Как посчитать кузовной ремонт авто

Калькулятор стоимости работ

Для расчета стоимости кузовных работ по ремонта Вашего автомобиля выберите тип кузова и какие работы необходимы.

Обратите внимание, что в стоимость по калькулятору не включены арматурные работы (сборка и разборка элементов кузова), так как необходимость проводить данную работу или возможность обойтись без арматурных работ, определяется при осмотре.

Кузовной ремонт алюминиевых элементов кузова автомобиля +15% к стоимости.

Адрес нашего автоклубного центра по кузовному ремонту в Москве:

Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, строение 2

Москва, ЗАО, ул. Боженко, д.5г

Оценка по фото

за 5 минут

Пришлите фотографии
поврежденных частей автомобиля удобным способом и в течение пяти минут мастер произведет расчет

Нам важно, чтобы вы остались довольные ремонтом и посоветовали нас своим друзьям и знакомым!

Источник

Оценка стоимости ремонта аварийных автомобилей.

Тема эта очень обширная, с множеством нюансов и изложить её подробно довольно сложно. Поэтому будет много вопросов, дополнений, уточнений… Но тема очень востребованная, поэтому начнём…

Независимо от того, оценили вам стоимость ремонта «на вскидку» или тщательно просчитали, составляющие этого будут одни и те же :
1. Стоимость работ
2. Стоимость запчастей
3. Стоимость расходных материалов

Часть 1. Стоимость работ.

Стоимость работ определяет всё- что меняем, а что ремонтируем, как и сколько элементов красим.
Работы делятся на две части- арматурные и кузовные.
С арматурными всё более менее ясно: разбираем, собираем, сопутствующие работы. Сопутствующие работы- это те, которые нужны для качественного выполнения ремонта. Например, что бы хорошо прокрасить заднее крыло, нужно как минимум опустить кончик бампера.
Или если ремонт порога залез в дверной проём, нужно снять двери для окраски.
Эта стадия серьёзно влияет на качество и долговечность ремонтных работ – если, например, выклеивать дверные ручки и молдинги, довольно скоро из- под них начнёт шелушиться лак.

На арматурные работы есть временные нормативы, предписанные изготовителями автомобилей для дилерских станций. Теоретически это должна быть достаточно объективная величина, но у меня есть подозрение, что это маркетинговые ходы и зависят они от стоимости нормо-часа.
Страховые компании для себя разработали программу нормативов Аудатекс, отвечающую только их интересам. Те несчастные, которые вынуждены работать со страховыми компаниями, опираются на них. Но это не значит, что страховые компании не мухлюют даже в этом случае. Предположим, есть норматив на замену двери с её полной переборкой. Страховщики расписывают эту самую переборку пооперационно, «забывая» привести её полностью. В итоге вместо полутора нормо-часов может остаться всего час.
Или типичный пример- замена дверного молдинга. Всего 0.1 нормо-час, или 6 минут.
Это ещё хорошо, если дверь- на замену, не надо счищать с неё старый скотч. На практике обычно замены молдинга нет, поэтому нужно от имеющегося отодрать двухсторонний скотч ( а это не быстро), наклеить новый скотч и после окраски приклеить молдинг на дверь, учитывая, что направляющие для этого существуют далеко не у всех моделей.
В общем, по полному циклу на всё вполне может вылететь полчаса. Вместо 6 минут. Чувствуете разницу?
Поэтому, что бы уложиться в нормативы, на многих официальных станциях арматурщики стараются начать смену раньше, а закончить позже. Иначе штрафы по зарплате.
Так что если вам собрали машину «по быстрому», особенно не удивляйтесь.
Но за счёт того, что стоимость самого нормо- часа у дилера не маленькая, сэкономить на стоимости особо не рассчитывайте.

