Как поменять компрессор кондиционера на автомобиле
Замена компрессора кондиционера своими руками
В автомобилях кондиционер предназначен для обеспечения комфортного микроклимата в салоне. Но все равно даже при правильной эксплуатации любое устройство имеет свой рабочий ресурс и когда-нибудь выходит из строя.
В нередких случая причиной неработоспособности кондиционера становится поломка его компрессора. Ремонтировать такой узел не всегда выгодно. И поэтому в большинстве случаев данную деталь просто меняют на новый.
На станциях технического обслуживания за данный вид услуги по замене компрессора обычно запрашивают не малую сумму денежных средств, поэтому если у вас руки растут, откуда положено, выгодней будет заменить компрессор своими руками.
Для начала рассмотрим принцип работы кондиционера
Компрессор является одним из самых сложных узлов в работе кондиционера. Его предназначение – это сжатие охлаждающего газа (фреон) для преобразования его из жидкого состояния в газообразное. Хладагент в свою очередь в таком состоянии имеет довольно горячую температуру.
Работа компрессора происходит во время работающего двигателя за счет вращения коленчатого вала, от которого передается крутящий момент, при помощи приводного ремня, на компрессор кондиционера. И соответственно при заглушенном двигателе автомобиля он работать не будет.
Замена компрессора
Чтобы максимально правильно его заменить необходимо выполнить следующие операции. В первую очередь аккуратно снимается приводной ремень с привода агрегата. Затем демонтируется защита двигателя транспортного средства. Прежде чем начать снимать трубопровод необходимо стравить фреон из системы. Для этого нужно надавить на штоки клапанов низкого и высокого давления.
Далее при помощи инструмента (ключи, торцевые головки) откручиваем крепежные элементы для отсоединения трубок от корпуса компрессора. Затем отсоединяем провода от электромагнитной муфты. После откручиваем крепежные болты самого агрегата и снимаем его с двигателя.
Установка нового компрессора производится в обратном порядке. После замены агрегата необходимо заправить систему новым хладагентом. Для этого лучше конечно обратиться к специалистам или специализированный центр.
Заключение
Замена любого компрессора кондиционера независимо от марки автомобиля задача не совсем сложная. С которой может справиться практически каждый человек способный ремонтировать свое авто!
Ставим новый компрессор вместо заклинившего
В этой статье, на примере замены компрессора в автомобиле BMW 3 серии 2008 года (E90 3 литра бензин N54, пробег 300 000 км), покажем, как правильно поменять компрессор на новый при несильном загрязнении системы. Принцип замены почти на всех машинах одинаковый, исключение составляют только старые автомобили, на которых использовался хладагент R12.
Для замены нам понадобится новый компрессор Denso (BMW 64526956719 или он же DENSO DCP05033) и фильтр-осушитель BMW 64536942025 (можно использовать любой аналог):
Откачиваем хладагент из системы (или выпускаем в атмосферу через заправочные порты). Откручиваем трубки нагнетания и всасывания от компрессора и демонтируем компрессор:
Передняя приводная пластина разрушена, вал не двигается, компрессор заклинил (ключом или головкой на «7» пробуем покрутить вал):
Масло в компрессоре серое, с металлическими частицами:
В данном случае устанавливать новый компрессор без промывки категорически нельзя. Он совершенно точно заклинит и это будет не гарантийный случай. Бояться промывки не нужно, ничего сложного в этом процессе нет. Часто автосервисы пользуются незнанием клиентов и ломят за промывку астрономические суммы, но ниже мы покажем, что не все так страшно 🙂
Переставляем крепежные элементы на новый компрессор:
Демонтируем ресивер-осушитель. В данном случае он установлен в радиаторе кондиционера, но также он может быть установлен дальше по магистрали высокого давления как отдельный бачок:
Откручиваем крышку и снимаем стопорное кольцо:
Начинаем вынимать корпус осушителя, видно уплотнительные кольца на нем:
Сам фильтр-осушитель (мешок с селикагелем) вместе с фильтром грубой очистки препятствуют распространению грязи по системе. Соответственно, если вы не ставили компрессор с разборки, не издевались над системой применением различных присадок, то почти всегда результат будет одинаковый – загрязнение будет только в контуре высокого давления («тонкие» трубки, радиатор, осушитель).
