Как почистить тормозные барабаны на авто
О пользе чистки и смазки задних барабанов
Решил вот чиркануть обычную статейку, о насущном. Еще с апреля лежали фотки.
Так вот. Многие владельцы ксюх редко заглядывают в задние барабаны авто, а зря… По моим наблюдениям, это нужно делать как минимум весной и осенью, а я еще и в середине лета делаю профилактический разбор. Кто-то привык это делать, а кто-то и не задумывается, а зря…
Процедура снятия задних барабанов много где описана, я же опишу то что считаю нужным сделать после снятия, и сами подводные камни.
Собственно снимаем сам барабан, и первая проблема, из-за которой следует чаще его снимать — снятие затрудняется прикипанием барабана в месте его соприкасания со ступицей, и образованием буртика на самом барабане (который держит тормозные колодки, его желательно стачивать). Из=за этого буртика и прикипания мне в первый раз пришлось выстукивать барабан ударами тяжелого молотка, приложив деревянный брусок
к кромке барабана (просто ударами — крайне не советую, барабан чугунный, и кромка будет буквально отламываться)
Вот что собственно является еще одним поводом профилактики:
вся пыль и грязь внутри барабана
осматриваем колодки, механизмы, прочищаем барабан и его внутренности по мере возможности, чде-то можно пройтись шкуркой, а саму пыль (ее очень много) я выдувал комрессором с подходящей насадкой.
после чего получается примерно это:
Далее. Проверяем тормозные цилиндры, очень часто у людей они тупо не работают, закисают, работает только ручник и все (пробуем сдвигать поршни цилиндров с двух концов отверткой, если сдвигаются легко, то всё хорошо, а если нет- можно конечно попробовать самазать, расшевелить, но лучше поменять, я в прошлом году поставил новые delphi, и уже как видите столько ржавчины).
Если все нормально, только смазываем изнутри резиновых пыльников литолом.
вот что я увидел этой весной:
видно что внутри всё норм, всё отлично работает
Место соприкосновения барабана со ступицей я также смазываю литолом (также видно на фото), кстати осенью прошлого года мне попался очень качественный красный от сельхозтехники Claas (отец подогнал), лучшего я не видел) почти на всех фото видно что очень много сохранилось еще литола, я был приятно удивлен, и барабан снялся легко.
на этот раз тоже был хороший, не красный, но claas:
собираем всё обратно, подтягиваем ручник, и радуемся торможению)
Чистка задних тормозов
Сегодня последний жаркий день лета. Задумался о холодах и решил сделать что-нибудь такое, что зимой сделать не смогу. Выбор пал на профилактическую проверку тормозов. Начал с задних, с барабанных, так как их состояние проверить сложнее, да и конфигурация их более мудреная. Это моя первая разборка тормозов, как на шкоде, так и вообще.
Ставлю машину на домкрат и стойку. Снимаю колесо. Вижу винт на барабане, под крест. Ага, надо открутить… Не тут-то было. Полил WD40, результата нет. Пробовал даже ударную отвертку. В итоге слизал шлиц. Недолго думая взял любимые экстракторы с левой резьбой. Постепенно просверлил дырку 4мм. Воткнул экстрактор и сразу выкрутил винт.
Дальше долго искал того самого «солдатика», которого надо нажать, чтобы барабан снялся без усилий.
Искал, искал, тыкал отвертку в дырку барабана… Взял маленький диодный фонарик и посветил в то место, куда тыкал… Оказалось, что на фото в моей книжке показано левое заднее колесо, а я снимаю правое. В итоге понял, что «солдатика» надо искать со стороны порога, а не со стороны заднего бампера. Барабан слетел быстро и без усилий 🙂
Дальше делаем все по книжке (или по мануалу, кому как больше нравится).
1. Сжимаем пружинки, крепящие колодки к тормозному щиту, и поворачиваем на 90 градусов. Снято.
2. Выводим нижнюю часть колодок наружу и снимаем нижнюю пружину
3. Отсоединяем трос ручника. Это геморно, но поверьте, ставить куда более геморно 🙂
4. На снятых колодках снимаем все 3 пружины (сначала вертикальную, держащую «солдатика», потом тонкую сверху, потом толстую), разнимаем колодки.
