Как поправить вилку на мопеде

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла.

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла (точнее трубы вилки).

Проверка кривизны труб вилки мотоцикла.

Вообще после любого падения, для начала нужно проверить детали ходовой части мотоцикла, на сколько они деформировались. Как это правильно сделать, можно почитать вот в этой статье. Там же описано как проверить на сколько пострадала вилка перевёрнутого типа, то есть как проверить кривизну подвижной трубы такой вилки. Для этого естественно нужно будет снять колесо (колесо проверяем и ровняем отдельно — ссылка об этом в начале текста) и снять вилку с мотоцикла, и отделить перья от траверс.

Но проверить биение (кривизну) неподвижной трубы обычной вилки (обычного типа, не перевёрнутого, как на фото слева), той трубы, которая зажимается в траверсах, и которая обычно искривляется при ударе, можно так же, как в той статье, то есть пока не отделяя подвижную трубу от неподвижной (не разбирая перья). Если же кривизна трубы видна невооружённым глазом (как на фото слева), то можно смело разбирать перо для рихтовки трубы.

Если же перо вилки уже разобрано, то есть подвижная труба отделена от неподвижной, то можно уже проверить кривизну трубы вилки и несколькими другими способами, о которых чуть ниже, и эти способы нужно будет использовать и для проверки прямолинейности трубы после рихтовки, или проверки в процессе работы по выправлению трубы.

Искривлённая (неподвижная) труба вилки зажимается в центрах токарного станка (но не у всех он есть) или просто укладывается на две призмы, как на рисунке слева. Призмы кстати можно заказать фрезеровщику сделать из подходящей болванки (чтобы они получились как на рисунке слева).

Или изготовить их из обычного толстого (10 — 12 мм) листового металла (примерно такие же, как на гидравлическом прессе на фото внизу), а затем прихватить их сваркой строго перпендикулярно к металлическому листу, такой же толщины, и длинной примерно 50 — 60 сантиметров (призмы привариваем на концах листа — плиты). И эта длина подойдёт для большинства вилок дорожных мотоциклов.

Для длинной вилки чёппера, расстояние между призмами делается естественно побольше. Можно сделать так, чтобы призмы двигались по плите в специальных пазах (для болтов) и зажимались в них болтами на разных расстояниях, для труб различной длины.

Для проверки искривления, труба вилки укладывается на две призмы, и к трубе (обычно в её центральной части) подводится индикаторная стойка (как на рисунке выше), но как правило вначале кривизна видна и на глаз, а уже после рихтовки, для проверки прямолинейности трубы, нужно будет использовать индикаторную стойку. Начинаем прокручивать трубу руками в призмах и находим самую выпуклую часть трубы, которую отмечаем маркером. В эту часть нужно будет давить тем, чем мы будем выправлять трубу.

Способов рихтовки труб имеется несколько, и каждый можно использовать в зависимости от того, насколько искривлена труба. А вообще, если труба вилки искривляется более чем на 10 — 12 градусов (примерно как на самом верхнем фото), то рихтовать её не советую, лучше поискать на разборке ровную. Так как при чрезмерном искривлении, при последующем выпрямлении трубы, велика вероятность чрезмерного перенапряжения металла и образования трещин (особенно в месте обжима трубы траверсой).

Особенно велик риск образования трещины в том месте, где обычно гнётся труба наиболее часто, то есть там где трубу зажимает траверса вилки. Там обычно остаётся хорошо заметный след (см. фото слева), а иногда и трудноустранимая вмятина (которая как правило бывает при сильном ударе). Если вмятины нет, то есть смысл дальнейшей рихтовки трубы вилки.

Ролики для правки трубы в центрах токарного станка.
1 — оправка, 2 — ось, 3 — ролик из мягкого сплава.

Если же ваша труба искривлена совсем незначительно (всего на пару градусов), то самый лучший способ правки такой трубы, будет на токарном станке, с помощью давящего ролика (см. рисунок роликов чуть выше), изготовленного из мягкого цветметалла (медь, алюминий). Ролик из мягкого металла не повредит хромированное покрытие трубы вилки.

При этом способе труба зажимается в центрах токарного станка, а оправка 1 ролика 3 зажимается в суппорте станка, и затем ролик подводится поперечной подачей суппорта станка в самое выпуклое (отмеченное маркером) место трубы.

После этого станок включают на самые малые обороты, и постепенно начинают увеличивать поперечной подачей суппорта давление ролика, а в конце немного даже передавив в противоположную от выпуклости сторону (так как труба, даже толстостенная, имеет свойство немного «играть» из-за упругости). При этом полезно сделать и продольную подачу суппорта вправо — влево (15 — 20 мм, можно и больше), чтобы ролик не давил только в одно место.

Этот способ хорош ещё и тем, что он позволяет при самом процессе правки, контролировать трубу индикаторной стойкой, и переборщить с искривлением трубы в обратную сторону здесь маловероятно. Но этот способ конечно же подойдёт не всем, так как у многих нет токарного станка или знакомого токаря (хотя при желании его можно найти), к тому же нужно будет изготовить давящий ролик с оправкой. Но тем, кто хочет заниматься ремонтом мотоциклов профессионально, есть смысл сделать такое приспособление.

Второй способ рихтовки трубы вилки.

Второй способ правки трубы, позволят себе только те мастера, которые имеют в своей мастерской (или у знакомых) трубогиб. Этот способ довольно неплох, так как у трубогиба имеются специальные упорные ролики с проточкой под трубу, а так же имеется давящая на трубу оправка (их несколько), которая имеет профиль (канавку) под трубы различных диаметров. К тому же этот способ позволяет выправить трубу вилки, которая гораздо сильнее согнута, чем при вышеописанном способе (с токарным станком).

Перед тем, как уложить трубу в трубогиб, находим сначала самую выпуклую часть трубы и отмечаем её маркером, как описано выше. Далее подбираем из набора подходящую оправку, которая надевается на давящий шток гидроцилиндра трубогиба, то есть канавка оправки должна соответствовать наружному диаметру трубы вилки.

Теперь укладываем трубу в трубогиб так, чтобы давящая оправка гидроцилиндра, давила именно в самую выпуклую часть трубы, которую вы отметили маркером. При этом всё же полезно уложить между оправкой и трубой лист тонкого паронита или картона, чтобы не повредить хром на трубе, или просто в месте давления на трубу, обмотать её изолентой.

