Скримпер VS Скрутка — Правильный обжим клемм и пинов
Скримпер VS Скрутка — Правильный обжим клемм и пинов. Привет всем читателям моего скромного БЖ.
Сегодня хочу предложить Вам рассмотреть универсальный инструмент Stripper он же Cutter и Krimper, для резки, зачистки проводов и обжима клемм и пинов.
Существует много инструментов для этих дел, но они не универсальны. Их нужно иметь минимум два, максимум три. Цена тоже немалая. Поэтому я выбрал универсал.
Цена варьируется в зависимости от того где покупать данный инструмент. В спец магазине он стоит 700-800. На авторынке 500-600. Я же купил на радиорынке за 360. Код есть, но он не пробивной. На Алиэкспресс их полно и разных модификаций.
Марка кому интересно: Cutter & Stripper HT-204
А это то, что он умеет и прекрасно делает.
Параметры:
Обжим клемм изолированных: 1.5, 2.5, 6 мм
Зачистка проводов сечением: 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6 мм
Резка болтов М2.6, М3, М3.5, М4, М5
Обжим клемм и пинов: 1.5, 2.5, 6 мм
Давайте разберемся почему именно Обжим VS Скрутка и что лучше. Совсем забыл про пайку. Как профи отвечаю.
Обжим и пайка: Замечательный контакт, служит долго и надежно. Надеюсь этого достаточно!
Скрутка: Временный, пока все новое, хороший контакт. Далее окисление металла, в таких то условиях эксплуатации, ухудшение контакта, как следствие нагрев проводов, оплавление изоляции. В лучшем случае КЗ и сгоревший предохранитель. В худшем возгорание. Некоторые же умельцы проводок то мощный бросают, на всякий.
Надеюсь описывать ничего не нужно. Все учились в школе и изучали начальную химию и физику. А закон Ома никто не отменял и он работает.
!Допускаю скрутку! При опробовании схемы в стадии разработки. Затем извольте паять или ставить пины!
!Допускаю! Что скрутка может отходить вечно на Вашем авто, кстати и ходит, но это называется авось.
Ведь у нас как бывает. Скручу временно, а потом переделаю. Чаще так и остается. Потом читаешь в БЖ, лампочки моргают, гаснут и тд. А ведь все просто, это Ваши скрутки работают!
Это обжим наконечников. Не судите строго тренировался.
Обжим пинов. Хорошо держит не выдернуть. Хотя если приложить силищу, сломать можно все.
От он какой Stripper он же Cutter и Krimper. Однако!
Всем хорошего контакта на праздниках!
Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?
Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026
Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.
Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.
Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон
Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.
Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:
И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:
Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.
Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:
Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм
Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.
Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм
Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)
Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:
Распиновщики, а стоит ли переплачивать + Обжимной инструмент 2
Приветствую Вас, мои подписчики! Сегодняшний пост наверное будет полезен тем, кто как и я иногда сам ковыряется в машине без участия профессионалов. А речь пойдет сегодня об инструменте для распиновки ВАГовских разъёмов. Очень часто в последнее время возникает необходимость в специальном инструменте для разборки разъёмов, мне он очень пригодился при установке переднего партроника, вот и решил я приобрести несколько аналогов и сравнить их с оригиналом. Об оригинале, кто в теме, тот в курсе, вот один из них(самый распространенный), под номером 959 453 70, цену на него можете посмотреть в любом интернет-магазине:
Кстати, называется он теперь ISNEXT и если у вас в Экзисте был свой личный кабинет, то можно без труда «перетащить» его сюда с сохранением всех данных, в т.ч. и по архиву заказов…
Второй из профессиональных имеет номер 959 454 04 имеет чуть больше размер и как минимум вдвое большую цену, дешевле 4500 я его не находил, а аналог от Мерседеса начинается от 6500 деревянных. Но его я уже в ряд ли куплю, а почему, вы поймёте дочитав мой пост до конца. Но слава богу есть у нас на востоке наши верные узкоглазые друзья, вот у них я заказал следующие вещи:
Брал из вот здесь и ещё:
Заказывал их здесь и здесь
Начну с размеров:
Сделаны из нержавейки, вырезаны лазером, но края пришлось обработать «нулёвкой», кстати выглядят хлипенько, но на самом деле довольно твёрдые.
