Как починить арки автомобиля без сварки

Ремонт арок

Дело было в отпуске, делать было нечего… Арки на этой машине уже достались «бывалые» — предыдущий владелец что-то там подваривал, а у меня руки так и не дошли отремонтировать их сразу и аркам пришлось перезимовать. Прошлым летом они выглядели куда лучше.

Жестянщик, который ремонтировал зимой Форд Эскорт, наотрез отказался ремонтировать арки у субарика, так как:
1. Ремкомплекта арок на импрезу не существует.
2. Арки с донорской машины обычно в плачевном состоянии.
Делать арки с «нуля» жестянщик отказался тоже. Возможно существует какой-то комплект ремонтных арок с других машин, который после минимальной (а может и вовсе без) модификации годится и на субару, но я таковых не нашёл. Если кто знает — посоветуйте на будущее.

Так как жестянщик меня «отшил», запугав тем, что через год даже после ремонта может пойти ржа в местах сварки, поэтому я решил отделаться минимальными финансовыми вложениями, чтобы продлить их жизнь.

Вот арки до ремонта:

Почитав интернет, да и послушав знакомых, было решено арки почистить и отремонтировать используя стекловолокно. Заодно и проверим теорию о том, что отремонтированные таким образом арки долго не живут.

Момент чистки арок песком (пескоструйкой) я запечатлеть на фотик не успел. После чистки, после которой образовалось несколько сквозных дыр, арки были сразу же замазаны эпоксидным грунтом, чтобы приостановить процесс коррозии.

Процесс ремонта начался с восстановления утраченных кусков арок стеклотканью с эпоксидной смолой. После чистки арок и обезжиривания, внутренняя поверхность арок была промазана эпоксидной смолой, на которую я стал накладывать куски пропитанной в смоле стеклоткани.
Результат этой творческой работы можно увидеть на фото снизу — арки наконец-то получили недостающие части.

После этого из стекловолоконной шпатлевки были сделаны формы арок, которые приняли окончательный облик после нанесения финишной шпатлевки. После примерки бампера оказалось, что правая арка (которой больше всего досталось) оказалась чуть не по размеру, который я быстро подогнал (хорошо, что это обнаружилось до, а не после покраски). Отфотографировать процесс шпатлевания я забыл, но хочу заметить, что все эти работы проводил сам впервые под чутким руководством товарищей на опыте.

Загрунтованные арки ниже на фото.

На следующий день после грунта, мною (опять же под чутким руководством) была проведена последняя операция по шлифованию под покраску и ближе к вечеру я уже торжественно заклеивал машину для покраски.

Так как сам я не красил, то смог немного пофоткать процесс окраски и запастись терпением, чтобы на следующий день увидеть результат работы.

На следующий день приехал, собрал машину. Надо будет позже отполировать насевшие на лак пылинки, да и отполировать всю тачку целиком, чтобы окрашенные арки в глаза не бросались. Осталось промазать ниши арок каросолом, чтобы защитить их от непогоды.

Параллельно с ремонтом арок я ещё занимался ремонтом бамперов (передний и задний) и их подготовкой к покраске. Они уже лежат подготовленные и ждут своей очереди (не успели их покрасить вчера, так как было уже очень поздно) и я напишу об этом отдельно.

В заключение хочу сказать, что эксперимент начался — посмотрим сколько отходят арки после такого ремонта, так как в интернете информация противоречивая, да и отзывы знакомых разные. Кто-то ставит на то, что ржа появится уже после первой зимы, с другой стороны ремонт со сваркой тоже не гарантирует безукоризненный результат. Я надеюсь, что арки в таком виде ещё поживут, но настроен скептически — думаю, что внутри арок ржа всё таки осталась и она будет прогрессировать, поэтому, наверное, в идеале, надо было не пескоструить, а просто отрезать напрочь всё с намёком на ржавчину, и уж тогда «рисовать» арки с нуля. Но такие радикальные меры можно применять, когда будет побольше опыта, а пока — получилось дешево и сердито.

Хочу выразить отдельную благодарность Максу IXT и Ринальду.

