Как починить резьбу на колесе авто

Восстановление резьбы в ступице 2110

Хочу поделиться опытом восстановления сорванной резьбы задней ступицы 2110. Сорвать резьбу «руками» практически не реально. Все эти срывы происходят от «криворуких» автослесарей, которые затягивают болты с помощью пневмо инструмента. По регламенту моменты затяжки для болтов колес составляют: 65,2-92,6 (6,7-9,5) Н·м (кгс·м). Но естественно, никто использовать динамометрический ключ не хочет, руководствуясь девизом «и так сойдет и так закрутим». Если все таки удалось сорвать резьбу в ступице,

то есть несколько выходов из данной ситуации: 1) Замена ступицы. Самый дорогостоящий и самый надежный вариант. Как правило кроме ступицы меняется и ступичный подшипник.2) Установка шпилек. Шпилька стоит ок. 100 р. + около 60-80 рублей обойдется гайка на каждую шпильку. В итоге получаем 400 + 320 = 730 р. одно колесо. Можно попробовать, придется снимать колесо, тормозной барабан. Возможны проблемы при срыве резьбы на самой шпильке. 3) нарезка большей резьбы, поверх старой. Заводская резьба колесного болта: М12х1.25. Нарезать можно М14х1.5 не снимая колеса (при условии, что часть других болтов держат колесо). Первостепенный выбор пал на 2-ой вариант, но на рынке меня переубедили, мол нарежь большую резьбу и будет ходить еще столько же, а если мол поставишь шпильки, это дороже обойдется, да и резьба если обойдется, то придется срезать гайку. Были приобретены 2 метчика (грубой и точной нарезки) на м14х1.5 фирмы Ермак (забегая на перед, не берите такие ибо голимый Китай) за 300 р. + 4 хромированного болта м14х1.5 (по 100 р. за штуку)
Приступаем к нарезке. «Рукой, без напряга, открутил» сорванный болт, что говорит о том, что резьбы уже практически не осталось, не говоря уже о «прижатия болтом колеса».
Смазал метчик салом

и аккуратно, отцентровав метчик, медленно начал вкручивать в отверстие. Скажу, что сначала идет без проблем, можно докрутить ключем, но ближе к середине уже потребовался метчикодержатель.

Принцип нарезки прост. Необходимы поступательные плавные вращательные движения перед-назад, для того, чтобы не забивался метчик и была возможность к выходу стружки. До начала резки желательно так же определить глубину нарезки, приложив старый болт к метчику.

В итоге 1 отверстие просверлено более менее. Болт затянулся «от руки» баллоником с усилием до упора.

Решил нарезать еще одну резьбу в диаметрально противоположном отверстии ступицы.

Но не тут то было. Метчик стал обходится, начало срывать начало уже нарезанной новой резьбы. Оказалось, что метчик выдержал достойно лишь нарезку одного отверстия, т.к. при внешнем осмотре оказались съеденными грани резцов метчика (вот Вам и качество, хотя, может быть такой «прочный» металл в ступице, который оказался ему не по зубам)

В итоге, 2-ым метчиком все ж удалось дорезать 2 резьбу. Болт затянулся баллоником от руки, но все таки чувствуется. что не до упора. В принципе, при «переобувке» или при при ремонте на СТО, когда потребуется снять колесо, если подходить БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЕЕ к затяжке болтов «по уму» (в идеале по динамометрическому ключу), то все будет держать. Я бы все-таки периодически перепроверял затяжку болтов, а то мало ли)) В идеале — заменить в будущем ступицу. Все манипуляции с нарезкой — это временное решение.

Update: После манипуляции с нарезкой резьбы а именно при езде, при торможении появился щоркающий звук, как будто что то цепляется. Сегодня снял колесо, снял тормозной барабан и нашел причину — новые болты на 2.5 витка длинее родных (м12х1.25), из за этого при торможении начало цеплять лапку стояночного тормоза. Так же ко всему прошелся на 2х ранее нарезаных резьбах метчиком 2 номера. Скажу честно, 1й черновой метчик не до конца нарезает резьбу, а если быть точнее то высоту резьбы. Срезал лишнюю длину с новых болтов, собрал все в обратной последовательности, затянул колесные болты «по феншую». Я доволен. Сейчас все болты закрутились до упора.

