Как правильно антикорить днище автомобиля
Правильный антикор.
В общем такие записи очень важны и сохраняю их в блоге, а не ссылку в закладках, чтобы не потерялось с гарантией))Запись скопировал у sscdimon спасибо ему за его опыт, думаю если 2104 прожила четверть века, то и другие авто эта технология хорошо сохранит!
Много уже на эту тему сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор марки масла. 🙂 Я же поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки… Ладно, шучу конечно. Каждый, как говорится, антикорит как хочет. Я расскажу вам свой вариант, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Ей 26 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. И не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме, ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн.
Как обычно, немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Меня очень умиляют люди, усердно намазывающие снаружи по низу кузова антигравий, думая, что теперь-то двери и пороги точно не заржавеют. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет 10. Изнутри в пороге достаточно одного маленького очага коррозии, и через 3 года у вас дыра насквозь — раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело.
Механизм действия абсолютно любых средств на основе восков и мастик одинаков — покрыть плёнкой металл. Задача банальная и простая, так почему же машины, обработанные тектилами-мовилями-мастиками всё равно гниют? Первое — потому, что нанести равномерно антикоррозийное покрытие во все изгибы кузова изнутри невозможно, обязательно останутся «непрокрасы», а для дыры достаточно всего одного очага. Второе и главное — со временем покрытие теряет эластичность и трескается. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь поддеть.
Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Это всё сделал всего лишь конденсат, подкрылки стояли с самого начала. Влага напрямую туда не попадала никогда! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика пропускает под себя влагу, а скотч нет.
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. К этому стоит добавить, что восковый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то несколько лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем — только так будет правильно по инструкции.
Исходя из этого я сделал выводы, что правильный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким может быть антикор только на масляной основе. Казалось бы, иди в магазин и выбирай. Но нет, 90% продукции ML — это тектилы, боди, динитролы, всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора — канадский RUST STOP и Noxudol 700. Из них я выбрал RUST STOP, репутация у него безупречная. И всё бы хорошо, но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. Тот, что для скрытых полостей — слишком жидкий и весь вытекает, обработку придётся повторять раз в два года. А раст-стоп для днища нормально ничем нельзя разбавить, поэтому внутрь так просто его не загнать. А если использовать его по назначению, на днище, то он не образует плёнку. Так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая повышенная мягкость на днище. Да и дороговато, 800р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора — так называемое пушечное сало. Оказывается, велосипед давно изобрели, ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Бинго! И именно его мы допилим напильником с помощью RUST STOP’а.
Пушечное сало я брал двух разных фирм — OIL RIGHT и БиКар.
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое — его я использую для внутренних полостей, разбавленным на 1/3 растстопом.
БиКаровское пушечное сало твёрже. Его, разбавленным на 1/4 раст-стопом, я наношу на днище.
Зачем салу нужен раст-стоп? Всё просто — для лучшего расползания пушечного сала и придания ему антикоррозийных свойств, в раст-стопе полюбому ингибиторов больше.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная. Сначала шприцом загоняю разогретый состав во все внутренне полости по схеме. Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней панели под бампером. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой. Затем кистью мажу днище, предварительно разогрев его электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально.
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится. И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — это то, что он абсолютно безвреден и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло — довольно сильный канцероген.
Такой вот секрет вечной молодости рубина.
Мовиля уже купил 4 или 5л, собирался с моторным маслом развести, чтобы не высыхал.Прочитал задумался, на днище с пушсалом по любому наверное лучше будет.
Т.к. не хочу создавать паровой эффект, который будет под антигравием и возможно мастиками, нужно именно чтобы не сохло.
И сколько его надо на машину для полной обработки и где купить, у нас ни разу не видел?
10 минут назад
sscdimon на сайте
Разбавь маслом — будет очень неплохо, пропорцию не скажу, но не больше 1/3 масла. В любом случае будет лучше неразбавленного мовиля и мастики 100%. Я брал 4 банки по две каждого вида. Но это много, особенно внутрь надо меньше. У нас пушсало продаётся в любом автомагазине, стоит меньше 100р за 1кг.
