Как починить машину жигули

Руководство по ремонту Ваз 2101 Жигули

Общая информация об автомобиле.

Нужно отметить, что производство первых автомобилей ВАЗ-2101 так называемой «итальянской» сборки, выпущенных в 1970-74 годах, контролировалось представителями Fiat, поэтому их качество выше, а антикоррозионная обработка кузова лучше, чем у машин советской сборки. Впрочем, сейчас легче найти снег на Карибских островах, чем «итальянский» ВАЗ-2101. Коррозионно «больные» места «копейки» и ее модификаций: колесные арки, пороги, область декоративных хромированных молдингов, нижние части филенок дверей и крышки багажника (ВАЗ-2102), капот, а также – пол днища под ногами водителя и переднего пассажира, над резонатором глушителя и под бензобаком и «запаской». В дополнение к этому, ВАЗ-2102 обладает еще и негерметичными уплотнителями крышки багажника.

Есть замечания и к обзорности – все машины оснащались лишь одним зеркалом заднего вида, установленным со стороны водителя. Более того, на ранних моделях зеркало стояло не на двери, а на переднем крыле, что не только ухудшало обзор, но и затрудняло его регулировку.

В целом кузов «классики» достаточно крепкий и позволяет тащить за собой прицеп массой до 300 кг, поэтому многие владельцы часто используют эти машины в качестве перевозчика грузов.

На сегодня интерьер «копейки» морально устарел и не соответствует нынешним требованиям эргономики – узкая передняя панель, большой и тонкий «родной» руль, длинный рычаг переключения КПП и неудобные сиденья. Поэтому многие владельцы устанавливают более удобные детали – сиденья и «торпедо» от иномарок или других «вазовских» моделей, утолщенные рули и др. Хотя справедливости ради нужно заметить, что, в отличие от «переднеприводников», внутри «классики» ничего не скрипит и не отваливается. Салон достаточно просторный, а места от колен задних пассажиров до спинки переднего сиденья вполне достаточно, благодаря тщательно спроектированной внутренней планировке.

Хорошо работает и система обогрева – даже зимой, в лютые морозы тепло. Однако она имеет и недостатки – течь крана отопителя, сильный шум вентилятора при работе на непрогретом двигателе, а также ухудшение эффективности работы «печки» из-за засорения радиатора системы отопления. Кроме того, заднее стекло не имеет подогрева, что создает неудобства при эксплуатации автомобиля в сырую погоду или зимой.

Машины оснащались 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью от 64 до 71 л.с. («милицейский» вариант). После капремонта при бережной эксплуатации и применении качественных масел двигатели способны «пробежать» 150 тыс. км.

Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая служит достаточно долго. При необходимости ее замены желательно приобрести запчасть прибалтийского или чешского производства, поскольку «базарные» детали могут не выдержать и 40 тыс. км. Вообще-то качество запчастей – одна из основных проблем при обслуживании ВАЗов. К примеру, некачественные сальники клапанов и ремень привода генератора могут выйти из строя уже через 10 тыс. км, а вот импортные прослужат 50-60 тыс. км.

Следует знать, что двигатели «классики» нуждаются в регулировке зазоров клапанов в среднем через каждые 5-10 тыс. км. «Ахиллесовой пятой» всех моторов, выпущенных до 1982 года, был распредвал, который через каждые

20-30 тыс. км требовал шлифовки и полировки кулачков. Позже их начали производить по иной технологии – с азотированием рабочей поверхности, что заметно продлевало срок службы кулачков. Однако окончательно избавиться от проблемы повышенного износа распредвала удалось лишь после 1985 года, когда была применена новая технология, позволившая увеличить срок его эксплуатации до 100-150 тыс. км. Кроме того, не служит долго и подшипник вакуумного регулятора распределителя зажигания.

Первые несколько лет машины оснащали карбюратором типа «Вебер», а затем начали устанавливать более совершенный – типа «Озон». В процессе эксплуатации они постоянно требуют регулировки СО, а также из-за качества нашего топлива – регулярной очистки.