Источник

Ремонт резьбы

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

Резьбовая вставка

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена Резьбовая вставка вкручена

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Источник

Сорванная резьба в одном из отверстий в ступице, восстановление

После визита на шиномонтаж, решил перепроверить затяжку болтов крепления колеса и обнаружил неприятную вещицу… В ступице, там куда вкручивается болт, была сорвана резьба, болт живой а резьбы внутри нет… Начал мозговать как выйти из ситуации… Самый простой способ это было бы рассверлить отверстие и нарезать резьбу под болт не на «12» как у нас по заводу, а на «14», но тут получается запара с тем, что родных болтов я не нашел вообще в природе на пыжики, все родные болты идут на «12»… Поэтому нашел другой путь, восстановлил резьбу и утановил родной болт…
У нас в городе вообще об этой приспособе по авторынкам никто ничего никогда не слышал, я был очень удивлен… Был куплен вот такой набор, с резьбовыми вставками (12мм и шагом 1,25) эти параметры резьбы идут с завода под наши болты! (может кому-то пригодиться для справки).
И так, фото набора (можно сделать самому, но у меня не было не времени не желания заниматься поделками) :

Рассверливается отверстие до 13,7мм (сверло было в наборе именно под эти втулки резьбовые, но есть таблица, для каждого размера резьбовой втулки какое нужно сверло и какой нужен мечик):

Далее нарезается резьба мечиком на 14мм (тоже был в наборе именно для этой резьбовой втулки на 12мм):

Затем вкручиваем резьбовую вставку :

Далее садим ее на стоп резьбу или краску (это не обязательное действие, но я решил все таки сделать):

После чего ставим колесо на место и вкручиваем болт:

Peugeot 307 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 14

Не знаю господа о чем вы. На нескольких машинах такое было.
Все решилось просто нарезкой новой резьбы и новым болтом. Набор такой у нас 1600
А новый болт с метчиком 400
Сегодня проделал эту операцию на задней Ступице пежо 307
Два отверстия пересверлил сверлом нам12.5 затем метчик на 14 и затем болт на 14 как родной влетел. И зажал все намертво.

хорошо, когда вам по новой резьбе старый болт не вогнали или наоборот. на шиномонтаже ни кто заворачиваться не будет.

не может быть под эту втулку такого большого сверла… под это сверло метчик должен быть 15 и шаг 1.5

это утверждение… лично вчера такие ставил и сверло там 12.2

Ну спорить не буду, может другой набор, не знаю, у меня была инструкция в наборе, все сделал по ней и все что делал сразу же и описал, выдумывать мне что-то от себя и выкладывать здесь, как шпору для людей смысла нет)), уже неоднократно снимал/ставил колеса все пучком, уверен что делал все по технологии, так как и резьбовые втулки и сверло под них, все было в наборе, поэтому не вижу смысла что-то доказывать… главное чтобы работало и больше о себе не напоминало… 😉

Хочу дополнить ибо сам прошёл это…сверлить диск лучше с направляющей проставкой (из толстой фанеры или дуба/берёзы-около 60 см толщиной) это поможет не накосячить с моментом позиционирования хода сверла, ведь диск выполнен из чугуняки и крошится элементарно сверлом, сверло даже не закусывает если его в сторону повело, в общем саму проставку закрепляем на соседнем отверстии колёсным болтом и уверенно фигачим ручной дрелью отверстие, следом и резьбу нарезаем через проставку — получается как если бы снимать диск и сверлить в заводских условиях «вертикально/перпендикулярно»! Фиксировать вставку не обязательно, даже кончик отломается сам после вкручивания болта.Отличная штука этот набор, до этого пришлось после срыва резьбы обе ступицы менять (120 евро), а те, кто думают, что резьба на болту первой должна слизаться после перетяга ошибаются, тут болт закалён достойно, а ступица отлита из ковкого чугуна, при сверлении нет привычных винтовых стружек — пыль да и только.

Уже сколько времени прошло, снимал — ставил, уже и не помню где она стоит, дуралеи на шиномонтаже как только не затягивали после этого, стоит мертво!

Тут я сам — «ишак олимпийский» ибо тянул так, что аж зрители пукали!)) Лучше иметь ключ с моментом в идеале, у меня силишшши не меряно(дури) от этого прамблемы с затягом(теперь ключ телескопический не раскладываю весь…хватает 25 см, такой рычаг гасит мою «дурь»! Набор кста у меня был на работе, только М8, а на твоей страничке окончательно «прозрел», штаа можно на аукционе пошарить…и у англичан купил, всего за 14 евро с доставкой (в наборе было 30 штук спиралек!)

Кончик установочный я отбил, но просто не сфоткал этот момент, посчитал что это мелочь )

У нас в городе многие и про резьбовые заклепки не слышали.

Источник

№14 Восстановление резьбы на передней ступице!

Поставив колесо назад на три болта вспомнил что я токарь…взяв на работе метчики…

и после работы выделив 20 минут на машинку прорезал резьбу по новому, и тому что в нее вновь закрутится болт я не удивился)))

Теперь колесо как положено на 4х болтах))) а на 3х болтах я ездил 3 дня)))

Лада 2108 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

Купи нормальные каленые болты, и больше не вспомнишь о таких проблемах. А это красивое говно выкинь подальше.

Прогнать резьбу в ступице можно если там еще осталось достаточно тела для полной резьбы… А попробуйте разбитую М12-1.25 перерезать на М14-1.25 со всеми вытекающими последствиями :D. Удовольствие еще то. Сверло d=12.8 горит, но не ковыряет, метчик идет со скрипом ( смазка, кислота и прочие хитрости до лампочки ) + нужен знакомый токарь, который выточит болт ( в моем случае шпильку ).

Вопрос. Изначально хотел экстракторами вытащить сорваный болт и конечно-же думал, что дорожка у ступице будет впорядке, после экстрактора. Но не получилось вытащить сорваный болт. Увы, керниля не было под рукой, да и он бы не помог, немного промазал по центру и в этоге вот думаю, че делать? Дырку пророезал в коришке сорваного болта, а там видно, что перекос.
Как быть? У когонить получалось разрыхлить болт полностью и потом нарезать резьбу?
Кстати, способ работает в данной теме, одну резьбу уже нарезал двумя метчиками.

В гараже у отца как раз метчик такой, только сваркой Т образную ручку приварили. В сервисе сорвали резьбу, сам в гараже за 2 минуты сделал 🙂

на фото два метчика, какой мне взять что резьбу обновить, сеня точь в точь как у тебя проблема вылезла на заднем колесе…авто Калина…
заранее спасиб=)))))

оба, это первый и второй номер) сначала первым прогоняешь, потом вторым номером

Источник

Удаление сорванных колесных гаек без повреждения литых дисков

Четыре месяца назад, в конце сентября прошлого года, в преддверии шиномонтажного сезона мы опубликовали статью «Что такое правильный шиномонтаж», где говорили о последствиях некачественного выполнения данной процедуры.

Вот такой клиент был у нас недавно.

— Автосервис «Механика», здравствуйте!
— А вы сорванные гайки сможете удалить? И остальные открутить? Тут у меня такое дело: гайку пытались открутить, отломали, попытались вторую – тоже отломали, в общем показать нужно, можно приехать? А то они не откручиваются.
— Приезжайте!

Итак, смотрим – дюралевые гайки.

Что ж. Забавно. Спорт) Да уж, настоящий спорт предстоит. 2 штуки уже отломали на шиномонтаже доблестные среднеазиатские соседи при попытке открутить «пистолетом».

Пару гаек нам удалось открутить, очень аккуратно расшатывая (и начиная с закручивания), естественно, поливая периодически WD-шкой. На всю длину гайка крутится с огромным усилием – понятно, что резьба потянута. В итоге из 20 гаек на авто сломано было 7. А 13 (счастливое число!) открутились. Но что же делать с теми, семью? Решение простое – покупаем в строительном магазине коронку по металлу диаметром 16 мм.

На шпильку М12 она одевается в аккурат, и саму шпильку практически не повреждает, только остается резьба от гайки, но это потом легко удаляется соответствующей плашкой.

При обильной смазке (используем все ту же WD-40) высверливаем гайки. На 7 штук ушло 3 коронки. Литье при этом мы не повредили. Если же пытаться рубить зубилом и т.п. – красота литых дисков была бы изрядно подпорчена.

Клиент стоял рядом и молча смотрел, уже и не надеясь на то, что литье можно будет спасти. Когда сняли первое колесо, он повеселел, правда, потом не раз мрачнел, когда мы все же ломали гайки на других колесах. Ну тут уж ничего не поделаешь – пилите Шура, как говорил небезызвестный герой.

Мораль такова – строго говоря, пневмогайковертом вообще нежелательно закручивать колесные гайки, особенно не имея навыка (а шиномонтажники в придорожных вагончиках его, как правило, не имеют, иначе не приезжали бы к нам после них толпы клиентов с сорванными шпильками, отломанными гайками). Тем более алюминиевые – все 20 гаек были потянуты.

За 5000 рублей сохранили клиенту комплект литья стоимостью не менее 20 000.

Автосервис «Механика». Г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 95. Телефон 8 (929) 408-77-88.

Источник