5. Колодки и тормозной барабан поливаем очистителем тормозов. Проверяем толщину колодок (минимум 2,5 мм), и внутренний диаметр барабана (231 мм). У меня колодки оказались в норме, а барабан уже почти на подходе. Пока решил его не трогать. Оставил как есть.
6. Все пружинки и железки положил в емкость с керосином.
7. Тем временем очищаем тормозной щит. Я прошелся железной щеткой и облил его WD40. Тормозной цилиндр не трогаем. Проверяем его на подтеки.
8. Собираем все в обратной последовательности. Самый гемор — это одеть трос ручника. Я делал это так: съемником стопорных колец с загнутыми концами схватился за край пружины, а пассатижами типа кобра за кончик троса. Раздвигая их в разные стороны, оголяя тем самым трос, пытался надеть на место. Долго геморился, но как-то все-таки это получилось.
9. Теперь осталось придумать, чем заменить убитый винт, который должен крепить тормозной барабан.
По каталогам там должен стоять М6х16. Нашел М6, только не с потайной головой, а с чечевичной. Это можно исправить. Только вот длинный он слишком… Тоже поправимо… Но резьба, ее слишком мало…
Берем плашку М6 и вперед. Нарезал до упора, получилось как на родном винте. Дальше отрезал лишнее.
Голову стачиваем на наждаке до потайной. Винт готов.
Ставим на место барабан и колесо.
Все тоже самое делаем на другой стороне. Мой совет — фоткайте почаще, особенно когда будете снимать пружины с колодок и разъединять их.
Вот фото того зловещего троса ручника. Пока еще в процессе постановки на место.
Дальше снимаем пластиковую накладку под ручником: вынимаем сзади пепельницу, откручиваем 2 торкса.
У кого есть подлокотник — справа и слева от него снимаем пластиковые накладки и откручиваем один болт на 13, крепящий подлокотник. Снимаем накладку.
Несколько раз нажимаем на тормоз. Берем накидной ключ на 10 и подтягиваем ручник до 4-6 щелчков!
Позже сделал пробный заезд — это фантастика! Ход педали тормоза заметно уменьшился. Стала более твердой в конце. Раньше была просто ватной. В общем супер! Держите ваши тормоза в исправном состоянии! 🙂
Решаем проблему ржавых барабанов
Всем привет.
Сегодня сказ про внешний вид и чуток колхоза =)
Есть у наших машин особенность! Это задние барабаны, которые ржавеют и портят внешний вид.
Кому то это не важно, но мне прям не нравится.
В прошлом году я их уже красил www.drive2.ru/l/472188018401214657/
Хватило до зимы, летом и осенью все было ок. А как начали наши дороги поливать реагентами, барабаны поменяли цвет с черного на рыжий.
В этом году я решил подойди к данному вопросу с другой стороны.
Видел на драйве посты, про накладки на эти барабаны и решил, что это то, что нужно.
Но решил сделать основательно все, не просто поставить накладки, а обработать барабаны и уж потом поставить накладки на место.
Заказал накладки вот тут ladatuningshop.ru/nakladk…-barabany-dlya-lada-vesta
Вышли 600 рублей накладки и 300 доставка.
В местных магазинах их не оказалось, даже не так…никто о них даже не слышал =)
По цвету взял черный шагрень.
В описании написано: «Материал: АБС-пластик, черного цвета, легкая шагрень.» Но тут шагрень не легкая, хотя вполне нормально.
Пусть и веста, но на наши барабаны подходит отлично.
При примерке прям на ржавчину додумался прикинуть, так минут 5 понадобилось, чтобы снять накладку, хорошо не так сильно одевал и только одну =)
Все подготовил для установки, но забыл про балонник…я же его так и не купил новый.
Попробовал нашим стандартным. Но ничего не вышло.
Хорошо, что нашел в закромах родины, чем снять колеса =)
Поставил машину на кирпичи и снял колеса.
Ржавчины просто дофига почти и следа не осталось от прошлой покраски, хотя прошел только год.
Чистил двумя разными металлическими щетками и типа стоместки фигня.
Вот так было в процессе.
На зичистку в этот раз ушло часа 3, запарился совсем.
Ржавчина летела во все стороны, пожалел, что не взял респиратор и сам потом очень долго отмывался.
После зачистки обработал антиржавчиной =)
Хотел лучше зачистить, но решил, что остаток уберет Цинкарь.
Помните рекламу «Одну половину мы покроем пастой Blend-a-med, а вторую…»
Вот типа такого решил провернуть, для проверки.