только чтоОтветить
Yurez72 на сайте
А чем распылял в скрытых полостях?Просто хочется сделать раз и забыть))
Хотя мой кузов не особо и гниёт(исключение крышка багажника и на днище налёт поверхностный, где летит из под колес)Думаю раз хорошо промазать и хватит на мой век))
15 минут назадОтветить
sscdimon на сайте
Спасибо 🙂 На самом деле я долго к этому шёл через все возможные мовили и мастики.
15 минут назадОтветить
Alonso980 на сайте
я лет 5 шел. за 4 года в гараже стоит экспериментальный космич где и мастика и антигравий и раст стоп. который к сожалению за пол года куда то девается, а вот пуш сало не подводило, стоит на полке — вся полка маслянная
10 минут назадОтветить
sscdimon на сайте
Отлично, коллега 🙂 У меня на даче на улице лежит кусок мангала, намазанный в полоску разными антикорами )))) Уже лет 10 лежит, вот тоже думаю его сфоткать 🙂
5 минут назадОтветить
Alonso980 на сайте
надо сфоткать) можно пост дополнить
5 минут назадОтветить
fit552da был две недели назад
Дмитрий Антонов
Я езжу на KIA Bongo 2,9 turbo «красава»
Москва
Слушай ну когда рабочий сало и добавить rastop эта смесь уже будет жить чем была и как засунуть её в двери, что полностью всю дверь залить? Или всю стойку?
полтора месяца назадОтветить
dredan86 был две недели назад
саша рожков, 28 лет
У меня нет машины
Обнинск, Калужская область
я всегда антикорил так: пуш сало мешаю с битумной мастикой 1к5 подогреваю эту смесь мажу например днище и самое главное потом прогреть строительным феном как следует, поверхность становиться ровной и глянцевой. битумная мастика нужна чтоб на жаре сало не капало а становилось как кифир
полтора месяца назадОтветить
sscdimon на сайте
Неплохо!
полтора месяца назадОтветить
dNikolay был позавчера
Я езжу на Лада 2114 и Лада 2106 Сквозь огни и воды
Пенза
хороший антикор. я мовиль цинк с пушсалом в лонжероны задул после поварки) не знаю на сколько хватит
два месяца назадОтветить
sscdimon на сайте
Должно надолго хватить, тоже хороший вариант.
два месяца назадОтветить
6kiper на мобильном
Антон Туренков
Я езжу на Suzuki Vitara «Малой» и Ford Fusion (America) (до этого — Honda Civic Hatchback и Honda Civic Hatchback)
Минск, Беларусь
Отличные рекомендации по антикору! Наболевший вопрос.
три месяца назадОтветить
sscdimon на сайте
Спасибо! Пользуйся, рецепт проверен временем.
три месяца назадОтветить
shihov-artur на мобильном
Я езжу на Ford Mondeo SOON ON AIR и ГАЗ М-20 Победа GRIZZLE
Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО — Югра
в закладки! пригодится)))
четыре месяца назадОтветить
sscdimon на сайте
спасибо )
четыре месяца назадОтветить
MARK1995 был час назад
Сергей Свириденко, 28 лет
Я езжу на Лада 2107 Бестия и Toyota Mark II перламутровая мечта
Луховицы, Московская область
А если поверх этого бутерброда ещё и мастикой каучуко-битумной пройтись, лучше не будет?
Просто у меня тоже скоро предстоит глобальный антикор в Ваз 2107.
четыре месяца назадОтветить
sscdimon на сайте
Не, лучше особо не будет. Пушсало надёжно прикрывает металл и не отслаивается. А если поцарапаешь днище, то так и так мастика тоже не выдержит. Может только эффект шумоизоляции улучшится. Но хз как мастика на сало нанесётся, может и не приклеится.
