Как поменять ремень на швейной машине чайка 132м
Зубчатый швейный ремень
Термин швейный ремень подразумевает, прежде всего, ремень электропривода у таких швейных машин как Чайка, Подольская 142, Веритас и др. Правда, у швейных машин Веритас старого образца, кроме ремня привода двигателя имеется еще и плоский капроновый ремень внутри корпуса машинки. Он соединяет верхний и нижний вал, благодаря чему машинка работает мягко и тихо.
К термину швейный ремень можно отнести и ремешок ножного привода из сыромятной кожи. Но в данной статье речь пойдет про зубчатый швейный ремень, который чаще всего используется в современных моделях швейных бытовых машин с горизонтальным челноком.
В статье Пропуски стежка у современных бытовых швейных машин рассматривается случай, когда причиной появившегося сбоя в работе машинки становится приводной зубчатый ремень, отвечающий за синхронную работу главного и нижнего вала. Этот швейный ремень находится внутри пластикового корпуса, и регулировать его натяжение, а тем более установить правильное положение можно лишь после снятия лицевой половинки корпуса.
Если вы решили самостоятельно выставить правильное положение зубчатого ремня статья Как разобрать швейную машинку поможет вам «добраться» до него.
1. Зубчатый ремень влияет на положение иглы
Для того чтобы швейная машина надежно образовывала стежки положение иглы по отношению к носику челнока должно иметь определенные параметры. При поднимании иглы с нижнего положения на 1.8-2.0 мм носик челнока должен своевременно подойти к ней и занять позицию выше ушка иглы. В этот момент на игле образуется напуск верхней нити и появляется петля, которую захватывает челнок. Затем он обводит верхнюю нитку вокруг нижней нитки и скидывает их. Образуется стежок. Оптимальное расстояние между носиком челнока выше и ушком иглы (h) должно быть в пределах 1.5-2.0 мм.
Когда швейная машинка испытывает максимальные нагрузки, не предусмотренные заводом изготовителем, этот зазор (h) может измениться. Зубчатый ремень «проскакивает» на нижнем шкиве (на один зуб) и верхняя нить не вытягивает нижнюю нить. Появляются пропуски, а иногда и вовсе строчка не образуется.
2. Как регулировать натяжение зубчатого ремня
Натяжение швейного зубчатого ремня регулировать несложно. И снимать электродвигатель (как на фото) не требуется. Заведите плоскую отвертку как показано на фото и ослабьте крепежный винт. Выкручивать полностью его не нужно. После этого сместите натяжитель по направлению указанному стрелочкой. Проверните несколько раз маховик машинки, проверьте, не изменилось ли натяжение ремня. После этого затяните крепежный винт.
Что касается усилия натяжения ремня, то главное не перетянуть его. Поскольку туго натянутый ремень увеличивает нагрузку на сопряженные узлы, что приводит к их преждевременному износу. К тому же если «перетянуть» ремень, то заметно снизится скорость работы швейной мшаники, и появиться излишний шум. С другой стороны, слабо натянутый ремень увеличивает «шансы», что во время перегрузки он может проскочить на шкиве на один, два зубчика.
Отрегулируйте натяжение ремня так, что при нажатии на него пальцем чувствовалась небольшая слабина. Но в любом случае, прежде чем собирать корпус машинки проверьте ее работу.
3. Как выставить правильное положение зубчатого ремня
Самое сложное конечно не в том чтобы снять ремень, а в том, чтобы одеть его обратно. Это очень сложно сделать, учитывая то, что оба вала должны в этот момент находиться в единственном правильном положении. То есть носик челнока должен подойти к игле и встать выше ушка иглы на 1,5-2,0 мм. Как это сделать решайте сами, но вероятно вдвоем такую операцию будет выполнить легче.
И еще, не забывайте, что на один цикл движения иглы приходится два оборота челнока. Поэтому если вы провернете челнок на один оборот, игла будет бить в основание челночного хода. Присмотритесь, в челночном ходе есть специальное углубление, оно не для красоты, а для свободного прохождения иглы.
Пожалуй, больше посоветовать нечего, разве что пожелать успеха.
В этом видео вы узнаете причину дорогостоящего ремонт швейной машинки, вызванного обрывом зубчатого приводного ремня. Вы узнаете также рекомендации, как избежать этой поломки швейной машинки.
Как разобрать швейную машинку
Эта статья с советами мастера о том, как самостоятельно разобрать современную швейную бытовую машинку фирмы brother, janome и др.
Устройство современной швейной машины
Как устроена современная бытовая швейная машина с электроприводом. Основные неисправности узлов и механизмов.
Электропривод швейной бытовой машины
В этой статье вы узнаете, как найти причину неисправности электропривода, а также как самостоятельно заменить электродвигатель.