На «копейки» и ее модификации устанавливалась 4-ступенчатая механическая КПП. Этот узел достаточно выносливый, хотя со временем может выйти из строя подшипник первичного вала. Слабое место трансмиссии – крестовины карданного вала. Они «ходят» до 70-80 тыс. км, а когда изнашиваются, то напоминают о себе специфическим металлическим щелчком при начале движения или переключении передач. А вот сцепление очень надежное – диск ходит долго, а корзина практически вечная. Иногда выходит из строя редуктор заднего моста, но только в тех случаях, когда владелец забывает через каждые 60-80 тыс. км пробега менять в нем масло.

Рулевой механизм с червячным редуктором имеет низкую информативность, более того, для обычного поворота руля на “классике” нужно прикладывать большие усилия, что обусловлено специфическим подбором передаточного числа червячной передачи редуктора. А чтобы повернуть руль из одного крайнего положения в другое, необходимо сделать как минимум четыре перехвата. Со временем в червячной паре появляется люфт, который можно удалить с помощью регулировочного болта рулевого редуктора.

Все машины имеют передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поскольку тормозная система не снабжена вакуумным усилителем, при замедлении нужно прикладывать немалые усилия, нажимая на педаль тормоза. Хотя все же нужно отметить, что редко попадались реэкспортные модификации ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013, оснащенные усилителем тормозов. Стояночный тормоз требует постоянного ухода за тросом – его необходимо смазывать, в противном случае он может заклинить из-за коррозии металлической оплетки.

Источник

Обслуживание и ремонт ВАЗ-2107: я хочу, чтобы ты ремонтировал меня

Казалось бы, чего нового можно узнать о «семёрке»? Скажем честно: почти ничего. Конечно, мы расскажем о том, как поменять самостоятельно топливный фильтр или ремень генератора – формат обязывает. Но всё же основной идеей произведения, изложенного ниже, станет мысль о смиренности и терпении, о тлене мира и готовности к самопожертвованию. И это не просто слова. Это то, к чему всегда готов владелец русской «классики», обладатель не вызывающей умиление «копеечки», а того, что выходило с конвейера ВАЗа до 2012 года. Для кого-то ВАЗ-2107 станет первым автомобилем, а еще он может подойти в качестве учебного пособия: что-то сломать тут тяжело, а ремонтировать можно бесконечно. Да и хорошие стороны у машины есть. Если поискать.

Чуть-чуть истории

По большому счёту, «семёрка» – это результат вялотекущей эволюции Жигулей первой модели, ВАЗ-2101. Задумка была неплохая – сделать рестайлинг ВАЗ-2105, но получилось как-то не очень. Внешне изменили форму капота, облицовки, немного – крышки багажника, появились новые передний и задний бампера. Чуть сильнее модернизировали салон: кресла водителя и переднего пассажира получили спинки, выполненные заодно с подголовниками, изменилась отделка салона. Основное отличие кроется в новой панели приборов и торпедо. Обновились и силовые агрегаты: на момент выпуска первого ВАЗ-2107 он мог быть оснащён новым карбюраторным мотором мощностью 77 л.с. Было это в 1982 году, и с того момента до окончания производства в 2012 году в России (в Египте их собирали до прошлого года) «семёрка» перепробовала много моторов. Были среди них слабосильные «пятёрочные» объёмом 1,3 литра, были 1,6-литровые инжекторные моторы, а апофеозом прогресса стал «плевок» в сторону инженеров Мазды: 140-сильный роторно-поршневой двигатель собственной конструкции. Но таких машин практически не найти, поэтому про них пока говорить не будем.

Источник

Ориентировочная стоимость работ в сервисе (справочно)

Прайс-лист
Прейскурант цен на выполняемые работы для автомобилей ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112, иномарки.