После этого создаём давление в гидроцилиндре и начинаем давить. Большое преимущество гидравлического трубогиба арбалетного типа, показанного на снимке, это то, что при каждом нажиме на рычаг, шток гидроцилиндра выходит совсем чуть чуть (всего пару мм), а значит правка трубы ведётся очень плавно, и перебор маловероятен. Но как я уже говорил выше (на примере с токарным станком) в конце правки следует на пару мм передавить трубу в противоположную от выпуклости сторону. Но не беда если вы не додавите, ведь всегда нужно проводить повторную проверку часовым индикатором, и если что, додавить трубу во второй раз.

Если у вас нет призм и индикаторной стойки, то тогда можно проверять кривизну трубы с помощью длинной линейки на просвет. В таком случае добиваемся, чтобы просвет от лампы (щель от впадины) между трубой и линейкой (как на фото слева) полностью исчез после рихтовки.

Третий способ правки трубы вилки мотоцикла.

Кстати, почти так же можно выправить трубу с помощью гидравлического пресса, только следует трубу уложить на две прокладки из алюминиевого листа, уложенные прямо на призмы (как на прессе на фото слева), а между давящим штоком пресса и выпуклой частью трубы, подложить брусочек из мягкого металла (медь, алюминий).

+Ну и ещё один самый простой способ правки трубы, который подойдёт тем людям, у которых нет ни знакомого токаря, ни токарного станка, ни трубогиба, ни гидравлического пресса, но есть обычные большие слесарные, или фрезерные тиски. Этот способ довольно прост, если взглянуть на рисунок слева, и практически такой же как и при правке трубы с помощью гидравлического пресса. Только роль давящей части здесь выполняет не шток гидроцилиндра пресса, а губки тисок 1.

И здесь тоже нужно подложить между трубой 3 вилки и одной из губок тисок 1 алюминиевый или медный брусок 2, а под трубу вилки два таких бруска на концах трубы. Обратите внимание, что бруски 2 из мягкого сплава, должны быть с закруглёнными краями, и желательно гладкими (отполированными), чтобы не испортить хромированное покрытие трубы вилки.

Так же здесь понадобится стальная плита 4, в качестве которой можно использовать толстостенный швеллер или какой нибудь другой жёсткий профиль, который влезет между раздвинутыми губками ваших тисков (и между брусков). Стальная плита 4 нужна для того, чтобы увеличить маленькую ширину губок тисков.

Несмотря на примитивность этого способа, он позволяет очень точно (по чуть-чуть) добавлять давящее усилие на трубу, с помощью постепенного поворота винта тисков. И хотя он требует хорошего приложения физической силы, такой способ вполне работоспособен. И здесь тоже, в конце правки, трубу необходимо немного выгнуть в сторону, противоположную искривлению, так как из-за своей упругости, после ослабления давления, труба опять немного искривится назад. Но после проверки трубы на призмах индикатором, при необходимости можно повторить операцию.

Вот вроде бы и все тонкости правки труб, которые конечно же намного лучше и эффективнее ударных (кувалдных) способов, при которых можно повредить трубу и её хромированное покрытие. И я надеюсь, что эта статья поможет новичкам отрихтовать (выправить, выпрямить) перо вилки вашего мотоцикла и вернуть его чёткую управляемость, успехов всем.

Источник

Как прокачать вилку на скутере

Как поменять масло в вилке? ТО передних амортизаторов

На практике как вспомнится, мало кто из любителей скутеров, особенно не сильно кубатурных, занимается обслуживанием своей гидравлической вилки, пока она совсем не перестает работать.

В своей ямахе с пробегом за 18000 масло никто и не менял. А в инструкции по мопеду написано что масло в вилке нада менять после обкатки (1000) и далее раз в 6000.
Вот как-то долгой зимой я и озаботился провести диагностику работы передней вилки, да заодно и промыть вилку, и маслица хорошего залить. =)

Масло было решено взять 10 ку скажем средней жидкости ) Взял 250 гр модного вилочного масла RAPSOL для горных велосов. Хватит с запасом. Цена вопроса около 300р.
Для промывки вилки скутера идеально подойдет керосин, он отлично промывает нашу вилочку.

Итак наступил день работ:

Достал шестигранник на 8 (вроде, хотя может быть и 6, нада уточнить), и начал выкручивать сливной болт с нижнего торца вилки.

Болт пошел туговато, но главное тут не спешить. Когда болтик почти выкрутил, я подставил баночку, чтобы слить всю жидкость из пера вилки. Жидкость была мутноватого цвета, с мутноватой взвесью продуктов работы вилки, короче грязноватое масло.

После полного слива перелил отработанное масло в мерный стакан, нада ж знать сколько заливать =)

Получилось 65 мл, с учетом остатков в вилке и естественной выработке было решено залить по 80-85 мл масла.
Дальше ослабил крепление перьев в траверсе, наверно чтобы болты заливкилегче было открутить:

Кстати не у всех есть заливные болты в вилку. Например в дио нада было заливать через сливной болт, тут процесс чуть дольше: нада снять колесо, и открутить перья, траверсу мы ж ослабили ) Мне повезло больше:

А теперь дело наше запахло керосином: мы с помощью него промываем вилку. Залил 100-120 гр. это оказалось пределом. но масла с горочкой лить мы не будем. Естесственно перед заливкой керосина в вилку, закручиваем сливной болт (в вилках без заливки жидкость заливается в перевернутое сливом вверх перо вилки):

Когда в оба пера залит керосин, немного я попрыгал на мопеде, чтобы все гадости в вилке смылись с нее. Далее снова слив отработанного керосина, и грязи там тоже достаочно. было решено промывать 2 раза:

Вот какой растворчик после 2 промывки:

Далее окончательно крепко закрутил сливной болт с медной шайбой (менять не менял, но сервис мануалы рекомендуют новую). И наконец заливаю по 80 мл вилочного масла в перо:

Попути заглянуль «под юбку» пыльника: никаких признаков коррозии или протечки масла. стряхнуль пыль, вернул все обратно:

Воспользовавшись красным фиксатором резьб, затянул обратно траверсу, чтоб не раскрутилось:

Все готово. можно наслаждаться проделанной работой:

Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников

Сегодня мы поговорим о разборе и ремонте “потекшей” вилки, правильной замене сальников и пыльников на вилке мотоцикла. Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла на которые при движении попадает пыль.

После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.

Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.

Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.

Многие умельцы, размачивают старые сальники в керосине пару суток и устанавливают на место, так обычно поступают в мотосервисах (иногда оставляют себе новые сальники, ваши, а старые размачивают и устанавливают) или в “конторах” которые привозят подержанные мотоциклы так же поступают, перед продажей мотоциклетная вилка проходит “ремонт”, такие “разбухшие” сальники могут продержаться от 1 месяца до полугода, в зависимости от состояния сальников до их реанимации, однако желательно при первых же симптомах “сопливости” вилки, сразу заменить хотя бы сальники.

Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья

На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла.

В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.

Инструменты и комплектующие

Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.

Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!

Нормальное состояние пыльников на вилке мотоцикла

Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что “навешано” на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим.

Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла

Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть.

Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может “выстрелить”, мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера.

Если пружина выстреливала то она летела в ящик.

После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).

Рис. 1Рис. 2Рис. 3Рис. 4Рис. 5

Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.

Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.

Сборка начинается в обратом порядке. Перед усадкой нового сальника, его следует облить внутри и снаружи маслом. Чтобы усадить новые сальнкии на место, нужно его туда “загнать”.. руками этого не сделать. хотя направить сальник нужно именно руками.

Далее, нам и нужна пластиковая труба из строй магазина, надрезаем эту пластиковую трубу снизу на 5-10 см и сгибаем ее относительно диаметра пера, затем подставляя сверху доску лупим по ней, пока сальник не сядет на место, сильно но аккуратно. Сальник должен сесть на такой уровень, чтобы стопорное колечко из проволоки зашло спокойно в паз.

Многие усаживают сальник новый путем наложения старого и постукивая по старому.. но так намного проблематичнее усадить сальник, пластиковая труба – просто находка.

Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.

После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме.

После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан.

Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо.

Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.

Если у вас останутся вопросы пожалуйста задавайте их на нашем мото форуме.

Если вам необходим комплект пыльников и сальников для ремонта вилки мотоцикла, вы всегда можете обратится в наш мото-магазин через форму заказа, сальники и пыльники есть в достаточном количестве и для разных диаметров мотоциклетных “вилок” (подборка сальников не только по марке но и по размеру старых сальников, если нужна помощь в обмерах обращайтесь на мото-форум).

ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © Кравченко Дмитрий http://pride-u-bike.com/

ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года

Есл ивы столкнулись с проблемой проворачивающего “винта” в “стакане”.. можно обойтись и без сварки!

Сейчас мы шагнули дальше и ничего уже наваривать не нужно.. едем в магазин с крепежом.. находим там шпильку (спица с резьбой) – от 30 до 150 рублей цена.

В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).

Нам нужна на высоту сложенного пера + стакана – спросите про эти обрезки – они дешевле но на витрине их нет обычно, под шпильку покупаем 1ну гайку – на пробу.. можно прям в магазине примерять

Накручиваем на шпильку гайку – наворачиваем чтобы конец из гайки не торчал.. засовываем если диаметр гайки и диаметр паза втулки в вилке совпал – покупаем еще 3-ри гайки, если не совпал – просим дать гайку больше или меньше

Купив “верные по размеру” гайки, контрогаим их на обоих концах.. на одном конце хватаем ключом на другом ставим в паз внутри вилки… крутим
все так уже разбиралось, ничего “варить” не нужно даже.

Замена масла в передней вилке скутера, разборка передней вилки

Сколько масла в вилке скутера…

Почти ни один владелец мопеда (скутера) с гидравлической передней вилкой, не знает, что для нормальной её работы, раз в год нужно производить замену масла. А если вилка потекла, то нужно заменить не вилку, а всего навсего сальники. И делается это очень просто и быстро.

И под силу это любому нормальному человеку.
Ещё неделю назад, я думал что моя (моего «Боливарчика») вилка нуждается если не в полной замене, то в дорогущем ремонте руками ПРОФИ. Поиски информации в интернете, особо не помогли.

Но к счастью нашлась сервисная инструкция от производителя, по ремонту и обслуживанию (Service Manual) скутеров Axis.

И оказалось, что всё не так уж и страшно, а очень даже просто. И так… начнём!
Для начала берём в руки крестовую отвёртку и отворачиваем передний пластик.

Затем вооружившись ключиком на 10, откручиваем болтик который держит брызговик:

Теперь можно немного поднять брызговик и увидим как перья вилки крепятся к траверсе.
Но сначала, нужно взять шестигранник на 6, и открутить потайной болт в нижнем торце пера.
Полностью выкрутить его не получится (потом узнаете по чему) но «сорвать» необходимо.

Снимаем переднее колесо.
Теперь откручиваем болт-1 и снимаем стопорное кольцо-2.

Всё, перо легко вынемается из траверсы.

Снимаем резиновую заглушку

И видим металическую пробку, которую держит стопорное кольцо.
Надавливаем на пробку чем нибудь плоским (я использовал торцевой ключь) и острой часовой отвёрткой снимаем стопорное кольцо. Тут нужно быть осторожным, пробка под действием пружины может улететь в даль, а может и в глаз…

Разобрали, глаза целы, пробка не потерялась:

Теперь выливаем через это отверстие масло (если оно там есть) и пытаемся открутить нижний винт (который мы «сорвали» с самого начала).
Инструкция нам очень навязчиво советует использовать очень хитрый ключь, который называется
T- Handle for front fork 90890-01326

И стоит неимоверных денег, почти 100 (сто) Евро…
И это только сама ручка, а ещё нужна головка 90890-01294 (на картинке в правом верхнем углу)
Которая тоже стоит примерно 50 евро (без пересылки) И выглядит так:
Немного забегая вперёд, раскажу для чего это нужно:
Там внутри находится вот такой болт:

С вот такой головкой:

В эту головку и упирается этот ключь, не давая болту провернутся.
Как видим из наших фото, такой ключь можно сделать из старого напильника, или другой подходящей железяки,
но и это нам не нужно.
Всё намного проще! Просто переворачиваем наше перо болтом вверх, упираем в пол и сжимаем.
Теперь болт отлично выкрутится.

На всякий случай картинка из инструкции, как он устроен и в какой последовательности собирать:

Моем все детали в керосине, вытираем чистой тряпочкой и осматриваем.
Если нужно, меняем сальники. Я сальники пока не менял, так как они ещё не приехали.
Собираем в обратной последовательности. Снова упираемся пером с пружиной вниз, нажимаем до упора и закручиваем наш болт под шестигранник с усилием 23 Nm (2.3 m.kg).
Переворачиваем и заливаем масло

Масло нужно специальное, называется «Жидкость амортизаторная» или «Fork oil».
Оно бывает разной вязкости. Инструкция советует вязкость 10 единиц (SAE-10 или 10W)

Но можно залить немного и с большей вязкостью, тогда вилка будет по жёстче.
Так как я вешу чуть более 100 кг, да ещё и езжу всегда в двоём, то залил с вязкостью 12.
Но если совсем честно, то в продаже 10W просто не нашёл, было только 12W 🙂
Производитель масла — любой. Это роли не играет. Заливать нужно (согласно инструкции) 51 мл (для YA50D (3VP2)

1990-1996 года выпуска, в более поздних заливается 75 мл.):

Если всё не заливается, то немного подвигайте трубу вверх и низ, масло перетечёт и сможете долить остаток.
Закрываем пробкой, вставляем стопорное кольцо, закрываем резиновой пробкой и закрепляем в траверсе.
Усилие на затяжку в траверсе: 30 Nm (3.0 m.kg)
Вот и всё. И не забывайте менять масло каждую весну, или после каждых 6000 км.

