Как понять что машина прогрелась и можно ехать автомат
Как понять, что машина прогрелась и можно ехать
Сразу после пуска начинать движение можно только летом. Температура масел в двигателе и трансмиссии, хотя и не достигла рабочих значений, но вполне приемлема для нормальной работы агрегатов. А на ходу всё быстро и успешно войдёт в номинальный тепловой режим. Зимой, всё значительно сложнее.
Двигатель
Тут общее мнение давно выработалось, на нём сошлись практически все эксперты. Прогрев двигателя на холостых оборотах нужен, но не до рабочей температуры, то есть начала открытия термостата, а до относительно небольших 30-40 градусов. Это примерно соответствует началу отклонения стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Да и умный блок управления двигателем сам укажет на этот момент, сбросив прогревочные обороты до нормальных холостых. Мотор готов к поездке, хотя полную нагрузку сможет принять без повышенного износа только после полного прогрева на ходу.
Механическая коробка передач
Подобные агрегаты не очень критичны к температуре масла. Если его свойства выбраны правильно для климата в данном регионе, то смазывающая жидкость не загустеет в картере до состояния геля и позволит нормально переключать передачи. Может быть с небольшими затруднениями, но учитывая неполную готовность двигателя, необходимости в быстром переходе на следующую ступень и не потребуется.
Шестерни и подшипники коробки получат смазку в нужном количестве сразу, поскольку валы вращаются при работе на холостом ходу, масло перемешивается и слегка подогревается. Возможны некоторые трудности с работой сцепления, но лишь при первом-втором нажатии на педаль, дальше всё приходит в штатное состояние. Никаких ограничений на начало движения такая коробка не накладывает.
Гидромеханический автомат и вариатор
Здесь мнения часто расходятся, встречаются и полностью противоположные. Впрочем, обычно это связано с рассмотрением экспертами разных ситуаций, под которыми они подразумевают прогрев. Понимание сути процессов есть у всех, но советы в итоге могут выглядеть по-разному:
• прогревать коробку одновременно с двигателем, селектор находится в положении нейтрали или паркинга, что с точки зрения работы её механизмов в данном случае одно и то же;
• ускорять прогрев масла в агрегате включив рабочий режим D, удерживая автомобиль тормозами или внешним упором, в зависимости от его положения можно использовать перевод селектора на задний ход;
• по определённому алгоритму во время прогрева переводить рычаг по всем имеющимся положениям.
Разобраться в происхождении этих идей поможет даже поверхностное рассмотрение устройства АКПП.
Что и в какой степени влияет на температуру масла?
Прежде всего, все сходятся на необходимости использования только качественной жидкости типа ATF, то есть трансмиссионного масла, предназначенного для работы в АКПП. Или типа CVT в случае вариатора. Хорошая синтетика чрезмерно густеет лишь при очень низких температурах, когда автомобиль вообще эксплуатировать крайне нежелательно, и никакой внутренний прогрев тут не поможет, поломки очень вероятны сразу при попытке пуска двигателя.
Если же масло пригодно для низких температур, то оно будет поддаваться перекачке имеющимся в коробке электрическим насосом. И во время работы двигателя оно неизбежно станет повышать свою температуру. Процесс идёт достаточно медленно, но особой надобности в сильном прогреве не имеется. По достижении двигателем указанного выше температурного режима коробка уже будет готова. Максимум, что может произойти – это небольшой пинок при переводе селектора в Drive при попытке начать движение. Он безвреден при условии использования качественного масла и повторяться не будет, поскольку процесс набора температуры сразу ускорится. Связано это явление с наличием непрогретого масла в участках, через которые прокачка насосом в нейтрали не производится.
Ускорить прогрев можно переведя рычаг в положение D ещё во время холостого хода. Тогда в дело подключатся лопасти турбин гидротрансформатора, находящегося на входе крутящего момента в коробку. Это несколько дополнительных киловатт тепловой мощности, забираемых от двигателя. Разумеется, нагрев пойдёт втрое-вчетверо быстрее. Есть ли в этом необходимость – решать самому водителю.
Важно! А вот чего точно не стоит делать – это манипулировать рычагом, якобы разгоняя тёплое масло по всем магистралям. Кроме лишнего износа непрогретых механизмов, никакой практической пользы переключение режимов на месте не даст. Совет порождён либо перфекционистами, либо людьми, не совсем понимающими принципы работы автоматической коробки.
Как правильно прогревать машину?
Исходя из вышесказанного, можно выработать общий алгоритм оптимального прогрева:
• двигатель работает на холостых оборотах, блок управления сам определяет их величину;
• селектор АКПП поначалу находится в положениях P или N, через некоторое время его можно перевести в D или R, что не принципиально важно;
• начинать поездку надо после сброса оборотов, на небольшой скорости, постепенно набирая температуру на ходу.