Наименование работ ВАЗ 2101-2107/ ВАЗ 2108-2109/ ВАЗ 2110-2112

Система питания.
Замена бензобака 900-00 1500-00 2100-00
Замена бензонасоса в сборе 650-00 650-00 650-00
Замена воздушного фильтра 200-00 200-00 300-00
Замена топливного фильтра 300-00 300-00 300-00
Замена топливного шланга 300-00 400-00 400-00
Замена топливной магистрали 1300-00 1300-00 1500-00
Ремонт карбюратора (на заказ) 1200-00 1200-00
Снятие, установка карбюратора 600-00 600-00
Диагностика системы питания 300-00 300-00 600-00
Замена троса подсоса 600-00 600-00

Система вып. отработавших газов.
Диагностика выхлопной системы 300-00 300-00 350-00
Замена глушителя в сборе 1500-00 1600-00 1800-00
Замена приемной тубы 700-00 800-00 800-00
Замена прокладки коллектора 1700-00 2000-00 2200-00
Замена прокладки приемной трубы 500-00 500-00 600-00
Замена резонатора 600-00 600-00 600-00
Замена основного глушителя 600-00 600-00 600-00
Замена хомута глушителя 300-00 300-00 300-00
Замена держателей глушителя к-т 400-00 400-00 400-00

Система охлаждения двигателя.

Замена водяного насоса (помпа) 800-00 1200-00 2000-00
Замена ОЖ 800-00 800-00 800-00
Замена патрубка 1 шт 400-00 400-00 400-00
Замена радиатора (основного) 1000-00 1000-00 1100-00
Замена термостата 700-00 700-00 800-00
Замена хомута патрубка 200-00 200-00 200-00
Замена краника печки 05-07 1700-00 1900-00 2400-00
Замена радиатора печки 2500-00 3000-00 3500-00
Замена мотора печки 1800-00 2200-00 2800-00
Замена расширительного бачка 200-00 200-00 200-00
Замена трубопровода помпы 900-00 900-00 900-00
Замена электровентилятора 400-00 400-00 400-00

Сцепление.
Диагностика сцепления 300-00 300-00 300-00
Замена главного цилиндра сцепления (с прокачкой) 1000-00
Замена сцепления 3000-00 3200-00 3500-00
Регулировка сцепления 400-00 400-00 400-00
Замена троса сцепления 800-00 800-00

Коробка передач.
Замена сальника удлинителя (хвостовика) (со снятием кард, вала) 1000-00 — — — — — — — — — — — —
Замена эластичной муфты 1300-00 — — — — — — — — — — — —
Ремонт КПП (полный) 5000-00 5500-00 6500-00
Замена сальника выбора передач 600-00 600-00
Замена промежуточного кардана муфты (со снятием кардана и раздатки) 3500-00 — — — — — — — — — — —
Замена привода спидометра 600-00 500-00 600-00
Замена раздатки 1400-00 — — — — — — — — — — — —
Замена опоры КПП 600-00 — — — — — — — — — — — —
Замена кулисы 1000-00 1400-00 1700-00

Карданная передача трансмиссии.
Диагностика кардана 400-00
Замена кардана 800-00
Замена крестовины 1 шт. 1300-00
Замена подвесного подшипника в сборе (со снятием кардана) 1500-00

Задний мост.
Замена полуоси 1 шт. 900-00
Замена редуктора з/моста 2300-00
Замена сальника полуоси 1100-00
Замена масла в заднем мосту 400-00
Замена заднего моста с прокачкой торм. 5000-00
Замена чулка 6000-00

Колеса и ступицы.
Диагностика 300-00 300-00 300-00
Замена подш. ступицы переднего 900-00 1000-00 1000-00
Регулировка подш.ступицы 1 кол. 300-00
Замена цапфы 1100-00
Замена передней ступицы 1100-00 1100-00 1100-00
Замена подшипника задней ступицы 800-00 800-00
Замена задней ступицы 900-00 900-00
Переборка суппорта 1200-00 1200-00 1200-00

Датчики.
Замена датчика включения эл.вентилятора 500-00 500-00 500-00
Замена датчика давления масла 500-00 500-00 500-00
Замена датчика заднего хода 500-00 500-00 500-00
Замена датчика заднего хода с ремонтом эл. про водки 600-00 600-00 600-00
Замена датчика температуры 400-00 500-00 500-00
Замена датчика холла, детонации 500-00 500-00 500-00
Замена датчика фазы распределения 400-00 400-00 400-00
Замена датчика положения дроссельной заслонки 400-00 400-00 400-00
Замена датчика положения коленвала 400-00 400-00 400-00
Замена датчика расхода воздуха 400-00 400-00 400-00
Замена датчика кислорода 600-00 600-00 600-00
Снятие-установка подрулевого переключателя 1300-00 1300-00 1300-00