В нашем случае видно, что сильного загрязнения нет:
Чтобы удостовериться в отсутствии грязи дальше по магистрали – снимаем расширительный клапан (ТРВ, установлен на моторном щите, перед испарителем). Видно, что в клапане только чистое масло. Значит магистраль от радиатора до испарителя и сам испаритель чистые:
В радиаторе и трубке нагнетания (от компрессора до радиатора) была грязь. Используя простой аэрозольный очиститель системы кондиционирования или ацетон (также можно использовать сольвент или спирт), механическим способом, хорошо промываем радиатор и трубку. Остальные магистрали кристально чистые – результат промывки магистрали от радиатора до ТРВ на рисунке ниже, видно, насколько хорошо справилась система очистки и вовремя сломало переднюю приводную/предохранительную пластину на компрессоре, не дав распространить загрязнение по системе:
Вытекло из радиатора и трубки нагнетания (от компрессора к радиатору):
Теперь собираем систему.
Ставим компрессор. В оригинале на эту машину устанавливается компрессор Denso, его и ставим. Новые компрессоры Denso на заводе уже заправлены необходимым количеством масла (в нашем случае это масло PAG46 ND OIL8). Заглушки для трубок на компрессоре лучше всего снимать непосредственно перед подсоединением трубок – так вы избежите попадания мелкой грязи в компрессор и не дадите маслу набрать влагу (масла PAG очень гигроскопичны, быстро набирают влагу):
Подсоединяем трубки. Тут есть один нюанс. На трубках есть резиновые (HNBR) уплотнительные кольца, поэтому садится она достаточно плотно. Важно сначала плотно установить трубку, а только потом затягивать крепежный болт. Если этого не сделать – часто кольцо подворачивается и его часть отрезается площадкой трубки, соответственно в этом месте будет течь. Если трубка не садится плотно без притягивания – замените уплотнительные кольца:
Есть процедура запуска нового компрессора, которой лучше не пренебрегать. Она выполняется с целью распределения компрессорного масла для первоначальной смазки, чтобы предотвратить повреждение компрессора в первые минуты работы.
1. Установите температуру на максимальное охлаждение.
2. Включите вентилятор на максимальную скорость.
3. Запустите двигатель и добейтесь устойчивой работы на холостых оборотах.
4. Включите кондиционер на период не менее 5 минут. НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ!
5. По истечении 5 минут все компрессорное масло, которое изначально находилось в компрессоре, будет прокачано сквозь систему. Теперь можно увеличить обороты двигателя и проверить кондиционер, не опасаясь повреждения.
28. Процедура замены компрессора кондиционера, интересуюсь
Ребят, купил новый компрессор Ава, подскажите какова процедура замены. У меня сейчас система под давлением с фреоном, правильно ли я понимаю, что лучше сразу ехать именно к кондиционерщикам, чтоб скачали фреон(это возможно ведь? извиняюсь, первое авто с климатом у меня), сняли компрессор, промыли всю систему(от стружки как я понимаю), поставили новый, закачали фреон? Есть ли какие то подводные камни? Идёт ли масло в новых компрессорах, его там обычно достаточно или лучше выкачать и проверить количество? Фреона где то 775 надо забить? Масла сколько должно быть? какой тип масла?
Мне мой мех говорит может сам мне заменить, а я типа потом поеду заправлю, он мне просто гораздо дешевле сделает, вот я и в раздумьях к кому обращаться, мне просто параллельно еще и ремень с роликами надо заменить, пользуясь случаем.
Нашёл фак freezer.ru/faq.shtml
FAQ по автомобильным кондиционерам.