Ну и конечно в агрегатах должно быть залито масло с хорошими низкотемпературными свойствами, на этом экономить не стоит, ремонт всегда обходится дороже, чем переплата за качественные смазывающие продукты.
Как понять в мороз, что мотор прогрет и можно ехать?
Во все времена опытные автолюбители относились очень трепетно к вопросу прогревания двигателя собственного транспортного средства, ориентируясь не только на рекомендации, приведенные в техпаспорте, но и на погодные условия, а также климатические особенности региона.
Однако сегодня, с развитием технологий, необходимость в длительном прогреве авто отпадает. Но многие водители современных авто продолжают это делать. Правы ли они? И сколько таки нужно прогревать мотор в холода?
Нужно ли вообще прогревать двигатель
В советские времена долгое время никто не прогревал мотор, поскольку на этот счет не приводилось никаких указаний в инструкции по эксплуатации.
Со временем ситуация изменилась, поскольку поняв вред езды на холодных механизмах, автомобилисты стали прогревать двигатель по максимуму вне зависимости от того, доводилось ли им эксплуатировать авто на Крайнем Севере или дело обстояло в средней или даже южной полосе.
Сегодня же, в свете последних событий, когда назревает экологическая катастрофа ввиду превышения всех допустимых норм по выбросам вредных веществ в окружающую среду, многие европейские страны и вовсе отказываются от работы двигателя в перерывах между движением, не практикуя предварительное прогревание ДВС и устанавливая систему его автоматического отключения в пробках и на светофорах.
Однако не стоит забывать, что в западных европейских странах климат довольно теплый и мягкий, чего не скажешь о северных регионах России и о Дальнем Востоке.
И если сразу же трогаться с места, не «коптя небо» понапрасну, то машине будет крайне тяжело, поскольку при низких температурах горюче-смазочные материалы начинают густеть и гораздо хуже справляются с основной своей функцией.
Расширяются и зазоры между основными рабочими узлами, а следовательно, и интенсифицируется их износ, поэтому раздумывать над тем греть мотор или нет перед ездой не приходится, поскольку ответ очевиден – греть!
Но как долго держать двигатель включенным перед троганием с места, ведь в инструкциях, прилагающихся к современным автомобилям, об этом нет ни слова? Отвечая на этот вопрос, специалисты рекомендуют прежде всего учитывать характеристики ДВС, помня о том, что дизельные моторы требуют гораздо больше времени для обогрева на холостых, чем бензиновые.
Это значит, что владельцам авто, работающих на дизельных установках, будет достаточно нескольких минут, после чего можно трогаться с места.
Во всех остальных случаях греть мотор необходимо около 5 минут, «догревая» его уже в пути. Объясняется такая рекомендация довольно просто, ведь 2 минут будет слишком мало для того, чтобы хорошенько разогреть масло, тогда как для коробки, вне зависимости МКПП это или АКПП, окажется недостаточно и 10-15 минут на холостых.
Исключением могут стать сильные морозы, когда приходится греть автомобиль не менее 10 минут, хотя бы для того, чтобы успело разойтись масло.
Признаки прогретого мотора
Некоторые водители предпочитают ориентироваться не по времени, а по другим признакам, указывающим на то, что уже можно двигаться. И у каждого автомобилиста есть свои «маячки», которые помогают им не ошибаться в этом вопросе в любую погоду, вне зависимости от того, как долго до этого не эксплуатировался автомобиль.
Снижение оборотов ДВС
Один из верных способов определить, что машина готова к эксплуатации, это ее обороты. Проще говоря, нужно дождаться, пока холостые опустятся до 850 оборотов или хотя бы ниже тысячи, после чего можно трогаться, не злоупотребляя педалью акселератора.
И если ехать первые 5-10 мину в плавном режиме, избегая высоких оборотов, то все рабочие агрегаты окончательно прогреются, причем в максимально щадящем режиме.
Показатели датчика температуры
Еще одним универсальным индикатором, достижение определенных показателей на котором условно разрешают движение, является датчик температуры.
Так, прямым руководством к действию считается начало движения стрелки, свидетельствующее о том, что температура антифриза достигла 40 градусов Цельсия, чего будет вполне достаточно для безопасного движения. И единственный недостаток этого элемента заключается в том, что он есть далеко не в каждом автомобиле.
Голубая лампочка на приборке
В случае отсутствия температурного датчика на приборной панели, следует ориентироваться на голую лампочку, помня о том, что как только эта индикация погаснет, можно начинать полноценное движение.