Теперь «отвёртки»:
Ну и решил я эти распиновщики протестировать и сравнить между собой, порылся в гараже, но ни чего кроме трёх следующих разъёмов не нашёл:
Я думаю, что для теста достаточно, чтобы сложилось хоть какое нибудь впечатления. Так как, существует ограничение по фото, то боюсь всё показать не смогу, расскажу на словах:
С первыми двумя он справился на ура, разговоров нет, он создан именно для этого, а вот третий не поддался, т.к. для него нужен уже распиновщик с номером 959 45 04 и я 100% уверен, что он справился бы с ним безукоризненно. Теперь так называемые мной «ключики»:
А вот со вторым вышел «косяк», у этого разъёма отверстия находятся по диагонали и в силу своей негуттаперчивости он с ним не справился и даже пытался его повредить:
Ну и теперь дело за «отвёртками»:
Они без проблем справились со всеми тремя разъёмами, фото второго где то посеял, но поверьте мне на слово. Ну что же, можно сделать небольшой вывод:
Если вы профессионально занимаетесь установкой дополнительного оборудования, то однозначно только оригинал, т.к. качество и материал инструмента идеальный и сэкономит массу времени и нервов, кто занимается этим, тот меня поймёт. Если же вы иногда что то делаете в машине по электрике своими руками(как я), то вполне подойдёт второй вариант — «отвёртки» хорошая альтернатива профессиональному инструменту. Ну, а если на один — два раза, и иголочки и скрепочки выматывают всю душу, то вариант с «ключиками» ваш вариант. Выводы всегда делать вам самим, надеюсь чем то вам помог. Кстати, у продавца «отвёрток» очень много чего в магазине интересного, я вот например подобрал у него ещё и кримпер:
У меня конечно уже есть Обжимной инструмент, но у этого меня подкупило качество матрицы, брал Здесь:
Что же надо попробовать, для начала изготовил ремонтный провод 000 979 009Е:
Как видите справа пин обжат более компактно и аккуратнее, что немало важно в маленьких разъёмах, таких как для кнопок ESC и SET
Ну и чтобы не быть голословным, несколько замеров:
Ну и еще одно фото изготовленного ремонтного провода 000 979 135Е:
Вполне нормальное качество, не Knipex конечно, но своих денег однозначно стоит.
Надеюсь кому нибудь пригодится, если же нет, то прошу сильно не пинать за потраченное время.Любите и ухаживайте за своими женщинами и машинами!
Всем Мира и Добра!
Инструменты автоэлектрика. 2. Обжимные клещи для клемм (кримперы).
Всем привет! Продолжаю знакомить с инструментами, облегчающими работу автоэлектрика. Первая часть здесь.
В этой части расскажу про обжимные клещи для автомобильных и других аналогичных по конструкции клемм. Другое название такого инструмента — кримперы, от английского crimp — загибать, обжимать.
При работе с автомобилем нередко приходится выполнять различные электрические подключения с использованием разъемов или клемм. На фото ниже пример таких клемм:
В сети вы встретите много споров, какой способ соединения лучше — пайка, обжим, скрутка. Я для себя определился так — если разъем негерметичный, но работает в условиях высокой влажности — только пайка. Если разъем герметичный или находится в салоне — то можно использовать обжатие. Скрутку не приемлю в принципе, считаю ее слишком ненадежной в условиях вибрации, поэтому для соединения проводов в автомобиле использую только пайку. Но мы немного отвлеклись, вернемся к инструменту.
В Китае был заказан набор кримперов для различных типов и размеров клемм:
Для неизолированных клемм используются кримперы со специальным профилем губок, во время обжатия загибающих концы металла вовнутрь. Такие кримперы обжимают провод и дополнительно фиксируют изоляцию, чтобы провод от перегибов и вибрации не обломился.
Губки кримпера, как правило, рассчитаны на три типоразмера клемм, под разное сечение провода. Поэтому были приобретены кримперы с губками для клемм разного размера.
Как показал мой опыт, для стандартных 6-мм автомобильных клемм требуется кримпер с губками на провод с сечением 1,5 мм2, не меньше, иначе клемма и провод будут передавливаться.