Идея так себе…лучше сначала счистить.
Пока я чистил левую сторону вторая была вот так нанесена.
Эффект так себе.
А на левую часть нанес уже после зачистки.
Правый чистил уже уставшим.
По фоткам не помню точно ну и не суть, лень даже вспоминать когда их сделал, поэтому просто будет так.
Оставлял машину без колес на ночь, вечером несколько раз наносил антиржу и чистил дополнительно после высыхания щеткой.
На утро еще раз счистил все щеткой, эффект есть, но хотелось бы большего…как это даже сам не знаю. Но хотел лучше =)
После зачистки покрасил той же краской, что и в прошлом году, покупать новую не стал.
Ну в принципе хватило.
Я бы сделал еще пару слоев, но она кончилась.
В принципе ИМХО под барабанами будет ржаветь меньше, так как попадать туда реагентов будет меньше, ну и не видно все равно, так что пусть себе ржавеет, там толщина большая, так что лет через 20, может больше проржавеет.
И одел накладки.
Машину не мыл, так что диски грязные, но это не важно.
Их бы тоже уже покрасить надо, хотя я сейчас езжу с колпаками, поэтому не видно сами диски и грязь копится там.
Вот так получилось в итоге.
Теперь можно не задумываться, что делать с барабанами, внешне они будут всегда черные =)
При установке колес, обработал стыки и болты графитовой смазкой, ну мало ли кто спросит, что за фигня у резьбы =)
Кто переживает, что они расплавятся!
Барабаны не греются дико, для проверки я в тот же день ехал по трассе и городу, на слице было +32, проехал 50км+- и все ок. По температуре левая сторона отлично, правая чуток больше греется, может колодки внутри по разному стоят немного, а может просто показалось. Но руку не обжигает.
Ездил пока всю эту неделю на машине, все нормально, в городе сильно не греются барабаны вообще.
Что не понравилось, так это мои барабаны.
Почему то сами по себе они очень хреново крутятся, думал, что перетянул ручник, но ослабил и картина не поменялась.
Если вечером у меня получалось их крутить руками, то на следующий день, я их так и не смог прокрутить, даже с помощью рычага, но когда поехал, было все нормально.
На выходных поддомкрачу и покручу.
Может при очистки внутрь попала ржавчина и пыль, плюс антиржа. Все же стоило закрыть отверстия от болтов при обработке…хотя кто его знает.
Накидайте вариантов, что с ними сделать. Были мысли снять и проверить что там как, но были другие дела.
Всем удачи, не стесняйтесь тыкать кнопочки =)
Чистка тормозных механизмов и покраска барабанов
Итак, немного предыстории… Поскольку машина была куплена с пробегом 60700 км и все документы на ТО были на руках, то хотелось удостовериться, что дилеры Škoda в Орле «Возрождение Север» на самом деле на 45k меняли задние тормозные колодки, как написано в заказ-наряде.
Процесс снятия тормозных барабанов описывать не буду, но киянкой долбил не в память, да ещё и залипший «солдатик» не удавалось поднять. Вскрытие показало – никто за 5 лет туда не залезал!
Внутри всё жутко грязно. Остаточная толщина тормозных накладок
3 мм. Думаю по осени заменить.
Для очистки тормозных механизмов был куплен быстрый очиститель «Schnell-Reiniger» Liqui Moly, 500 мл (арт. 1900) за 215 руб., но его тупо не хватило смыть такое количество грязи, поэтому докупил в ближайшем автомаге ещё очиститель тормозов «Eltrans», 650 мл (арт. EL-0305.06) за 195 руб.
Ну а дальше началась эпопея с очисткой и покраской тормозных барабанов. Очень помогла металлическая щётка для УШМ. 10 мин на каждый барабан и готово. Указания по технике безопасности: с такой щёткой ОБЯЗАТЕЛЬНО работать в защитных очках и прикрыть оголённые участки тела, чтобы потом не вытаскивать из кожи отлетевшие металлические ворсинки!
Также обработал от ржавчины внутреннюю поверхность наждачной бумагой «нулёвкой» и проклеил бумажным скотчем от попадания краски. Перед покраской протёр поверхности медицинским спиртом.
Для покраски купил баллончик эмали термостойкой KUDO (арт. KU-5002) за 166 руб. Термостойкость краски +600°С заявлено производителем. Задул в три слоя «радикально чОрным» матовым цветом☺ Промежутки между слоями 30 мин, полное высыхание 3 часа.