О приписках и двойных-тройных операциях разговор вести не будем. Мне показывали калькуляцию с дилера, где замена капота фигурировала всего три раза. Ребята прокололись на том, что и в запчастях намеревались приобрести три капота. )

Независимые станции на эти нормативы забивают. Не знаю как сейчас, но раньше я сталкивался с нормативами Евротакс-НАМИ, более соответствующими действительности. Но большинство мастеров со стажем опирается при оценке на собственный опыт, стараясь давать реальные нормативы. Стоимость нормо-часа независимых станций ниже, чем у дилера, а потребителя интересует конечная цена и качество.

В работе автожестянщика тоже есть нормативы, хотя и менее конкретизированные.
Например, страховая даёт 2.5 нормо- часа на установку машины на стенд ( на стапель).
Я, например, даю 3 часа. Но есть и сложные варианты. Например, машина огромная или лифтованная, стандартная установка не проходит.
Есть некие нормативы на устранение перекоса кузова- малого, среднего, сложного. Из страховой их вынуть удаётся только путём независимой экспертизы через суд, таковы реалии. Обычно по страховке «в лоб» удаётся получить примерно половину того, что нужно на ремонт при корректно составленной калькуляции.
При принятии решения о замене или ремонте элемента решающей является стоимость ремонтных работ. Проверяется стоимость неоригинальных запчастей и б\ушки с разборок, после чего принимается решение.
К задним крыльям автомобилей подход более творческий- замена только в крайнем случае! Всегда лучше сохранить заводские швы по максимуму, если машина ещё свежая.

В общем, всё это не просто, учитывать нужно сразу множество факторов.
Если за самую правильную технологию принимать дилерскую с заменой всего на новые запчасти, то независимые станции стараются снизить общую стоимость ремонта за счёт обходных технологий- б\ушка, ремонт, частичная окраска, где это возможно.
В последние два месяца я сделал две машины, которые официалы затоталили ( списали ввиду высокой стоимости работ и их сложности).
Суммы были заявлены такие, что мне удалось провести эти ремонты за 30-50 % объявленной стоимости. Но на эти цифры нельзя ориентироваться «в общем», так как такие варианты очень конкретные и решаются индивидуально в зависимости от многих факторов.

На стоимость работ так же влияет то, какое качество в свою калькуляцию закладывает исполнитель. Он примерно догадывается, что получится в конце, а вот вы- не всегда. Поэтому эти позиции лучше сразу сближать до сдачи машины в ремонт, что бы потом не услышать:
« Дорогой! А что ты хотел за такие деньги?!»

Источник

Кузовной ремонт. Описываю схему ценообразования на окраску авто.

Я был в процессе открытия своего автосервиса когда наткнулся на него, и вот где-то через год у меня выходной и я дам ответы страждущих в комментах той темы.

Итак, на счет того что кто-то удивляется что это дорого и «вы совсем охренели, за то, чтобы краскопультом помахать берете 70-100 тысяч. Был клиент который в переписке кинул подобную фразу, за что был быстро поставлен на место, человек был даже не в курсе что электричество стоит денег! Возьмем пример с бампером, многие до сих пор хотят его «освежить» за 5 тысяч (вчера звонил БМВ-шник и хотел за 5500 покрасить передний бампер на бмв Е60 и обязательно попасть в цвет, БМВ-шники вообще зачастую веселые ребята и мне иногда их прям жалко..), а на бампер между прочим уходит больше всего материалов, а именно пол банки грунта.

На коцаный не битый бампер нам усредненно нужно:

К стати когда вы видите рекламу «Компьютерный подбор автоэмалей» знайте что это маркетинговый ход (звучит же круто) на деле компьютерный подбор делают когда попадание в цвет не требуется, есть вероятность что цвет будет совпадать и не совпадать процентов так на 70.

Далее если окраска производится в Окрасочно-сушильной камере (ОСК):

Если просто в «чистом» помещении:

* шпатлевку я не считаю, там 10-20 рублей

Что у нас приблизительно получается: 1800 рублей на материалы

При окраске в ОСК добавляем 900р. на солярку, нарисовывется 2700

Добавим немного электричества!
*В летний период это где-то 150 рублей (1 квт/час- 7 рублей друзья)
*В зимний все 300 рублей.