Как часто заправлять кондиционер?
Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки
фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку
надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся
«заправкам кондиционеров». Если из вашего кондиционера
куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не
отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще
и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!
Существует, конечно, естественная диффузия
фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее
брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических
повреждениях кондиционера.
Взаимозаменяемы ли 134-ый и 12-ый фреон?
Фреон нужно заправлять только тот, который
предназначен для вашей системы. Это наше твердое убеждение.
Если вам заправят «чужой» фреон, то сразу ничего плохого
вы не заметите. Последствия будут отдаленные и весьма печальные.
Особенно страшно, если в вашу систему зальют дешевый заменитель
12-го фреона. По нашим агентурным сведениям, это становится в
Москве прямо-таки модным. Мы, например, точно знаем, что этим
грешит один крупный уважаемый автосервис в районе Северянинского
моста.
Рекомендуем также прочитать:
Каким фреоном заправлять кондиционер?
Дешевая заправка кондиционера — стоит ли игра свеч?
а также подробную статью про заправку кондиционера.
В машине климат, и сильно запотевают стекла.
Либо очень большая влажность в салоне, либо ушел фреон
из системы.
Иногда стекла запотевают из-за подтекающего
радиатора печки. Проявляется этот дефект еще парением из
воздуховодов при регулировке температуры с высокой на более
низкую.
Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо.
Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер
прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно
говоря, «разгоняете» по системе застоявшееся в ее
нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине
муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз
в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще —
кондиционер только скажет вам «спасибо». Однако,
часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду
кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено
несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может
быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в
районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то
компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление
фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не
хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом
случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть
машину в теплом помещении.
Как проверить, жив ли кондиционер зимой?
Необходимо протопить салон до предела
в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить
на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной
установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть).
Внимательно следя, как нагрузится мотор — следить за тахометром.
Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под
капотом.
Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?
Можно и нужно. Как известно, автокондиционер
очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы
бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует.
Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину,
сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому,
если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете
смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.
Надо ли добавлять масло при заправке кондиционера?
Это не тот случай, про который говорят,
что кашу маслом не испортишь. Главное — не перестараться. Если была
снята и отремонтирована трубка — нужно добавить грамм 20-30 масла.
А если снимался, к примеру, компрессор, может потребоваться и 250
грамм. Все зависит от конкретной системы и конкретного случая.
Можно ли как-то уберечь трубки моего кондиционера от коррозии?
Рано или поздно, коррозия доберется и до ваших
трубок, и до конденсора. Покрывать их краской или мовилем
(приходилось видеть и такое) не нужно. Все равно не поможет.
Единственное, что можно посоветовать — заезжая на мойку просите
мойщиков смыть с ваших радиаторов дорожную химию. Этим вы
ненадолго оттянете печальный конец. И чаще мойте подкапотное
пространство.
В пробках кондиционер перестает холодить, двигатель греется:
Следите за чистотой ваших радиаторов. Грязь и
тополиный пух чаще всего набивается между радиатором кондиционера
и основным радиатором. По-хорошему, как следует промыть оба радиатора
можно только снимая их. Может не работать дополнительный вентилятор.
Пользоваться кондиционером при таких симптомах не рекомендуется
до устранения проблемы.
У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это
может быть и чем это может грозить?
Вообще, существует лишь два вида неисправностей
компрессора при которых он шумит.
Может шуметь подшипник
шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен
во время работы двигателя независимо от того, включен
кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный
момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот
ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать.
Совсем другое дело, если при включении
кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор
находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация
кондиционера не рекомендуется. В противном случае, если он все
же развалится, то расходы на восстановление работоспособности
системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать
систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель.
Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров
компрессора, плотно забивается в
ТРВ и его
тоже приходится менять.
Не работает компрессор:
Все зависит от того, как он не работает.
