Как пользоваться вискозиметром для краски автомобиля
Как определить вязкость краски для краскопульта своими руками
На что при покраске влияет густота лакокрасочного материала? Как определить вязкость краски для краскопульта? Каковы ее оптимальные значения? Каким должен быть краскопульт для вязких жидкостей? Давайте постараемся ответить на эти вопросы.
Вязкость краски в большой степени определяет качество покрытия.
На что влияет вязкость
Само понятие, думается, разъяснений не требует.
А вот на что оно влияет — вероятно, лучше разъяснить.
Кроме того: густая краска не заполнит мелкие неровности основания. Тем самым существенно ухудшится ее сцепление с поверхностью.
Если перепада будет недостаточно для продавливания краски через сифон и сопло — результат немного предсказуем: краскопульт придется полностью разбирать и промывать растворителем; о покраске речь, понятное дело, идти не будет.
Слишком сильно разбавленная краска, впрочем, при нанесении тонким слоем не приведет в негодность ни инструмент, ни окрашиваемую поверхность. Однако общее число слоев для получения покрытия без непрокрашенных участков вырастет, что с учетом времени сушки приведет к неоправданно большим затратам времени.
Типичная причина появления потеков — слишком густая краска.
Измерение вязкости
Единицы
Отечественные производители указывают вязкость красителя в секундах; для импортных материалов характерна другая единица измерения — DIN. Что означают эти единицы измерения?
Всего лишь время (да-да, именно в секундах), за которое фиксированный объем красителя или лака протечет через отверстие известного диаметра. Понятно, что более жидкая краска покинет емкость быстрее, более густая — медленнее.
Методика и инструмент
Для замера вязкости служит специальный инструмент — вискозиметр. Под пугающим названием скрывается небольшая воронка емкостью строго 100 миллилитров с 4-миллиметровым отверстием. Цена прибора, точность которого достаточна для бытовых целей, составляет 200-500 рублей.
Простейший капиллярный вискозиметр.
Нюанс: лабораторные ротационные и вибрационные вискозиметры обходятся гораздо дороже. Стоимость этих приборов порой измеряется сотнями тысяч.
Как своими руками измерить вязкость краски с помощью капиллярного вискозиметра?
Инструкция проста до смешного:
Исключительно важный момент: измерения проводятся при температуре краски и окружающего воздуха 18-22 градуса. При понижении температуры любые лакокрасочные материалы загустевают; при повышении — их вязкость уменьшается, что сводит ценность эксперимента к нулю.
Оптимальные значения
Оптимальная вязкость красителя, грунта или лака обычно указывается производителем на упаковке. В крайнем случае, информацию можно найти на его сайте.
Однако существуют определенные рекомендации, общие для разных классов лакокрасочных материалов.
Даже если текстурная краска нанесена распылением, структура покрытия формируется вручную.
В отсутствие вискозиметра полезно запомнить простое правило: большая часть бытовых красок, если производителем не оговорено иное, перед покраской краскопультом разводятся до консистенции жирного молока. Тип разбавителя должен соответствовать указанному на упаковке: очевидно, что разводить нитроэмаль водой не стоит.
Особый случай
Особняком стоят двухкомпонентные красители — акриловые на органических растворителях, эпоксидные, полиуретановые и некоторые другие.
Как разводить до рабочей вязкости эти материалы?
Как отмерить необходимое количество основы и отвердителя?
Не забудьте: этот способ даст точный результат только в цилиндрической таре. Обычное ведро имеет форму усеченного конуса, что исказит пропорции.
Двухкомпонентные красители разбавляются после добавки отвердителя.
Оборудование для вязких материалов
Как устроен краскопульт для вязких красок?
Каким образом отличить его по внешнему виду?
На фото — краскопульт для безвоздушного распыления.
Заключение
Надеемся, что предложенная информация поможет читателю при малярных работах во время ближайшего ремонта. В видео в этой статье можно, как всегда, найти дополнительные тематические материалы. Успехов!