Ну и немного аренды: мы работаем втроем в помещении 230 м2. Моя доля 20 тысяч в месяц.
* 1000 рублей

Итого 8-9 часов работы.

Но хлопчик на БМВ хочет зарабатывать 100 тысяч, катаясь по ровным, широким дорогам москвы, а бампер красить не более чем за 5500 )))

И получается у нас затрат на один бампер 4000-4900 рублей.

А наша маржа 1500 или 600 рублей..

Получается если я крашу хлопчику бампер от его БМВ (может кто-то не задумывался, но если его положить на двуспальную кровать, то он аккурат в нее поместится, если это будет задний бампер-он не поместится), то я работаю весь день за 1500 рублей.

Для жителей других «экономических зон» нашей страны меньшая в пару раз аренда или еще лучше-свои пара гаражей улучшают картину, а если добавить халявное электричество, то человек глядишь и масло на хлеб сможет себе намазать.

Такая получилась математика кузовного ремонта. и это только покраска, без ремонта и 5 часового шлифования шпатлевки.

Получилась история о том как мне тяжело жить в этой вашей Москве ))))

Товарищ Riskado писал что кто-то может снизить цену за счет более дешевых материалов, это какая-то ерунда, т.к. таким образом можно сэкономить 400-500 рублей.

Еще в комментах человек спрашивал сколько примерно прикинуть сколько норма-часов требуется на полную покраску авто с проёмами. Так вот, если машина красится с проемами, значит они уже «не очень», значит машина далеко не новая и после снятия бамперов и детального осмотра выяснится что она «вообще не очень» и рабочих часов там будет намноого больше чем при покраске свежей машины и вообще нормо-час это нехорошо, несложно догадаться почему. Если говорить о конкретной цифре, то на моем опыте это приблизительно около 100-120 часов работы.

Можете звать меня Курт, я Кошачий Батько и качок (только на фото)

О, я ждал этого момента. Автомаляры начали пилить посты какие они бедные и несчастные,мало зарабатывают. Итак,по пунктам.

-Какого мужского полового органа все без исключения маляры откровенно и беззастенчиво пиздят про сроки исполнения работ?Это такая проф.деформация или просто нравится?

-Нахера нагребать овердохера заказов и потом бегать от одного заказа к другому? Кстати,напрямую связано с вопросом номер один

еще бы кто-то из «автомаляров» умел бы работать нормально, чтобы без просадок, рисок и яблочности и не зацвело через год. а то деньги брать все горазды, а результат.

А на самом деле это не работа стоит дорого, это просто у людей денег нет. Работал последние 5 лет в автосервисе, очень сильно это заметно. Люди ездят по гаражам где дешевле, а потом в итоге приезжают в сервис, где им ремонтируют, а они уже кучу денег выбросили при разъездах по гаражам и в итоге возмущаются, что в сервисе дорого, хотя обратись изначально в сервис было бы дешевле. Причем далеко не все это даже после понимают

А какая должна быть маржа?

По посту судя, вы прям в убыток работаете себе.) * Я не водитель ни в коем разе, у меня только лисапед)*

Ребята, просто прочтите и будьте в курсе.

Приятно видеть коллег, да ещё и земляков))) удачи в нашем не лёгком и далеко не стабильном бизнесе!

Бампер здоровый. Я как то притащил домой от ЛансераХ передний, на пару дней, пока маляры заняты были. Потом час его по квартире пристраивал, что б жить тоже можно было.

Ты ещё забыл упомянуть про более менее приличные покрасочные пистолеты(не из набора стайер 5-1),компрессор)))крашу себе сам в гараже и скажу так: еб*л бы я кому-то красить за 5000 бампер

На этот коцаный, не битый коммент мне потребовалось:

– Кофе Нескафе Голд – 350 р.

– Молоко Простоквашино – 75 р.