Пропуски стежка у современных швейных машин
Почему современная бытовая швейная машина внезапно начал пропускать стежки в строчке? Объясняет мастер по ремонту швейных машин.
Устройство для намотки нитки на шпульку
Такая «мелочь» как намотка нитки на шпульку часто создает массу неудобств при пошиве. Почему-то не всегда удается быстро и «без проблем» выполнить это. Давайте разберемся, почему иногда бывает сложно намотать нитку на шпульку и что нужно сделать, чтобы устранить мелкие поломки моталки.
Швейная машинка с оверлоком
Как пользоваться оверлочной лапкой и на что нужно обратить внимание, выбирая машинку с функцией оверлока.
Швейная машинка Веритас Рубина
Мнение мастера о том, какая швейная машинка самая лучшая. Подробно о б/у швейной машине Рубина и других стареньких моделях марки Веритас.
All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project
У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.
Как поменять ремень на швейной машине чайка 132м
Петляние нитки в строчке, а также характерный стук во время их работы, пожалуй, главное отличие швейных машин с зигзагом марки Чайка всех моделей.
Петляние в строчке происходит из-за неравномерного натяжения нитки по пути ее следования: сломанная компенсационная пружина, ржавая подошва лапки, неправильно установлен челночный ход и т.п.
Если у вас некачественный стежок, обратите внимание, прежде всего, на состояние иглы, на натяжение нижней нитки в шпульном колпачке и правильно ли работает регулятор натяжения верхней нитки.
Часто дети любят его разобрать и собрать, и после такого ремонта, машинка перестает работать.
Проблемы, возникающие в работе Чайки, как правило связаны не с поломкой деталей, детали то у нее как раз очень крепкие, а с разрегулировкой взаимодействия некоторых узлов швейной машинки, в основном челночного хода.
Практически все эти советы для ремонта швейной машинки Чайка можно использовать и для других моделей бытовых машин.
1. Прежде всего, проверьте носик челнока с помощью лупы, он не должен иметь зазубрин, ржавчины.
Если есть зазубрины, их необходимо удалить мелким надфилем и отполировать до блеска, иначе нитка будет постоянно цепляться за следы напильника, и будут появляться петли снизу.
Только делать это нужно аккуратно, чтобы не затупить острие носика челнока.
Как поменять ремень на швейной машине чайка 132м
Все эти машины, изображённые на этих фото, имеют одинаковые механизмы. И вот их основные составляющие:
На фото 1, Чайка 134.
Фото 1.
На фото 2, Чайка 132 М. Вот её детали, расположеные с наружной стороны:
Фото 2.
Фото 3.
На Фото 4, Мальва. Вид на механизм снизу платформы, на ней размещены, следующие детали :
Фото 4.
Фото 5.
Заворачивая винт № 15 фото 5, он, сильней давит на пружину. Пружина давит на регулируемый кронштейн, установленный на стержне лапки. Кронштейн в свою очередь, давит через лапку, на материал и на рычаг, подъёма лапки.Все рассмотренные здесь машины, очень схожи и запчасти взаимозаменяемы.
Шпулемоталка.
На фото 6, шпулемоталка, вот её составные части:
Фото 6.
На фото 7, пружинка шпулемоталки. Размеры даны, для изготовления.
Фото 7.
На фото 8, показан винт, с низу платформы.
Подготовительные операции, к общей настройке машины:
Фото 8.
Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки.
На фото 9. Справа, на главном валу, установлено маховое колесо.
Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота винта Фрикциона № 2, на 1/3 оборота. Винт Фрикциона, ( пластмассовый фото от машины Чайка 3.) на его головке, есть винтик № 1.
Фото 9.
На фото 10, показано как должно быть установлено кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри.
Фото 10.
Теперь сборка:
Всё, собираем в обратной последовательности.
А вот, при установке кольца, надо, поставить его так, как на фото 10! Чтоб винт большой, с накаткой по ребру, вкручивался в зажим, этих внутренних усиков. А малый винт, без головки, между наружных ушек!
На фото 11, кольцо.
Фото 11.
Фрикционный винт, должен откручиваться, на 1/3, за счёт наружных ушек кольца, они являются ограничителями, для винтика – без головки.
Выставка иглы, по отверстию игольной пластины:
На фото 12, игольная пластина.
Фото 12.
На фото 13, изображено отверстие в игольной пластине. Оно по середине, разделено горизонтальной линией.
Фото 13.
Задача № 1: Установить иглу на этой линии
Если у вас игла опускается на горизонтальную линию, то выставлять, не надо!
Выставка иглы, по отверстию игольной пластины:
Это сначало прочтите, до фото 15. И только после этого приступрйте к настройке!
