Как правильно настроить автозвук в машине
Настройка звука в автомобиле для новичков
Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.
Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…
Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:
— обычные системы, играющие от магнитолы
— системы, играющие от отдельных усилителей
Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.
Настройка звука без усилителей мощности
Настройка звука с усилителями мощности.
Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…
Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.
На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…
Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.
В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.
Быстрая и простая настройка звука в автомобиле своими силами.
Настройка музыки в автомобиле под силу даже новичку, если потратить немного времени и разобраться. Понимание принципов, работы акустического оборудования в машине сэкономит вам деньги и силы. Любому водителю будет приятно просто сесть в авто и ехать с комфортом, не отвлекаясь каждый раз на аудиосистему.
Если вы хотите так же, нужно всего лишь один раз потратить время на качественную настройку автозвука. Музыка в автомобиле получается такой объёмной и приятной для находящихся внутри в основном по причине правильного расположения колонок. Если их не будет, то звук скорее будет напоминать радио, но никак не результат работы полноценной аудиосистемы.
Настройка музыки в автомобиле легко своими руками
Вы справитесь с настройками своими силами, даже если впервые работаете с аудиосистемами в машине. Для начала следует разобраться со своими потребностями. Если вы слушаете музыку в машине исключительно для себя и не любите греметь басами на метры в сторону от машины.
То и дорогой Автозвук ни к чему, хватит основных составляющих:
Все эти устройства должны совпадать по мощностям, иначе «отстающая» техника просто сгорит. В том, как подключить колонки в машине правильно, нет ничего сложного. Не более часа работы дадут вам удовольствие от музыки на годы вперёд.
Основы автозвука
Если вы уже определились, чего хотите от звучания, то настройка аудиосистемы в автомобиле уже началась. От вас, как от настройщика, требуется добиться максимально высокого по качеству сочетания всех элементов системы.
Совет всем новичкам — если вы принимаетесь за настройку впервые, не стоит закупать дорогие колонки в большом количестве.
Для хорошего звучания лучше до трёх хороших колонок, чем 5-6 — звук «вразнобой» никого не порадует.
Учитываем размер авто
К сожалению, большие системы с разнообразными басами актуальны только для больших автомобилей — внедорожников, кроссоверов и т.д. Дело не в модели и статусе, а в размере салона.
Для начинающих поставить в маленький салон развёрнутую и сложную аудиосистему — непростая задача.
Установка вероятнее всего закончится следующим образом:
Для небольшого авто лучше и практичнее обойтись базовым набором — магнитола, фронтальная колонка и две задних.
Разбираемся в основных настройках магнитолы
Не все водители считают нужным разбираться в технических настройках магнитол. Считая, что они отлично работают сами по себе после заводских настроек или прежнего хозяина. Это не всегда так. Даже если минимальное звучание будет обеспечено. То мощный или иначе индивидуальный звук, подходящий именно вам, придётся делать самостоятельно.
Вы можете балансировать звук колонок с помощью магнитолы. Это касается только современных моделей. После подключения устройство «увидит» все колонки, которые вы подсоединили и предложит настроить их взаимодействие. Без практической проверки тут не обойтись.
Будьте готовы включать музыку для сравнения даже после совсем незначительных изменений.
Основная задача сделать так, чтобы все колонки играли в унисон. Конечно, у них разные роли и звучание. Но для выявления рассинхрона не нужно обладать музыкальным слухом.
Пошаговая инструкция по проверке:
Иногда мнение о звуке меняется — после настройки вы можете проездить несколько дней. А потом захотеть внести дополнительные изменения. Для более объективного взгляда на состояние аудиосистемы можно пробовать музыка разного типа. Например, сильно отличную друг от друга по количеству басов или высоких звуков.
Работаем с частотами
Музыка состоит из нескольких типов частот. Чем выше частота, тем громче звук. Благодаря возможностям современных магнитол водитель может самостоятельно отбирать музыку на тех частотах, которые ему больше всего подходят. Акцент на высоких и средних частотах самый простой и дешёвый. Способ сделать так, чтобы музыка звучала как можно громче.
Всё дело в том, что низкие частоты сами по себе не громкие, это не значит, что они не нужны. Но большое их количество делает композицию в целом тише, даже если у вас отменная акустика. Давно существует ручная настройка автозвука через частоты. С помощью магнитолы — режим среза частот.