И напоследок фото в сборе. Тормозного барабана практически незаметно, что и требовалось получить.
Запчасти
Skoda Fabia 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
через 4 года слезать начала?
Ржавчина проявляется через краску
очень красиво, у меня тормозные барабаны другой формы, их хрен очистишь (чистил вручную, без машинки)
Тоже красиво получилось! Хвалю. У меня когда был гараж круг был по бодрее — более толстые ворсинки на щётке и закрученные в канаты. Так чистила аж искры летели =) Но всё равно это не надфилем, конечно =)
Термостойкая краска для барабанов не нужна, строго говоря. Барабан даже в жаркую погоду не нагревается так, чтобы нужны были хоть какие-то термостойкие свойства — он на прикосновение будет просто теплый, не горячий даже. Я покрасил в последний свой раз молотковой — клево получилось, уже одну соленую московскую зиму продержалось и ни намека на появление ржавчины.
И, кстати, у вас для такого пробега очень даже немало, судя по фотографии, осталось толщины задних колодок. Так что, вероятно, их вам все-таки меняли. А грязь — такое количество ее там уже после 7-8 тысяч может быть, проверено лично.
Я читал БЖ Рыжика, видел отзывы о пресловутом Motip’е и молотковом Hammerite. Решил попробовать отечественную Kudo. В линейке продукции есть эмаль для суппортов, но расцветки мне НЕ приемлемы (красный, желтый, синий), поэтому взял чёрный и лишь только поэтому 🙂
Термостойкость эмали для суппортов до 120 градусов кстати, моя же больше подошла бы для выпускного коллектора и выхлопной системы.
Замечу, что мой способ удаления старой краски при помощи болгарки намного эффективнее 😉
По поводу остаточной толщины фрикционных накладок — 3 мм. Я без малейшего понятия, какой толщины они новые, но судить по тому, как я снимал барабаны — туда никто не заглядывал с завода
Снимать тоже умеючи надо. Солдата не поднял, ручник не ослабил…
Буртик у барабана нужно сточть, чтоб в следующий раз легче было.
Я читал БЖ Рыжика, видел отзывы о пресловутом Motip’е и молотковом Hammerite. Решил попробовать отечественную Kudo. В линейке продукции есть эмаль для суппортов, но расцветки мне НЕ приемлемы (красный, желтый, синий), поэтому взял чёрный и лишь только поэтому 🙂
Термостойкость эмали для суппортов до 120 градусов кстати, моя же больше подошла бы для выпускного коллектора и выхлопной системы.
Замечу, что мой способ удаления старой краски при помощи болгарки намного эффективнее 😉
По поводу остаточной толщины фрикционных накладок — 3 мм. Я без малейшего понятия, какой толщины они новые, но судить по тому, как я снимал барабаны — туда никто не заглядывал с завода
Тяжесть снятия барабанов обусловливается в вашем случае, как мне кажется, несведенными колодками.
А цвет очень даже неплохой.
Кстати, я чота не помню, чтобы соревнование в эффективности обдирания открывал 😉 Ну нет у меня болгарки, а дрель есть. Думаю, примерно то на то и выходит по времени.
Техническое обслуживание тормозной системы барабанного типа
О плюсах и недостатках разных тормозных механизмов сказано немало. Сегодня мы не будем заострять на этом внимание, а разберем нюансы обслуживания тормозной системы барабанного типа, чтобы предостеречь мастеров от распространенных ошибок в ремонте.
И разберем мы это на примере пикапа Mitsubishi L200, который требует замены тормозных колодок и барабанов задней оси. Рассмотрим порядок действий, необходимых для качественного ремонта тормозной системы автомобиля.
Чтобы узнать степень износа колодок, на обратной стороне тормозного щита нужно найти специальные смотровые окна: выдергиваем заглушку и нам открывается вид на профиль тормозной колодки (минимально допустимый износ составляет 1 мм). Правда, в этом случае мы не видим полной картины и наблюдаем лишь часть фрикционной накладки. Дело в том, что порой колодки изнашиваются неравномерно. Это произошло и в нашем случае: после демонтажа барабанов выяснилось, что три колодки были в весьма неплохом состоянии, но на одной из них фрикционная накладка стерлась практически до металла.
