один размер или большие наборы на несколько. Цены соответственно примерно 5-10к, т.е. даже если купить только для себя, за 3-4 замены окупается. Одну ведущую звезду в большинстве случаев можно поменять обычным инструментом. В общем мой набор давно отбился.
Обслуживание
В интернете полно обсуждений на тему как чистить/мыть/смазывать цепь чуть ли не после каждых трёх капель дождя и строго через каждые 1000км. Или наоборот есть сторонники вообще ничего не делать с цепью до самой её смерти.
В свои первые сезоны ещё на первом мотоцикле, я внемлил этим советам: была куплена мойка (клон кеттенмакса), цепь начищалась до блеска, смазывалась регулярно и вовремя точно как в аптеке. Далее шли года, приоритеты в жизни менялись. Времени не хватало. В итоге я стал мыть и смазывать цепь всего 2-3 раза в сезон (около 10-15 тыс. км.). Могу сказать определённо — это никак не повлияло на износ цепи. Конечно надо понимать, что речь идёт о дорожных мотоциклах и нормальных условиях.
Выводы:
Если у вас окололитровый дорожный мотоцикл со стальными ведущей и ведомой звёздами JT или подобными, при этом используются усиленные цепи EK ZZZ, DID ZVMX или сопоставимая, при равномерном износе всех элементов, оптимальным вариантом по соотношению стоимость/пробег выходит: сперва поменять всё комплектом, далее по наступлению серьёзного износа ведущей звезды (шум/дёрганье), заменить её одну самостоятельно и докатывать этот комплект. Эта тысяча рублей даст ещё 2-3 тысячи км пробега до наступления критического износа цепи (по меткам на маятнике). При этом за всё время эксплуатации абсолютно не обязательно начищать цепь до блеска и заливать литрами смазки каждые 1000 км. К слову одного баллона 0,4 литра при правильном использовании мне обычно хватает на полтора-два сезона.