– Сахар – там фигня, рублей на 10-20

– Кипяток и кружка – бесплатно (друзья)

– Стол, самый обычный – 5000 р.

– Квартира с интернетом – 30000 р.

Примерно такая же логика у автора.

Все расчёты верны, конечно же. Но при условии, что за 1 месяц вы покрасите только 1 бампер, а не для потоковой массовой работы малярного цеха.

Если для покраски одного бампера нужно сжечь 20 литров солярки, то я чего-то недопонимаю.

В 2011 году я перекрасил свой Volvo полностью с разбором и заменой лобового на новое оригинальное за 70 тыс рублей. В Белоруссии.

В столице РФ самая низкая цена была 115 тыс. без разбора (с заклеиванием стёкол малярным скотчем) и без замены лобовухи.

И там и там был сервис, а не гараж.

А теперь давайте, рассказывайте мне как космические корабли бороздят просторы большого театра.

Вся проблема высоких цен в том, что хозяева бизнеса хотят отбить вложенные средства за короткое время. Ездить на V8, летать отдыхать на Бали и жить к трёхэтажном коттедже «вот прям сейчас».

Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов, обзор для начинающих. Часть 2

Приступим. Для начала надо зрительно все осмотреть. Жидкости должны быть по уровням, нигде ни чего не должно течь, не должно быть оборванных проводов, сгнивших разъемов, треснутых вакуумных шлангов и т.д. и т.п. В общем выявляем сначала все явные косяки, машины все старые с этими моторами, а по сему чудеса любые могут быть :-))) После того как осмотрели зрительно можно переходить к компьютерной диагностике.

Диагностическое оборудование, шнурки, для этих моторов стоят копейки. В зависимости от авто, его года, от 500 до 2000 рублей всего. В общем, если нет у вас диагностического шнура, то даже и не пытайтесь, что либо делать. Или шнур покупайте или в сервис сдавайтесь.

Для диагностики нужны вот такие шнуры, их всего два вида, один KKL адаптер, синеньким зовется в простонародье, для авто до 2002 годов. Для авто моложе 2002 нужен чуть более дорогой шнур, он в районе 2000руб VCDS называется.

Раз заговорил про шнуры то напишу какие программы к ним нужны.

Для KKL, синенького, вот такой набор софта.

1. VAG-COM 3.11 RUS (желательно)

2. Вася диагност версия 1.1 (менее желательно)

Для Чтения-записи приборки:

1. VAG EEPROM Programmer

2. VAG K+CAN Commander 2.5

Для чтения иммобилайзера:

1. VAG EEPROM Programmer

Для чтения (обнуления) подушек:

1. VAG EEPROM Programmer

Для прошивки мозгов:

Для шнура VCDS, машины моложе 2002 года.

2. Вася диагност 20.0 (менее желательно)

Все эти программы в свободном доступе :-)))

Ну вот, про шнуры и программы рассказал, можно приступить не посредственно к диагностике.

Первым делом подключаемся к авто и смотрим что к чему, читаем ошибки. Тут и далее я не буду заострять внимание, как работать с программой и какие кнопки нажимать. Там все просто и интуитивно понятно, так же в инете есть огромное количество видюх где это все показано.

Диагностика состоит всегда из двух частей, этапов.

И так, явные ошибки устранили, теперь надо провести углубленную диагностику.

Начнем с самого начала.

Машина холодная, подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим, смотрим датчики.

Нам надо посмотреть, что показывают датчики на холодной, не заведенной машине:

1. Расход воздуха (группа №3 окно 2). Должно быть 0.0.

2. Угол дроссельной заслонки (группа №3 окно 3). Должен быть совсем не большой угол.

3. Температуру охлаждающей жидкости (группа№4 окно 3). Должна быть равна температуре окружающей среды, машина же холодная.

4. Температуру воздуха на впуске (группа №4 окно 4). Должна быть, как и охлаждайка, ну +- в пару градусов.