Такой режим позволяет «запретить» устройству воспроизводить частоты ниже определённого минимума, который вы задаёте. Рекомендуем поставить нижний порог в 125 Hz (или частота 78). Таким образом ресурсы акустической системы перераспределяются. И общая громкость звука значительно повышается.
Виброизоляция — что это такое и как установить?
У всех любителей громкой музыки в машине есть проблема — вибрация. Громкая музыка, особенно с обилием басов, заставляет автомобиль буквально трястись изнутри. Перед водителем становится выбор убавить громкость или продолжать поднимать упавшие от тряски предметы.
«Дребезжание» звука и прочие неприятные эффекты поверх оригинального звучания появляются. Потому, что вибрация от звука переходит на материалы машины — металл, пластик и т.д., не встречая никакого препятствия. Это можно исправить приобретением в машину звукоизоляционного слоя, который не только улучшит качество звучащей в машине музыки. Но и не позволит посторонним шумам с улицы её перебивать.
Настройка звука музыки в машине: различаем полутона без камертона
Настройка звука в машине – процесс сложный. Быстро добиться идеального качества звучания может только опытный специалист по акустике. Однако, при желании и достаточном количестве времени, справится и новичок. Корректная настройка подразумевает такой баланс, при котором определить место расположения динамиков невозможно. Звук полностью заполняет машину, рождаясь, словно, из воздуха.
Если говорить просто, настройка музыки в автомобиле подразумевает равномерное звучание передней и задней акустики. Если динамики имеются и по сторонам машины, они также должны участвовать в финальном балансе. Настройщик регулирует опции эквалайзера, добиваясь идеальной коррекции фильтрами и дополнительными параметрами. При этом, настройка звука зависит от того, стоит ли в автомобиле сабвуфер.
Сабвуфер или, просто, саб – это акустическая система, задача которой — преобразование низкочастотных звуковых волн. Саб придает им достаточный объем и специфический резонанс. Те самые «туц-туц-туц» из окон пролетающих тачек, от которых взвывает сигнализация и дребезжат стекла, как раз, формируют сабвуферы. С их помощью тяжелые басы и мощные спецэффекты проявляются во всей красе. Правда, и от особо ретивых соседей можно быстро получить ответ на вопрос: «Можно ли громко слушать музыку в авто» в особо красочных выражениях и не только. Но речь не об этом.
С сабом настройка музыки в машине подразумевает дополнительные действия по его установке. Без сабвуфера – задача немного упрощается. Также, возможна настройка звука в авто с помощью смартфона. Предлагаем разобрать все три варианта!
Настройка звука в машине без саба
Настройка музыки в автомобиле без саба – это регулировка штатной акустической системы, играющей от автомагнитолы. То есть, без отдельных усилителей и прочих агрегатов, превращающих салон машины в концертный зал.
Объяснять будем максимально просто, поскольку, если углубляться в дебри, придется раскрывать каждый термин, а на это и книги не хватит. Статья предназначена для новичков, именно их мы и хотим научить выполнять базовую настройку музыки в авто.
Итак, начнем разбирать, как правильно настроить музыку в машине. Для этого понадобится сделать настройку эквалайзера, фильтров высоких и низких частот и тонкомпенсации.
Чтобы понять, как правильно настроить звук на магнитоле, подготовьте тестовые треки. Те песни, которые намерены слушать, причем, желательно взять что-нибудь из рока (музыку с богатым акустическим наполнением):
Готово. С кресла водителя прислушайтесь к музыке, постарайтесь определить, откуда она идет. Должно складываться ощущение, что весь звук сконцентрирован в районе лобового стекла, при этом, он выходит не из динамиков. А сидящие сзади, вообще, не должны ощущать какого-либо перевеса.
Настройка звука с сабом
Продолжим изучать, как правильно настроить звук в машине, далее на очереди инструкция для акустических систем с сабом.
По сути, тут все также, но добавляется дополнительная настройка фильтров частот и уровня мощности на самом сабвуфере. Первым делом, вы должны согласовать сигналы автомагнитолы и усилителя, чтобы они слаженно работали в тандеме.
Настройка звука в машине с сабом не заканчивается на этапе выкручивания кнопок и ручек. Система должна «спеться» и «разыграться», а на этот процесс может уйти до 2 месяцев. Весь этот период прислушивайтесь к своей акустике, и, при необходимости, выполняйте подстройку.