Обязательно замените масло перед дальней поездкой, после зимней эксплуатации и долгого застоя. Если вы часто меняете масло вам не требуется приходить в сервисный центр и делать полное ТО, потому что все детали внутри вилки будут оставаться чистыми и не требуют основательного обслуживания.

Замена масла в передней вилке скутера Yamaha Majesty 250

Спам1 laudanum16 (10.05.2013 23:27)маленькое примечание, для 4й модификации указанное количество масла возможно не подходит, точно не известно т.к. сервис мануалов на руках ни у кого нет в данный момент

Спамя скажу так, полгода назад раньше я понятия не имел что такое траверса, суппорт и тп., как они выглядят и где находятся. при это в первый раз разобрал вилку и заменил масло без проблем. Узнается все это очень просто, заходим в гугл и набираем «траверса скутер» клацаем на картинки и смотрим, затем смотрим на свой скутер и ищем похожие детальки :-)Потом, когда немного подзарядились теорией — идем в гараж и разбираем скутер, делаем что нужно. На месте по ходу разборки все станет понятно. Потому что например на траверсе всего 4 болта, два верхних и два нижних 🙂

Спам4 Stas (07.02.2014 13:37)А где на траверсе верхние болты? Там ведь только 2 нижних болта. Или я ошибаюсь?

Спам5 laudanum16 (07.02.2014 14:06)Каждое перо зажимается в траверсе двумя болтами под шестигранник. Загляни под морду их видно хорошо

Спам6 Stas (07.02.2014 17:59)Правильно, перо вилки зажимается двумя болтами( в траверсе)а в этой инструкции по замене масла написано «»»- отпустить верхние болты на траверсе «» и дальше «»- открутить нижние болты на траверсе » только я не могу догнать где еще два болта. Может те что в торце пера?

Спам7 laudanum16 (07.02.2014 18:39)да не)) j2j имел виду оба пера, поэтому и писал два болта) видимо чтобы за ключом лишний раз не тянуться.ослабил у каждого пера верхний болт, потом ослабляешь пробки, затем нижние, после выкручиваешь аккуратно пробку и вытаскиваешь перо, также со вторым. В принципе я также делал параллельно а не по очереди, ведь все равно ключ в руках уже)

Спам8 Stas (08.02.2014 19:03)Так, все, разобрался и сделал. Рассказываю кому интересно. На траверсе(мостик) два болта крепления пера вилки к траверсе. 1. шестигранником на 17 (длиной 2 см.) откручиваем пробки которые вкручены в перья сверху. 2.Теперь откручиваем два болта на траверсе что крепят перо вилки и вытаскиваем перья (с траверсы).А дальше как описано выше.

Спам9 Stas (08.02.2014 19:06)А теперь кто подскажет как поменять сальники в перьях?

Спам10 laudanum16 (08.02.2014 19:30)подними пыльник и там внутри увидишь стопорное кольцо, его вытащишь и остальное вытащится. скачай сервис-мануал для своей, там подробно и с картинками

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла (точнее трубы вилки).

Причём пострадать может и колесо (как выправить колесо мотоцикла читаем вот тут). Естественно от искривления перьев вилки нужно избавляться, так как нормальной управляемости байка с кривыми перьями уже не будет.

В этой статье мы рассмотрим как выправить погнутое перо вилки мотоцикла несколькими способами, и что для этого понадобится.

Проверка кривизны труб вилки мотоцикла.

Вообще после любого падения, для начала нужно проверить детали ходовой части мотоцикла, на сколько они деформировались. Как это правильно сделать, можно почитать вот в этой статье.

Там же описано как проверить на сколько пострадала вилка перевёрнутого типа, то есть как проверить кривизну подвижной трубы такой вилки.

Для этого естественно нужно будет снять колесо (колесо проверяем и ровняем отдельно — ссылка об этом в начале текста) и снять вилку с мотоцикла, и отделить перья от траверс.

Но проверить биение (кривизну) неподвижной трубы обычной вилки (обычного типа, не перевёрнутого, как на фото слева), той трубы, которая зажимается в траверсах, и которая обычно искривляется при ударе, можно так же, как в той статье, то есть пока не отделяя подвижную трубу от неподвижной (не разбирая перья). Если же кривизна трубы видна невооружённым глазом (как на фото слева), то можно смело разбирать перо для рихтовки трубы.

Если же перо вилки уже разобрано, то есть подвижная труба отделена от неподвижной, то можно уже проверить кривизну трубы вилки и несколькими другими способами, о которых чуть ниже, и эти способы нужно будет использовать и для проверки прямолинейности трубы после рихтовки, или проверки в процессе работы по выправлению трубы.

Искривлённая (неподвижная) труба вилки зажимается в центрах токарного станка (но не у всех он есть) или просто укладывается на две призмы, как на рисунке слева. Призмы кстати можно заказать фрезеровщику сделать из подходящей болванки (чтобы они получились как на рисунке слева).

Или изготовить их из обычного толстого (10 — 12 мм) листового металла (примерно такие же, как на гидравлическом прессе на фото внизу), а затем прихватить их сваркой строго перпендикулярно к металлическому листу, такой же толщины, и длинной примерно 50 — 60 сантиметров (призмы привариваем на концах листа — плиты). И эта длина подойдёт для большинства вилок дорожных мотоциклов.

Для длинной вилки чёппера, расстояние между призмами делается естественно побольше. Можно сделать так, чтобы призмы двигались по плите в специальных пазах (для болтов) и зажимались в них болтами на разных расстояниях, для труб различной длины.

Для проверки искривления, труба вилки укладывается на две призмы, и к трубе (обычно в её центральной части) подводится индикаторная стойка (как на рисунке выше), но как правило вначале кривизна видна и на глаз, а уже после рихтовки, для проверки прямолинейности трубы, нужно будет использовать индикаторную стойку. Начинаем прокручивать трубу руками в призмах и находим самую выпуклую часть трубы, которую отмечаем маркером. В эту часть нужно будет давить тем, чем мы будем выправлять трубу.

