Как правильно наносить краску на автомобиль

Технология покраски автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Тех­но­ло­гия покрас­ки авто­мо­би­ля вклю­ча­ет в себя несколь­ко эта­пов, пра­вил и дей­ствий, кото­рые нуж­но выпол­нять после­до­ва­тель­но, что­бы полу­чить каче­ствен­ный резуль­тат. В преды­ду­щих ста­тьях я уже писал об основ­ных эта­пах и при­ё­мах под­го­тов­ки и покрас­ки авто­мо­би­ля. В этой ста­тье что-то повто­ря­ет­ся, а так­же есть новые момен­ты, не затро­ну­ты ранее.

Этап под­го­тов­ки очень важен и вли­я­ет на каче­ство окраски.

Необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но убрать пыль в поме­ще­нии (см. ста­тью “под­го­тов­ка гара­жа к покрас­ке авто­мо­би­ля”). Кро­ме того, важ­но очи­стить шланг, соеди­ня­ю­щий крас­ко­пульт с ком­прес­со­ром. Грязь с него может попасть на све­же­окра­шен­ную поверхность.

Перед покрас­кой важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт и раз­ба­вить краску.

На про­цесс рас­пы­ле­ния вли­я­ет мно­же­ство фак­то­ров. Даже если крас­ко­пульт настро­ен как надо, тре­бу­ют­ся опре­де­лён­ные навы­ки, что­бы каче­ствен­но покра­сить кузов. Нуж­но знать, как дер­жать, дви­гать, куда направ­лять покра­соч­ный писто­лет, а так­же когда нажи­мать и когда отпус­кать курок.

Удер­жи­ва­ние крас­ко­пуль­та в пра­виль­ном поло­же­нии и на нуж­ном рас­сто­я­нии, на эта­пе обу­че­ния, тре­бу­ет кон­цен­тра­ции, а с опы­том нара­ба­ты­ва­ет­ся навык делать это автоматически.

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

Про­ход крас­ко­пуль­та дела­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем руки. Нажа­тие на курок долж­но осу­ществ­лять­ся, когда писто­лет нахо­дит­ся вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­ность дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей мож­но при­ме­нять тех­ни­ку покрас­ки, при кото­рой в кон­це каж­до­го про­хо­да курок нуж­но отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью курком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нуж­но пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в кон­це про­хо­да. Такой при­ём при­ме­ня­ет­ся толь­ко при покрас­ке «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пуль­та явля­ет­ся при­чи­ной излиш­не­го опыла.

Процесс покраски

Слож­ные обла­сти, такие как углы и края долж­ны окра­ши­вать­ся в первую оче­редь. Эти обла­сти луч­ше про­кра­ши­вать на более близ­ком рас­сто­я­нии (бли­же на 3–5 см), что­бы умень­шить шири­ну факе­ла. При при­бли­же­нии крас­ко­пуль­та к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, нуж­но им быст­рее дви­гать, что­бы не воз­ник­ло подтёков.

Когда окра­ши­ва­е­те выпук­лые поверх­но­сти, пытай­тесь удер­жи­вать покра­соч­ный писто­лет все­гда пер­пен­ди­ку­ляр­но к поверх­но­сти. Крас­ко­пульт дол­жен повто­рять все изги­бы. Так лако­кра­соч­ное покры­тие будет полу­чать­ся рав­но­мер­ным по всей площади.

После окра­ши­ва­ния кра­ёв и углов мож­но при­сту­пать к основ­ной поверх­но­сти пане­лей автомобиля.

Каж­дый рас­пы­лён­ный про­ход дол­жен пере­кры­вать­ся после­ду­ю­щим про­хо­дом на 50%. Это поз­во­лит крас­ке рав­но­мер­но рас­пре­де­лить­ся по поверх­но­сти. Мень­шее пере­кры­тие может стать при­чи­ной появ­ле­ния види­мых полос.