Subaru Impreza 1999, 125 л. с. — кузовной ремонт

Машины в продаже

Комментарии 39

Привет, скажи на сколько хватило?

Привет. Посмотрел по бортжурналу. Около 5 лет. Но сгнили не арки, а лонжероны. Владелец сказал держались на звукоизоляции (вибропласте). Арки конечно покрылись ржой в тех местах, где или не обрабатывали или тяжело было добраться, но ездить было можно. Менял он лонжероны целиком с арками. Нашел более менее живую машину и переварил в деревне.
Мне в сервисе на б14 дырку в арке перед зимой ремонтировали — весной помыл машину и уже вздулась краска. И это в сервисе! А тут я сам делал вообще без опыта.

Привет. В машине сгнили лонжероны в конце концов. Держались на виброизоляции stp которой я клеил багажник изнутри. Он нашёл потом донорские задние части лонжеронов целиком с арками и переварил полностью.

Вообще я кажется писал уже кому то, что арки выглядели нормально. Проблемы начались в тех местах где они были плохо отпескоструены, либо не пескоструены вообще.
Надо фотки поискать

Ну в принципе картина ясна, если хорошо подготовить то можно и так ремонт делать, спасибо за ответ)

Тут местные говорят что можно использовать передние крылья по диагонали как донора для задних арок. Может такой вариант попробовать и переварить?

Ну на субаре может и можно а на моем ниссане точно не прокатит такое, у меня передние более дутые чем задние

Ааа блин я думал субарик.

Мне бывший владелец прислал фотки арок — он их переделывал. Сдклаю новую запись

у меня есть записи в блоге этой машины о жизни отремонтированных арок. самая большая проблема это нормально отпескоструить изнутри. человек при пескоструе не снимал колеса чтобы нормально подлезть поэтому арки нормально обработать не смог. вторая причина — неправильный грунт. мне было сказано эпоксидный. на самом деле там был какой то простой (я об этом уже узнал потом когда через несколько недель к малярам приехал. и на машине ездил в мокрую погоду с загрунтованными арками). третья — не обработали арки полностью. у мест где молдинг не пескоструили.
поэтому через год вылезли точки (небольшие) в местах где не пескоструили снизу у молдингов. а через 2 года появился пузырь на отпескоструенном месте. с каждым годом добавлялось немного вздутостей в вокруг дырок.
насколько я знаю, следующий владелец вскрыл арки прошлым летом потому что варил задние лонжероны и арки захватил за компанию тк они потеряли товарный вид.

стекломат не использовал потому что показалось что он слишком грубый для этих работ плюс ко всему я делал это первый раз в жизни. нюансов технологий не знаю. опыта мало. для первого блина комом на век жизни машины последующие годы после ремонта хватило. тем более никто из жестянщиков не гарантировал (если бы арки переваривали) что ржа не почвится в течение года.

молодца. если внутри всё цело то пойдет. если нет, то при боковом ударе пп…ц будет

Вот по аркам хочу пост написать финальный пост, тк машину поставил в продажу и уже не получится мониторить процесс их жизни. Завтра сфоткаю и напишу опус.

Посмотрел пост, и прям вижу свои фото с такой же бедой боролся, всё в точноси)

Интересный материал! Стою перед таким же вопросом. какие нужно материалы? Я думал взять шпакльовку с содержанием стекловолокна но незнаю как она будет держатся? Хочу по Вашому методу.
Процес 1. удалить очаги корозии(понятно)
2. Погрунтовать(каким грунтом)
3. лепить арку (стекловолокно с эпоксидкой, как ето купить что именно нужно)
4, дошпаклевать(простой шпаклевкой)
5 грунтовать (какой грунт)
6 красить ( краска под цвет машины
Очень спасибо! Удачи!