Вискозиметр.Нужен ли он мне?
Всем добрый. Подарили мне такую
приблуду
Вот смотрю на нее и думаю, стоит ли
заморачиваться с ней. Крашу такие
самокаты
и критерии по качеству высокие не ставят, то развожу краску на глазок.
Но охота и поэксперементировать,
Вязкость краски пишут 16-20 сек.,
Налил в него воды и она прошла за
19сек, проходное отверстие 4мм.
А если подогнать краску до состояния
воды то что из этого получится не знаю, что то меня пугает. Мне кажется
что будет сильно жидкой, или я ошибаюсь? По сему и хочу знать ваше мнение. Крашу дюзой 1.3,1.4.
Комментарии 61
Вискозиметр может пригодится в случае, если есть проблемы с растекаемостью продукта, например. Если вы красите не в стандартных условиях (низкая/высокая температура, дюза не соответствует и пр). Тогда можно попробовать немного поиграть вязкостью.
Если же вы все разводите так (и тем), как предписывает тех. документация, то он вам и не пригодится — вязкость будет ровно как указано в TDS. Единственно в техничках, как правило прописывают DIN4, не уверен, что с ВЗ-4 у них одинаковый объем стакана.
Спасибо за подробности, разводим тем что дают, одним словом шламом.
Думаю в моем случае это самое то.
У нас все на палку мешают, хрен допросишься чтоб купили что то. Хочешь! За свои бери. Вот подарили мне его, и поедет он ко мне домой, когда разберусь с ним. А вам спасибо большое за разъяснение что к чему.
Мерный стакан стоит 20 центов, в случае
экономии его можно помыть 🤣
Я туда из принципа покупать за свои не хочу, да и пора уже линять от туда.
Чем больше у хозяев денег тем жаднее становятся. Было время лейки им жаль было покупать, через тюль старую краску цедили. Болгарка
умерла, так вторую неделю новую везут. А босс себе Крузак за 90шт$
с салона прикупил. Вот так и живем.
Не ну это жесть … Лейки по 0.10 центов и экономить … Даже база с подбора может быть с косяками
Я привык к этому цирку, я маску как заставил поменять? Пускала уже, просил поменять, тишина! После покраски на следующий день на работу не вышел, сразу кипиш, почему нет! Говорю что травонулся, и на следующий день маска нарисовалась новая. Так и живем.
Мерный стакан стоит 20 центов, в случае
экономии его можно помыть 🤣
и потратть 30 на растворитель.
Линейкой пользуюсь на грунтах и их 3 шт( 2+1 и 3+1, вторая 4+1 и 5+1, третья сделана с нержавейки и широкая хорошо мешать грунт 4+1). Есть весы и мерные стаканы, но ими не пользуюсь. А вот для базы и лака только вискозиметр…
Купил случайно вискозиметр от стара.
Стал пользоваться-понравилось, теперь без него не могу, а цена 100 рублей, хотя мыть реально муторно.Вязкость базы делаю 16 секунд, все ок
Я тоже в плане мойки ленивый, напарник у меня любитель
вымывать, вот ему и предоставлю.
Штука в общем хорошая.лишним не будет
Попробую, а то каждый раз вязкость разная получается.
Я красил при дюзе 1,7-2,0. Грунт был 17-19 сек, эмаль чуть погуще 21-22 сек. Все норм. красили в 2 слоя. На адгезию тест проходили на ура. Так что все путем. Но вискозиметр был вз 246, но тоже с 4мм соплом
Смотрел что В3-4 то же самое что 246.
Вода по определению не может показать 19 сек по ВЗ 4 при комнатной температуре, это езм бред!
Значит что то пошло не так, или вода в колодце неправильная.
Или вискозиметр кривой
Возможно, надо будет в дыру глянуть, может там что то не так.
Не, ну это уже фетиш!)))))
Раз подарили то можна и фетишом заняться 🙂
Ну ну ну! Фетиш — это предмет поклонения, то бишь штука легендарная в твоем случае)))))
Так притулю его на на самое высокое и видное место и буду этим заниматься. Достанет, разжалую!
На банке 20, в боксе ниже, вот и чешу репу, каждый раз.
Тоже идея хорошая, не докумекал раньше.
Использую когда температура в боксе меняется, в межсезонье, если недельку не красил или незнакомая краска, лак, грунт… Базу делаю 16-17, лак- 13-15, краску и до 22-23 бывало.
Записываю в тетрадях- упрощает жизнь…
С температурой как раз таки хохма, гуляет как надо. А 22-23 при какой температуре?
В том и смысл «прибора», что при любой температуре
вязкость делаешь такую, к которой привык.
Особенно полезно при больших покрасках,
когда мозги отключаются и льёшь на «автопилоте».
Красить будешь- сделай по своему и проверь этой байдой., а потом наоборот, как лучше так и делай
Слишком много переменных для использования такого прибора, мне думается.
Возможно и так, уберу пару неизвестных.Давление 7, недорогой HWLP развожу акрил 2к1, и разбавитель на глаз 10-20%.
Откуда ты знаеш какая вязкость получится при разведении с отвердителем.И сколько добавить раствора по норме? и что такое давление 7? Меряют по манометру при нажатом курке а не сколько у тебя в пневмолинии.
Согласен со всем, давление в системе 6-7 стабильно, пульвер которым крашу как раз на 7атм. Регулятор не покупают, а за свои не намерен, идут на хрен. Все на глаз делай, лишь бы подешевле.Это дома уже буду все по нормальному делать, а там так себе. Как раз там и хочу с вискозиметром потренироваться, по этой причине и интересуюсь.
Не встречал пульверы на семь атмосфер.Покажи.просвети.
Или я неправильно понимаю, или это он
Не встречал пульверы на семь атмосфер.Покажи.просвети.
имя брат.имя.
Это его макс. давление которое не порвет а регулировать надо редуктором с манометром. на редуктор подается из магистрали а потом регулируется при нажатом курке что бы было сколько ему положено по техничке. Обычно это 1.8-2 или 3.0-3.5 смотря чей производитель и какая система.Сфоткай название.
Вот тема по регулировке краскопульта. www.start-drive.com.ua/fo…ic=37.msg104754#msg104754
Редуктор давно уже умер, новый хрен
кто купит, так и корячусь. А имя брат
этого безпризорника только один только хозяин и помнит, мне мой друган его отсватал. Сам подался три года назад за бугор в поисках лучшей жизни. На фото все надписи
присутствующие на нем.
Думаю ты имеешь при покраске изрядный сехас. и на таком давлении краска просто отбивается от детали и ты как ежик в тумане.
Так оно и есть! Секас еще тот.
Так оно и будет, но дома бздюхач с редуктором.
имя брат.имя.
Это его макс. давление которое не порвет а регулировать надо редуктором с манометром. на редуктор подается из магистрали а потом регулируется при нажатом курке что бы было сколько ему положено по техничке. Обычно это 1.8-2 или 3.0-3.5 смотря чей производитель и какая система.Сфоткай название.
Вот тема по регулировке краскопульта. www.start-drive.com.ua/fo…ic=37.msg104754#msg104754
Спасибо за ссылку, интересные нюансы, о таких даже не сном не духом. Насколько знаю многих наших
маляров они на систему подачи воздуха хрен забивают. Да и пульвера ни разу не видел чтоб так настаивали. Серанул пару раз на стену и погнали! Премного благодарен!
Сергей.вы пошартесь по темам, много интересного найдете.Серануть на стену много ума не надо.Пусть лучше на детали настраивают.
Воздушный винт надо выкручивать на полную и регулировать редуктором а они видимо регулируют факел винтом воздуха только давление в магистрали может меняться и тогда факел тухнет пока не включится компрессор.
Начинаю лазить потихоньку по форумам и пр.источникам. Ну и тут вам всем тоже чуть мозг повыношу
Я не стесняюсь спрашивать о том чего не умею. А не умею я еще много
чего!