5. Показание датчика давления на интеркуллере (группа №115 окно 4) Должно быть 1000mbar или чуть выше, в зависимости от погоды (1000 Миллибар = 750.06 Миллиметров ртутного столба) то есть ваше реальное атмосферное давление. Это ОЧЕНЬ важный датчик, выходит из строя редко, хлопот почти не доставляет и по этому на него вообще почти ни кто внимание обращает, а зря 🙂

Выводите группы №3, №4 и №115 и смотрите что там у вас. Все ли соответствует реальности. Если что не так, то меняете датчик или ремонтируете проводку с разъемом.

Вот картинка как это должно выглядеть на исправном авто. Сегодня на улице +6 тепла а давление 768 мм ртут. ст., если синоптики не врут. Все соответствует действительности.

Теперь заводите авто и полностью прогреваете его, желательно прокатится чуток. Отключаете всю нагрузку (фары, габариты, климат, музыку, подогревы). Даете машине поработать на холостых пару минуток.

Опять выводите эти же группы:

1. Расход воздуха (группа №3 окно 2). Должно быть 2.2 – 3.6 гр. при исправном МАФ.

2. Угол дроссельной заслонки (группа №3 окно 3). Должен быть совсем маленьким.

4. Температуру воздуха на впуске (группа №4 окно 4). Должна быть какая ни будь реальная 🙂

5. Показание датчика давления на интеркуллере (группа №115 окно 4) Должно быть 1000mbar или чуть выше.

Вот картинка исправного проверенного мотора с новым расходомером.

Если все в порядке то приступаем к самому интересному и информативному, к снятию и анализу логов в движении под нагрузкой. Без этого полная диагностика 1.8т не возможна. К стати, по этому можете косвенно судить о квалификации диагноста. Если вы заказали диагностику, а диагност просто прочитал вам ошибки, не сняв «ходовые логи» под нагрузкой то диагностика считай, не проведена и денег он не заслуживает. Дело в том что только на ходовых испытаниях, под нагрузкой, можно проверить МАФ, турбину, смесь, лямбду и т.д и т.п.

Подробно показывать, как именно снимать логии не буду, ибо все знают, да и видюх полно, лучше один раз увидеть. Если кратко, то сначала надо выбрать группы, которые хотите записать, например 3-114-115, нажать кнопочку «Запись», выскочит доп. окно в котором можно задать имя лога, папку, куда он будет записываться. В этом же окошке есть кнопка «Старт», при нажатии лог начинает записываться, когда запись завершена надо нажать «Стоп» а потом «Сделано, закрыть» вот и все.

При снятии логов не суетитесь, не создавайте аварийных ситуаций на дороге, заранее подберите прямой участок. И самое главное не пытайтесь на ходу включить запись и остановить ее, не надо этого 🙂 Спокойно, стоя на обочине, запускаете запись, секунд 30 постоять надо, что б на ХХ логии тоже записались, не торопясь выезжаете на прямую, едете в нужном режиме, не торопясь останавливаетесь и спокойно отключаете запись. Потом налистаете все что надо.

Снимают логи обычно на 3й скорости, на 1000 оборотах нажимают педаль газа в пол и держат до 5500. Если нет места то можно и на 2й скорости но «стандарт» именно на 3й.

Полученные файлы логов рекомендую просматривать программой Dieselpower log viev 0.1.6 beta.

Давайте теперь снимем логи и попробуем их расшифровать.

Для диагностика вам, в основном, нужны вот такие логи – Группы 3-114-115 и 4-20-31.

Для начала снимем логи на исправном авто. 3-114-115 и разберем, что там показывает.

Вот что есть в этих группах:

Про нагрузку, это типа наполнение цилиндров смесью, т.е. на атмосферниках, это не более 100% ну а на турбо моторах больше, так как турбина надувает мотор и смеси больше поступает в отличие от атмосферника, который только за счет насосного эффекта всасывает (наполняет) себя смесью. Смесь, это смесь воздуха и бензина 🙂

Клапан N75 это клапан управления турбиной, точнее управляет он вастгейтом турбины, регулирует степень открытия вастгейта. При диагностике надо четко представлять, как это работает и что N75 делает.