Подвеска (задняя).
Диагностика подвески 600-00 600-00 600-00
Замена амортизатора 600-00 1100-00 1100-00
Замена пружины 700-00 1100-00 1100-00
Замена балки 4300-00 4300-00
Замена п/оси 1100-00
Замена зад. тяг. к-т 1800-00
Замена 1 зад. тяги 600-00
Замена сайлетблоков зад. балки 3900-00 3900-00
Установка проставок под зад. под зад. пружины 1 сторона 500-00 600-00 600-00

Рулевое управление.
Диагностика рулевого управления 300-00 300-00 300-00
Регулировка рулевой рейки 500-00 500-00
Замена маятника рычага 800-00
Замена наконечника (рулевого) 600-00 600-00 600-00
Замена подшипника стойки (опорного) 1100-00 1100-00
Замена продольной тяги 600-00
Замена рулевой трапеции к-т 1500-00
Регулировка рулевого редуктора 400-00
Замена рулевого механизма 2100-00 2300-00 2500-00
Замена вала рулевого механизма 1200-00 1200-00 1300-00
Замена к-на рулевого вала 1100-00 1300-00 1300-00
Замена рулевой рейки 3000-00 3000-00 3000-00

Тормоза.
Диагностика тормозной системы 300-00 300-00 300-00
Замена вакуумного усилителя тормозов 1100-00
Замена задн. барабана (1шт) со снятием колеса 600-00 600-00 600-00
Замена регул, тормозной системы 1200-00 1200-00 1200-00
Замена суппорта с прокачкой пер.конт. 800-00 800-00 800-00
Замена тормозных колодок передних к-т 400-00 400-00 400-00
Замена тормозных колодок задних к-т 600-00 600-00 600-00
Замена тормозного цилиндра заднего (1 ст.) 450-00 450-00 450-00
Замена тормозного цилиндра переднего (1 ст.) 450-00 450-00 450-00
Замена тормозного шланга или тормозной трубки 500-00 500-00 500-00
Замена тормозного диска 1 ст. 600-00 600-00 600-00
Замена троса ручного тормоза (длинного) 900-00 900-00 900-00
Замена троса ручного тормоза (короткого) 700-00 800-00 800-00
Замена главного тормозного цилиндра (прокачка) 1000-00 1000-00 1300-00
Прокачка тормозов передних, задних 600-00 600-00 600-00
Замена тормозной магистрали 1200-00 1200-00 1200-00