Ручкой отвёртки, постукивая по поверхности игловодителя, если надо сместить, иглу (по горизонтали), к дальнему краю, игольного отверстия (в игольной пластине), постукиваем, по игловодителю спереди.
На фото 14, Фронтальная часть. Показаны винты, отвечающие за положение игловодителя в отверстии игольной пластины:
Фото 14.
Выставка игловодителя, продолжение:
Проверяем! По фото 13. Положение иглы, на этой горизонтальной линии!
Задача № 2 :
Установить иглу, на Левый укол и Правый укол!
На фото 15, зазоры, между иглой и краями отверстия.
Фото 15.
Правый укол. – От края отверстия, до иглы 1 мм.
Если на вашей машине, игла при зигзаге, шириной 5 мм, опускается в эти точки, с такими зазорами: Регулировать не надо!
На фото 16, устройство блока зигзаг:
Фото 16.
расположен на червячной шестерне.
Винт №1 и винт с гайкой № 5 являются винтами крепления, блока зигзаг, к корпусу машины. Смотрите Фото 16.
На фото 17, Показаны основные детали, работы зигзага:
Фото 17.
На фото 18, показан принцип работы зигзага:
Фото 18.
Подготовка к настройке блока челнока, выставка корпуса челнока, смена Буферной пружины.
Фото 19.
Фото 20.
На фото 21, показан блок челнока, машины Чайка 132 М:
Фото 21.
Фото 22.
Фото 23.
Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком!
Поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
Происходит это так :
Забыла швея, заправить верхнюю нить в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или не до вставила шпульный колпачок. Подложила материал под прижимную лапку. И включила машину на рабочий ход. Нить, обязательно намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия, швей:
Правильные действия, в такой ситуации:
Последствия от не правильных действий:
Не ужели вам нужен механик, для устранения этих проблем?
На фото 23-1, расположение деталей, внутри блока челнока.
Разборка блока:
Подготовка к замене буферной пружины на толкателе челнока.
Для того, чтоб вытащить вал, толкателя челнока, не обязательно, вытаскивать весь блок. На фото 24, цифрами показаны детали и последовательность разборки, блока челнока.
На фото 24, блок челнока, вынут из машины. Через отверстие с цифрой 3, можно выкрутить винты крепления, Буферной пластинчатой пружины. Но крепить пластину, через это отверстие, очень не удобно.
Фото 24.
Буферные пружины, калёные. Но выходной конец, у них слегка отпущен, менее калёный, он должен прилегать к толкателю, без зазора. Поэтому первым, вворачивается винт, ближний к пятке челнока. Челноки бывают двух видов:
На фото 25, верхняя буферная пружина толкателя челнока от машины 2 М класса.- машина прямострочная.- Левое вращение.
Фото 25.
Правого вращения, она длиннее, а выступ у неё, в левую сторону. (На фото 25, она нижняя). Она от машин с зигзагом.
Вот её, мы и установим, на наш, толкатель челнока. Сначала, наживим на оба винтика, а затем закрутим. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим.
Сборка блока челнока, в обратной последовательности.
Вал толкателя, не должен иметь, осевого люфта!
На фото 26, в блок челнока вставлен, вал с толкателем челнока, на котором заменена Буферная пластинчатая пружина.
Фото 26.
Устранение обрывов, верхней и нижней нитей, в челноке.
Подготовка машины, к правильной установке блока челнока.
Фото 27.
Ослабляем болт, на валу челнока. И винт над втулкой. Фото 28.
Фото 28.
Сборка и настройка челночного блока.
Фото 29.
Предварительная выставка.
Фото 30.
Вот в таком положении, мы должны, зажать сильно, винты, челночного блока. Чтоб он, не сдвинулся и не провернулся!
Фото 31.
Подготовка челнока, для установки в блок.
Делается это так: На фото 32, вид челнока спереди. Красными линиями, показаны места обточки челнока, с последующей шлифовкой. С начала бархатной наждачной бумагой затем, шлифуем войлоком.
Фото 32.
Фото 33.
Выставка челнока, в челночном блоке.
Тройная настройка и контрольная 4:
План действий:
На фото 34, носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм
Фото 34.
Фото 35.
Фото 36.
На фото 37, зазор перед соединением шестерён.
Фото 37.
На фото 38, показана пятка на секторной шестерне, и зажимной винт левой втулки.
Фото 38.
На фото 39, кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! С зазором 0,01 мм. Ослабленный винт втулки, зажать.
Фото 39.
2. Выставка блока челнока, относительно иглы, в положении прямая строчка.
На фото 40, носик блока челнока, не доходит до иглы 2 мм.
Фото 40.