Способов рихтовки труб имеется несколько, и каждый можно использовать в зависимости от того, насколько искривлена труба.

А вообще, если труба вилки искривляется более чем на 10 — 12 градусов (примерно как на самом верхнем фото), то рихтовать её не советую, лучше поискать на разборке ровную.

Так как при чрезмерном искривлении, при последующем выпрямлении трубы, велика вероятность чрезмерного перенапряжения металла и образования трещин (особенно в месте обжима трубы траверсой).

Особенно велик риск образования трещины в том месте, где обычно гнётся труба наиболее часто, то есть там где трубу зажимает траверса вилки. Там обычно остаётся хорошо заметный след (см. фото слева), а иногда и трудноустранимая вмятина (которая как правило бывает при сильном ударе). Если вмятины нет, то есть смысл дальнейшей рихтовки трубы вилки.

Ролики для правки трубы в центрах токарного станка.
1 — оправка, 2 — ось, 3 — ролик из мягкого сплава.

Если же ваша труба искривлена совсем незначительно (всего на пару градусов), то самый лучший способ правки такой трубы, будет на токарном станке, с помощью давящего ролика (см. рисунок роликов чуть выше), изготовленного из мягкого цветметалла (медь, алюминий). Ролик из мягкого металла не повредит хромированное покрытие трубы вилки.

При этом способе труба зажимается в центрах токарного станка, а оправка 1 ролика 3 зажимается в суппорте станка, и затем ролик подводится поперечной подачей суппорта станка в самое выпуклое (отмеченное маркером) место трубы.

После этого станок включают на самые малые обороты, и постепенно начинают увеличивать поперечной подачей суппорта давление ролика, а в конце немного даже передавив в противоположную от выпуклости сторону (так как труба, даже толстостенная, имеет свойство немного «играть» из-за упругости). При этом полезно сделать и продольную подачу суппорта вправо — влево (15 — 20 мм, можно и больше), чтобы ролик не давил только в одно место.

Этот способ хорош ещё и тем, что он позволяет при самом процессе правки, контролировать трубу индикаторной стойкой, и переборщить с искривлением трубы в обратную сторону здесь маловероятно.

Но этот способ конечно же подойдёт не всем, так как у многих нет токарного станка или знакомого токаря (хотя при желании его можно найти), к тому же нужно будет изготовить давящий ролик с оправкой.

Но тем, кто хочет заниматься ремонтом мотоциклов профессионально, есть смысл сделать такое приспособление.

Второй способ рихтовки трубы вилки.

Второй способ правки трубы, позволят себе только те мастера, которые имеют в своей мастерской (или у знакомых) трубогиб.

Этот способ довольно неплох, так как у трубогиба имеются специальные упорные ролики с проточкой под трубу, а так же имеется давящая на трубу оправка (их несколько), которая имеет профиль (канавку) под трубы различных диаметров.

К тому же этот способ позволяет выправить трубу вилки, которая гораздо сильнее согнута, чем при вышеописанном способе (с токарным станком).

Перед тем, как уложить трубу в трубогиб, находим сначала самую выпуклую часть трубы и отмечаем её маркером, как описано выше. Далее подбираем из набора подходящую оправку, которая надевается на давящий шток гидроцилиндра трубогиба, то есть канавка оправки должна соответствовать наружному диаметру трубы вилки.

Теперь укладываем трубу в трубогиб так, чтобы давящая оправка гидроцилиндра, давила именно в самую выпуклую часть трубы, которую вы отметили маркером. При этом всё же полезно уложить между оправкой и трубой лист тонкого паронита или картона, чтобы не повредить хром на трубе, или просто в месте давления на трубу, обмотать её изолентой.

После этого создаём давление в гидроцилиндре и начинаем давить.

Большое преимущество гидравлического трубогиба арбалетного типа, показанного на снимке, это то, что при каждом нажиме на рычаг, шток гидроцилиндра выходит совсем чуть чуть (всего пару мм), а значит правка трубы ведётся очень плавно, и перебор маловероятен.

Но как я уже говорил выше (на примере с токарным станком) в конце правки следует на пару мм передавить трубу в противоположную от выпуклости сторону. Но не беда если вы не додавите, ведь всегда нужно проводить повторную проверку часовым индикатором, и если что, додавить трубу во второй раз.

Если у вас нет призм и индикаторной стойки, то тогда можно проверять кривизну трубы с помощью длинной линейки на просвет. В таком случае добиваемся, чтобы просвет от лампы (щель от впадины) между трубой и линейкой (как на фото слева) полностью исчез после рихтовки.

Третий способ правки трубы вилки мотоцикла.

Кстати, почти так же можно выправить трубу с помощью гидравлического пресса, только следует трубу уложить на две прокладки из алюминиевого листа, уложенные прямо на призмы (как на прессе на фото слева), а между давящим штоком пресса и выпуклой частью трубы, подложить брусочек из мягкого металла (медь, алюминий).

+Ну и ещё один самый простой способ правки трубы, который подойдёт тем людям, у которых нет ни знакомого токаря, ни токарного станка, ни трубогиба, ни гидравлического пресса, но есть обычные большие слесарные, или фрезерные тиски.

Этот способ довольно прост, если взглянуть на рисунок слева, и практически такой же как и при правке трубы с помощью гидравлического пресса. Только роль давящей части здесь выполняет не шток гидроцилиндра пресса, а губки тисок 1.

И здесь тоже нужно подложить между трубой 3 вилки и одной из губок тисок 1 алюминиевый или медный брусок 2, а под трубу вилки два таких бруска на концах трубы. Обратите внимание, что бруски 2 из мягкого сплава, должны быть с закруглёнными краями, и желательно гладкими (отполированными), чтобы не испортить хромированное покрытие трубы вилки.

Так же здесь понадобится стальная плита 4, в качестве которой можно использовать толстостенный швеллер или какой нибудь другой жёсткий профиль, который влезет между раздвинутыми губками ваших тисков (и между брусков). Стальная плита 4 нужна для того, чтобы увеличить маленькую ширину губок тисков.

Несмотря на примитивность этого способа, он позволяет очень точно (по чуть-чуть) добавлять давящее усилие на трубу, с помощью постепенного поворота винта тисков. И хотя он требует хорошего приложения физической силы, такой способ вполне работоспособен.

И здесь тоже, в конце правки, трубу необходимо немного выгнуть в сторону, противоположную искривлению, так как из-за своей упругости, после ослабления давления, труба опять немного искривится назад.