Приготовление эмалей и лаков, определение их вязкости
Коктейли бывают разные и далеко не все они предназначены для приема «на грудь». Краски и лаки, которые мы используем для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, — это ведь тоже коктейли — правильно приготовленные смеси из нескольких ингредиентов. И коль мы стремимся к тому, чтобы восстановленная машина (крыло, дверь) после ремонта сверкала ярче новой, а краска лежала ровно, то и наш «окрасочный коктейль» должен быть приготовлен грамотно, с толком и расстановкой, а не состряпан абы как.
Ингредиенты
Прежде всего определимся с типом нашего «покрасочного коктейля»: будет ли это обычная акриловая эмаль (что менее вероятно), либо же краска типа «металлик» или «перламутр» (скорее всего).
Обычная акриловая эмаль — двухкомпонентная, с отвердителем. «Набор ингредиентов» для таких материалов состоит из трех банок. Например, литр краски, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя. То есть, покупая литр краски, реально вы получаете около 1,6-1,7 литра разбавленной краски.
Это надо учитывать на подборе краски: некоторые лаборатории указывают цены за «густую» краску, а некоторые — за «разведенку». Разница, как вы сами понимаете, огромная.
В случае с «металликом» базовая краска обязательно покрывается сверху прозрачным лаком — без него эффектные покрытия выглядят невзрачно, да и стойкость к атмосферным воздействиям у двухслойных покрытий намного выше. Прозрачный лак, так же как и акриловая эмаль — двухкомпонентный, с отвердителем. А вот к «базе» отвердитель не нужен — она однокомпонентна.
Таким образом «комплект» для двухслойных покрытий состоит уже из пяти банок. Например, литр «базы», 500-700 мл разбавителя для нее, литр прозрачного покровного лака, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя для лака — всего 3,3 литра! При этом самой разведенной краски больше не стало, те же 1,7 литра.
Делаем замес
Для правильного смешивания компонентов, при котором получается окрасочный материал требуемой вязкости, необходимо выполнить следующие условия.
Посуда
Важно, чтобы тара, в которой мы проводим смешивание, была строго цилиндрической формы (плоское дно и вертикальные стенки). Только в такой таре можно равномерно перемешивать компоненты и правильно отмерять их количество.
Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде прозрачной пластиковой банки с крышкой. На такие банки нанесена разметка, позволяющая смешивать материалы в необходимом объемном соотношении (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т.д.).
Мерная емкость для приготовления ЛКМ
Также для дозирования и перемешивания ЛКМ удобно пользоваться специальной линейкой с метками, определяющей объемные доли компонентов.
Наливаем основу в цилиндрическую посуду до определенного деления, а после до нужной отметки доливаем отвердитель (если добавляется), затем растворитель. Все той же линейкой перемешали — и готово. Нередко мерная линейка продается вместе с комплектом краски, а на всех фирменных банках указаны пропорции согласно этим линейкам.
Необходимое количество компонентов удобно отмерять с помощью мерной линейки. Затем той же линейкой поболтал — и готово
Пропорции
При том изобилии, которое воцарилось на лакокрасочном рынке, дать, как говорится, один рецепт на все случаи жизни невозможно по определению. Да и не нужно этого делать. Есть TDS — остальное сами знаете от кого.
Тем не менее, обозначить некоторые общие ориентиры было бы полезно. В принципе, мы уже говорили о них немного выше: в двухкомпонентные продукты обычно добавляется до 50% отвердителя и 10-20% разбавителя. Степень разбавления базовых эмалей колеблется, как правило, в пределах 50-80%. Ну а точные пропорции смотрите уже в инструкции к конкретному продукту: все баночные лаки и эмали имеют указания в виде пиктограмм, которые информируют, в какой пропорции нужно развести краску с отвердителем (если материал двухкомпонентный) и разбавителем.