Продолжительная работа двигателя не только засоряет окружающую среду, но и расходует топливо, и как показывает практика, совершенно напрасно.
И если автомобилист не проживает в Якутске или Норильске, где машины вообще не глушатся зимой, поскольку потом их можно будет завести только в период непродолжительного потепления, то лучше не прибегать к подобным приемам, помня об их бесполезности.
Как правильно прогревать АКПП зимой
Найдено на просторах интернета…
«Недавно одна знакомая дама меня удивила: перед каждой поездкой в мороз она сидела и щелкала туда-сюда селектором АКПП. «Это я так ее прогреваю», — объяснила мне она. И тут стало понятно, что пора рассказать, как на самом деле нужно греть коробку.
Как выяснилось из нашего разговора, «гонять» селектор АКПП туда-сюда моей собеседнице посоветовал менеджер в автосалоне. Причем это мнение довольно часто встречается и на различных интернет-форумах, где «бывалые» поучают «новичков». Приведу несколько примеров:
«Для владельцев АКПП открою «секрет» прогрева коробки. После того как температура двигателя только сдвинулась с мертвой точки, нужно нажать на тормоз, включить D (15-20сек), затем N (5-10 сек), затем R (15-20 сек) и так раз пять. Это — не панацея и не говорит о том, что потом можно со свистом наваливать. Но это сбережет вашу трансмиссию от протеков сальников и некорректной работы».
«Следует буквально «прогнать» селектор по всем точкам, задерживаясь в каждом положении на короткое время. Последнее действие — перевести селектор в точку D или R. После чего необходимо пару минут сдерживать машину при помощи тормоза и только потом трогаться. Эти действия абсолютно несложные. Достаточно пораньше выйти из дома, и вы избавите себя от будущих неприятностей».
«Надо помнить, что за ночь ATF подмерзла и находится в густом и вязком состоянии. И коробке для движения не хватает давления. А почему? Вопрос состоит в том, что жидкость тоже должна прогреться до рабочей температуры. Иначе все механизмы АКПП будут работать в режиме «голодания» без жидкости (она ведь еще не прогрелась и не начала свой «круговорот»). К тому же и фильтр не работает в нормальном режиме. Загустевшая ATF оказывает на фильтр большое давление, с которым он не справляется, и в результате чего выдавливаются все прокладки, резиновые уплотнения и кольца. В итоге владелец автомобиля успешно сокращает имеющийся ресурс АКПП».
В общем, подобных сообщений нашлось великое множество. Писали их, по всей видимости, не мастера-«коробочники», а некие теоретики-любители. Из личного опыта я знаю, что по вязкости масло для автоматических коробок обычно близко к моторному и неплохо выдерживает низкие температуры.
Циркулировать внутри коробки оно начинает сразу с пуском двигателя и прекрасно разогревается, пока селектор находится в положении P. Но чтобы не разводить спор любителей с любителями, я обратился к профессионалам.
У специалистов, по долгу службы занимающихся ремонтом АКПП, подобные советы вызывают улыбку, недоумение, а иногда даже агрессию.
В частности, как считает Сергей Сергеев, мастер «К-14», все эти манипуляции с «перещелкиванием» селектора совершенно излишни. Если в коробке уже имеется какой-либо дефект, либо она требует немедленного обслуживания, то избавиться от него или отсрочить сервис таким способом будет невозможно. В целом «зимний» режим с «автоматом» мало отличается от режима езды с механической коробкой: прогреваем двигатель до того, как стрелка тахометра сбросила обороты в рабочее положение, и начинаем движение в спокойном ритме, избегая резких ускорений.
С этим мнением согласен и Максим Шибаев, мастер «Питер АТ», а также Рамиль Мамедов, мастер «Питер Авто Трансмишн», считающие, что на сильном морозе достаточно прогреть двигатель и далее ориентироваться на его температуру. Например, при —20 °С для возможности начала движения достаточно будет прогрева до 10 минут.
Довольно категорично высказался Андрей Арипов, мастер сервиса дилерского СТО «Форд Озерки», который считает, что на современном автомобиле после прогрева двигателя можно ехать, хоть и без «фанатизма», в любом режиме, насколько этого требует поток. Никаких предварительных манипуляций с селектором коробки перед этим делать не нужно.
Технический специалист СТО «Тойота на Невском» Баланд Нилан напомнил о том, что масляный насос начинает работу, как только запущен двигатель, и сразу же «разгоняет» масло по всей коробке. Дергать рычаг нет никакого смысла.