Вот почему так важно выполнять проверку состояния тормозных колодок при каждом ТО. Смотровое окно обычно находится на стороне первичной колодки, так как именно она установлена по направлению движения и имеет больший износ. К углубленному осмотру, который требует демонтаж барабана, придется прибегнуть в случаях: например, в случае низкой эффективности тормозов, неравномерности их работы, биения или из-за снизившейся эффективности ручного тормоза, если его регулировка уже не помогает. При осмотре также необходимо проверить отсутствие утечек тормозной жидкости (проверяем ее уровень в бачке), состояние тормозных шлангов и трубок, а также ход рычага стояночного тормоза (по инструкции для L200 он должен составлять 5–8 щелчков).
При замене автокомпонентов, в особенности если речь идет о такой важной системе автомобиля, как тормоза, лучше всего выбирать проверенные запчасти именитых производителей. В нашем случае для ремонтируемого L200 были выбраны запчасти бренда Blue Print, который входит в bilstein group. Напомним, что на рынке bilstein group представлен тремя брендами: febi, SWAG и Blue Print.
В данной статье использовались следующие запчасти:
Тормозные колодки – ADC44143
Тормозные барабаны – ADC44711
Тормозные цилиндры — ADC44432
Тормозная жидкость – febi 23930
Паста для тормозных колодок – febi 26711
У нас крайне широкий ассортимент продукции, в том числе для комплексного обслуживания тормозных систем. В товарных группах представлены такие детали, как колодки, барабаны, диски, антискрипные пластичные пасты, тормозные цилиндры, шланги, трубки и даже тормозная жидкость. Как правило, если колодки по инструкции автопроизводителя меняются вместе с дополнительными элементами (разовый крепеж, пружины и т. д.), то они будут поставляться в одном комплекте.
Для ремонта барабанных тормозов L200 нам понадобятся новые барабаны, колодки, тормозные цилиндры, тормозная жидкость, щетки, керамическая смазка и соответствующий инструмент.
Это, пожалуй, одно из важных условий проведения качественных работ. Каким бы профессионалом ни был механик, мы настоятельно рекомендуем мастерам при работе сверяться с мануалом автопроизводителя: какой-то этап работы можно забыть, а какой-то — вовсе не знать. Например, в зависимости от наличия системы ABS на автомобилях L200 может отличаться последовательность прокачки тормозов. Кроме того, надо в обязательном порядке соблюдать предписанные заводом-изготовителем моменты затяжек всех соединений (если вы работаете с автомобилями разных брендов, то запомнить их все практически невозможно). Во-первых, таким образом соблюдается регламент проведения ТО и, следовательно, безопасность при дальнейшей эксплуатации автомобиля, а во-вторых, — сохраняется гарантия, в которой вам могут отказать, если детали были установлены ненадлежащим образом.
Демонтаж и осмотр компонентов
Итак, после внешнего осмотра автомобиля, демонтируем колеса. Перед снятием барабана необходимо свести колодки: для этого с внутренней стороны барабана снимаем заглушку с щитка и с помощью плоской отвертки полностью закручиваем регулятор стояночного тормоза.
Обычно после этого (если автомобиль регулярно обслуживался) барабан должен легко демонтироваться. Если барабан идет туго, то для дополнительной помощи можно вкрутить в специальные отверстия два болта, которые, упираясь в ступицу колеса, помогут стронуть его с места. Ударный инструмент использовать не рекомендуется — велик риск расколоть барабан. После демонтажа не следует доверять своим зрению и опыту, а нужно взять штангенциркуль и измерить внутренний диаметр барабана в нескольких местах.
Во-первых, таким образом можно проверить его овальность, во-вторых, — понять, насколько он изношен. Максимальные и минимальные размеры также указаны в инструкции по ремонту, а максимальный диаметр должен быть продублирован на самом барабане. Так, минимальный диаметр внутренней части составляет 295 мм, максимальный — 297 мм.
Далее снимаем колодки, проверяем характер их износа, осматриваем детали на предмет повреждений. Если износ колодок сильно неравномерен, — это повод дополнительно проверить исправность тормозных цилиндров, а также подвижность всех компонентов системы.
Одним из важных этапов ремонта является очистка ступицы, тормозного щита и других деталей от продуктов износа. Эту процедуру необходимо проводить максимально тщательно. На ступице не должно остаться ни пыли, ни обилия смазки, которую заботливо зачем-то нанесли в шиномонтаже (об этом чуть позже). Сначала чистим поверхности стальными или медными щетками
затем очищаем поверхность очистителем тормозной системы.