Рас­смот­рим про­цесс окра­ши­ва­ния вер­ти­каль­ной поверх­но­сти. Нуж­но начи­нать окра­ши­вать с верх­ней части, наце­ли­вая сере­ди­ну факе­ла на край пане­ли. То есть, дюза долж­на быть на одном уровне с верх­ним кра­ем пане­ли. Таким обра­зом, часть крас­ки от поло­ви­ны факе­ла попа­дёт на мас­ки­ро­воч­ную бумагу.

Вто­рой про­ход дела­ет­ся в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, так, что­бы дюза была направ­ле­на на ниж­ний край рас­пы­лён­ной крас­ки. Таким обра­зом, 50% пер­во­го про­хо­да пере­кры­ва­ет­ся 50% после­ду­ю­ще­го, а вто­рая часть факе­ла уже кра­сит новую, неокра­шен­ную область.

Далее раз за разом про­дол­жа­ют­ся про­хо­ды, с отпус­ка­ние на гра­ни­цах пане­лей кур­ка и поэтап­ным опус­ка­ни­ем крас­ко­пуль­та ниже. Послед­ний про­ход дол­жен будет сде­лан напо­ло­ви­ну вне поверх­но­сти панели.

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Под­тё­ки могут обра­зо­вы­вать­ся на кра­ях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких сло­ёв крас­ки. Для это­го и нуж­но отпус­кать курок перед гра­ни­цей пане­ли, что­бы крас­ка не попа­ла на сосед­нюю панель. Отпус­кай­те курок, когда дой­дё­те до зазо­ра меж­ду панелями.

Отпус­кай­те курок крас­ко­пуль­та в кон­це каж­до­го про­хо­да. Потом нажи­май­те сно­ва на курок, когда начи­на­е­те новый про­ход с дру­го­го края пане­ли. Это тех­ни­ка поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на кра­ях пане­лей, мини­ми­зи­ру­ет пере­о­пыл и сбе­ре­жёт материалы.

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во вре­мя отпус­ка­ния курка.

Если рас­смот­реть более подроб­но, то после­до­ва­тель­ность такова:

Нажа­тие кур­ка напо­ло­ви­ну (когда выхо­дит толь­ко воз­дух) исклю­ча­ет рез­кий «пле­вок» крас­ки при пол­ном нажа­тии курка.

Не заполняйте краской весь бачок краскопульта

Луч­ше не запол­нять крас­кой или лаком бачок крас­ко­пуль­та пол­но­стью. Пол­ный бачок сде­ла­ет покра­соч­ный писто­лет тяжё­лым и менее манёв­рен­ным. Это услож­нит управ­ле­ние им и может отра­зить­ся на каче­стве покрас­ки. К тому же воз­ни­ка­ет опас­ность слу­чай­но про­лить крас­ку или лак с боч­ка. Луч­ше запол­нять бачок крас­ко­пуль­та на поло­ви­ну или 1/3 и, при необ­хо­ди­мо­сти, добав­лять лако­кра­соч­ный материал.

Сколько слоёв наносить?

Коли­че­ство сло­ёв зави­сит от цве­та авто­мо­би­ля и типа крас­ки. Для двух­ком­по­нент­ной крас­ки, нано­си­мой без лака, а так­же для само­го лака обыч­но тре­бу­ет­ся 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой меж­ду ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цве­та, а так­же «метал­ли­ки» могут потре­бо­вать боль­ше­го коли­че­ства слоёв.

Сна­ча­ла нано­сит­ся свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих сло­ёв и сни­жа­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Луч­ше что­бы он оста­вал­ся немно­го лип­ким. Обыч­но его доста­точ­но про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сят­ся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­до­го слоя нуж­но выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. Если выждать мало вре­ме­ни, то рас­тво­ри­тель оста­нет­ся в ниж­нем слое крас­ки и после высы­ха­ния верх­не­го слоя нач­нёт выхо­дить нару­жу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефектов.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­ва­ют необ­хо­ди­мое вре­мя суш­ки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­ту­ра ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­ду­ха в поме­ще­нии, то вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки нуж­но увеличить.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на заранее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую полосу.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попадает.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табуреткой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструкции.