Но после проверки трубы на призмах индикатором, при необходимости можно повторить операцию.

Вот вроде бы и все тонкости правки труб, которые конечно же намного лучше и эффективнее ударных (кувалдных) способов, при которых можно повредить трубу и её хромированное покрытие. И я надеюсь, что эта статья поможет новичкам отрихтовать (выправить, выпрямить) перо вилки вашего мотоцикла и вернуть его чёткую управляемость, успехов всем.

Фотоотчет: Замена подшипников передней вилки скутера

Ремонтируя скутер одному своему старому знакомому я заметил, что передняя вилка его железного «друга» при попытке установить его на центральную подножку стучит и причем очень сильно.

Был бы это совкоцикл я бы не придал этому стуку большого значения так как на совкоциклах с точки зрения их создателей вилка должна стучать по определению… А вот на скутере никаких подозрительных стуков и тем более люфтов в ходовой части быть не должно. Тем более их не должно быть в передней вилке.

Поставил я в общем скутер на подножку — дернул пару раз за переднее колесо — так и есть: в сочленение вилка-рама прокачивался просто огроменный люфт соответственно все это действо дополнялось сильным стуком. Такого безобразия в ходовой скутера быть не должно и эту проблему в срочном порядке пришлось устранить.

Снимаем переднею «морду», ищем болт крепящий руль и откручиваем его. Во время обратной установки этого болта капните на его резьбу немного синего фиксатора резьбы.

Снимаем с вилки руль и отводим его в сторону. Если тормоза вашего скутера имеют гидравлический привод, то после переворачивания руля вверх ногами как в моем случае их в обязательном порядке следует прокачать.

Любым радиусным ключом (я использую велосипедный) откручиваем контргайку.

Затем вторую контргайку.

Снимаем защитный колпачок.

Снимаем трос спидометра. Трос фиксируется накидной гайкой — отворачиваем гайку и вынимаем трос.

Снимаем суппорт передних тормозов. Для этого, отворачиваем два болта крепящих суппорт к перу вилки и отводим его в сторону. Если у вас тормоза с тросовым приводом — открутите регулировочную гайку-барашек на конце троса и выньте его из ступицы.

Отворачиваем последнею основную гайку она же обойма подшипника.

Аккуратно так, чтобы не рассыпались подшипники вынимаем вилку из рамы.

Как и ожидалось: нижний подшипник вилки уже давным давно рассыпался, а его обоймы оказались сильно повреждены.

Непонятная ситуация. Скутер был совсем новый, пробег мизерный, а подшипник уже полетел… Предположу, что тому виной послужила либо плохая затяжка, либо отсутствие смазки, либо и то и другое.

Верхний подшипник находился в более менее рабочем состоянии и кстати без одного шарика и каких бы то ни было следов смазки.

Вывод: после покупки скутера, вилку желательно разобрать и смазать хорошей смазкой все подшипники и потом все это дело как следует затянуть.

Какой-нибудь железякой или монтировкой выбиваем из рамы оставшиеся обоймы. Я для этих целей использую монтировку. Ее край немного загнут и очень хорошо цепляет обойму изнутри.

Берем все обоймы в том числе и гайку и идем со всем этим барахлом в ближайший магазин. В магазине внимательно осматриваем новые подшипники, они обычно идут комплектом вместе с обоймами и гайкой. И если размеры старых и новых обойм, а также резьба на гайке совпадают — покупаем. Заодно не поскупитесь и купите какой-нибудь тугоплавкой смазки на крайний случай подойдет «Литол-24».

Обратная сборка производится точно также как и разборка. Единственное, что следует сделать — это установить обоймы через какую-нибудь проставку из цветного металла, а не молотком. Затем хорошенько смазать подшипники как верхний так и нижний и как следует затянуть основную гайку.

К сожалению точного момента затяжки гайки производитель не приводит. Поэтому затягивайте гайку до тех пор пока руль не начнет вращаться с едва ощутимым усилием. И потом затягивайте все остальное. Через недельку другую не лишним будет проверить затяжку и в случае надобности подкорректировать.

Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки honda dio af-18/25/27/28/34

Конструкция простая до безобразия! Но вполне работоспособна, при новых втулках, пыльниках, целых пружинах и наличии (в нежадном количестве) солидола (как по мне так она ни чем не хуже ТАКТовской).

Разборка не сложная. Сначала амортизаторы вилки надо снять, для этого необходимо выкрутить два болта из траверсы, на каждом пере, и вынуть амортизатор из траверсы.

Амортизатор состоит из стакана (10), двух втулок верхней (проходной (5)) и нижней (глухой (8)) из фторопласта (копролона), резинового отбойника (9), стопорного кольца (4), пыльника (3), пробки (1), двух пружин (6), наваренного на перо стопора для пружины (7) ну и пера(2). Для разборки снятого амортизатора необходимо вынуть пыльник и стопорное кольцо и если с первым проблем не будет, то со вторым, возможно, придется повозиться. На концах стопорного кольца есть два ушка, в них я вставлял два шила, сдавливал и вынимал кольцо.

После чего перо должно спокойно выйти из стакана, но бывает что верхняя втулка, прикипает к стакану и не дает вынуть перо. Тут уж все методы хороши и WD-40 и небольшой нагрев. Мне, к примеру, в одном амортизаторе пришлось ее разбивать и вынимать кусками.

После разборки остается лишь оценить степень изношенности деталей (заменить при необходимости), вычистить амортизатор от грязи, напихать солидолом и собрать в обратной последовательности.

Для ремонта моей Хонды Дио понадобились новые пыльники, пробки и втулки.

Втулки были выточены знакомым токарем по 5 грн. за штуку материал (был выбран копролон как более износоустойчивый материал) обошелся в 35 грн.

После ремонта вилка стала просто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступала Хонде ТАКТ.

Эффект ремонта постепенно стал теряться после 3500 км пробега по дорогам Киева.

. Грязь страшный враг этих (и не только) амортизаторов, следите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников.

Размеры подобранные опытным методом для копролоновых (фторопластовых) втулок (моей легендарной HONDA DIO AF-25):

Наименование размер (мм.)

Как прокачать амортизаторы Kayaba. KYB. kayaba.com.ua

Ремонт компьютерного блока питания ATX Hiper 580w

Замена масла в вилке скутера вайпер шторм » Авторемонт

Узнается все это весьма легко, входим в Google и набираем «траверса скутер» клацаем на картины и наблюдаем, после этого наблюдаем на Верно, перо вилки зажимается двумя болтами( в траверсе)а в данной инструкции по замене масла написано «»»- отпустить Ну прям как мой красивый мужчина, лишь цвет второй: Практически ни один обладатель мопеда (скутера) с гидравлической передней вилкой, не знает, что для обычной её работы, раз в год необходимо создавать замену масла. Здравствуйте.

Мотоцикл до и по окончании замены масла в вилке – это несколько, а два различных мотоцикла. Я себе, в свое время, поменял масло в вилке сразу же по окончании приобретения. А на данный момент пришла очередь помучить мотоцикл моего брата.

По результатам запилил маленькой мануал по замене масла в вилке мотоцикла Honda cb 400, благо в том месте все весьма легко. Для чего поменять масло в вилке мотоцикла на более вязкое. Масло в вилке мотоцикла меняют на более вязкое, дабы расширить жесткость вилки.

Чем более вязкое масло в вилке, тем тверже она отрабатывает неровности. Другими словами, твёрдая вилка – не самый комфортный вариант для нехороших дорог. Но, с второй стороны, при езде по нехорошим дорогам, вилку не так довольно часто пробивает.

Да и управляемость заметно улучшается, мотоцикл не так очень сильно клюет при резком торможении, мотоцикл делается более отзывчивым. Наряду с этим направляться учитывать то значение жесткости масла, которое рекомендует производитель в мануале, но, снова же, тут имеем одно “но”.

В случае если мотоцикл новый, само собой разумеется, нужно лить то масло, которое рекомендует мануал (для мотоцикла Honda cb 400 это масло вязкостью 10W). А если не новый, и перья уже изрядно изношены? Другими словами, мой совет – руководствоваться собственными ощущениями.

Начал мотоцикл носом клевать – все, симптом, пора думать о том, дабы залить в вилку более вязкое масло. И для справки. Масло в вилке мотоцикла Honda cb 400 рекомендовано поменять каждые 15 000 километров пробега.

Масла различной жесткости возможно смешивать, достигая промежуточных значений. Другими словами, в случае если уж сильно захотелось как раз 16,5W, возможно смешать 15W и 20W в соответствующих пропорциях.

Наряду с этим, конечно, что масло должно быть одного производителя, поскольку химия химией, а технологии изготовления у различных производителей смогут мало различаться, и итог в этом случае угадать весьма сложно. В принципе, по моему опыту, эти 15 000 километров пробега возможно и не выдерживать, совмещая замену масла в вилке с заменой сальников передних амортизаторов.

На сибишке все равно сальники являются расходником, и по отечественным дорогам начинают сопливить достаточно скоро. Замена масла в вилке мотоцикла Honda cb 400 на более вязкое.

мотороллеров количеством более чем 50сс | Замена масла в передних амортизаторах (на Вилка обязана трудиться как исправный амортизатор медлено идти вверх и вниз (но не Единственное что в то время, когда вы садитесь своим весом на скутер аморт вжимается13 сентября 2012 Тэкс, учу!

Замену масла в вилке мотоцикла нужно создавать в темноте, ночью, при свете фонарика на телефоне Nokia. Для замены масла в вилке мотоцикла нам пригодится: 1) Особое вилочное масло. В нашем случае это масло жесткости 15W из линейки Motul – 1 литр.

Знаю, что многие льют 10W и довольны, но в нашем случае вилка уже достаточно изношена, так что 15W – в самый раз. 2) Чтобы поменять масло в вилке мотоцикла, необходимо выпить две бутылки пива. Повторяю, в обязательном порядке ДВА пива.

В одну бутылку станете сливать масло из левого амортизатора, в другую – из правого 8) Все, больше ничего не требуется. 1) Вывешиваем мотоцикл. Суть в том, дабы поставить его в вертикальное положение.

Другими словами, или на подкат, или на центральную подножку. 2) Отвинчиваем пробки амортизаторов. Если не крутятся, нужно ослабить верхние хомуты траверсы.

Да, приборка уже снова побита по окончании ремонта)) 3) Бережно выкручиваем нижние пробки амортизаторов.

4) Сливаем старое масло из вилки. Нужно мало подвигать перья вверх-вниз, дабы масло вытекло до конца. Помимо этого, тут имеется таковой маленький прикол.

Многие говорят, что для замены масла в вилке мотоцикла, нужно снимать переднее колесо мотоцикла, а позже вывешивать мотоцикл так, дабы перья пребывали в вертикальном положении, и дескать лишь в вертикальном положении из перьев возможно слить все масло. Само собой разумеется, это полная фигня.

Посмотрите, как расположена нижняя пробка на амортизаторе. Она именно и находится в таковой точке, дабы возможно было заменить масло в вилке, не снимая с мотоцикла переднее колесо. Одно дело, в случае если нужно перья разбирать, и второе – несложная замена масла.

Кроме того в случае если с перьев сольется не все масло, и в том месте на стенках останется пара капель, очевидно не о чем нервничать. Как уже говорилось, вилочное масло возможно смешивать, а эта пара капель ветхого масла не через чур очень сильно разбавит новое, и жесткость вилки от этого не пострадает.

Замена сальников несложная, но нужно будет разобрать всю морду, снять вилку и лишь позже ее разобрать. В сервисе с учетом всей данной работы Конечно. Масло- это та вещь, которая именно и гасит колебания.

Без него перед скутера будет как диван.

Я это к тому, что, возможно, кроме того пара капель ветхого масла как-то воздействуют на поведение спортивного мотоцикла на треке, но в данном случае этим возможно пренебречь. В случае если хочется R1, нужно будет продать cb 400 и приобрести себе R1, никаким вторым методом вы спортбайк из него не сделаете 5) Закручиваем нижние пробки амортизаторов мотоцикла.

Очень нужно посадить их на герметик. 6) Заливаем новое масло в перья через верхние пробки. По пол литра.

Ну, в совершенстве по пол литра, в действительности в первоначальный амортизатор нужно мало не долить, потому, что часть масла неминуемо останется на стенках бутылки, и второму по счету амортизатору не дастся через чур много.

Практически, необходимо лить по 499 мл. на перо, так как полагают, что вот эти 2 миллилитра и остаются на стенках бутылки. 7) Закручиваем верхние пробки в перья, затягиваем все остальные гайки и болты, идем с эмоцией выполненного долга дальше выпивать пиво.

Кроме этого желаю добавить несколько вещей, на каковые стоит обратить внимание. Во-первых, по окончании замены масла в перьях пристально наблюдаем, не заляпали ли мы тормозные диски, до тех пор пока сливали старое масло.