Если при включении компрессора нет никакого
щелчка и муфта компрессора не входит в зацепление с ротором,
то, скорее всего компрессор тут не причем. Чаще всего в системе
просто нет газа, и включение компрессора блокировано датчиком
давления. Реже встречаются электрические неисправности.
Сгоревшая обмотка муфты, отгнивший контакт на датчике или на
компрессоре, глюки климат-контроля. В любом случае, нужна
диагностика.
Если при выключенном кондиционере муфта шумит,
греется и пахнет гарью, то у вас развалился подшипник муфты.
В этом случае, если ремень на компрессор идет отдельно, его
надо снять или, в крайнем случае, обрезать, далее можно и
нужно ехать на сервис.
Если ремень на компрессор общий, то можно
поставить короткий ремень, для такой же машины, как и ваша,
только без кондиционера. Если такой вариант невозможен, надо
тащить машину на веревке.
Если при включении кондиционера из-под капота
раздается страшный вой, то вероятны 2 причины. Или плохо
натянут ремень, или ваш компрессор
заклинило. Если компрессор заклинило, то из-под муфты идет
дым и летят искры, а двигатель стремится заглохнуть. Если
компрессор при работе издает посторонние звуки — причин может
быть тоже несколько, но почти все они малоутешительные.
Оговоримся сразу, что перебирать компрессор, словивший
«клина», не имеет смысла. Это фактически труп.
Может быть и так, что компрессор
работает тихо, но не создает нужного давления. И снова нужна диагностика.
Кондиционер холодит слабо, воздух в салон еле дует.
Скорее всего, у вас забит фильтр очистки салонного
воздуха. Его замена не сложна, сам он стоит порядка 20-30 условных
единиц.
Можно ли поставить кондиционерный шланг на хомуты?
Увы, нельзя. К примеру, если поставите
на напорную магистраль, то рванет так, что постовой примет вас
за террориста. Обжимать шланги нужно с
помощью специального приспособления и специальных металлических
«стаканчиков». Сделать это можно и у нас.
Можно ли поставить кондиционерные фитинги на герметик и т.д?
Нет. Герметики, лента ФУМ, кожаные прокладки,
льняная пакля с краской (мы и такое видали!), холодная
сварка и прочие подручные методы здесь не прокатят.
Можно ли защитить трубки кондиционера от коррозии, покрыв их
мовилем или другим защитным составом?
Большая часть трубок на заводах-производителях
анодируется и или уже покрыта спец составами, которые должны
защищать изделия от коррозии. Но весь фокус заключается в том,
что труба не просто ржавеет, а составляет гальваническую пару
с хомутом (которым она прижата к кузову) или с самим кузовом,
либо с усилителем из другого металла (в случаях с конденсорами).
Так что ответ однозначный — нет.
Уходит хладагент, диагностики в разных независимых местах ничего
не дают. Под капотом ничего не звенит и не светится. Заправлять
кондиционер приходится с интенсивностью раз в два месяца.
Скорее всего утечка в испарителе внутри салона.
Ко всему прочему Вы дышите фреоном.
В каких случаях требуется замена ресивера-осушителя?
Замена ресивера осушителя требуется при механическом
износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть,
а приобретает цвет «черный металлик»), при длительной
разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель
просто-напросто забит.
Как часто необходимо менять ресивер-осушитель?
Если кондиционер работал нормально, то можно его
и не менять. Если машина старая, то замену ресивера неплохо
приурочить к замене радиатора кондиционера. Стоят ресиверы
в среднем тысячи полторы-две рублей.
Трубка кондиционера у меня развалилась на две части после удара.
Что делать? Покупать новую?
Для начала надо приехать к нам. Мы восстанавливаем
трубки практически из любого состояния, даже если они у вас
превратились в нескольких кусочков. Важно, чтобы в живых остались
лишь их фитинги (папы-мамы). Но даже в случае, если не осталось
вообще ничего, мы, скорее всего, сможем ее изготовить за вполне
умеренную сумму.