Электрооборудование
Замена фар 1шт. 800-00 800-00 800-00
Ремонт генератора с\п 1400-00 1400-00 1600-00
Ремонт стартера с\п 1400-00 1400-00 1400-00
Ремонт трамблера 900-00 900-00
Замена щеток генератора 600-00 500-00
Замена блока предохранителей 1400-00 1400-00 1200-00
Замена замка зажигания 900-00 900-00 900-00
Замена подрулевого выключателя 800-00 800-00 800-00
Замена сигнала 500-00 500-00 500-00
Установка противотуманок к-т 1600-00 1600-00 1600-00
Установка магнитолы 1200-00 1200-00 1200-00
Установка колонки в переднюю дверь (1 шт) 1000-00 1000-00 1000-00
Установка колонок (зад) в штатное место 600-00 600-00 700-00
Врезка колонок 1300-00 1300-00 1300-00
Установка антенны (на стекло) 800-00 800-00 900-00
Установка усилителя 1600-00 1600-00 1600-00
Установка сабвуфера 1600-00 1600-00 1600-00
Установка магнитолы. Передних колонок. Задних колонок. Антенны. 4300-00
Замена модуля зажигания 800-00 700-00 700-00
Установка сигнализации 3800-00 4300-00 4300-00
Установка сигнализации с обратной связью 4500-00 5000-00 5000-00
Установка сигнализации с автозапуском 6000-00 6500-00 6500-00
Установка электропривода двери (1шт) 2500-00 2500-00 2500-00
Установка дополнительного реле 900-00 900-00 900-00
Установка дополнительного реле с кнопкой 1200-00 1200-00 1200-00
Снятие фары у иномарки 800-00
Замена лампы дополнительного стоп. сигнала 400-00 400-00 400-00
Замена предохранителя 100-00 100-00 100-00
Установка противотуманных фар 2200-00 2200-00 2200-00
Диагностика электрооборудования (1час) 800-00 900-00 900-00
Замена бендикса 1200-00 1400-00 1400-00
Замена генератора 900-00 900-00 900-00
Ремонт и диагностика генератора 1400-00 1400-00 1400-00
Замена заднего фонаря 500-00 500-00 500-00
Замена катушки зажигания 500-00 500-00 500-00
Замена коммутатора 500-00 500-00
Замена корректора фар (гидра/электрические) 1300-00 1300-00 1500-00
Замена крышки трамблера 200-00 400-00
Замена лампы в фаре / 200-00 200-00 200-00
Замена мотора отопителя 1400-00 1400-00 2400-00
Замена моторчика 1000-00 1800-00 2000-00
стеклоочистителя
Замена панели приборов 1100-00 1700-00 1700-00
Замена проводки к-т 10000-00 12000-00 14000-00
Замена реле 200-00 200-00 200-00
Замена приводного ремня 500-00 500-00 500-00
Замена электробензонасоса 1200-00 1200-00 1200-00
Замена стартера 900-00 1000-00 1000-00
Замена трамблера с уст. зажигания 800-00 800-00

Прочие услуги
Компьютерная диагностика 1000-00 1000-00 1000-00
Промывка инжектора 1200-00 1200-00 1200-00
Замена масла в МКПП, в редукторе 400-00 400-00 400-00
Замена масла без промывки 300-00 300-00 300-00
Замена масла с промывкой 400-00 400-00 400-00
Замена «солдатика» (одна сторона) 5500-00 5500-00 5500-00
Замена тосола, антифриза 600-00 600-00 600-00
Замена «телевизора» 11000-00 13000-00 13000-00
Замена крыши автомашины 8000-00 8000-00 8000-00
Сварочные работы глушителя (один круг) 500-00 500-00 500-00
Сварочные работы порогов (1 сторона) От 5500-00 От 5500-00 От 5500-00
Ремонт порогов (1 сторона) От 2500-00 От 2500-00 От 2500-00
Покраска одной детали От 4500-00 От 4500-00 От 4500-00
Покраска бампера От 6000-00 От 6000-00 От 6000-00
Покраска капота (с 2-х сторон) От 6000-00 От 6000-00 От 6000-00
Покраска зеркала ( 1 сторона) От 1000-00 От 1000-00 От 1000-00
Покраска порогов (1 сторона) От 2500-00 От 2500-00 От 2500-00
Ремонт бампера От 3500-00 От 3500-00 От 3500-00
Тюнинг бампера (без покраски) 14000-00 14000-00 14000-00
Ремонт 1 фары (креплений, стёкол) От 2500-00 От 2500-00 От 2500-00
Рехтовка одной детали От 3500-00 От 3500-00 От 3500-00
Стапельные работы От 14000-00 От 14000-00 От 14000-00
Замена лобового стекла 3000-00 3300-00 3500-00
Разборка/сборка обшивки 1 двери 650-00 650-00 650-00
Разборка/сборка салона автомашины 4000-00 4000-00 4000-00
Установка подкрылка ( 1 шт.) 500-00 500-00 500-00
Обработка днища а/м антикором 5000-00 5000-00 5000-00
Слесарные работы, нарезка резьбы ( 1 болт) От 800-00 От 800-00 От 800-00
Замена передних ланджеронов (со снятием двигателя, 1 сторона) От 13000-00 От 13000-00 От 13000-00
Замена задних ланджеронов (1 сторона) От 6000-00 От 6000-00 От 6000-00
Полная замена днища а/м 40000-00 40000-00 40000-00
Снятие болта секретки (1 болт) От 700-00 От 700-00 От 700-00
Частичная замена днища а/м От 25000-00 От 25000-00 От 25000-00