Думаю, все знают, что турбина крутится (берет энергию) от выхлопных газов, они ее крутят. Вастгейт это клапан, который направляет отработанные выхлопные газы мимо турбинной части турбонагнетателя, в обход лопаток, для ограничения оборотов ротора турбокомпрессора, а, следовательно, этим мы можем регулировать максимальное давление, создаваемого компрессорной частью. Его, вастгейт, еще «Калиткой» называют 🙂 То есть если вастгейт закрыт, то все выхлопные газы идут через крыльчатку и турбина крутится на все сто, и турбина нагнетает воздух по максиму, максимум зависит от размеров крыльчаток. Если же вастгейт полностью открыт, то большая часть выхлопных газов идет в обход крыльчатки и турбина еле крутится и практически не накачивает воздух в цилиндры. Клапан N75 как раз и регулирует угол открытия вастгейта, калитки, управляет производительностью турбины. Если на логах видите что N75 0% то это значит что вастгейт открыт, ЭБУ не хочет что б турбина «дула», а если 100% то вастгейт закрыт, ЭБУ хочет что б турбина дула на все деньги 🙂 Обычно N75 в каком то промежуточном положении, зависит от режима мотора, под 100% он подскакивает только когда надо резко раскрутить турбину ну и в самом конце, если не хватает производительности турбины на затюненных моторах.

По показаниям N75 можно косвенно судить о состоянии самой турбины, ее механической части, если на штатной прошивке показания всегда вверху, около 80%, все остальное исправно и нет дырок, то турбина, скорее всего, уже сильно «устала».

В группе 115 нас интересуют окошки (столбцы) 3 и 4, с ними все просто, в третьем окне (столбце) показывает давление наддува которое хочет мозг а в четвертом окошке (столбце) показывает сколько реально давления надула турбина. Так как турбина это механическое устройство то оно имеет инерцию. По этому она надувает с маленьким опозданием, это нормально 🙂

Что б было совсем понято, то вот вам картинка этого вастгейта, этой «калитки».

Теперь посмотрим лог 3-114-115 сняты на холостых.

Что мы видим. Видим что все хорошо, обороты ХХ в норме, воздух в норме, педаль газа в норме, нагрузка пока не интересует, N75 в норме, точнее 0% так как мы стоим на холостых и турбине не надо дуть, запрос давления тоже в норме и фактическое давление тоже в норме.

Теперь посмотрим это же, но под нагрузкой. На 3я передачи педаль в пол.

Что мы видим? Видим что все хорошо. По подробней посмотрим.

Сначала воздух. Воздуха у нас в пике 141г.с это 170 л.с. Вы же знаете какой у вас мотор и какая прошивка, на сколько лошадей, должно соответствовать. На пример для AWT это 120г.с. – 150л.с. без катализатора чуток больше. Лошади условно и примерно по расходу воздуха считаются. Надо воздух разделить на 0.8, вот и все. В данном случае 141/0.8= 176,25л.с.

Далее смотрим угол открытия дроссельной заслонки, так как педаль у нас электронная и ей управляет мозг то он, при некоторых поломках, может ее не открывать на 100% хотя вы и нажали педаль полностью. В данном логе все в порядке, дз открыта полностью.

Теперь смотрим нагрузку, эталон, расчетную и фактическую, должна фактическая быть очень близкой к расчетной. У нас все ок, во всем диапазоне разгона.

Смотрим как клапан N75 у нас работал. Видим что в начале, когда педаль топнули, мозг резко дал команду почти закрыть калитку. 93.3% для того что б турбина резко и быстро раскрутилась. Как только давление наддува дошло до запрашиваемого давления (на 2080 оборотах) N75 скинулся до 60% и далее ниже, что б приоткрыть калитку, ограничить наддув и далее сильно уже не поднимался. Все отлично, так и должно быть.