Источник

Как правильно покрасить автомобиль по технологии Влада ЩЧ

Как правильно покрасить проёмы дверей автомобиля своими руками…

Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru!

Очередное сегодняшнее видео посвящено продолжению темы кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». Сегодня рассмотрим видео урок (часть #19) про покраску проёмов дверей автомобиля.

Продолжение темы мастера Влада ЩЧ, изучаем технологию покраски автомобиля своими руками по видео урокам.

В предыдущем видео (часть #18) были рассмотрены приёмы шлифовки грунта при подготовке проёмов дверей авто под покраску.

В этой серии видео будет подробно рассказано, какие материалы нам сегодня потребуются, и узнаем о красках, лаках, краскопультах, а также как правильно нанести краску. То есть узнаем, как правильно покрасить автомобиль своими руками, раскроем сами методы и принципы нанесения краски, лака.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим к работе…

Как было замечено ранее сегодняшнее видео будет посвящено покраске проёмов дверей авто. Проёмы подготовлены, поверхность ошлифована. Процесс подготовки проёмов был детально рассмотрен в предыдущей части видео.

Проёмы были детально промыты, вымыта также защитная плёнка, на проёме и дверях, чтобы на окрашиваемые поверхности не могли попасть никакие посторонние включения. Если же в вашем случае плёнка сильно загрязнена либо она порвалась, то её желательно поменять на новую. А именно закрыть все части, которые не должны быть покрашены.

В этом случае, так как не было возможности демонтировать фиксатор замка двери, он также был оклеен защитной плёнкой.

Двери на этом авто мы не снимаем, но если вам потребуется окрашивать и сами двери, а также стойки, то их желательно снять для более качественного выполнения работы. Это каждый решает для себя сам в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Инструменты и материалы, которые потребуются для работы:

Краска базовая эмаль металлик

Сама по себе краска базовая эмаль металлик, это однокомпонентный материал не имеющая какого-либо отвердителя, то есть, она разводится только растворителем. Затем её можно непосредственно наносить на кузов автомобиля.

Разводится база 2:1. Если, например, берётся две части металлика и одну часть растворителя. Например, если берётся 100г базы, то необходимо добавить 50г растворителя.

Если же краска получится более густая, то можно ещё добавить немного растворителя, чтобы добиться необходимой консистенции раствора. В обратном случае, если краска довольно жидкая сама по себе, тогда растворитель добавляется в меньшей пропорции.

В итоге полученный раствор должен напоминать молоко, говарит мастер для сравнения.

Если же краска будет заказываться на подборе, то есть по лючку горловины бензобака машины, то растворитель даётся отдельно. Мастера на подборе уже точно знают какой процент растворителя необходимо добавить для определённого типа краски.

Когда вы не знаете в какой пропорции разбавить подборную краску, например, у вас осталась часть краски, то в этом случае краска разводится 1:1. Это связано с тем, что подборная краска более укрывистая, имеет яркий пигмент и лучше укрывает деталь.

На банке с краской всегда есть техническая документация, какую соблюдать пропорции, какой краскопульт использовать и так далее, поэтому будет не лишним ознакомиться с этими рекомендациями перед работой.

По правилам для каждого типа краски применяется свой «родной» растворитель для полного соблюдения технологии. Например, база от фирмы «MOBIHEL», то и растворитель рекомендуется применять то же от этой фирмы. Однако это не критично и не будет ничего страшного, если вы возьмёте для работы тот же «647» растворитель.

Лак для покраски авто

Лак для покраски авто необходим для защиты базовой краски от различного рода воздействий из вне.

Для работы используется двухкомпонентный лак, то есть в состав входит помимо лака ещё и отвердитель. Размешивается в пропорции 2:1, на две части лака необходимо добавить одну часть отвердителя. Точнее на 100г лака D800 добавляем 50г отвердителя D802.