В случае если заляпали, нужно будет обезжирить чем-нибудь ацетоносодержащим, типа Уайт-Спирита, потому что тормоза должны трудиться! Во-вторых, из-за чего как раз два пива. Два пива вследствие того что на поллитровую тару комфортно ориентироваться при сливе ветхого масла.

Прекрасно видно, все ли слилось.

Другими словами, именно на пиве я не настаиваю, возможно и литр водки! Шутка, само собой разумеется)) Все. На задних аммортизаторах это страшный геморрой, потому, что в том месте всю конструкцию нужно выбирать, поразмысли 10 раз перед тем как в них соваться.

Задние амортизаторы (теоретически :)) не разборные.

На самом деле разобрать возможно, они поддаются ремонту, но пока что статью на эту тему я не написал, не смотря на то, что целый материал уже отснят, лежит и ожидает собственного часа. Кратко: спускаешь воздушное пространство из емкости с газом, снимаешь пружину, скидываешь крышку в нижней части (около штока), извлекаешь стопорное кольцо, извлекаешь шток.

Позже сливаешь масло, меняешь сальники, в случае если нужно, заливаешь новое масло – и вуаля! В действительности в задние амморты лучше не соваться если не текут. Сами сальники в продаже хрен отыщешь, а разные варианты ремкомплектов от Волг и Жигулей на cb400 не подходят.

Меньше, думай сам, нужен ли тебе таковой гемморой, в случае если аммортизаторы не текут.

Вобщем твой ресурс сильно помог в етом,за что и благодарю!Но вот увидел что с под манжетика на вилке масельцо та подтикает.Я конечно же сходу лыжы наострил,ну сальники-пильники,жидкость купил.

И вроди не полный профан в мото ремонте но будущее распорядилась в противном случае! Розкрутил вилку и слил жидкость,дотянулся вобщем с нее все что смог!Но вот сам сальник дотянуться не могу.

Соответственно Труба осталась в трубе,попытка выбить результата не дала!Дно розкрутил,пружыну дотянулся,штопорное кольцо и пыльник дотянулся!((В нете отыскать конкретно собственный случай не получилось.

Вот сижу около мота и прям слезка с глаза брызжет!!Подскажы пожалуйста в случае если знаеш.

Привет. Я сам в перья мотоцикла BMW F650GS не лазил, так что собственного опыта нет. Но могу тебе заявить, что в мануале по замене сальников вилки тут http://faq.f650.com/FAQs/ForksMaintFAQ.htm#Changing%20The%20Fork%20Seal%20-%20Short%20Version написано следующее: “Gentle application of brute force.

” Что практически переводится как “Осмотрительное использование неотёсанной силы.” В том месте же пишут, что для замены сальника вилки этого мотоцикла, не нужно никакого особого инструмента BMW, его наружу, практически тебе необходимо порвать его, не поцарапав посадочное отверстие и саму стойку.

Мне думается, что ты опасаешься что-нибудь сломать, и прикладываешь не хватает “неотёсанной силы” Больше ничем не могу оказать помощь, прости, т.к. сам не сталкивался.
Замена вилочного масла.

На питбайках с завода установлена достаточно качественная передняя вилка перевернутого типа и в принципе она владеет И без того, как же поменять масло в вилке питбайка? Да все достаточно легко.

Сливаем отработанное масло из вилки в подходящую емкость. 10. Устанавливаем все подробности в обратной последовательности.

Задний Амортизатор Скутера — Замена.

11 марта 2013 Решил поменять и добавить масло в вилке скутера хонда сообщите кто знает какое количество его наливать и какое? По документам советуется поменять масло раз в 6000 км. В случае если ваш скутер проехал такое расстояние, то уже стоит взяться за замену масла.

Для этого дела нам пригодится: 1. Особое масло для вилок. Время от времени может показаться необходимость замены масла. На протяжении восстановительного ремонта вилке мотоцикла либо скутера, в большинстве случаев, требуется рихтовка либо кроме того замена не/подвижной трубы самой вилки.

Не хватает масла в передней вилке, заднем амортизаторе. Нужна доливка масла в вилку, дефектовка и замена заднего амортизатора. Повреждена в следствии падения или ДТП рама скутера.

Потёк у меня сальник, в связи с чем, появилась необходимость его замены и соответственно смены масла в вилке. Ставим скутер на центральную подножку, готовим инструмент для замены, сальник и масло.

И вот осознал, что вилка ну уж весьма мягкая. Решил поменять масло в вилке, тк на том что было ездить нереально. Замена масла в вилке мопедов Альфа и Дельта.

Как разобрать, поменять/долить масло и собрать переднюю вилку на китайских мопед Ремонт стартера на мопеде, скутере. Замена масла в вилке. Обладатели скутеров с гидравлической вилкой редко вспоминают об ее обслуживании либо вспоминают о ней, в то время, когда она уже вышла из строя.

Грамотная замена масла в вилках мотоциклов. Какое масло залить в вилку мотоцикла. Рецепты, уберегающие от распространенных неточностей при обслуживании подвески, замене сальников.

Обслуживание скутера, замена масла, свечи на скутере и др. Так же они долговечны, а вдруг взглянуть на отечественные дороги, то как раз такая вилка для скутера у нас совершенна.

Замена пера,масла и сальников в вилке

Записи по принципу Рандом:

самые интересные для Вас статьи, подобранные по важим запросам:

Замена масла на скутере видео

Замена масла на скутере видео 27 июля 2004 ты похитил мою тему. Тож желаю все почистить поменять маслотолько на DIO посоветуйте где возможно уточнить необходимый…

Ланос замена масла кпп

Ланос замена масла кпп Замена масла в двигателе и масляного фильтра Шевроле Ланос. Замену масла в двигателе делаем в соответствии с регламентом…

Замена масла в тииде

Замена масла в тииде В полной мере возможно произвести замену ветхой лампочки самостоятельно, сэкономив наряду с этим мало времени и денег. Дабы заменить масло мкпп…

Замена масла газель некст cummins собственными руками

Замена масла газель некст cummins собственными руками Диагностика автомобиля (механическая), проверка схождения передних колес (Газель). Замена масла и…

Открыть замену масла для

Открыть замену масла для Для многих водителей порядок замены масла в двигателе может привести к определённым трудностям, поскольку без оглядки на, казалось бы…

Замена масла самостоятельно приворожить

Замена масла самостоятельно приворожить Более комфортно будет проводить независимую замену масла в двигателе при применении эстакады либо ямы. Итак…

Замена масла в двигателе газель 406 видео

Замена масла в двигателе газель 406 видео 1) 6 литров это верно, но заберите 7 т к фильтр в нем берет на себя много, не забудте перед…

Источник