1. коррозию удалять только пескоструем везде где есть ржа. Если даже маленькое пятно — тоже. Изнутри и снаружи. У меня где было трудно добраться или вообще не чистили — вылезло через год немного.
2. Грунт КИСЛОТНЫЙ. Двухкомпонентный. Продается в малярных магазинах. На розлив вроде не продается — только в литровых банках (или бОльшей емкости). Обработать сразу после пескоструя прямо там же. Просто смешать и кистью обильно пройтись.
3. Стекловолокно есть двух видов — стеклоткань (выглядит как ткань, различается толщиной, надо брать самую тонкую) и стекломат — склеенные меж собой обрезки стекловолокна. Покупаешь к этому делу эпоксидную смолу с отвердилетем. Лучше выливать смешанную смолу в ванночку, куда класть куски стекловолокна и стеклоткани на пропитку. Много сразу не смешивай, а то не успеешь наложить, а оно затвердеет. Кистью мажешь сперва кузов, на него накладываешь стекляху. Вовнутрь арки — стекломат, наверх — стеклоткань в 1 или 2 слоя. Стекломата вовнутрь можно много ставить — хоть всю арку прокладывай. Главное хорошо промазать и выгнять воздух, чтобы держало. Оставить сохнуть сутки.
4. шпаклевать шпаклевкой со стекловолокном сперва — для формы. Много не накладывай, а тонкими слоями. Сохнет она быстро. Если сразу много наложишь — замучаешься снимать слои — она плохо шкурится. Потом сверху обычной мелкозернистой и тогда уже мелкой шкуркой доводишь до совершенства. Слои шпаклевки должны заходить на краску обязательно, причем сильно, чтобы переход не был заметен. Краску предварительно заматовать в тех местах.
5. грунт автомобильный двух компонентный.

Спасибо за детальное описание!

Когда то ездила на импрезе, арки за полгода сгнили в ноль из маленького жучка. Ремкомплектов действительно нет. Но на эту импрезу абсолютно идентичны арки с Toyota Carina E. И по ценнику встали всего лишь 40 уе за 2 =)

Источник

Как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

Шпатлевка задней арки машины

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

Ремонт задней арки при помощи сварки

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия.

Замена арки авто своими руками

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

Работа выполняется в следующей последовательности:

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

Цены ремонта арок

Локальная покраска внутренней части арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска передней арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска задней арки день 1000–1500 руб. Полная покраска арки крыла 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска передней арки 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска задней арки 1 день 1500–2000 руб.

Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 15 мин 400 руб. Средние день 1000–2000 руб. Глубокие 2 часа – день 1000–2500 руб.

до 5–10% площади детали 1 день 1000–1500 руб. свыше 10–15% площади детали 1 день 1000–2000 руб.

до 5 см 2–4 ч 500–1000 руб. до 10 см день 1000–1500 руб. до 15 см день 1500–2500 руб. до 20 см 1-2 дня 1500–3000 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3500 руб.

Снятие и установка накладки колесной арки (расширителя) 15–30 мин от 300 руб.

Ремонт багажника от 3000 руб. Ремонт бампера от 2000 руб. Ремонт двери от 3000 руб. Ремонт крыла от 2000 руб. Ремонт брызговика от 1000 руб. Ремонт лонжерона от 1000 руб. Ремонт порога от 2000 руб.

Схема ремонта арок

Процедуры ремонта в зависимости от вида повреждения разнятся (царапина, вмятина, ржавчина и прочее). Для примера приведем упрощенную схему ремонта арки в том случае, если она прогнила лишь на одном небольшом участке, но насквозь.

Ремонт путем замазывания отверстия

Наиболее простым в исполнении является метод замазывания дыры эпоксидной смолой или стекловолоконной шпаклевкой. Подобный способ ремонта прекрасно подходит для небольших отверстий на малозаметных участках кузова, не слишком сильно подверженных воздействию дорожных факторов. Перед обработкой края дыры затирают наждачной бумагой, создавая мелкие царапины (риску), и обезжиривают бензином, спиртом или ацетоном. После этого дыру грубо замазывают выбранным составом, по возможности заполняя внутреннюю полость При этом лучше, если отверстие будет заполнено не полностью. Уровень наполнителя должен оставаться на пару миллиметров ниже уровня основной поверхности. После того, как стекловолоконная шпаклевка высохнет, оставшуюся ямку заполняют универсальной шпаклевкой или шпаклевкой для окончательной отделки. После ее высыхания производят шлифовку поверхности, сравнивая уровень основной поверхности с уровнем ремонтного материала. При этом шлифовку производят мелкой наждачной бумагой, с использованием деревянного шлифовочного бруска. Результат шлифовки должен быть таким, чтобы человек, проводя рукой по месту ремонта, не ощущал бугристости. В эстетических целях место ремонта можно заклеить декоративной картинкой или загрунтовать и подкрасить. Однако полностью скрыть место вмешательства в домашних условиях не удастся. Для этого необходимо полностью перекрасить элемент кузова или прибегнуть к сложной процедуре подкраски поврежденного места «пятном».