Настройка звука в машине через телефон
Настройку эквалайзера для идеального звука в машине можно выполнить через смартфон. Достаточно скачать специальное приложение, которое умеет анализировать звуковой поток. Также, утилита позволит и управлять воспроизведением.
Программ для настройки звука в автомобиле много, но хороших среди них – единицы. Они умеют корректировать звуковые параметры, тестировать сабвуферы, динамики, включают расширенный эквалайзер, дополняют звук различными эффектами: стерео, усиление баса, виртуализатор, визуализатор и т.д.
Вот перечень лучших приложений для настройки музыки в авто, согласно рейтинга Play Market:
Общий принцип действий всех утилит един:
Отдельные утилиты имеют свои плюшки, вроде фильтров на музыку (квартира, танцы, классика, фолк, нормальный и т.д.), виртуализатора и других параметров. Советуем протестировать разные варианты и найти свой самый-самый.
С помощью таких утилит вы сможете настроить в машине модулятор, чтобы слушать музыку с телефона, как по радио. Это такое устройство, которое преобразовывает цифровой сигнал в радиоволновой. Как правило подобные FM-адаптеры приобретают для стареньких магнитол, у которых нет ни Bluetooth модуля, ни USB-порта. Соответственно, эквалайзер у такой аудиосистемы тоже скудный. Зато подключив модулятор, сможете выполнить качественную настройку, буквально, в два клика.
Наша статья подходит к завершению.
Давайте подведем итоги. Автомобильная акустика не имеет ничего общего с домашней. Тут нет, как таковых колонок, а динамики установлены по принципу «где нашлось место». Роль акустического оформления играют детали конструкции машины. Однако, это не значит, что здесь нельзя создать идеальную аудиосистему. Если выполнить корректную настройку эквалайзера и других параметров в машине для лучшего звука, руководствуясь, хотя бы инструкциями из нашей статьи, поверьте, разница ощутится. Даже если вы не меломан с идеальным слухом.
И все же, если желаете добиться звуковой сцены, действительно, высокого класса, приготовьтесь к немалым вложениям. Тут недостаточно просто купить усилители с сабом и правильно выполнить настройку. Придется потратиться на эффективную вибро и шумоизоляцию, заменить штатные динамики, выполнить апгрейд головной аудиосистемы (штатной) или же заменить ее полностью. Как видите, задача не из легких, и, уж точно, не из дешевых. Даже самый приблизительный подсчет на глаз выбивается за пределы трехсот тысяч рэ.
Но ведь не всем в машине нужна именно профессиональная аппаратура, не так ли? Для начала, разберитесь, как выполнять настройку музыки в автомобиле, с сабом или без, на основе имеющихся штатных средств. Покатайтесь так, научитесь чувствовать звук, а дальше – время покажет! И помните, все хорошо, что в меру. Наша статья уж точно не для последователей долбокасты «Территория децибела» или «Dolbit normal’no». Надеемся, никого не обидели. Всем пока!
Настройка звуковой сцены в автомобиле
Долго искал, экспериментировал, мучался с настройками. И вроде бы все не плохо, но не то. И вот наткнулся на одном из форумов на способ предлагаемый пользователем с ником «RUSpect». Сделал так как делал он, просто по шагам 1-2-3…Дальше довел на слух под себя и теперь сцена просто потрясающая.
Маленькая ремарка от меня. Этот метод рассматривает регулировку задержек путем установки расстояний до излучателей в сантиметрах. В милисекундах все будет наоборот.
Начнем…Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET’S TEST CD-приложение к жураналу «Салон AV» №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.
Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. Теперь к настройке. Обычно настройка как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.
1. Грубое выставление задержек (метод для регулировки задержек в сантиметрах)
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.
Собственно по каждому пункту, как говорили учителя в школе, мы и пройдемся)))
По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.
1. Грубое выставление задержек
Тут все просто, берем рулетку и замеряем расстояния от динов до места, к примеру для правого руля у нас получилось: мид Л/П +90/+60, твитер +100/+50, записали в блокнот.
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ, так и для НЧ собран в одной точке. Расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняем фазу на дальнем дине (религия), слушаем. Оставляем фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
В данной настройке слушаем Трек № 11 «Розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ, затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
Перед этим этапом делаем контрольную проверку фазы. Для этого используем Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза».
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика. Если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.
Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, т.к. на него сильно влияет саб. Выше 10кГц так же не интересует, т.к. в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала. С непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))). Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.
а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками.
Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.