Напоминаю: в однокомпонентные материалы (алкиды, базовые эмали, 1К-грунты) добавляется только разбавитель; в двухкомпонентные (акриловые эмали и лаки, 2К-грунты) сначала добавляется отвердитель, затем смесь доводится до нужной вязкости разбавителем.
Если же вы заказываете краску на подборе в лаборатории, то вам выдадут комплект компонентов (обычно заказывают комплектом), смешав которые вы получите готовый к применению материал с рабочей вязкостью — как говорится, «под распылитель». Либо выдадут уже разведенную краску (разумеется, это касается только базы, поскольку время жизни двухкомпонентных материалов после смешивания строго ограничено).
Добавки
Описание рецептов приготовления лакокрасочных коктейлей было бы неполным без упоминания о добавках — материалах, применяющихся для изменения отдельно взятых характеристик эмалей, лаков или грунтов.
Например, для создания шероховатой поверхности — очень часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников — существуют структурные добавки разной степени зернистости. И вообще, чтобы краска на пластике не трескалась, в нее обязательно добавляется 20-40% пластификатора. Есть матирующие эластификаторы, разработанные для снижения степени блеска и окраски пластиковых деталей типа боковых накладок автомобилей Mercedes-Benz.
При покраске эффектными двухслойными покрытиями эти добавки нужно подмешивать к покровному лаку (пластификатор рекомендуется добавлять еще и в грунт-наполнитель). Подробнее о добавках и их применении читайте здесь.
Измеряем вязкость
Любой маляр должен уметь контролировать такой жизненно важный показатель, как вязкость. Зачем? Чтобы она соответствовала рекомендованной величине. Опять же, зачем? Чтобы равномерно нанести материал на поверхность и получить покрытие необходимой толщины с требуемыми свойствами — красивое и прочное.
«Вязкость» (от лат. viscosus — липкий, клейкий) — величина, характеризующая текучесть жидкости.
Зачем измерять вязкость?
Подробнее — на примере грунта-наполнителя. Поверхность, на которую мы его наносим, имеет различного рода микронеровности, оставшиеся после подготовки (шлифовальные риски, поры и т.д.). Иными словами — выступы и углубления. От самой глубокой до самой высокой точки — примерно 50 микрон.
Так вот, если мы нанесем на эту поверхность слишком жидкий наполнитель, его тонкая пленка не сможет перекрыть эти неровности, да еще и с запасом на шлифовку (по аналогии: если положить на дно банки камушки и налить воды, не покрывая камни «с головой»). В результате поверхность так и останется неровной, а грунт, по большому счету, будет израсходован зря. Приходится делать лишнюю работу — повторно наносить наполнитель, затрачивая на ремонт в два раза больше времени.
Возьмем обратную ситуацию с нанесением слишком густого наполнителя. Казалось бы, здесь проблем уж точно не должно быть. Как бы не так. Слишком густой и нетекучий наполнитель, опять-таки, не сможет толком заполнить все микронеровности — его проникающая способность слишком низкая и он попросту не способен затечь в эти маленькие углубления (как футбольный мяч не может упасть в лунку для гольфа).
Покрытие получается неплотное, плохо сцепленное с поверхностью, и в дальнейшем наполнитель начинает отслаиваться. Не слишком радужная перспектива, но и на этом неприятности не заканчиваются. Слишком густой наполнитель не сможет растечься по поверхности гладким слоем, образуется повышенная шагрень, что приводит к мучениям и перерасходу материалов при шлифовке.
И это только грунт-наполнитель! Что уж говорить про краски и лаки. Глянец, оттенок, фактура и адгезия опять же… Все это напрямую зависит от вязкости.
Кто-то спросит: «А что, если развести пожиже, чтобы везде затекло, хорошо сцепилось и гладко растеклось, а нанести потолще, чтобы был запас на шлифовку?»