Полезная информация о ремонте колесных арок

Хотите, чтобы передние и задние колесные арки на вашем авто выглядели отлично и не выделялись дефектами — обращайтесь к нам. Специалисты сервиса качественно выполнят ремонт арок, независимо от степени их повреждения. В нашем распоряжении имеется современное оборудование, материалы и инструменты для полного восстановления кузова и его составных частей, а мастера досконально знают нюансы и особенности этого вида работ.

Виды повреждений и способы их устранения

При эксплуатации автомобиля арки получают разные типы повреждений:

Эти дефекты в равной мере присущи и передним, и задним колесным аркам. Но сложность проведения восстановления у арок разная. Сзади арка состоит из двух частей — внешней и внутренней, соединенных в единую конструкцию неразъемным соединением. При этом само заднее крыло с аркой входит в состав задней части кузова и снять его невозможно. Переднее же крыло демонтируется с авто, что упрощает процесс его восстановления.

Исходя из степени повреждения подбирается технология восстановления, которых для арок применяется несколько:

При косметическом ремонте арки мастера зачищают ее поверхность до металла, обрабатывают ингибиторами коррозии с последующей шпатлевкой, грунтовкой и покраской.

Отметим, что малярные работы обязательно входят в процесс восстановления арок колес. Они являются финишным этапом для любого вида ремонта кузова.

Удаление вмятин и рихтовка

В гаражных условиях мелкие вмятины зачастую устраняются стекловолокном и шпатлевкой. Но этот ремонт – неправильный, хоть таким способом и удается восстановить геометрию поверхности. Суть работ сводится к заделке вмятины слоями стекловолокна и шпатлевки с последующей шлифовкой для придания необходимой формы. А далее поверхность закрашивается.

Недостатком такого метода является необходимость в тщательной подготовке поверхности, что делается не всегда. Поэтому часто под наносимыми материалами образуется коррозия. Также слишком толстый слой шпатлевки со временем растрескивается вместе с ЛКП и дефект на арке становится снова заметным.

Для восстановления геометрии поверхности арки мы ее рихтуем. При помощи специализированного оборудования и инструментов мастера выравнивают поверхности практически до идеального состояния, независимо от сложности их формы и количества заломов.

Для удаления вмятин мы применяем:

После рихтовки шпатлевка используется только для заделки мельчайших дефектов, поэтому толщина наносимого слоя незначительна и в дальнейшем она не потрескается.

Заделка дыр

Самая технологически сложная операция — заделка дыр и замена арки при сильной коррозии. Автолюбители для этого часто применяют стекловолокно, что тоже неправильно. Этот метод сводится к зачистке поверхности, обработке краев отверстий хим. средствами для предотвращения дальнейшего распространения коррозии и заполнению выгнившего участка стекловолокном. После этого поверхности придается нужная форма путем шпатлевки и шлифовки с последующей грунтовкой и покраской.

Удалять дыры на колесных арках лучше сварочными работами. Мы ремонтируем арки так:

Отметим, что это общий алгоритм восстановления арок сваркой. Каждый конкретный случай ремонта имеет определенные нюансы и особенности, которые мы обязательно учитываем.

В каком бы состоянии ни были арки на вашем авто, мы их починим. Оценить качество выполняемого нашими мастерами восстановления арок вы можете по представленным ниже фото.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Источник

От А до Я: как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Источник