5. Точная настройка задержек
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, двигаем «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаем все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому делаем следущее: все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10. Пытаемся найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот. Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляем без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаемся долго и нудно, правим на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать. Туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не торопимся. Меняем параметр, катаемся как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.
6. Правка АЧХ эквалазером
Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз — ем и сейчас». Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69. Правим на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером душим только горбы, в + никогда не лезем). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно).
Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек.
Настройка музыки в машине. Важные, простые истины.
Данная статья предназначена для тех, кто интересуется улучшением звучания аудиосистемы, но не понимает ничего в этих ваших терминах и просто хочет поменять акустику. Более опытных товарищей, которые знают, что такое двухполоска, отраженка и почему саб нужен не для вытрясания кишок, я попрошу не фырчать, а дополнить статью полезными комментариями.
Из текста вы узнаете:
1) почему я говорю сейчас именно про настройку, ведь «мне же надо просто колоночки поменять?»
2) с чего на самом деле лучше начинать улучшать звук в машине?
3) что в аудиосистеме можно настраивать, а что нельзя, и как это влияет на результат?
4) что из этого можно настроить самостоятельно?
Погнали по порядку!
1. Почему настройка?
Начну издалека. На drive2.ru, на youtube, в других соцсетях есть огромное количество тюнинг проектов. Тачки тюнингуются по-разному. Кто-то дорабатывает подвеску, кто-то внешний вид авто, кто-то с музыкой заморачивается, а кто-то дрыгатель ковыряет по всякому, чтобы больше мощи выжать. Но если вернуться к основе всех этих мероприятий, к слову tuning, и немного его перевести, то получится слово «Настройка». Совпадение? Не думаю.
Пример первый: Подвеска. Из множества статей по постройке гоночных автомобилей, можно узнать, что изменением угла развала колёс, угла схождения, кастора (короче, заехав на стенд сход-развала:)) можно очень сильно влиять на поведение автомобиля на трассе и, главное, на результат — время на круге. Но вот беда: иногда выходит, что не хватает диапазона регулировки подвесок. А у некоторых автомобилей, например, регулируется только угол схождения, а угол развала — нет. Или, например, в передней подвеске всё можно отрегулировать, а в задней — нет. Что мы тогда делаем? Правильно. Ставим колы, развальные пластины, меняем рычаги, пилим сошки… Т.е. настраивать начинаем заменой запчастей, болгаркой, а иногда меняем запчасти на такие, которые можно гибче настраивать. И… настраиваем:)
Пример второй: Дрыгатель. Или та пыльная замасленная фиговина, что дрыгается под капотом и старательно крутит первичный вал коробки передач. Тот агрегат, который вырабатывает мощщщщь и наливает крутящий момент. Ситуации с заменой фильтра на нулевик, заменой высоковольтных проводов и мойкой двигателя опустим. Купив современную турбо-дрезину (да и не-турбо тоже), первое, к чему владельцы обращаются для того, чтобы увеличить динамику и удобство разгона — чип-тюнинг.
Чтобы «выровнять» понятия, можно, опять же, обратиться к оригинальному написанию фразы и перевести его на русский язык. Вообще, тут есть два созвучных выражения: cheap tuning (Дешевая настройка) и chip tuning (настройка микрочипа). По результату больше всего подходит первый вариант. Всё-таки это самый дешевый вариант получить настоящий результат, а не то, что получается от установки нулевика или громкого выхлопа. Но по объекту приложения усилий, конечно же, второй вариант правильнее. Здесь речь идёт о доработке программного обеспечения двигателя с целью изменить НАСТРОЙКИ его работы. Рано или поздно возможностей по настройке штатного железа начинает не хватать и начинается более серьёзная доработка: замена турбины, коллекторов, выхлопа. Диапазона измерений штатных датчиков начинает не хватать, они тоже идут под замену, и т.д. Но венец всех замен — НАСТРОЙКА. Ведь под новую турбину нужно другой объём топлива впрыскивать в цилиндры, в другое время. Под новые условия работы двигателя нужно настраивать реакцию мозга на те или иные датчики…
Большой пример получился, но ёмкий. А теперь представим, что речь идёт не о тюнинге, а о постройке спортивного автомобиля с нуля. Как выглядит его подвеска? Подвеска может быть отрегулирована в любых плоскостях, двигатель обвешан датчиками, а блок его управления имеет производительность Центра Управления Полётами в Байконуре, коробка передач легко разборная для установки разных передач с разными передаточными. То же самое делается с главной передачей (задний дифф в случае с дрифт-корчами)… Для чего? Для того, чтобы после постройки автомобиль можно было НАСТРОИТЬ под определенный результат, под определенную трассу, под определенный вид соревнований…
Я думаю, у вас не возникнет сомнений, в том, в моих примерах в необходимости настройки сомневаться нет смысла. Но я ведь это пишу не для того, чтобы убедить вас воспользоваться услугами настройщика аудиосистемы:) Я хочу донести другое.