Ну и давление наддува смотрим, запрос и фактический. Все что мозг попросил, турбина нам выдала, ну с маленьким опозданием, так как инерцию никто не отменял. Давление мы смотрим в паре с работой N75, видим что мозг дал команду резко раскрутится и надуть, турбина резко раскрутилась и надулась 🙂 В общем то, что надо 🙂

С мотором все в порядке, все отлично.

А теперь давайте посмотрим те же логи 3-114-115 но на не исправном моторе 🙂

Что мы видим? В первую очередь смотрим воздух, 125г.с.(156л.с.) маловато, мотор, как я знаю, должен быть на 190+ л.с. а значит воздуха ну ни как не меньше 150+г.с. Косяк.

Смотрим угол открытия дроссельной заслонки, все ОК.

Смотрим нагрузку, эталон, расчетную и фактическую. Видим косяк, фактическая нагрузка реально меньше, стабильно меньше во всем диапазоне.

Смотрим как клапан N75 у нас работал, работал он хорошо и не напряжно.

Смотрим давление наддува, запрос и фактический. Все отлично, турбина дует, запрос и факт совпадает, турбина легко справляется, мы же параллельно смотрим еще и на N75, как он там бедняга старается, а старается он всего на 50%, великолепно!

И что мы видим на основании этого лога? Мы видим, что турбина и управление турбины работает отлично, но вот воздуха мало, реально сильно мало, мотор крутится на оборотах 5720, давление в коллекторе 1600 а воздуха всего 125гр.с., это как? Ну и нагрузка (наполнение) сильно отстает от расчетного. Это не порядок, это поломка. И вот такую поломку вы без логов ни увидите, ни как. Хотя машина едет вроде не плохо, но сломана и смесь не правильная и топлива кушает по более и динамика по хуже, вот на это сервисмены многие внимание не обращают, солнышки…

В данном случае оказалось с «дырками» все в порядке, был уставший расходомер и занижал не плохо так 🙂

Внизу сделал коллаж типа. Верхняя строчка с исправного мотора, который мы выше рассматривали, а нижняя с этого сломанного мотора. Исправный мотор и лошадок по меньше имел и давление наддува по меньше, а в итоге воздуха показывал больше и нагрузка в норме.

Вот такая логика поиска не исправности по 3-114-115 группам.

Теперь рассмотрим группы 4-20-31 Тоже очень нужные и информативные. Прошу обратить внимание, что эти группы скорее контрольные, то есть мы сначала ремонтируем машину на основании показаний групп 3-114-115 а потом смотрим что у нас в 4-20-31.

В группе №4 нас интересует только последнее окошко, температура воздуха на впуске, она зависит от чистоты интеркуллера, не только внешней, но и внутренней, от погоды и от нагрузки на авто.

В группе №20 нас интересуют все окошки. Они показывают детонацию по цилиндрам, точнее показывает ретард – отклонение УОЗ вследствии детонации, распознаваемой ЭБУ. То есть когда мозг начинает слышать детонацию он начинает бороться с ней, двигая УОЗ в позднюю сторону до тех пор, пока не избавится от нее, максимальный угол 12 градусов. Детонация это плохо, очень плохо. На исправном моторе детонация должна быть по нулям, ну может немного проскакивать до 1.5 ну до 2 изредка. В общем, в идеале 0. Обычно детонация на этих моторах от не правильной смеси, высокой температуры на впуске и от низко октанового бензина. В общем если она есть то надо авто ремонтировать.

Группа №31 это показания первой лямбды, которая широкополосная, шести контактная, по ней мотор смесь регулирует. Первое окошко это реальная смесь, ее показывает лямбда зонд, а второе окошко, это смесь, какую хочет мозг. То есть мозг, что то хочет там, смотрит, что там по факту и с помощью форсунок регулирует. Чем значение меньше, тем смесь богаче. Вот по этому ОЧЕНЬ важно, что б лямбда была исправна.