Радиатор кондиционера течет. Новый стоит очень дорого. Что делать?
Если мы даже не сможем заварить
ваш радиатор в силу его плачевного состояния, отчаиваться не стоит.
Всегда можно что-нибудь придумать. Если новый радиатор кондиционера
именно на ваш автомобиль стоит необоснованно дорого, мы можем
внедрить вместо него универсальный радиатор подходящего размера.
Они всегда есть у нас в наличии.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (или климат-контроль) НА АВТОМОБИЛЕ
Снять один компрессор и поставить просто так другой — этого мало — нужно оценить состояние всей системы климат контроль (кондиционирования)… Так как часто при смене старого компрессора на новый, новый компрессор тоже выходит из строя. Мои поездки на СТО тоже не увенчались успехом, так как оказалось, что у нас в городе нет специалистов, которые могли б оценить состояние системы и вынести вердикт, можно ли ставить новый компрессор и будет ли он исправно работать в старой системе.
Поэтому я решил опять все делать своими руками. Залез в интернет и стал мониторить информацию о том, как и кто меняет компрессора и какие еще дополнительные процедуры проводит… Стал читать мануалы и сервисные оригинальные предписания по обслуживанию системы кондиционирования в авто… Стал знакомиться с людьми кто сталкивался с подобной проблемой, некоторые даже проконсультировали в телефонном режиме — за что им всем спасибо.
Короче говоря подойдя к замене компрессора серьезно — перелопатив огромное количество информации и переобщавшись с разными людьми — кондиционерщиками и не только по всему земному шару…
одни говорили, что при замене компрессора нужно менять обязательно конденсор, клапан ТРВ и осушитель, а трубки промывать… Другие говорили, что можно промыть все это, третьи просто брали меняли компрессор и ничего не промывали… и т.д.
Проанализировав полученную информацию со всех источников пришел к выводу и составил свою ИНСТРУКЦИЮ по замене кондиционера, которую хочу зафиксировать в бортжурнале. И так…
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (или системы климат-контроль) НА АВТОМОБИЛЕ.
1. При замене старого компрессора кондиционера на новый, необходимо ПРЕЖДЕ ВСЕГО произвести «диагностику» системы. А именно:
-Снять старый компрессор (трубки заткнуть тряпочкой и замотать скотчем, чтоб не налетела пыль).
-Слить масло с обратки (посмотреть состояние масла, светлое ли оно, нет ли в нем частиц стружки)
-Слить масло с контура высокого давления ( посмотреть состояние)
/если масло чистое и прозрачное (особенно с контура высокого давления — то есть надежда, что компрессор в относительно нормальном состоянии и система (шланги, конденсор и т.д.) не забиты стружкой и не требуют замены/
2. Разобрать компрессор и оценить его состояние.
/в моем случае в снятом старом компрессоре практически не было масла (масло было чуть на донышке), но при этом масло в обеих контурах было прозрачное. Но был отломан кусок одного клапана, который сделал задиры на цилиндрах, но при этом масло было светлое, В ОБРАТКЕ СТРУЖКИ НЕ БЫЛО, В КАМЕРЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРУЖКИ www.drive2.ru/l/562514273012548381/
3. Снять и разобрать фильтр — осушитель (разрезать болгаркой).
Разобрав мерседесовский фильтр осушитель, я пришел к выводу, что его конструкция с мелкой металлическая сеткой и прессованным силикогенлем по идеи должна была задержать всю стружку с компрессора и теоретически стружка с компрессора не должна была пойти дальше по системе. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ТАК КАК ЕСЛИ КОНСТРУКЦИЯ ОСУШИТЕЛЯ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ В СЕБЕ МЕЛКУЮ СЕТКУ ДЛЯ ОЧИСТКИ, ТО СТРУЖКА С КОМПРЕССОРА ИДЕТ ЧЕРЕЗ КОНДЕКСОР И ОСУШИТЕЛЬ ПРЯМО НА КЛАПАН ТРВ (который имеет «иголку») — КОТОРЫЙ ЗАБИВАЕТСЯ СТРУЖКОЙ (так как сам клапан это самое мелкой отверстие через которое циркулирует хладагент) +мелкая фракция стружки попадает опять в компрессор — выводя его из строя).