В случае тюнинга автомобиля, все работы, втом числе и настройка, делаются для того, чтобы получить какой-то определенный РЕЗУЛЬТАТ. В случае с подвеской мы получаем уменьшение времени на круге или увеличение предельной скорости в поворотах. При работе над двигателем, мы получаем меньшее время разгона, или более удобный, прогнозируемый разгон. Т.е., решаем конкретные проблемы или улучшаем предельные показатели.
И вот тут предлагаю впервые вернуться к автозвуку и подумать над вопросом: а чего же мы добиваемся, начиная что-то делать с аудиосистемой в автомобиле?
Наверное, самый распространенный вопрос на просторах интернета связан с заменой акустики. И звучит он примерно так:
«Хочу улучшить звук в автомобиле. Подскажите, какую акустику купить?»
И тут же от диванных экспертов летит куча инфы о том, какую акустику можно купить… Но никто из них не спрашивает: «а какой результат ты хочешь получить?»
Если возвращаться к аналогии с тюнингом, то вопрос звучит так: «парни, у меня есть Mitsubishi Outlander, хочу поменять на нём подвеску». А в ответ ему сразу: «Бери Bilstein, ваще огонб вариант!» или «Koni. Только Koni». Потом начинается срач «колы всегда жесткие, надо ставить пневму!», а кто-то вообще ARB предлагает, мотивируя это тем, что только у ARB хватает энергоёмкости, чтобы долго валить по грунтовке. Вот у него на TLC200 стоит ARB и он с удовольствием по выходным валит по грунтовке. А что он хочет-то вообще? Какая задача? Хочет покомфортнее? Понадежнее, ибо часто ездит по разбитым трассам? Пониже, чтобы стенсуху замутить? Или просто пожестче, потому что нравится пожестче? или часто ездит с полным багажником чугунных чурок и зад машины проседает?
Мастер, который «сделал хорошо» уже многим клиентам, чётко понимает, что надо сначала выяснить, а что на самом деле хочет клиент:) И если в тюнинге клиент может сформулривать, что же он хочет, то в автозвуке об этом почему-то попросту забывают:)
Поэтому, первое «наставление», которое отвечает на второй вопрос из предисловия, будет звучать так:
2. С чего на самом деле начать?
Друзья, если вы хотите улучшить звук в машине, пожалуйста, прежде чем задавать вопрос у себя в БЖ или на форумах, сформулируйте для себя, какая проблема в вашей системе вас волнует и/или какого результата вы хотите достичь? Чтобы вам было проще, я приведу несколько примеров:
1) В штатной системе мне не хватает баса и детальности. Что можно с ней сделать, чтобы получить это?
2) Мне всегда нравилились системы, которые дают ощущение присутствия на концерте, когда чётко понятно, где какой инструмент расположен, и где стоит вокалист. В штатной системе звук как-будто скучкован в углу. Как это изменить?
3) Мне всегда нравился эффект «звук вокруг». Я часто хожу по клубам и там непонятно, откуда музыка играет. Хочу, чтобы было как в клубе
4) Я аудиофил со стажем. Хочу слышать дыхание каждого скрипача в оркестровой яме на записи оперы. Хочу, чтобы контрабас был как живой, хочу, чтобы вокалистка была похожа на живого человека
5) У меня нет вообще никакой аудиосистемы. Я хочу иметь возможность просто слушать радио «Маяк»
6) Штатка устраивает всем, только не хватает возможности подключить дополнительные носители/источники
7) Хочу смотреть кино 5.1 в машине.
8) Штатка устраивает звуком, только очень не хватает громкости. Когда накручиваю погромче, всё начинает хрюкать/когда громкость максимальная, всё хорошо и ровненько, но тихо.
Вот это уже больше похоже на описание проблемы и ожидаемого результата. А самое интересное, что это можно по-всякому комбинировать и добавлять такое слово, как «бюджет». Например, «у меня есть столько-то». Или «Я бы хотел потратить вот столько, но готов рассмотреть и более дорогие варианты, если за эти деньги ничего путного ен получить, учитывая мои пожаления».