В 31 группе смотрите, что б мозг нормально регулировал смесь. Что б смесь фактическая шла за запросом. Если не идет или большой раскид между окошками то значит, что-то не то, надо найти и починить. Смесь может быть или бедная или богатая. Бедная смесь бывает из за подсоса воздуха в обход МАФа, из за самого МАФа, когда он не правильно воздух считает, из за забитых топливных форсунок, из за низкого давления топлива. Богатая смесь бывает из за дыр в напорной магистрали после турбины, из за текущих форсунок, из за повышенного давления топлива, когда регулятор давления вышел из строя. Так же на смесь влияют показания датчика температуры.

Теперь посмотрим логи 4-20-31 под нагрузкой, вот вам, к примеру, мой лог, прошивка заряжена на лошади, 223л.с.

Что мы видим, а видим, что температура на впуске в норме, детона практически нет, ну проскакивает немножко совсем, но это издержки чип тюнинга 🙂 Смесь в норме. Машина исправна.

А теперь покажу два лога 4-20-31 не исправных машин.

Четко видно запредельный детон и очень высокую температуру на впуске. Дело было в дыре по воздуху и грязном интеркуллере. В дыре в основном, ее было видно в 3-114-115.

Тут видим опять высокую температуру на впуске и сильный детон. Дело было в занижающем МАФике, в грязном интеркуллере и в отсутствующем воздуховоде интеркуллера.

Думаю логика расшифровки 4-20-31 вам понятна 🙂

Теперь посмотрим группу №32, с нее логи снимать не надо.

В идеале должно быть 0, но приятней когда маленький минус…

1 окошко – Аддитив — величина по корректировке смеси в режимах холостого хода.

2 окошко – Мультипликатив – величина по корректировке смеси под нагрузкой.

Это НАКОПИТЕЛЬНЫЕ величины. Это значит, что ЭБУ оценивает состояние смеси за последнее энное количество времени и пробега и дает корректировку. При сбросе ошибок адаптация сбрасывается и требуется проехать около 50 км для накопления статистики. Положительные цифры говорят об обедненной смеси, отрицательные о богатой. В общем сильно не заморачивайтесь если из допуска не выходят 🙂 Если будут выходить из допуска вы все это более конкретно увидите в 3-114-115 и в 4-20-31 🙂

Так, про начальную компьютерную диагностику рассказал.

Теперь немного, поверхностно, расскажу как проверять всякие датчики на авто, как руками проверять. Почему поверхностно? Да потому, что про каждый в отдельности можно долго писать, а эта статья изначально про диагностику 🙂

Начнем про всякие датчики.

Самое основное, что не любят данные моторы, это все возможные дыры по воздуху. Отлавливаются они очень просто, надо провести опрессовку.

Так же надо посмотреть не слетела ли адаптация дроссельной заслонки.

Проверить по быстрому МАФ. С помощью обычного тестера. Надо подключить маф к машине, разъем накинуть, маф на место не ставить. Подключить к нему тестер. Закутать МАФ в пакет, что б движения воздуха ВООБЩЕ не было. Завести авто, так как питание все появится только на заведенной. Посмотреть сколько он покажет вольт на выходе. Замер провести держа маф горизонтально и вертикально. Для оценки состояния мафа этого достаточно. Ну потом можно по диагностики шнурком посмотреть сколько грамм будет показывать но это очень и очень не точный метод оценки мафа, я про шнурок.

Вот нарисовал как тестер подключить. Должно быть 0.95 ну плюс минус пяток соток.

Большинство датчиком можно проверить просто тестером. Замерить сопротивление, проверить приходящие напряжение, посмотреть светодиодом на 12в. как сигнал мигает.

Вот распиновка датчиков, значения напряжения и сопротивления и где мигать должно

На этом пока все, думаю эта статья помогла вам немного разобраться в устройстве этих моторов, составить представление о системах и о начальной диагностике.

Источник