/в моем случае на металлической сетке в осушителе я нашел кусочки клапана с компрессора, проверив трубки после осушителя (намотал на спичку вату и провел ими по краю внутренней части шлангов) — стружки не было обнаружено, но был обнаружен легкий налет на шлангах, который при раздавливании пальцами НЕ СОЗДАВАЛ АБРАЗИВ/
4. И ТОЛЬКО ПРОВЕДЯ ВЫШЕ ОПИСАННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СДЕЛАВ НЕОБХОДИМЫЕ ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ (И ПРОИЗВЕДЯ при необходимости ЗАМЕНУ УЗЛОВ НА НОВЫЕ) – МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ СТАРОГО КОМПРЕССОРА НА НОВЫЙ.
(в противном случае, если в вашем автомобиле другая конструкция фильтра-осушителя / во многих новых/сетка в осушителях отсутствует/ либо Ваша система сильно забита (масло в компрессора – черное, густое, имеется толстый налет на трубках) — а значит стружка с компрессора пошла по всей системе, то чтоб НЕ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ НОВЫЙ КОМПРЕССОР – НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА И КОНДЕНСОРА, ОСУШИТЕЛЯ (в некоторых моделях осушитель установлен прямо в конденсоре), промывка или замена клапана ТРВ, ЗАМЕНА ИСПАРИТЕЛЯ и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ВСЕХ ШЛАНГОВ (промывку стоит осуществлять расворителем НЕФРАЗ, так как он быстрей всего испаряется, не вредит резиновым изделиям и не оставляет после себя пленку на поверхности).
P.S. Промывка конденсатора (если у вас конструкция осушителя не предусматривает фильтрацию) результата не даст, так как стружка может «залететь» в отдаленные части радиатора и при промывке она может не выйти, а потом при пользовании системой кондиционера стружка «вылетит» и пойдет по системе.
/в моем случае систему я не промывал/
5. Установка нового (или б/у) компрессора кондиционера на автомобиль (ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ).
а) При установке НОВОГО компрессора:
— НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В НАЛИЧЕЕ ПРОБОК, а так же В НАЛИЧИЕ НЕБОХОДИМОГО ОБЪЕМА МАСЛА. Если масло не вытекло при транспортировке можете ставить компрессор на автомобиль и заправлять систему хладагентом (НЕ ДОБАВЛЯЯ МАСЛО, ТАК КАК В КОМПРЕССОРЕ С ЗАВОДА УЖЕ ЗАЛИТО НЕОБХОДИМОЕ КОЛЛИЧЕСВО МАСЛА ДЛЯ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ).
б) При установки Б/У компрессора:
— НЕОБХОДИМО С Л И Т Ь СТАРОЕ МАСЛО ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЕ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ (наклонить компрессор и подождать пока все старое масло сольется / желательно так оставить на несколько часов). Так же по состоянию масла можно примерно понять состояние компрессора, есть ли в нем стружка.
— ВЫЯСНИТЬ ПО МАНУАЛУ ТИП МАСЛА (классификацию, допуск), который завод производитель указал ИМЕННО для ВАШЕГО типа КОМПРЕССОРА (PAG46, PAG100, PAG150). Многие этим пренебрегают и залевают то масло, которое есть на сервисе, а не то которое предписывает завод производитель, т.е. более вязкое или более жидкое, что скажется негативно на вашем компрессоре и выведет его из строя. Так как завод производитель производит расчет зазоров в компрессоре с УЧЕТОМ ВЯЗКОСТИ МАСЛА, которое он и предписывает использовать.
— ВЫЯСНИТЬ ПО МАНУАЛУ (перепроверить в нескольких) НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРА.