У вас, наверное возник вопрос — а где же ЗДЕСЬ настройка?:) А у меня к вам встречный вопрос: а какого из описанных выше результатов можно гарантировано достигнуть простой заменой акустики?:)
Первый пункт, казалось бы, подходит… НО, см. выше — надо, чтобы было гарантировано! Понятно, что, когда вы приезжаете в какую-нибудь студию автозвука, вам местный гуру говорит «Возьми вот эти! Атвечаю, будет лучше, чем галимая штатка!». А потом возвращаешься и говоришь: «вы обещали больше баса, а баса меньше…» Или «Детальности теперь много, но уж очень уши режет. Что можно сделать?» Как что? Настроить, конечно же! А что настраивать?
На самом деле не всё так плохо. Ведь даже в недорогой акустике, которой «просто меняют» штатную иногда есть что настраивать.
3. И что же можно настраивать?
Начнём с самого простого, что можно использовать для настройки. Помните, как настраивается угол опережения зажигания на старых вазовских моторах? Поворотом трамблёра. Вот и акустику в машине можно поворачивать. Прикол в том, что один и тот же динамик, если его слушать под разным углом будет давать разный звук. И нет никогда «правильного угла прослушивания». Особенно, если учесть, что в самом простом варианте нам больше настраивать нечем:) Просто, зная этот факт, мы можем подбирать варианты звучания акустики, располагая динамики в салоне в разных местах и с разными направлениями. Причём, менять направление можно не только у высокочатотных динамиков (твиттеры, пищалки, и т.д.), но и у мидбасов (это те, которые побольше и стоят в двери:)). Правда для этого разместить «всё по штату» не получится. как минимум твиттеры придётся либо тупо присаморезивать к стойкам, либо таки лепить стойки. И снова
пищалки в штатных местах ведут себя странновато… А так хотелось просто заменить акустику и получить нирвану!
И это тоже ещё не всё! Помните, одна из возможных задач — сделать ощущение присутствия на концерте. За это отвечает формирование так называемой «сцены» — когда «видишь» перед собой на торпедо равномерно распределенные по сцене инструменты.
Большинство штатных систем кучкуют всё в левом углу торпедо и только те инструменты, что живут у правого края сцены уезжают на правый край торпедо. Если мы просто заменим акустику, то этот эффект сохранится. На формирование сцены влияет как громкость отдельных звуков (вернее соотношение громкости звука, пришедшего из правого канала и из левого), так и разница во времени прихода звука. Чтобы сделать ближний канал тише, мы можем просто отвернуть пищалку от себя на стекло. Мидбас левый и так отвернут от нас. А чтобы ввести задержку… Есть хитрость. В салонах некоторых автомобилей разница расстояний от ушей до динамиков такова, что если изменить полярность только одного мидбаса, то средние частоты в целом становятся сфазированными. И можно получить некое подобие сцены. Правда центральный образ (основной кажущийся образ, на месте которого обычно находятся певцы и певицы) становится большеват. Но это меньшее из зол, если очень хочется иметь человеческую сцену без возможности вводить задержки
Частенько система становится более сложной — между головным устройством и акустикой появляется усилитель. А чтобы снять сигнал со штатного головного устройства, частенько применяют преобразователь уровней. Коробочка такая, в которую втыкаются акустические провода, идущие от штатки, а на выход втыкаются «тюльпанчики», идущие на усилитель. Тут тоже появляется дополнительный инструмент для настройки. Во-первых регулировка входной чувствительности «коробочки», а во-вторых, регулировка входной чувствительности «усилителя». Причём, задача этих регулировок не столько добиться определенного результата, сколько «не накосячить», чтобы ничего не хрипело, не шипело и не свистело. Ведь посторонние звуки не входят ни в одну из озвученных выше задач:)
Но есть довольно таки продвинутые усилители, которые, кроме регулировки чувствительности, имеют ещё и всякие разные другие крутилки. Например, фазовращатель, фильтры (в том числе и сабсоник), бас-буст… А ещё, если усилитель не один…
В общем, с помощью регулировок этих крутилок, можно настраивать звук. Если система аналогична штатке, т.е. фронт+тыл, тогда регулируя соотношение фронта и тыла по громкости, можно добиваься разных нужных (и не нужных:)) эффектов. А если это совместить с переворотом полярности на динамиках тыла, то мы уже начинаем плавно приближаться к достижению результата. Например, если тыла сделать побольше, то получим звук-вокруг. Если на тыле перевернуть полярность, придушить его по уровню громкости, включить фильтр, убирающий низкие частоты (HPF на 200гц), то с его помощью можно добавить объём образам, рисуемым вашей стереосистемой на сцене над торпедо. Женищина-вокалистка какой-нибудь джаз-банды будет казаться не плоским блюдом на всю среднюю часть лобового, а большим объёмным колобком)))
С помощью бас-буста можно поднавалить низких частот на динамики. Причём, в зависимости от того, как настроен бас-буст на конкретном усилителе (а на разных он бывает очень по-разному настроен), можно поднавалить баса как на фронте, так и на сабвуфере. Но наваливать надо аккуратно — важно помнить, что чем ниже частота, тем бОльший ход будет у динамика для воспроизведения этой частоты на том же уровне, что остальные частоты. Если хочется больше средних частот и вы их поднимете эквалайзером (или тембрами), то динамик не выйдет на слишком большие хода и максимум катушка нагреется. А если хочется больше баса, то такой «поднавал» может запросто порвать динамик.