У нас, носик блока челнока, не доходит до иглы 2 мм. Положение ручки зигзага, ноль. Чтоб носик, был за осью иглы, надо сдвинуть блок, в право.
Теперь настройка на зигзаг.
На фото 41, носик челнока на левом уколе.
Фото 41.
На фото 42, носик челнока на правом уколе.
Фото 42.
Если этого не происходит, то надо подрегулировать по высоте игловодителем! Фото 43.
Фото 43
Выставка зазоров, в блоке челнока.
Зазор № 3 равен 0,5 мм; Зазор № 2 равен 0,3 мм; Зазор № 1 равен 1,5 мм. Это в идеале.
На Фото 44, показаны зазоры, на входной части челнока.
Фото 44.
Фото 45.
Выставляем зазор № 1, на Фото 44:
У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.
При изгибе, челнок вытащить!
Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!
По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?
Блок транспортировки материала.
Блок делится на два раздела:
Механизм подъёма транспортёрной колодки.
На фото 46, на валу челнока, с секторной шестерней, установлен кулачок.
Фото 46.
Фото 47.
Положение ролика соответствует положению игла в верхней точке ноль. Фото 48.
Фото 48.
Ручка выбора материала. На ней буквы. Что они обозначают? Фото 49.
Фото 49.
Так что ослабляем винтик, выставляем и зажимаем!
Практика показывает неисправности в этом узле:
На ручке эксцентрик, по наружной части. По эксцентрику, скользит ролик. Ролик, установлен на кронштейне, посадочного места, транспортёрной колодки. Чтоб он лучше прижимался, к транспортёрной колодке крепится пружинка.
Часто бывает, что при установки ручки длинны стежка, на ноль, машина продолжает выдавать строчку.
На фото 50, механизм, длинны стежка № 5, с ручкой заднего хода № 6.
Разборка:
Винт на некоторых, классах машин, может расспологаться и на накатке этой ручки, на ребре!
Фото 50.
Фото 51.
Примечание:
Блок заднего хода вынимаем из машины!
Фото 52.
На фото 53, Блок заднего хода на столе. Цифрами показаны детали этого устройства :
Фото 53.
Выставка:
По фото 54, можно подстроить не вынимая блока длины стежка из машины.
Фото 54.
Устройство и регулировка, регулятора натяжения верхней нити.
Если компенсационная пружинка обломилась:
На фото 55, показан винт крепления регулятора № 1, к корпусу машины.
Фото 55.
Разборка:
Фото 55 № 1. Ослабив винт, на 1-2 оборота, вынимаем регулятор верхней нити.
Фото 56.
Фото 57.
Фото гайки нет! Поэтому использовал рисунок, в программке «Paint».
Фото 58.
На фото 57, из-за, потерянной шайбы, которая является ограничительным кольцом, на разжим, про пиленой оси, произошла поломка оси.
На фото 59, сломана ось, регулятора натяжения, верхней нити.
Фото 59.
Вместо этого регулятора можно поставить такой:
На фото 60, разобранный регулятор, верхней нити машины Чайка 3:
Регулятор натяжения верхней нити. В разобранном виде, состоит:
Фото 60.
На фото 61, резьбовая ось, изготовленная по моему эскизу токарем и фрезеровщиком, с последующей термической обработкой.
Фото 61.
Под эту ось, пришлось изготовить и основание. Фото 62. Оно подходит для всех классов машин:
Чайка 2, Чайка 3, Чайка 132 М, Чайка 134, Чайка 142 М, Чайка 143, Подольск 142, Подольск 143, Подольск 144А. Меняется только Резьбовая ось.
Фото 62.
На фото 63, эскиз на изготовление регулятора натяжения верхней нити из пластмассы. Это родной, такой как установлен, заводом изготовителем.
Причины по которым я переделал основания этих машин:
Наружный диаметр основания, всегда болтается в посадочном месте.
Фото 63.
Настройка регулятора верхней нити.
Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!
Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.
Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.
На Фото 64, Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как в статье, машина 2 М.Швейная машина: Подольского Механического Завода, сокращённо ПМЗ, класса 2 М.
То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 67.
Фото 64.
На фото 65, верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 67.
Фото 65.
Фото 67.
На фото 67, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит, строго по оси, сшиваемых материалов.
Фото 67.
Всё настройка машины закончена!
Фото 68.
На фото 69, показана тормозная колодка, рычага длины стежка.
Фото 69.
Шпулемоталка.
На фото 70, шпулемоталка машины Мальва. Состояние включено.
Фото 70.
На фото 71, шпулемоталка, в положении, отключено!
Фото 71.
Комментарии
или здесь фото 5:
http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-142
Добавить комментарий
Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.
Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock! 