четыре месяца назадОтветить
AntonOzersk был вчера
Антон Светлов, 28 лет
Я езжу на Лада 2101 Карамелька
Озерск, Челябинская область
Это мне будет научное пособие! я себе тоже антикор запланировал сделать
пять месяцев назадОтветить
sscdimon на сайте
Очень рекомендую — проверенный рецепт. И по деньгам вполне приемлемый.
пять месяцев назадОтветить
AntonOzersk был вчера
ок
пять месяцев назадОтветить
пять месяцев назадОтветить
sscdimon на сайте
Бикаровское сало очень твёрдое. Ещё интересный эффект в том, что когда идёт дождь и начинается осенне-весенне-зимний период, оно становится твёрже за счёт понижения температуры.
пять месяцев назадОтветить
sscdimon на сайте
Не смывается, отвечаю ) Сам ливень +30 не бывает, дождевая вода холодная и тут же всё охлаждает. Просто это бикаровское сало не совсем такое классическое советское, о котором ты думаешь. Его пальцем потыкать надо — тогда всё понятно будет )
И ещё полезные советы
Швы сразу после сварки пыльнуть экпоксидным грунтом, подсушить, замазать шовным герметиком.
Ржавчину карщёткой из витой стальной проволоки снять всё до металла, без затира ржавчины до блеска. ВНУТРИ — промазать жидким раствором кровельная мастика/мовиль/керосин 1/0,4/0,2 (придётся греть раствор). Дать высохнуть, нанести виброизоляцию/звуко/тепло и т.д. Снаружи — эпоксидный грунт, любая краска совместимая с ним, шуба из все той же мастики/мовиля/керосина, только не очень жидкая (уменьшить керосин и мовиль).
Пороги — или с баллончиков мовиль, или если есть компрессор с мовильницей масло/мовиль/керосин или пушсало/масло/керосин. До жидкого состояния. Главное масло и керосин. Эта пыль проникнет везде в полостях
Методы самостоятельного антикора днища и рамы
Всем привет!
Пытался самостоятельно разобраться в вопросах защиты от коррозии и понял что это видимо невозможно. Мнений много, многие диаметрально противоположны, кто то сделал так и 20 лет ни следа, а кто то точно так же и через год всё прогнило до дыр. А разобраться пытался для того, чтобы делать антикор самостоятельно. Необязательно комплексно профессионально обрабатывать всю машину, но ведь очень часто бывает что полез куда то, что то открутил и обнаружил поверхностную ржавчину. Что с ней делать?
Как и любой инженер по образу мысли, я понял, надо ставить эксперимент, что я и проделываю в данный момент. Может кому то мои изыскания покажутся интересными.
Для начала теория, очень кратко. Железо, особенно насыщенное примесями, реагирует с водой и кислородом с образованием различных соединений, в основном рыжеватого цвета, которые принято называть ржавчиной. Наличие соли и некоторых других веществ значительно ускоряет процесс. Основная проблема в том, что ржавчина не создаёт защитный слой, а являясь рыхлой, продолжает пропускать к железу воду и кислород. В результате через некоторое время всё железо превращается в ржавчину. Очевидно что для предотвращения ржавчины надо преградить доступ воды и/или кислорода к металлу.
Для начала я начал штудировать интернет в поисках простых, но эффективных способов защиты. Из того что я нашёл я выделил 4 метода, которые на мой взгляд наиболее заслуживали внимания.
1. Технология покраски опор ЛЭП. www.drive2.ru/b/398553/ Для того чтобы металлические опоры ЛЭП не ржавели, всякие НИИ в 83м году разработали простой но действенный метод (УДК 621.315.66:667.673(083.96)). Опоры очищаются от рыхлой ржавчины, покрываются слоем преобразователя ржавчины (ортофосфорная кислота + цинк), потом ждём когда вся кислота прореагирует и покрываем всё эпоксидной эмалью или грунтом. Готовить раствор сам я был не готов, потому купил «Цинкарь» как наиболее близкий по составу. Так же у Китаёзов прикупил универсальные тестовые полоски. Про эпоксидный грунт ниже.
Способ понравился своей простотой и в то же время логичностью. В принципе защитный слой можно применять любой.
2. «Народный» антикор. www.drive2.ru/l/4897057/ Идея опять же проста. Используется пушсало, которое представляет из себя просто сильно загущенное минеральное масло. Оно хорошо защищает поверхность от попадания воды, но не содержит никаких ингибиторов. Поэтому добавляем в него жидкий расстоп-А. Нагреваем всё это и мажем. Из минусов — грязь, пушсало машется и везде лезет, в жару будет плавиться, вытекать и вонять.
3. Стандартный антикор на восковой основе. Я выбрал Тектил просто потому что попался первым. Аэрозольный балон Tectyl Bodysafe Wax стоил что то около 500р. По заявлениям производителя создаёт прочный, но гибких защитный слой отталкивающий воду.
4. Любой маляр посмотрит на это всё и только поржёт. Конечно, ведь никто из производителей ничего такого не делает! А ведь существует отработанная многолетним опытом технология покраски деталей, которая отлично защищает новые машины. Для реализации такой технологии потребуется хорошенько удалить старую ржавчину, нанести слой травящего грунта, потом перекрыть его акриловым грунтом и сверху закрыть эпоксидным. Эпоксидный по хорошему ещё надо закрывать эмалью, а эмаль лаком, но для меня это уже перебор. Эпоксидник отличное готовое покрытие, но боится ультрафиолета, которого под днищем обычно и нет. Для эксперимента прикупил самое простое и дешёвое, отечественную Вику.
Для образца, на котором всё испытывать, я нашёл старый уголок. Когда то он был даже покрашен, но забыт на улице лет на 5, после чего заметно поржавел.
Я нарезал его на кусочки, примерно по 20 см. После чего надо было удалить старую ржавчину. Тут многие говорят что старую ржавчину надо удалять полностью ну вот прям совсем. Пропущенные, даже микроскопические, точки заполированные в металл со временем как раковая опухоль разрастутся и съедят всё изнутри. Другие же замечают что надо удалить только поверхностный рыхлый слой. Чтобы не спорить я зачистил одну плоскость как можно лучше, напильником, шкуркой и наждаком. Пескоструя у меня к сожалению нет. А на второй, крупной шкуркой снял верхний слой оставив въевшуюся твёрдую ржавчину. Теперь у нас есть 2 поверхности.
Потом возник вопрос, а как проверять коррозию? Просто оставить на улице на следующие 5 лет — способ очень близкий к оригиналу, но долгий. Потому был прикуплен самый дешевый компрессор для аквариума и 4 кг соли. Все это погрузилось в 7ми литровую пластиковую банку со срезанным верхом. Пузырики постоянно омывают образцы тем самым перемешивая раствор и доставляя кислород.
В воду бухнул где то 1.5кг соли, которая даже не смогла раствориться, то есть раствор получился насыщенным. Так же через неделю, для ускорения коррозии, добавил чего подвернулось под руку — комет гель, в нём анионные ПАВ, хлорсодержащие отбеливатели (гипохлорит
натрия). Вот в этот раствор и погружал образцы.
Образцы.
Для метода ЛЭП очень хорошо покрыл обе грани цинкарём и повесил сушиться.
Универсальные полоски давали ярко кислотную реакцию.
По книжке сушить надо где то неделю (от 4х до 8ми дней) и главное что после высыхания (Ph 4) надо в течении 2х суток покрыть поверхность, иначе всё переделывать. Но проверив на 3й день, я обнаружил что вся кислотная реакция уже прошла!
Опять зачистил и намазал ещё раз, стал мерить постоянно. Оказывается реакция проходит где то за 3-4 часа. Удивился, проверил ещё раз и оставил так.
Самым муторным было естественно с 4м образцом, стандартная покраска. Сама по себе технология покраски штука сложная. Реагенты дюже вонючие и ядовитые. Стал наносить травящий грунт из пульверизатора, получается крайне хреново, подтёки и непрокрасы. Настроить всё крайне сложно, да и тренироваться негде. В результате с горем пополам сделал 2 слоя травящего, остальные решил кистью. Покрыл травящий 2мя слоями акрила, а потом эпоксидным покрыл эту деталь и ту что для ЛЭП. Для ЛЭП покрыл аж 3мя слоями.
Нанесение Тектила было самым простым и удобным, образец самым красивым. Пах кстати он дольше всех, запах реально восковой.
Пушсало наносится нормально, только вот желательно бы и саму деталь греть, а то горячее пушсало попадая на холодный металл моментально остывает и размазать его сложно, не говоря о затекании куда то.
После всего этого я просушил детали 3е суток. Так же для имитации повреждений я хорошенько долбанул острым концом молотка 3 раза по каждой детали и нацарапал номер образца. После этого начал эксперимент время от времени проверяя кук там и что. Подробности, кому интересно, в моем блоге. На сегодня детали были в растворе более 18 дней, вот мои выводы.
В местах повреждения металл ржавеет везде. Никакая предварительная обработка не помогает. Защитный слой повреждён — нет защиты. Немного лучше дела у пушсала, всё же у него есть некоторые затягивающие свойства.
Разницы в стойкости максимально обработанной и минимально обработанной поверхности после покраски я не заметил. Откровенно говоря я так и думал, при отсутствии доступа воды и воздуха старая ржавчина рости не должна. Разве что уже повреждённая поверхность корродирует быстрее видимо из за присутствия множества очагов появления ржавчины.
На открытой поверхности в местах с твёрдой ржавчиной, контролька ржавела даже меньше.
Пушсало мало того что мажется, так же легко стирается. С днища быстро смоется.
Тектил поначалу понравился мне больше всего, но через 18 дней слой затвердел и стал легко счищаться даже пальцем, особенно с полированной поверхности. То есть результат как у пушсала.
Хит парад.
1. Технология покраски. Слой очень твёрдый, даже хорошие удары молотком наносят не большие повреждения. Никаких следов коррозии в окрашеных местах нет. Из минусов — сложность нанесения.
2. ЛЭП. то же что и в первом случае, но стойкость слоёв явно ниже. Есть следы ржавчины на месте загиба.
3. Пушсало. Отличная защита при очень плохой стойкости, для скрытых поверхностей наверно будет хорошо, если не потечёт. Явно видно что отталкивает жидкость, она собирается на нём каплями и скатывается.
4. Тектил. Очень жаль что стал стираться. А так — легко наносится, красиво выглядит, не особо дорог. Но факт, стирается даже пальцем и в отличие от пушсала стирается совсем, не оставляя даже следов.
А теперь я в некотором замешательстве. С одной стороны понятно что технология покраски самая качественная, но проводить её в труднодоступных местах, да ещё и где нибудь в гараже без специнструмента и навыков очень сложно. В общей сложности больше 6ти слоёв разными компонентами, даже не знаю. Не совсем ясно что делать с локальными повреждениями, зачищать и опять 6 слоёв?!
С оглядкой на всё это посматриваю на 2е место, цинкарь довольно дешевый, эпоксидный грунт нормально наносится кистью.
В скрытые полости вполне пойдёт пушсало.
С удовольствием принимаю разумные комментарии и продолжаю наблюдение.
Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками
Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.
По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.
И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.
Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.
Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.
В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.
И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.
С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.
Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:
Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.
Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…
Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:
Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за «просто обработаю арки мастикой за 200 руб» я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.
За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
«Хорошо» ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.
Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).
Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).
Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.
Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.
Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.
Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.
А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.
Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂
На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.
Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые «больные» места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты 🙂
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.
После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!
Это была история «как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой», которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.
Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.
Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂
Все время думал «Главное не забыть снять результат в конце». Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.
UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.