С помощью фильтров на усилителе можно убрать с динамика те частоты, которые он не должен играть. Например, если у вас в системе есть сабвуфер и номрально сделанная акустика фронта в дверях, то сабвуферу нет нужды играть то, что выше 60-80Гц, а мидбасам — то, что ниже, соответсвенно, 50-80Гц. А чтобы сабвуфер не играл «отдельно» от остальной системы, надо правильно выставить входной уровень на усилителе (не слишком мало, чтобы его было слышно и не слишкром много, чтобы он не солировал в системе) и подобрать правильную полярность подключения. Иногда фазовращатель помогает фронт с сабвуфером согласовать, но это не точно:)
А некоторые усилители позволяют собрать и более сложную систему. Так называемую «поканалку». Фильтры таких усилителей могут быть настроены на более высокие частоты, чем нужны для стыковки сабвуфера с фронтом. Например, 4,5,6кГц — те частоты, которые нужны для стыковки твиттеров и мидбасов фронта. Дело в том, что в разных салонах разных автомобилей при разном размещении акустики одни и теже динамики сами по себе звучат по-разному. И кроме их абсолютных возможностей при настройке фильтров нужно учитывать также особенности салона.
Кстати, кроссовер — это комбинация из двух или более фильтров, которая позволяет несколько разных динамиков согласовать по рабочим диапазонам и по громкости, чтобы кажды йиграл только то, что он может играть и вместе звучание было слитным. Кроссы могут быть разными. Активными (обычно они втсроены в усилители и всякие процессоры) и пассивными (такие применяются между усилителями и акустикой)
Так вот. Кроссоверы, идущие в комплекте с акустикой, обычно настроены под «идеальные условия», похожие на домашку, когда динамики смотрят «в лоб» слушателю. В машине это далеко не всегда прокатывает. И вот, когда появляется возможность подобрать частоту среза с помощью фильтров. втроенных хотя бы в усилитель, а также подобрать правильно уровень пищалок относительно мидбасов, актуальный именно в этом автомобиле, мы можем не просто избавиться от косяков аудиосистемы, которые приобрели при замене акустики, или которые имеет штатная акустика, а всё-таки решить одну из задач, добиться результата, получить то, что мы хотим иметь, а не убежать от того, что иметь не хотим.
Давайте-ка на минуточку вернёмся к фразе «Запомните это место». И просто представьте, а что, если мы не меняли штатную акустику, а просто начали применять всё, что описано ниже этой фразы к штатной акустике?:) Всё верно, регулировки уровня на кроссоверах у нас нет. Но всё остальное-то есть! А это уже нехилый набор настроек:) Но что, если хочется получить набор настроек ещё больше?
Для этого ставится устройство, которое содержит в себе главную микросхему — DSP. Как обычно, расшифруем и переведём. Digital Sound Processor. Если переводить правильно, со смыслом, то получится Цифровой Обработчик Звука. Обработчик! Звука! Цифровой! В народе его называют по последнему слову в английском написании аббревиатуры — Процессор.