Отдельное внимание обращаем на состояние датчика ABS, при необходимости чистим его мягкой пластиковой щеткой и очистителем. Новый барабан, к слову, также надо очистить от транспортировочного консерванта при помощи обезжиривателя — это указано в инструкции, которая находится в упаковке с барабаном. Все тщательно продуваем сжатым воздухом.
«Смазки много не бывает» — точно не про тормозную систему. Наносить смазку рекомендуется строго в соответствии с мануалом: места нанесения смазки всегда указываются в инструкции автопроизводителя. Так, мы наносим смазку в местах контакта металлических поверхностей. Смазка любая не подойдет, ее нужно выбирать в соответствии с проводимыми работами. В данном случае используем специальную высокотемпературную керамическую пасту.
Наносим высокотемпературную керамическую пасту в соответствии с мануалом: на поверхность
регулировочного механизма и в местах контакта металлических поверхностей.
Установка новых компонентов
После очистки и смазки производим сборку компонентов в обратном порядке. При необходимости меняем сопутствующие детали (пыльники, штифты, пружины и т. д.). В данном случае были заменены тормозные цилиндры: по рекомендации клиент выбрал комплексную замену. Для облегчения установки регулировочную гайку храпового механизма можно заранее закрутить до минимума — таким образом барабан легче встанет на свое место. После его установки необходимо подводить колодки до тех пор, как вращение барабана будет затруднено, после этого постепенно ослабляем гайку до момента, когда барабан начнет свободно вращаться.
Стоит отдельно упомянуть, что ступицу смазывать не надо, достаточно лишь тщательно очистить поверхность и при необходимости нанести керамическую смазку на центровочную часть. Дело в том, что дополнительный слой смазки на ступице может привести к ослаблению колесного крепежа и последующему биению в руль при движении. Кроме того, в процессе эксплуатации между разными металлами может возникать электрохимическая реакция, в результате чего детали могут окисляться и корродировать. Особенно это касается металлосодержащих смазок, медная смазка и алюминиевые диски — не самое лучшее сочетание.
Важное напоминание: затяжку колесных болтов и гаек необходимо производить только с помощью динамометрического ключа (некорректная затяжка крепежных элементов может привести к повреждению как самих болтов и гаек, так и колесных дисков и барабанов). После этих операций необходимо проверить эффективность ручного тормоза.
Замена тормозной жидкости
Тормозную жидкость необходимо менять согласно регламенту автопроизводителя, в нашем случае это 2 года или 30 тыс. км. Затягивать с этим также не стоит: жидкость теряет свои свойства, даже если автомобиль редко эксплуатируется. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и содержащаяся в ней влага может сильно изменить ее свойства и, как следствие, — эффективность торможения из-за снижения точки кипения и последующего появления воздуха в системе при нагреве тормозных механизмов. Для ее проверки существуют приборы для проверки температуры кипения, вот только для объективного анализа тестировать жидкость нужно не только в бачке, но и в самих тормозных цилиндрах. Однако куда надежнее и проще раз в два года производить замену тормозухи, благо, стоит она недорого.
Для замены жидкости в L200 был выбран продукт Febi DOT 4 Plus, который соответствует допуску автопроизводителя.
Приставка Plus говорит о расширенном температурном диапазоне: сухая точка кипения составляет +265 °C, а мокрая — +180 °C. При покупке настоятельно рекомендуем смотреть дату производства продукта: даже запечатанная канистра имеет ограниченный срок хранения.
После всех операций следует обязательно провести тестовую поездку, еще раз проверить ручной тормоз и предупредить владельца о необходимости аккуратного торможения на протяжении следующих 200 км. Это необходимо для обеспечения оптимального притирания компонентов тормозной системы.
Рекомендации составлены на основе реальной замены на указанном автомобиле в техническом центре ВОЛИН совместно с журналом КУЗОВ.
Смотрите видео по замене, а здесь читайте полную инструкцию.
Подберите в нашем онлайн-каталоге все необходимые детали и жидкости для грамотного и надежного обслуживания тормозной системы вашего автомобиля.
Напомним, что компоненты полностью соответствуют качеству оригинальных деталей, а также имеют трехлетнюю гарантию производителя.