Пообщавшись с огромным количеством заправщиков кондиционеров, которые производят заправку кондиционеров – каждый раз задавал им вопрос «Сколько заливать в компрессор масла (называл марку авто и компрессора), если с компрессора при установке оно было полностью слито». И каждый раз получал разный ответ. Одни говорили, что нужно заливать 30 мл., при заправке, другие говорили, что 50 мл., третьи говорили 120 мл., четвертые – 175 мл. в сам компрессор и 175 мл. при заправке.
Думаю, Вы сами понимаете, что должен быть определенный объем заправки при определенных условиях. И Все выше предложенные варианты сервисменами – ОКАЗАЛИСЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ к сожалению, и если я поехал к данным специалистам – то запорол бы себе компрессор.
(и только дозвонившись к официалам www.denso-am.ru/, по номеру моего компрессора они мне дали точный заправочный объем масла в этот компрессор. А именно 175 мл. в мой компрессор DENSO, в Вашем компрессоре может быть другой объем, 120 мл… или более, но уж точно, не 50 мл и не 30 мл, как многие заливают).
Во время работы компрессора на авто, масло САМО циркулирует по системе и находится в нужных пропорциях.
— После того, как мы выяснили ТОЧНЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРА – ставить компрессор на автомобиль, подключаем шланги, берем промывает любым обезжиривателем и кистью место заливной пробки (чтоб не попала пыль) и откручиваем ее, берем шприц с трубкой (любой) и заправляем масло в компрессор до нужного объема.
(данное масло PAG очень гидроскопично, поэтому заправку масла в б/у компрессор следует производить непосредственно перед самой заправкой хладагента в систему, чтоб масло не успело набрать влаги).
— После заправки масла в компрессор ЕГО НЕОБХОДИМО МЕДЛЕННО (за шкив) ПРОВЕРНУТЬ В ОДНУ СТОРОНУ И ДРУГУЮ, чтоб масло заполнило все необходимые пространства в компрессоре и первые секунды работы компрессора не были на сухую.
6. Далее мы производим установку НОВОГО ОСУШИТЕЛЯ (его нужно каждый раз менять при разгерметизации системы более, чем 15 минут, так как в нем находится силикагель, которые при долгом открытом состоянии впитывает в себя влагу с окружающей среды и перестает работать как «осушитель системы» — пагубно влияя на состояние системы в целом (окисление металлических частей в системе, а так же появление влаги в хладагенте)
7. Сборка производится с помощью уплотнительных колец, которые перед установкой смазываются МОТОРНЫМ МАСЛОМ (маслом PAG смазывать кольца НЕЛЬЗЯ, так как оно впитывает влагу и потом при разборе системы будут проблемы)
8. После того как мы собрали всю систему, мы производим вакуумирование всей системы (желательно до 45 минут, если система долго находилась без хладагента), так как если вакуумирование делать как обычно делают на сервисах 5-10 минут, то в системе останется влага, которая потом навредит всей системе.
9. Производим заправку системы необходимым хладагентом до объема, который указал завод производитель для Вашего авто.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМУ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ИЛИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В АВТОМОБИЛЕ.
1. Если у Вас компрессор кондиционера не постоянного вращения, а с муфтой, то необходимо переодически (желательно раз в неделю) запускать систему кондиционера минут на 10, для того, чтоб смазались все резиновые уплотнители и по системе и по системе разошлось масло.
2. Если автомобиль сроком более 8-10 лет, то стоит раз в год производить заправку системы хладагентом. А именно сливать хладагент с системы и заправлять опять необходимое количество хладагента, объем которого указан для Вашего авто. При заправке хладагента нужно заливать в систему 20-50 мл. масла, так как при откачка хладагента уходит и часть масла с системы.
3. если во время ремонта:
— заменили короткую трубку в системе кондиционера, то нужно долить 5 гр. масла
— длинную трубку — 15 мл.
— радиатор 30 мл. масла.
НЕКОТОРЫЕ ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: