Как почистить абсорбер в автомобиле тойота королла

Система улавливания паров топлива Тойота королла

В моторном отсеке расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, который по сигналам блока управления двигателем переключает режимы работы системы. В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером, который установлен
на модуле 4 топливного насоса и соединен трубопроводами 3,10 с сепаратором 2 на топливном баке и электромагнитным клапаном продувки.

Пары топлива из топливного бака через сепаратор по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом. Воздух поступает в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы в полость адсорбера, при открывании клапана продувки, установленного в трубопроводе. Электронный блок управления двигателем регулирует интенсивность продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.

Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.

Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода вплоть до остановки двигателя повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите фиксаторы и отсоедините от клапана продувки адсорбера колодку жгута проводов.

3. Выверните болт крепления кронштейна клапана продувки адсорбера.

4. Сожмите ушки хомута и отсоедините шланг подвода паров топлива.

5. Выверните винт крепления клапана к кронштейну

6. Установите клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: все инструменты для снятия топливного модуля.

1. Снизьте давление в системе подачи топлива

2. Снимите топливный модуль

3. Подденьте отверткой.

5. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов топливного насоса.

6. Потяните пружину вниз.

8. Подденьте отверткой фиксаторы.

10. Отсоедините от корпуса адсорбера топливопровод напорного шланга, предварительно нагрев его.

11. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Источник

Чистка адсорбера

Виновником данной записи послужит адсорбер. Что это такое и на что он влияет расписывать не стану, все есть в интернете. Давно уже обратил внимание на то, что некоторые автолюбители умудрялись его разобрать и восстановить его работоспособность. Для профилактики я решил провести данную операцию на своем автомобиле.

Не скажу, что меня преследовали проблемы в работе системы отвода паров бензина, в которую входит адсорбер, но машине уже 23 года, приобрел я ее на 19 году ее жизни, и не факт, что система была еще рабочей на тот момент, и как она должна работать с завода, я не знаю. Поэтому чистим!

Чтобы случайно не повредить свой адсорбер, я приобрел дубликат на авторазборе за 400 рублей.

Адсорбер состоит из двух частей: конденсатоотводчик — нижняя часть на самом фильтре, она съемная, и собственно сам угольный фильтр. Фильтр неразборный и видимо подразумевает замену на новый, если придет в негодность. Но автолюбители его уже разбирали, поэтому меня ничего не останавливало.

Разбирать нужно в следующем порядке: отрезаем аккуратно нижнюю часть адсорбера чем удобно, я использовал дрель с маленьким сверлом, так как больше ничего под рукой не было. Высверлил по нижней запаянной крышке, которая подпружинена, поэтому осторожнее, пружина стрельнет. Важно адсорбер в этот момент держать вверх тормашками, чтобы уголь во время выстрела пружины не высыпался из корпуса.

Далее вынимаем металлическую «дырчатую» пластину, прижимаемую пружиной в собранном виде адсорбера. За пластиной находится мембрана и сам уголь. Мембрану в сторону, уголь в емкость. В моем случае подошла емкость от известного производителя лапши. Вверху корпуса адсорбера видим еще две мембраны, одна из них будет в металлической трубке. Аккуратно их вынимаем, подцепив чем-нибудь тонким за край.

Больше разбирать нечего. В самом корпусе запаяны два клапана, по типу подпружиненного шарика. Как я выяснил, они могут забиться грязью.

После всего этого промываем корпус водой как следует. Сами мембраны лучше не промывать, от воды они разваливаются. Лучше их вычистить чем-то сухим, продуть как следует. Клапана промыть и продуть, чтобы избавиться от воды, что скапливается в самих клапанах и с трудом оттуда выводится.

Уголь я чистить или прожигать не стал. С виду с ним все в норме. Адсорбер собрал в обратном порядке, предварительно все просушив феном.

Ставим конденсатоотводчик на корпус адсорбера и устанавливаем все это дело под капотом автомобиля. Радуемся проделанной работе. Как это помогло работе автомобиля, шут его знает, каких-то изменений не увидел. Ну зато знаю, что адсорбер исправен и должен правильно работать. Сама работа заняла чуть более часа, сложностей особых нет.

Источник

Отключение адсорбера 1NZ-FE

Как обычно дурная голова не дает покоя, а руки требуют действий. вот и опять я добрался до нового узла в моем автомобиле.
Предыстория такова. Как с пару месяцев назад когда копался под капотом, я обратил внимание на слабое дребезжание в районе какой то коробки. теперь знаю, что это адсорбер 🙂 в общем странное поведение было у него. Внутри будто что то было, а что понять не мог. Почитав в инете, понял его назначение и понял что это могло быть. Звук этот ни на что не влияет, а создается в результате выхода паров из бензобака. Ну и ладно подумал я, не мешает же.

Так вот. недавно, недельку назад, я наткнулся на статью о его отключении. Суть в том, что Адсорбер предназначен для поглощения паров бензина из бензобака автомобиля при его остановке и десорбции паров бензина из адсорбера в топливную систему автомобиля при его работе, предотвращения попадания паров бензина из топливного бака в атмосферу. Т.е. после скапливание в угольном контейнере, адсорбер продувает блок, пары идут через дросель, мозги просчитывают это действие и меняется топливная смесь.
Данный блок нужен по стандартам ЕВРО. Как мы знаем, эти стандарты созданы для того, чтобы ДВС наносили меньший урон экологии. В итоге получаем более задушенные двигатели. Если брать в расчет 1NZ-FE, то у него стоит стандарт ЕВРО-2, по сути не сильно удушен, но все же.
Многие пишут, что адсорбер в итоге влияет на конечный расход бензина, на его работу в плане отдачи, так же у многих после его отключения меняется работа на холостых, становится более плавным.
Вызов принят, фигли! тем более это делов на 10 минут, а проверить интересно. За это само собой стало:
— вероятное уменьшение расхода бенза (1-2л)
— динамика ДВС (отклик, плавность)
— работа на холостых
— свободное место под капотом
Минусы:
— возможно увеличение расхода бенза (1-2л так же)
— выход паров бензина под капот (и то не факт)

Вот вчера поехал вечерком в гараж к знакомому и за 10-15 минут отключил его, но пока без снятия самого блока дабы потом не ковыряться его ставить обратно в случае провального теста 🙂
Суть такая: из бака идет трубка, заходит в адсорбер, от него в свою очередь идет трубка к клапану продувки, а от него уже трубка в дросель (фото не мои, брал в инете для примерного понимания, к сожалению сел телефон).
update: добавил свои фото

На корпусе воздушного фильтра, рядом с ДМРВ есть клапан продувки, с него снимаем все трубки, так же по желанию отключаем фишку. У некоторых горит после этого чек, у кого то нет. Я на своей снял, чек не загорелся, после тестов поставлю обратно, посмотрю результат.

на дросселе есть патрубок от клапана, его необходимо снять, одеть короткий и заглушить болтом, не забывая поставить хомуты дабы это все не послетало.

На самом адсорбере снимаем патрубки, глушим его. на патрубке который идет из бака, ставим простой топливный фильтр от любого ваза. в магазине ему цена 30-40р. это нужно дабы всякая бяка не попала в дальнейшем в бак.

Все. да, это все что требовалось сделать. После фиксируем стяжками фишку от клапана, патрубок из бака и все что болтается там 🙂 пробуем завести и проверяем работу двигателя.

Первое что заметил после запуска, это другой звук во впускном коллекторе. Ощущение будто двиг прям с диким аппетитом его всасывает, звук похож когда ставят нулевики. Думал вначале на какое либо сечение из-за не плотного прилегания, но раньше этого не было. а может просто показалось?) нужно поставить будет обратно все, ради интереса. Так же ощутил что есть некий подхват, двигатель более резво откликается на работу газа. Может это желаемое ощущение, но вот второй день уже езжу, а разница «до и после» чувствуется. Стал легче набирать обороты на передачах, динамика разгона так же стала получше. Тут я исключаю какие либо личные ощущения, т.к. дал прокатиться знакомому который не знал о проделанной процедуре, точнее не знал для чего это все. сказал, что авто стал порезвей и нет затупов при нажатии на педаль. Это кстати так же видно по оборотам, они стали махом подпрыгивать. Еще что обрадовало, так это более плавная работа на холостых, при тех же оборотах, сейчас нет вибрации и периодического колбаса ДВС. Сегодня ездил, открывал капот. работает на ура. Запаха бензина не ощущаю. Чек не горит.

Краткий итог:
— стабильней обороты и работа ДВС
— отклик моментальный
— набор оборотов лучше
— динамика лучше
— чек не горит
— бензом не пахнет
Минусы:
— пока не выявил, проведу проверку по расходу бенза и тогда уже точно скажу о результате работы.

Ну в принципе все что я хотел сказать в этой записи, возможно немного налил воды или чтото не точно сказал. Процедура простая, делается легко:) Если кто проводил такую работу, прошу так же сказать результат. Так же интересно мнение «за и против».

Спасибо за внимание.

вот нашел ссылки на драйве. надеюсь автор не будет против)

Источник

Топливная система, проблема. Адсорбер?

Сейчас при открытии крышки бака (если мало топлива) есть пшииик, но в какую сторону непонятно, запах паров есть но не сильный. Если пол бака топлива то пшика нет.
Отпишитесь кто сталкивался с таким. Пока сомнения есть на адсорбер. Как его можно проверить?

Toyota Corolla 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 8

Наверное любитель заливать бак горлышко?) Если да, то отсюда начинаются все траблы с вентиляцией.
Бачок адсорбера перепроверь. Все ли выходы продуваются и легко ли. Можно разобрать бачок и промыть его или замени на другой получше.
Трубопровод идущий от бака не погнут? Двухходовой клапан не залипает?

Под пробку не заливаю, но исключить это не могу) может плеснул в трубку вентиляции. Бачок продувается с небольшим усилием на входе где уголь, и легко на выходе. Как должно быть? Про разборку бачка тоже думал, но это крайний вариант. Трубки целые были, надо проверить конечно. Клапан четко отрабатывает, проверял.

Клапан есть не только продувочный в районе двигателя, но еще должен быть двухходовой в области топ.бака.
По крайней мере должен быть. Иначе никак.
Задача его поддерживать давление в баке для предотвращения обильного испарения топлива. При преодолении определённого порога значения идёт стравливание паров топлива в бачок. А оттуда далее чам понимаешь куда.😊

Понял какой это клапан, он стоит сверху бака и до него не добраться без снятия бака. У меня пары проходят в адсорбер, думаю там все норм, ибо конструкция там примитивная. Насчет продувки адсорбера не знал, надо вскрывать/искать замену. Видел пост с заменой угля от фильтров противогаза.

так скинь шланг с адсорбера который из бака — дуется. чтобы бак дышал под капот и заедь на заправку.
я в этот шланг топливный фильт от ваз вставлял, чтобы грязь в шланг не попадала. Ездил месяц другой, потом на место вернул, сравнил.

Скидывал, продувается. Еще из него немного пары выходят, т.е. в баке давление выше. По ощущениям что емкость адсорбера стала низкой, не все пары входят в него)

А клапан адсорбера точно работает? Возможно он открыт постоянно?

Да, он рабочий, снимал и продувал с подачей 12В на него, все четко отрабатывает.

Источник

Стоит ли отключать адсорбер, плюсы и минусы, возможные последствия

Прежде чем отключить адсорбер в автомобиле, важно разобраться насколько это повлияет на эксплуатационные качества транспортного средства, включая и экологические, а также безопасность езды.

В статье разберем назначение и принцип работы адсорбера, где устанавливается, когда нужно менять и можно ли отключить и ездить без устройства, как правильно удалить на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Ладе Приоре, Гранте, Ларгусе, Газели и нужно ли прошивать ЭБУ после отключения устройства.

Как правильно называть адсорбер или абсорбер?

В мире существуют оба понятия. Но несмотря на то, что с латиницы «sorbeo» и «absorbeo» переводятся почти одинаково: адсорбер — (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю), а абсорбер — (от лат. absorbeo — поглощаю), смысловую нагрузку оба слова несут разную.

Поэтому для нашей ситуации правильным будет первый вариант.

Назначение и принцип работы

Адсорбер – представляет собой емкость, наполненную активированным углем, который выполняет функцию фильтрующего элемента. Этот элемент является основной частью EVAP — Evaporative Emission Control (системы улавливания паров бензина).

Система была интегрирована в топливную систему автомобилей с нормами Euro-2 и выше. Т.е. вы не увидите адсорбер на ВАЗ классике и даже модели 2108, не говоря уже про Москвич, Волгу 3110 и т.д.

Цель – уменьшить вредные выбросы в атмосферу и исключить запахи бензина в салоне автомобиля.

Но не смотря на простоту конструкции, помимо корпуса и фильтрующего элемента адсорбер состоит из:

Пары топлива скапливаясь в бензобаке должны куда-то деваться. В старых машинах они через специальную трубку уходили в атмосферу. В современных же транспортных средствах топливные баки изолированы от внешней среды.

Пары бензина, через отдельно отводящий патрубок, поступают в адсорбер конденсируются там в виде топлива, которое возвращается снова в бак или во впускной коллектор. В первом случае процесс происходит при заглушенном двигателе, во втором – при работающем.

Как только машина завелась, ЭБУ подается сигнал на электромагнитный клапан. Последний открывается и происходит продувка активированного угля (сорбента). Пары топлива «извлекаются» из сорбента сразу же попадают в специальный ресивер, а затем в камеру сгорания.

Чтобы узнать больше что такое адсорбер перейдите по ссылке.

Где установлен?

Как правило, адсорбер установлен под капотом справа по ходу движения автомобиля, к примеру, у ВАЗ 2110 он в виде бочонка.

В других автомобилях он может быть квадратным и установлен слева от двигателя (по ходу движения), под воздуховодом (Лада Гранта), вакуумным усилителем тормозов (некоторые модели Ниссан) или в районе радиатора. У ВАЗ 2114 он расположен возле аккумулятора и воздушного фильтра.

На Фольксваген Пассат Б3 адсорбер находится под воздушным фильтром с правой стороны по ходу движения.

Другие автомобили — смотрите руководство по эксплуатации вашей модели.

Когда менять?

Конкретных сроков замены адсорбера нет. Многие владельцы авто с пробегом в 200 тыс. км. даже на задумывались об этом и не знают где находится изделие.

Здесь нужно ориентироваться на признаки неисправности устройства. Об этом в следующем разделе.

Почему отказываются от адсорбера?

Несмотря на плюсы данного конструкторского решения, а это: экономия топлива, отсутствие запаха в салоне, уменьшение вредных выбросов в атмосферу (хотя многих это не волнует), адсорбер имеет ряд существенных недостатков, по причине которых многие стремятся его отключить или полностью удалить.

Недостатки, они же признаки неисправности:

Поэтому, когда изделие вышло из строя, то многие отключают и удаляют его или идут по более сложному пути – вскрывают корпус и меняют старый активированный уголь новым.

Можно ли ездить без адсорбера

Да, можно. Но о целесообразности такого решения мнения расходятся.

Многие автовладельцы, проделав определенные манипуляции, про который расскажем дальше, ездят без адсорбера годами не зная проблем.

Другие, отключив устройство, через время устанавливают его назад, заметив повышенный расход топлива и перебои в работе мотора. Про все эти нюансы расскажем дальше.

Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?

Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.

Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.

В чем недостаток такого отключения?

Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.

В прошивке ЭБУ постоянный подсос воздуха и поступление паров топлива учтены при формировании топливовоздушной смеси несмотря на то, что все это идет мимо датчика массового расхода воздуха, про причины неисправности которого можно узнать перейдя по ссылке.

Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.

Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.

В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.

Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.

В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.

Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:

Как отключить адсорбер на ВАЗ 2110, 2112, 2114

Учитывая рекомендации выше делаем следящее:

При такой схеме, когда клапан открывается в систему заходит чистый воздух, правда без паров бензина.

Исключаем клапан

Этот способ еще проще. Все демонтируем, включая и клапан. На патрубок, идущий из бензобака, одеваем топливный фильтр, а патрубок, идущий к впускному коллектору, глушим болтом с хомутом.

Последствия такого способа описаны выше, но этот способ тоже имеет право на жизнь.

Что касается Приоры, Гранты, Лада Ларгус, Газели и других автомобилей, то отключается absorber у них аналогичными способами, которые описаны выше.

Toyota Chaser

Стоит рассмотреть одну из иномарок, к примеру, Toyota Chaser.

Принцип отключения схожий с предыдущими:

В чем подвох перепрошивки с Евро 4 на Евро 2

Многие перепрашивают ЭБУ с Euro-4 на Euro-2, как правило делают это при удалении катализатора и установки обманки. В этот момент может произойти (специально или случайно) отключение клапана адсорбера и ЭБУ не управляет последним и никак его не контролирует.

В итоге при неисправности клапана двигатель будет работать с перебоями, а ошибка не высветится на панели приборов. Чтобы в этом убедиться отключите клапан и понаблюдайте за работой мотора.

Если версия подтвердилась, заглушите патрубки адсорбера и отключите клапан, контролер все равно им не управляет.

Если правильно отключить адсорбер, особенно после перепрошивки до Евро 2, то по ощущениям это никак не отразится на эксплуатационных качествах автомобиля.

Если же не решить проблему с дозированной подачей воздуха, поступающего во впускной коллектор минуя ДМРВ (как и задумано инженерами) используя, к примеру, жиклер, то в перспективе будет замечен повышенный расход топлива и провалы с холостых к низам при переходных режимах работы мотора.

Поэтому стоит ли это делать решает каждый сам, но нужно понимать, что все системы автомобиля взаимосвязаны и в комплексе они гарантируют стабильную работу не только двигателя, но и машины в целом.

Ну и не забывайте про технический осмотр, который вряд ли будет пройден после отключения системы улавливания парами бензина, минуя дополнительные финансовые затраты.

А какие у Вас были проблемы при отключении абсорбера? Или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях.

Источник