По большому счёту, этот цифровой обработчик может производить над звуком любые мыслимые и немыслимые операции. Всё зависит от программного обеспечения, его мощности, фантазии создателя и… понимания физики процессов, происходящих при обработке звука тем, кто этот Обработчик настраивает:)
Самое главное, что появление DSP привнесло в автозвук, то, что не-цифровые способы обработки не позволяли запустить в массы — задержки. Мыж в машине сидим несимметрично. И для достижения таких задач, как полное погружение в звук-вокруг или создание иллюзии полноценной сцены концертного зала ПЕРЕД слушателем, надо бы сделать хотя бы «виртуальную» симметрию, когда сигнал приходит к ушам с такой задержкой, как будто акустика не смещена + ещё немного обмануть уши:)
Но мощность чипов современных процессоров такова, что задержки — самое мелкое, что они могут сделать. Их мощности хватило бы, чтобы Гагарина на орбиту отправить:) Поэтому их нагружают ещё и такими обработками, как фильтры (с более точной и более гибкой настройкой, чем это дают фильтра, встроенные в усилители), эквалайзер, вращение фаз, гибкая «интеллектуальная» коммутация разных источников и т.д.
С тем, для чего нужны фильтры и задержки, мы, вроде бы разобрались. Осталось совсем чуть-чуть — эквалайзер. Давайте снова попереводим. Английское слово equalizer. Корень Equal = равный. Т.е. эквалайзер = уравниватель. Осталось разобраться, что с чем уравнивать:)
Работает эквалайзер с Амплитудно-частотной характеристикой сигнала. Т.е. он позволяет менять амплитуду отдельных частот. Обратите внимание, я написал именно Уравниватель, а не ВЫравниватель. Т.е. мы уравниваем имеющуюся АЧХ с целевой АЧХ. И в интересно, приятно, живо звучащих системах целевая АЧХ — не ровная линия. А ещё эквалайзер в современном процессоре сделан побортным. И он позволяет уравнивать между собой акустику левого и правого борта, которая, как мы уже выяснили на разном расстоянии и с разным направленим играет по-разному.
4. И что же из этого я могу настроить сам?
Итак, вы определились с задачей, переделали кое-как штатку, что-то играет. Что можно настроить самому? В принципе, выше на каждую степень свободы даны общие рекомендации.
Поиграть с полярностью подключения вы можете сами. Поиграть с уровнями пищалок на кроссах — тоже. Направление выбрать — уже сложнее. Если процессора никогда не будет, то накрутить на слух пищалки так, чтобы просто нравилось — получится. Если хочется получить ту стереокартинку, что может дать процессор, то направление нужно выбирать не по принципу нравится/не нравится, а с учётом того, чтобы в первую очередь края сцены были на местах, причём, желательно без сильного ущерба тональности звучания, а уже во-вторую очередь, чтобы просто нравилось. Ведь у процессора столько степеней свобод, что остальное можно вытянуть… А можно и не вытянуть, тогда новая итерация поиска направлений и расположений. Есть, конечно, ОПЫТ, благодаря которому размещение и направление можно выбрать один раз. Но этот опыт у вас должен быть.
Крутить гейны усилителей в попытке получить хороший звук — можно и самому покрутить. Но если раньше играло более-менее приятно, но захотелось большего, а большего достичь не получилось… Крутилки усилителей мелкие, чувствительные. В некоторых сдвиг на полградуса заметно меняет звук… Как вернуть то, что уже было?
Процессор. Предположим, с частотами, крутизной и порядками настройки фильтров вы угадали на основе рекомендаций, прочитанных в интернете. Тогда задержки настроить самому можно влёт. Я на форуме magnitola.org уже давал рекомендации, как это делать. Если лень искать, или хотите обновленную инструкцию, пишите в комментариях и я подготовлю следующий пост по настройке ЗАДЕРЖЕК.
Самое главное, начиная работу со своим автомобилем, подбирая акустику на замену, изготавливая подиумы, обращаясь в студию, садясь настраивать процессор — надо, чтобы вы понимали, какой результат вы хотите достичь.
Спасибо за внимание!
ЗЫ в этом блоге я публикую законченные интересные статьи. Текущая жизнь студии публикуется в группе ВК vk.com/barsound_moscow
ЗЗЫ Продажа оборудования, установка самых классных аудиосистем и высококачественная настройка — это всё про нас!
пишите в ЛС: www.drive2.ru/my/messages/332310
Телефон: +79175083798 (Telegram, Viber, Whatsapp)
ЗЗЗЫ: Не забывайте жмакать «Нравится» и «Поделиться»!