Не лучшее решение, мягко говоря. Толстый слой жидкого материала содержит большое количество растворителя — покрытие будет очень долго оставаться мягким (до полного высыхания не часы и не дни, а недели и месяцы), а нанесенная поверх не высохшего грунта эмаль может привести к сморщиванию покрытия и нарушению адгезии между краской и грунтом. Кроме того, повышается вероятность возникновения такого неприятного дефекта как «кипение» и множества других.
Итак, уметь контролировать вязкость нужно обязательно. Возникает вопрос: как?
Как измерить вязкость?
Часто можно наблюдать, как вязкость измеряют следующим образом: маляр берет какой-то длинный предмет (например отвертку), окунает ее в банку с приготовленной краской и бог его знает по признакам определяет, оптимальна ли вязкость или нужно разбавить еще.
Стоит сказать, что такой способ если и хорош, то только для профессионалов с очень большим опытом работы. Уж кто-кто, а они, что называется, кожей чувствуют лакокрасочный материал. А что же делать малярам-новичкам у которых опыта не так много?
Из школьного курса физики нам известно, что вязкость обычно измеряется в паскаль-секундах (динамическая вязкость) или в квадратных метрах в секунду (кинематическая вязкость). Также известно, что способы определения истинных вязкостных свойств жидкостей достаточно сложны, а значит они не подходят для применения в условиях ремонтных мастерских. Поэтому в обращение и было введено такое понятие, как «условная вязкость».
Определение условной вязкости сводится к измерению времени (в секундах) истечения определенного объема жидкости (100 мл) из воронки через отверстие определенного диаметра (обычно 4 мм).
Так что не удивляйтесь, увидев на банке краски надпись: «рабочая вязкость 22-24 с». Это говорит всего лишь о том, что материал нужно разбавлять до условной вязкости 22-24 с, которая определяется при помощи специального устройства — вискозиметра, представляющего собой цилиндрическую мерную емкость объемом 100 см³ с конической нижней частью и отверстием в ней.
Самым распространенным для измерения вязкости ЛКМ является вискозиметр стандарта DIN4 — с диаметром отверстия 4 мм. В нашем стандарте он называется ВЗ-4. Также может применяться воронка ВЗ-246, только у нее сопла сменные — с диаметрами 2, 4 и 6 мм.
Вискозиметр DIN4. В нашем стандарте — ВЗ-4
Зарубежные производители ЛКМ для измерения вязкости своих материалов могут рекомендовать и другие приборы, например — вискозиметр Ford #4 (диаметр сопла 1/6 дюйма или примерно 4,2 мм), некоторые компании могут рекомендовать и свои собственные вискозиметры.
На практике с одинаковым успехом можно применять любой из них: сконструированы все эти устройства по одному принципу, а для пересчета показаний есть специальные номограммы и графики. На точность измерений это не повлияет, погрешность нивелируется допустимым разбросом рабочей вязкости.
Как же пользоваться вискозиметром? Примерная схема такова. Закрепляем вискозиметр вертикально, ставим под него чистую емкость объемом больше 100 мл, закрываем сливное отверстие вискозиметра и наливаем в него ЛКМ вровень с краями. Даем материалу немного отстояться, чтобы из него вышли все пузырьки воздуха. Образовавшуюся пену можно снять ножом или стеклянной палочкой.
Затем открываем сливное отверстие и одновременно с этим включаем секундомер. Заканчиваем измерение, когда жидкость прекращает вытекать непрерывной струей и начинает капать. Зафиксированное на секундомере время в секундах — и есть та самая условная вязкость жидкости. К примеру, вязкость воды при 20 °С по DIN4 — 13 секунд.
Вязкость — важнейший показатель. Она определяет расход материала, оптимальный режим его нанесения, а также свойства получаемого покрытия.
Добавлю, что измерения нужно проводить при температуре 20±0,5°С. Отклонения от этой температуры чреваты неточными измерениями, так как при повышении температуры вязкость материала понижается, он становится более текучим, а при понижении, наоборот, повышается.