Если вы вовремя меняете масло и фильтр внутри АКПП, то никаких проблем с циркуляцией масла не должно быть в любой мороз. Перещелкивание селектора — это такой же «шаманизм», как открывание-закрывание капота и пинание колес. Ну а если вы поверили, что коробка «необслуживаемая» или просто ездите восемь лет, не задумываясь о состоянии АКПП, то от скорой замены агрегата в сборе после гибели гидроблока никакие манипуляции вас не спасут.
Есть, конечно, предположения скептиков о злом умысле ремонтников, которые специально дают дурные советы, чтобы почаще ремонтировать АКПП… Но их мы оставим, пожалуй, одержимым теорией заговора.
А в качестве эпилога расскажем веселую историю про девушку, которая любила по утрам греть свой «автомат». Как-то раз она переключала режимы селектора, набирая, чтоб не скучать, СМС, да вдруг дрогнула туфелька, соскочила с педали тормоза, и машинка въехала в стену. И поменяла девушка бампер и фару.»
Нужно ли прогревать АКП зимой, почему и как это делать правильно?
С прогревом мотора большая часть автовладельцев вроде бы определилась и греет моторы правильно: немного на холостых и потом при малой нагрузке в движении. В целом понятно, зачем нужен прогрев и как на ресурсе двигателя сказываются нагрузки «на холодную». В отношении АКП общественного консенсуса ещё только предстоит достигнуть. Кто-то газует в «паркинге», кто-то перебирает все положения селектора, удерживая педаль тормоза, кто-то начинает движение на малой скорости… А как нужно на самом деле, да и нужно ли вообще?
Начнём с главного: прогревать – нужно. Причины этого даже очевиднее, чем в случае с мотором. С повышением температуры масла меняются вязкость и смазывающие свойства, причем зависимость эта нелинейная. Желающим посмотреть на графики посоветуем одну из наших предыдущих публикаций, посвященных вязкости моторного масла. Для трансмиссионных масел, включая ATF (масло для автоматов), зависимость та же самая: вязкость холодного масла в сотни раз больше вязкости при рабочей температуре, что многократно повышает нагрузки на ряд узлов коробок передач. В результате от работы «на холодную» страдают маслонасос, соленоиды, лопатки гидротрансформатора и многое другое.
Не углубляясь в подробности, подытожим: коробке на холодном масле в минусовую температуру работать крайне тяжело
Прогревать до рабочей температуры коробку не нужно – это можно сделать на ходу. А вот добиться температуры, при которой вязкость выше нужной не в сотни, а хотя бы в 10 раз, мы можем. Эта температура составляет около 30 градусов Цельсия.
Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором сама по себе – мощный источник тепла. В зависимости от режима работы КПД гидродинамического трансформатора (ГДТ) меняется в широком диапазоне. Нулевое значение – это когда ГДТ работает в качестве гидротормоза, полностью переводя всю энергию двигателя в тепло, до максимального КПД (оно никогда не доходит до единицы), которого ГДТ достигает перед отключением реактивного звена, то есть, перед переходом в режим работы гидромуфты..
До тех пор, пока электроника не заблокирует гидротрансформатор, часть мощности двигателя он будет превращать в тепло. А если машина стоит с включенным и заторможенным ГДТ, то все несколько киловатт мощности мотора на минимальных оборотах будут преобразованы в тепло.
Иногда дополнительным источником тепла выступает и двигатель. В зависимости от того, как реализована система охлаждения АКП, мотор может согревать коробку либо только после полного своего прогрева (когда используется схема охлаждения с теплообменником АКП в «холодном» бачке основного радиатора), либо одновременно, когда охлаждение коробки выполнено через отдельный теплообменник, включенный в «малый круг» системы охлаждения двигателя. Лишь при использовании независимого радиатора АКП будет довольствоваться только косвенным подогревом от мотора, за счет нагрева корпуса коробки от прогретого мотора и собственного радиатора от радиатора двигателя.
Впрочем, схема реализации охлаждения не так критична. Как показывает практика, АКП согревает себя за счет работы ГДТ очень быстро, теплообмен с двигателем вовсе не обязателен. Но в любом правиле есть исключения, и о них ниже.
Правила прогрева
Казалось бы, самый очевидный метод прогрева – это просто включить Drive, затормозить машину и позволить «грелке» на 3-8 киловатт, в которую в таком режиме превращается ГДТ, прогреть масло и всю коробку передач.
Попробуем проверить эту гипотезу с помощью несложной формулы. Удельная теплоемкость масла обычно лежит в диапазоне 1,5-2,5 кДж/кг на градус Цельсия. Стандартный объём масла в АКП – 8 литров, что составляет примерно 7 килограммов. Формула для расчёта времени прогрева при таких условиях выглядит так:
Здесь t – это время, которое нужно для прогрева, m – масса масла, с – теплоемкость масла, ΔТ – дельта температур, а W – мощность.