Все данные о пропорции и применении лака можно также прочесть в «техничке» на банке где он расфасован.

Сам лак разводится акриловым растворителем, поскольку акриловый материал должен разводиться только акриловым растворителем. Но также можно приобрести и фирменный растворитель для этого типа лака, информация о котором также содержится на банке.

Мерные стаканчики

Для работы потребуется два мерных стаканчика, чтобы отдельно развести непосредственно саму базу и лак. На стаканчиках все доходчиво показано, в какой пропорции и что наливать. Например, сколько надо лака, это нижняя риска (буква А), отвердителя это вторая риска (буква В) и растворителя, это третья риска. Все наглядно и очень удобно использовать.

Однако нужно ориентироваться и на консистенцию, например, лака. Он может быть густым или же наоборот жидким и исходя из этого вы уже принимаете решение о количестве добавляемого растворителя.

Обычно для лака берётся 10 либо 20%, но если он очень жидкий, то растворитель, вообще говоря, не добавляется.

По-любому после того как лак будет подготовлен в определённой пропорции, необходимо настроить краскопульт. Надо попробовать, как ложится лак на какой-либо отдельной детали или куске картона.

Акриловая краска

Если же вы будете красить кузов акрилом, то в этом случае соблюдается пропорция 2:1, так как акрил идёт с отвердителем. Раствор приготовляется так же, как и лак в такой же пропорции. В любом случае на банке с акриловой краской будет дана техническая документация о его приготовлении, пропорции и рекомендованном краскопульте.

На тему отличий цветного акрила от базы под лаком есть видео на канале мастера Влада ЩЧ…

Инструмент для размешивания

Особенно это касается базы металлик. Сам металлик — это металлическое зерно (блёстки, мы видим на краске) которое при длительном хранении оседает на дне. Поэтому рекомендуется базу тщательно перемешать в течение 5 или даже 10 минут, чтобы добиться однородной консистенции краски, а уже потом только смешивать с растворителем.

Фильтр воронка для краски

Фильтр воронка для краски нам необходимо для того, чтобы в приготовленном растворе не осталось каких-либо посторонних вкраплений, неразмешанных сгустков или комочков и так далее.

Краскопульт для покраски

Непосредственно для нанесения краски нам потребуется краскопульт. В этом случае со звездой 1/3. Так как база и лак довольно жидкие материалы, то подойдёт как раз такой краскопульт.

Если же у вас нет в данный момент краскопульта со звездой 1/3, то можно использовать 1/4 или 1/5 или даже 1/7 на крайний случай. Только материал придётся наносить более аккуратно, чтобы избежать подтёков.

Конечно же для равномерного качественного нанесения краски, так как она довольно жидкая желательно использовать инструмент со звездой 1/3.

Какой тип краскопульта вы будете использовать это не критично. Мастер будет использовать инструмент с низким давлением.

Для работы с лаком для его нанесения обычно используется краскопульт со звездой 1/4, но мы будем красить только проёмы, где небольшая плоскость и вполне достаточно для этой работы звезда 1/3.

Для окрашивания небольших деталей и плоскостей можно приобрести краскопульт миниджет. Он имеет небольшие размеры и им удобнее работать при окрашивании небольших участков или отдельных деталей, как, например, проёмы в этом случае.

Растворитель «647»

Но также растворитель будет использоваться для разбавления краски и лака.

Подготовка детали к покраске — убираем лишнюю пыль и загрязнения

Мы разобрались с тем, что нам потребуется для работы, и приступим непосредственно готовиться к покраске проемов дверей.

В первую очередь необходимо обезжирить поверхность. Для этого традиционно будем использовать обезжириватель антисиликон и влажную салфетку. Наносим немного антисиликона на салфетку и аккуратно протираем все плоскости.

Этим мы убираем силикон, пыль, грязь и прочее. Все тщательно протираем, не пропуская отдельных участков. Далее даём немного подсохнуть 2 минуты, чтобы антисиликон испарился, это будет заметно по тому, что плоскость снова становится матовой.

Затем берём липкую салфетку, разворачиваем её, чтобы было удобнее работать, и начинаем протирать подготовленную плоскость. При этом не стоит сильно усердствовать, чтобы липкая часть салфетки не оставалась на самой детали.

Самая мелкая пыль остаётся на липкой салфетке…

Настройка краскопульта под нанесение базы/металлика

Итак, работаем далее. Поверхность подготовлена, краска разведена и залита в краскопульт. В этом случае краска была довольно густая, и пришлось её развести 1:1, а не как в предписании 2:1, чтобы краска оптимально выходила через сопло краскопульта.

Краскопульт был настроен на отдельной детали и теперь готов к работе.

Для настройки краскопульт имеет три регулятора:

Ещё один важный момент…

Помните, что при уменьшении размера факела надо уменьшить подачу воздуха и материала, так как для насыщения маленького факела нужно меньшее количество материала. И также и в обратном порядке, если требуется раскрыть факел на всю величину, то подачу воздуха стоит выставить по максимуму- дать давление на входе 3-4 атм. и открыть подачу материала от 50 до 100%, все зависит от краски. Однако помните, что для насыщения факела – нужно много материала и воздуха.

В любом случае перед началом работы всегда поэкспериментируем на каком-либо куске картона. Это надо, чтобы убедиться, что краскопульт работает правильно и даёт ровный слой без потёков.

Но также стоит напомнить, что при покраске всегда используйте средства индивидуальной защиты, чтобы не навредить своему здоровью.

Нанесение краски на деталь — первый слой

С теорией мы разобрались и теперь приступим непосредственно к нанесению краски. Покраску следует начинать с труднодоступных мест, а также где был нанесён грунт. При этом старайтесь как можно больше прокрасить за один проход, не задерживаясь на одном месте, чтобы не образовались потеки.

После нанесения первого слоя ещё видны участки с протиром, так как перекрытие в этом случае составляет порядка 50-70%. Первый слой является ещё и проявочным, так как позволяет увидеть какие-либо недоработки, а также покажет следы силикона на детали, если он имеется.

Про силикон у Влада ЩЧ есть отдельное видео, где можно ознакомиться с этим вопросом более детально…

Если ваша машина покрашена акрилом, то покраска будет происходить в один этап, без нанесения лака, используя 2 или 3 слоя.

В этом же случае после нанесения всех слоёв базовой краски мастер будет вторым этапом наносить ещё и слой лака.

На стойке дверей этого автомобиля осталась заводская краска. Мастер сбил лак и теперь при покраске этого участка не нужно наносить много краски (слоёв), так как вся его основа «живая».

Когда же подобный участок красится акрилом, то все нужно прокрашивать полноценно, как и на остальных элементах кузова.

При покраске металлика нужно давать межслойную сушку порядка 10-15 мин…

Результат нанесения краски + советы и дополнения

Продолжим нанесение металлика непосредственно на дверные проёмы. Сейчас проём полностью покрашен, то есть были нанесены три слоя базы. Все слои были нанесены с прежними настройками краскопульта.

Стоит добавить, что перед нанесением следующего слоя поверхность следует протирать липкой салфеткой, после высыхания предыдущего слоя. Это занимает порядка 15 минут, но иногда может потребовать и больше времени, если температура, например, ниже 20 градусов.

Все зависит от того, какая температура в помещении где производится покраска. Послойная просушка необходима для того, чтобы из краски испарился весь растворитель.

Убедиться, что краска высохла, можно с помощью пальцев рук потрогав, например, участок, заклеенный скотчем, где осталась краска, она не должна липнуть к руке.

После просушки обязательно нужно пройти окрашиваемую плоскость липкой салфеткой, чтобы снять опыл, который как-то ни было попадает на окрашиваемые детали. Протирать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить слой краски.

Протирать детали липкой салфеткой нужно только при нанесении базы и металлика. При нанесении акрила или лака – детали протирать ни в коем случае нельзя! Данные материалы не высыхают полностью их, вообще говоря, не надо трогать…

После последнего третьего слоя даётся время окончательно хорошо высохнуть, опять же обязательно проходим липкой салфеткой и можно приступать к нанесению лака. Если же не убрать опыл, то после нанесения лака, этот дефект будет виден.

Полезный совет от мастера…

После нанесения последнего слоя базы не стоит сразу освобождать краскопульт от краски. Это вызвано тем, что при протирании гибкой салфеткой, может быть, где-то проявится какой-либо косяк и нужно будет перекрыть это место.

Только после того, когда вся поверхность обработана липкой салфеткой, и вы убедились, что нет никаких огрехов, можно уже вымыть краскопульт и зарядить его лаком.

И ещё один полезный совет. Если в краскопульте осталась разведённая краска, то так как она однокомпонентная, то её не стоит выливать, а можно вылить обратно в банку с краской, где она и была. Впоследствии краску можно использовать, поскольку она также разводится только растворителем.

К тому же и растворитель, которым вы будете промывать краскопульт, можно также вылить в банку с краской, поскольку вы все равно будете её разводить опять же растворителем.

Напомним, что это можно проделывать только с однокомпонентными материалами. С двух компонентными материалами подобные действия недопустимы, так как испортится вся краска, которая была в банке, по тому, что отвердитель высохнет и все содержимое банки придёт в негодность.

Нанесение лака – теория

Продолжаем тему технологии покраски автомобиля. Лак разведён и заправлен в краскопульт. Теперь, как и в случае с базой, необходимо настроить краскопульт перед началом работы.

В случае с лаком настройки будут несколько другие. Факел будет тот же самый, но подачу материала делаем несколько больше чем при нанесении краски. Подачу воздуха делаем небольшую.

Настройки также проверяются на отдельной детали или куске картона, чтобы убедиться, что настройки правильные, потёков нет и можно приступать к нанесению лака.

Нанесение лака – практика

Нанесение лака начинаем также с труднодоступных мест, как и в случае с нанесением металлика. При этом нужно следить, чтобы толщина лака была везде одинаковая. Особенно аккуратно нужно наносить лак по торцам, так как там часто течёт материал, и могут остаться потеки на детали.

Краскопульт держим на небольшом расстоянии от обрабатываемого проёма, порядка 20 сантиметров. После нанесения первого слоя необходимо дать время на послойную сушку, чтобы лак подсох и можно наносить следующий слой.

При нанесении второго слоя несколько увеличиваем подачу материала.

Результат после нанесения лака + советы и дополнения

Итак, мы закончили лакирование, прошло порядка получаса времени и уже хорошо видно, что на деталях появился глянец.

Пока лак полностью не высох, нужно снять скотч, который применялся для защиты ответной части замка двери, как в этом случае. Если же снимать скотч, когда лак полностью высохнет, то можно повредить лаковое покрытие вокруг дужки замка, где могут появиться трещины.

При приближении камеры хорошо видно на видео, что лак растёкся равномерно, появился блеск, и нет каких-либо подтёков.
Автор видео Влад ЩЧ:

Если у вас остался лак в краскопульте, то не стоит его использовать для дополнительного нанесения, чтобы не выливать. Излишки лака могут все испортить, появиться потеки и тому подобное. Поэтому не стоит жалеть и остатки лучше вылить.

Ещё пару слов скажем…

Думаем, понятны методы и принципы покраски проёмов машины, как правильно нанести краску и лак.

В следующей части видео будем подготавливать кузов машины под покраску, шлифовать грунт, выводить плоскости и т. д.

На этом заканчиваю редактировать статью. Лайки на полезное видео, оставляйте комментарии и задавайте вопросы, если было не понятно.

Источник