Средняя рабочая вязкость при 20 ºC по DIN4 составляет:
Точные рекомендации смотрите в инструкции к тому или иному ЛКМ. Допустим, указанная вязкость — 22 секунды. Если краска вытекала дольше, значит ее вязкость выше нормы и ее необходимо еще немного разбавить.
Кстати, сами разбавители бывают «медленными» и «быстрыми» — в зависимости от скорости испарения и температурных условий, при которых они должны применяться. Так, при пониженных температурах стоит применять более «быстрые» разбавители, при работе в жару — «медленные». В стандартных температурных условиях (18-25°C), соответственно, стандартный. Подробнее об этом — здесь.
Фильтруем
Приготовленный лакокрасочный материал перед заправкой в бачок окрасочного пистолета должен быть непременно отфильтрован, так как в нем могут содержаться посторонние включения, угодившие туда в процессе приготовления, сгустки и т.д. В противном случае гарантировать получение качественного покрытия нельзя, ибо весь этот мусор в конечном итоге может оказаться на окрашиваемой поверхности.
Для фильтрации удобно использовать одноразовые бумажные воронки с фильтрующей нейлоновой вставкой (размер ячейки, как правило, 190 микрон). Вставил воронку прямо в бачок, процедил — готово, можно красить!
Заправку бачка для краски производим только с использованием фильтрующей воронки
Основные ошибки
Добиваться стабильно высокого качества ремонта можно только при соблюдении технологических рекомендаций по применению тех или иных материалов. Другого пути у тех, кто хочет ремонтировать современные автомобили и ремонтировать качественно, просто нет.
А между тем, игнорирование технологических требований продолжает оставаться главной причиной дефектов и ошибок. Краскопульт настраиваем «на слух», краску смешиваем «на глаз», забываем об ограниченных «сроках жизни» приготовленных материалов…
Например, знаете ли вы, что за час у лака меняется вязкость в среднем на 100%. Он густеет. До обеда мы его размешали, измерили вязкость — 20, довольные ушли кушать. Возвращаемся через час, а у него уже все 40! Разумеется, наносить лак уже нельзя. Но часто ли мы считаемся с подобным «пустяком»?
Вот и получается, что если мы наливаем недостаточно отвердителя, то для корректного отверждения пленки просто не хватает сшивающего материала. Покрытие получается мягким, неотвержденным.
Так что если на банке лака написано разбавлять в пропорции 2:1, то нужно не полениться отмерить строго две части лака и одну часть отвердителя. Ни больше, ни меньше.
Корректная полимеризация двухкомпонентных материалов возможна только при соблюдении правильных пропорций смешивания с отвердителем
Ну а то, что отверждать акриловые ЛКМ можно только оригинальными отвердителями — вообще обсуждению не подлежит. В акриловых системах сополимер и полиизоцианат тщательно подбираются друг к другу, и если мы возьмем отвердитель от другого лака или другой фирмы — получим другой полимер с совершенно другими свойствами.
Банка с остатками отвердителя должна быть плотно закрытой, так как отвердитель реагирует с воздушной влагой, в результате чего происходит его помутнение и выпадение кристаллов, иногда гелеобразование. Чтобы воздух не поступал в частично использованную банку с отвердителем, рекомендуется переворачивать ее и ставить на крышку, и хранить в таком положении.
Экономить на разбавителе при покупке фирменной краски также не стоит: дорогая краска помутнеет, и это быстро отобьет охоту к подобным экспериментам.
Хороший специалист, которому важно то, чем он занимается, все подобные рекомендации должен хорошо знать. Он должен иметь под рукой всю технологическую документацию и уметь читать пиктограммы, чтобы знать, где, как и какой именно продукт применить.
Итак, все вышеописанные действия были последовательно и добросовестно выполнены. Базовая краска приготовлена с рекомендованным количеством разбавителя, тщательно перемешана, отфильтрована и залита в бачок краскопульта. Теперь главное не забыть сделать тест-напыл, чтобы убедиться, что краскопульт распыляет лакокрасочный материал равномерно. Подробнее об этом — в следующей статье.