Учитывая, что нам нужно прогреть коробку хотя бы до 30 градусов, получаем примерно 90 секунд.
С учетом теплопотерь ГДТ, которые достаточно велики, и нагрева «железа» самой АКП реальное время прогрева больше раза в два-три.
Выходит, плюс-минус 3-4 минуты – именно таков минимум для прогрева АКП.
И даже если двигатель имеет заметно меньше мощности в таком режиме работы, то есть нам не хватает киловаттов в нашей формуле, то ничего страшного. У более современных авто и объем масла обычно поменьше, и масса «железа» АКП скромнее – разница оказывается более-менее скомпенсированной.
Перейдём к примерам. Мотор Saab 9-5 B205E – это 2,0 литра с турбонаддувом, на холостых оборотах при включенной передаче выдают (согласно прошивке OpenSID, которая разрешает доступ к инженерному меню через информационный дисплей) аккурат 6 киловатт после прогрева и 10, если обороты завышены до 1000 (в таком режиме он работает первые секунд 90 после холодного старта). Разница с обычной работой на холостых оборотах в «паркинге» составляет 5-8 киловатт. В общем, если слегка надавить на газ и приподнять обороты, прогрев пойдёт быстрее. Главное – не перестараться.
Именно такой режим – в «драйве», на тормозе и с оборотами в районе 1000 в минуту – и является рекомендуемым
Коробка плавно и равномерно разогревается, но при этом нет лишней нагрузки на ее узлы, подшипники скольжения не работают, но давление в них устанавливается, прогревается вся электроника АКП, выходя на рабочий режим, а за счет равномерного расширения металла и устойчивого потока жидкости тепловое напряжение между различными частями коробки минимально. Конусы и ремень вариатора находятся под нагрузкой, но не перемещаются.
После первичного прогрева можно потихоньку начинать движение. При повышении оборотов выше 1000 и, соответственно, нагрузки, потери в ГДТ могут значительно увеличиться, что позволит АКП быстро прогреться до рабочей температуры, уже без лишних рисков.
Неправильные способы прогрева
1) Переключение разных режимов
Тут есть два варианта. В первом «эксперты» советуют последовательно включать R-N-D и обратно, а при наличии “пониженных” режимов (на деле – исключения из диапазона высшей передачи) – и их тоже. Во втором варианте рекомендуется подержать в каждом режиме 15-20 секунд. Оба алгоритма вредны.
Каждое переключение в нейтраль – это скачок давления. Каждое включение реверса – ещё один, плюс воздействие на и без того загруженный фрикцион Drive/Reverse. Такие нагрузки «на холодную» нежелательны. А если переключать режимы один за другим очень быстро, то на современных машинах в результате вы можете получить не прогрев, а ошибку, так как бессмысленные переключения система самодиагностики АКП воспримет как замыкание или поломку селектора.
2) Поднять обороты повыше
Можно ли, удерживая тормоз и поднимая обороты до 2-3 тысяч, сделать прогрев ещё эффективнее? Нет. Конечно, ГДТ в этом случае преобразует в тепло свои 20-30 киловатт минимум, а мощными моторами и все 100, но кратное повышение мощности нагрева может быть опасно и для ГДТ, где нагрузки на лопатки в таком режиме превышают рабочие в несколько раз, и для коробки, куда приходит разогретое до более чем сотни градусов масло под большим давлением.
В итоге маслонасос работает с очень высокой нагрузкой, прогоняя смесь прогретого и непрогретого масла из картера по системе через холодные фильтры. Давление сжатия фрикционов высокое, но повышенная вязкость масла в зазоре может привести к их пробуксовке и подгоранию. Высокая нагрузка на соленоиды регулировки линейного давления тоже до добра не доведёт – тем более, что масло идет грязное, в обход фильтра. Короче, такой stall-test в мороз – гарантированный способ угробить АКП очень быстро.
3) Просто долго греть
На холостых оборотах мотор нагревается очень медленно. На месте имеет смысл «греться» минут 5, дальше нужно стартовать и ехать. Соответственно, плохо прогретый мотор вряд ли существенно поможет АКП (даже если у вас система охлаждения с теплообменником в малом контуре), а свободно вращающийся ГДТ обеспечит считанные сотни ватт. На машинах, где мотор начинает греть масло в коробке только после выхода на рабочую температуру, ждать придется минут 15-30. В общем, поработать с «драйвом» и оборотами в районе 1000 намного эффективнее.