Демонтаж сигнализации 1800
Программирование дистанционного брелка 550
Отключениеимобилайзера 1500
Установка стеклоподъемников 2 шт. 5000
Установка замка А/МКПП 5000
Установка замка багажника 1500
Установка замка капота 3600
Установка имобилайзера 2500
Установка имобилайзера BLACK BUG 5000
Установка имобилайзера MED 330.2 9000
Установка ксенона — комплект 3500
Установка Модуля обхода иммобилайзера 1500
Установка Модуля стеклоподъемников 2ст. 2000
Установка Модуля стеклоподъемников 4ст. 3500
Установка парктроника 4 датчика 4500
Установка привода задней двери 1500
Установка привода передней двери 1000
Установка сигнализации с пейджером 5500
Установка сигнализации с пейджером BLACK BUG 10000
Подключение bluetooth (ДОП) 1540
Подключение bluetooth (штат. Маг.)500
Установка GPS приемника 1000
Установка TV тюнера/антенны 2500
Установка антенны 1600
Установка динамиков штатное место (зад)1300
Установка динамиков штатное место (перед)1200
Установка ЖК монитора 3000шт.
Установка 2-х канального усилителя от 2000
Установка 4-х канального усилителя от 2500
Подключение конденсатора от 900
Подключение сабуфера 1600
Подключение усилителя через преобразователь сигнала 1000
Подключение DVD к штатной магнитоле через FM 1500
Врезка колонок (задн.)1300
Врезка колонок (перед.)1300
Подключение активного сабуфера от 2500
Установка пищалки от 500

Источник

Сколько стоит собрать машину для дрифта на базе жигулей

Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.

Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, жигули отдали мне.

Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.

В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.

Как я улучшал свою первую машину

До того как мне отдали жигули, я никогда не ремонтировал машины. При этом много ремонтировал мопед — навык крутить гайки и работать инструментом уже был. Но не было человека, которого я мог спросить, как дорабатывать машину. Зато были Гугл и «Ютуб», поэтому я понял, что смогу собрать достаточно информации, чтобы сделать все самостоятельно. И просто начал делать.

Про работу с центром тяжести пишут или рассказывают в любом руководстве по доработке спортивного автомобиля с самого начала. И не имеет значения, что это за руководство: свежий ролик на «Ютубе» или потрепанная книжка времен СССР. Низкий центр тяжести сокращает крены, увеличивается пятно контакта шины с дорогой, машина лучше стоит на дороге.

Заменил двигатель. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым. «Что ни ломается — то к тюнингу», — так я себя тогда успокоил.

Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.

Поставил турбину и переделал двигатель. На очередных покатушках я понял, что мне не хватает мощности. Чтобы исправить это, я решил «надуть» мотор. До этого он был атмосферным, а после стал турбированным. В камере сгорания теперь стало больше кислорода и больше топлива. Чтобы все это не взорвалось, нужно было снизить степень сжатия и провести много других важных работ.

Источник

Ремонт кузова и агрегатов ВАЗ 2106

Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.

Необходимость ремонта ВАЗ 2106

Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.

Ремонт кузова

Кузов «Жигулей» — одно из «больных» мест этих автомобилей. Кузовные элементы постоянно подвергаются воздействию агрессивной среды (химикаты, которыми обрабатываются дороги в зимнее время, камни, песок, грязь и т. п.). Всё это приводит к тому, что каким бы качественным ни был предшествующий ремонт, на кузове всё равно через время начинают появляться очаги коррозии, которые прогнивают насквозь, если ничего не предпринимать. Наличие ржавчины не только ухудшает внешний вид автомобиля, но при серьёзных повреждениях ещё и снижает прочность кузова, что может негативно отразиться при ДТП. Наиболее часто на «шестёрке» и другой «классике» ремонту подвергаются такие кузовные элементы, как крылья, пороги, двери. Реже меняются либо ремонтируются пол и лонжероны.

Ремонт крыльев

Ремонт передних или задних крыльев может предполагать различные действия, которые зависят от степени повреждения кузовного элемента. Если на поверхности появились «рыжики», т. е. краска слегка вздулась и проступила ржавчина, то в этом случае можно обойтись обычной зачисткой повреждённого участка наждачной бумагой, выравниванием шпатлёвкой, нанесением грунтовки и краски. Но в большинстве случаев владельцы «Жигулей» таким мелочам не особо уделяют внимание и к ремонту приступают тогда, когда крылья уже основательно прогнили. Происходит это, как правило, в нижней части и для того, чтобы избежать полной замены крыла, можно установить специальные ремонтные вставки. Для этой процедуры понадобится следующий перечень инструментов и оборудования:

Ремонт рассмотрим на примере левого заднего крыла.

Работу выполняем в следующем порядке:

Ремонт порогов

Если на ВАЗ 2106 начали гнить пороги, то происходит это, как правило, не в одной точке, а по всему элементу. В таком случае логичнее полностью заменить порог, а не ставить заплатки. Инструменты для подобной работы понадобятся такие же, как и при ремонте крыльев, а сам процесс хоть и имеет сходство с описанным выше, но на основных моментах всё же стоит остановиться:

Видео: замена порога на «классике»

Ремонт пола

Восстановление пола также состоит из шумной и грязной работы, а именно резки, зачистки и сварки металла. При незначительных повреждениях днища можно прибегнуть к частичному ремонту, вырезая гнилые участки и наваривая куски нового металла. Если повреждения пола значительные, то следует использовать готовые ремонтные элементы.

Из дополнительных материалов и инструментов потребуются:

Последовательность действий похожа на описанный выше кузовной ремонт, но имеет некоторые особенности:

Ремонт двигателя

От состояния силового агрегата напрямую зависит его правильная работа, развиваемая мощность, расход горючих и смазочных материалов. О том, что с двигателем возникли проблемы свидетельствуют такие симптомы:

К возможным неполадкам могут привести следующие факторы:

Ремонт ГБЦ

Необходимость ремонта головки блока либо демонтажа этого механизма может возникать по разным причинам. Одной из наиболее распространённых является повреждение прокладки между головкой и блоком. Это приводит к тому, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания либо в масло. В первом случае из выхлопной станет выходить белый дым, а во втором при проверке уровня масла на щупе будет видна эмульсия — серая сметанообразная субстанция.

Помимо повреждённой прокладки иногда могут прогорать клапаны ГБЦ, их посадочные места (сёдла), изнашиваться маслосъёмные колпачки либо растягиваться цепь. Практически все ремонтные работы с головкой блока предполагают снятие этого узла с двигателя, за исключением замены распредвала или сальников клапанов. Поэтому рассмотрим, как и в какой последовательности ремонтировать ГБЦ. Для работы нужно подготовить определённый перечень инструментов:

Набор инструментов может отличаться в зависимости от проводимых ремонтных работ.

Снятие и ремонт механизма состоит из следующих шагов:

При любом ремонте, который предполагает снятие головки блока с двигателя, необходима замена прокладки ГБЦ.

Замена поршневой группы

Поршневые элементы силового агрегата «шестёрки» постоянно работают с высокими температурными и механическими нагрузками. Неудивительно, что и они со временем выходят из строя: изнашиваются как сами цилиндры, так и поршни с кольцами. В результате требуется разборка мотора и замена вышедших из строя деталей. Основными признаками, указывающими на неисправности поршневой группы, являются:

Иногда двигатель может троить, что происходит при сбоях в работе либо полном отказе одного из цилиндров.

При любом из перечисленных выше признаков следует задуматься над ремонтом силового агрегата. Затягивание этой процедуры будет только ухудшать состояние внутренних элементов, что приведёт к более высоким затратам. Для разборки, дефектовки и ремонта двигателя ВАЗ 2106 необходимо подготовить такие инструменты:

Поршневая группа меняется в такой последовательности:

При помощи нутромера замеряем цилиндры в разных точках:

Согласно полученным замерам необходимо составить таблицу, по которой можно будет оценить конусность и овальность цилиндров. Эти значения не должны отличаться более чем на 0,02 мм. В противном случае блок двигателя придётся полностью разбирать и растачивать. Измеряем диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца, отступив 52,4 мм от днища поршневого элемента.

С учётом результатов определяется зазор между поршнем и цилиндром. Он не должен превышать 0,06–0,08 мм. Максимально допустимым зазором для двигателя ВАЗ 2106 принято считать 0,15 мм. Новые поршни необходимо подбирать того же класса, что и цилиндры. Класс диаметра цилиндра определяется по букве, нанесённой на плоскости крепления поддона картера.

Если заметны следы того, что поршневые кольца не работали (залегли) или они вовсе сломаны, меняем их на новые согласно размерности поршней. Собираем поршневую группу следующим образом:

Видео: замена поршневой на «классике»

Ремонт КПП

ВАЗовская «шестёрка» оснащалась двумя вариантами механических коробок передач — четырёх- и пятиступенчатой. Оба агрегата являются взаимозаменяемыми. КПП ВАЗ 2106 простая и одновременно надёжная, что позволяет владельцам этого автомобиля в случае возникновения неполадок выполнить ремонт самостоятельно. Основными неисправностями коробки передач являются:

Таблица: основные неисправности КПП ВАЗ 2106 и способы их устранения

Ремонт коробки передач выполняется после её демонтажа с автомобиля и проводится при помощи стандартных инструментов (набор ключей и головок, отвёртка, молоток, вороток).

Видео: ремонт коробки передач ВАЗ 2106

Ремонт заднего моста

«Шестёрочный» задний мост является довольно надёжным узлом. Неисправности с ним возникают при больших пробегах, длительной интенсивной нагрузке и несвоевременном обслуживании. Основными проблемами узла, с которыми сталкиваются владельцы этой модели, являются:

Масло из редуктора или чулка заднего моста в основном начинает подтекать по причине износа сальников хвостовика или полуоси, которые нуждаются в замене. Сальник редуктора меняется при помощи таких инструментов:

Процедура замены манжеты такова:

Если наблюдается течь сальника полуоси, то для его замены необходимо демонтировать саму полуось. Процесс замены не вызывает сложностей. Чтобы устранить другие неисправности в редукторе, потребуется демонтировать механизм с автомобиля и полностью разобрать его для дефектовки.

Только таким образом можно выявить, какой именно элемент вышел из строя и нуждается в замене. В большинстве случаев гул и другие посторонние звуки появляются при износе шестерён главной пары, а также шестерён полуосей, сателлитов, подшипников редуктора или полуосей.

Если редуктор заднего моста подвергался разборке, после замены повреждённых элементов в обязательном порядке необходимо выполнить правильную регулировку механизма, а именно установить зазоры между шестернями и преднатяг подшипников.

Капитальный ремонт ВАЗ 2106

Под капитальным ремонтом «Жигулей» шестой модели или любого другого автомобиля принято понимать полную разборку агрегатов либо кузова с целью устранения тех или иных неисправностей. Если речь идёт о кузовном ремонте, то во время его проведения полностью устраняются любые дефекты (коррозия, вмятины и т. п.) с последующей подготовкой автомобиля под антикоррозийную обработку и покраску.

При полном ремонте какого-либо агрегата в большинстве случаев производится замена прокладок, манжетных уплотнений, подшипников, шестерён (если имеют большую выработку) и других элементов. Если это двигатель, то при капитальном ремонте растачивается коленвал, цилиндры, меняется распредвал, поршневая группа. В случае с задним мостом заменяется главная пара редуктора или коробка дифференциала в сборе, а также подшипники и сальники полуосей. При поломке КПП производится замена шестерён и колец синхронизаторов той или иной передачи, также иногда меняется первичный и вторичный вал.

ВАЗ 2106 — простой в обслуживании автомобиль. Практически каждый владелец этой машины может выполнить ремонт кузова или любого механизма своими руками, причём для этого не понадобятся специальные и дорогостоящие инструменты, за исключением сварочного аппарата и каких-либо измерительных приборов. Однако и их можно взять на время у знакомых. Если же есть определённые навыки в автомобильном ремонте, то восстановить работоспособность личного транспорта не составит большого труда.

Источник