Работа с кримпером несложная. Вставляем клемму в кримпер, важно правильно ее сориентировать в губках:
Затем вставляем предварительно зачищенный провод и сжимаем до упора ручки инструмента.
Поначалу шел откровенный брак:
Для качественного обжатия необходимо правильно сориентировать клемму и настроить силу обжатия расположенным на ручке кримпера колесиком-регулятором:
После этого работа наладилась, качество пришло в норму:
Так как на качество обжатия также влияет и материал клемм (клеммы из более толстого металла обжимаются более качественно), я настраиваю несколько одинаковых инструментов под определенные типы клемм. Поэтому кримперы с оранжевыми ручками у меня для клемм «папа», а кримпер с синими ручками — для клемм «мама». Дороже, но зато не нужно каждый раз настраивать инструмент под клеммы разного качества и разных производителей.
Переходим к другому типу клемм — изолированным. Кримпер для этих клемм аналогичен по конструкции, но имеет другой профиль губок. Для правильного подбора губок под размер клеммы, на кримпере нанесены цветные точки, соответствующие цвету изоляции клеммы. Как правило, цвета стандартизированы, т.е. например изоляция синего цвета идет только с клеммами одного размера.
Обжимка (кримпер) для изолированных клемм. Обжимаем быстро, качественно и красиво
В электрике применяется несколько видов клемм. Для каждого вида используется свой обжимной инструмент. В этом обзоре я расскажу о кримпере для изолированных клемм. Под катом грязные руки, рабочий инструмент, плохие фотки — короче, всё как обычно.
Вводная часть.
Вообще, наиболее распространены два вида клемм — изолированные и неизолированные. Ну и два вида крепления проводов к ним — обжимка и пайка.
Пайка — не самый технологичный и быстрый способ, к тому же требует жесткого крепления провода, иначе он может обломаться, ибо припой затекаем между жилами и провод теряет гибкость. Кроме того, пайка более-менее хороша в стационарных условиях, то есть за столом, ну и когда и клемма и провод новые, чистые, и хорошо лудятся неактивным флюсом. В случае старого провода, например, к вышеописанным недостаткам пайки прибавляется еще и необходимость тщательной зачистки спаиваемых поверхностей и использования активного флюса, и соответственно тщательной промывки после пайки. Работа электрика же как правило не предполагает работу за столом, а паять клеммы или провода где-то под потолком или панелью приборов в машине — то еще удовольствие. Тем не менее в разъемах например мерседесов до w124 включительно использовалась именно пайка. но и разъемы там были специальные — потому и ходило оно долго и счастливо.
Таким образом, лично я рекомендую именно обжимку, а не пайку — это быстрее, технологичнее (окисная плёнка разрушается при сжатии), и не менее надёжно. Но. лично я предпочитаю использовать неизолированные контакты. их обжимка более надёжна, потому что продавить саму клемму непосредственно либо через слой пластика — понятно в каком случае результат будет лучше.
Тем не менее достаточно широко применяются и изолированные клеммы. Часто это вполне адекватный вариант, особенно для цепей где не требуется исключительная надёжность или влагостойкость. Ну и раз уж такие контакты применяются — то и обжимать их нужно правильно. В частности, обжимать нужно не только жилы провода, но и изоляцию, для исключения отламывания от вибрации. Для того и существуют соответствующие кримперы. Кримперы бывают разного типа, оптимальными лично мне кажутся именно вот такие как в обзоре, с трещоткой. Другие (более простые) дают гораздо более плохой результат.
Как выяснилось из комментов люди не совсем представляют для обжимки чего именно данный кримпер. Вот поясняющая картинка. Простите, но другие клеммы я рисовать не стану, просто поймите что подходит только к таким как возле надписи «подходит». И еще точно такого же типа как справа, только желтые.
Перейдём же непосредственно к обзору данного инструмента.
Он предназначен для обжимки изолированных клемм и подходит для размеров:
0.5-1.0 мм (красный)
1. 5-2.5 мм (синий)
4.0-6.0 мм (желтый)
(цвета — это и цвет клемм и цвет маркировки на губках кримпера)
Призван заменить такое вот чудо из 90-х: 
В длину он 21.5см, вес 510г: 
Поставляется в блистере, на котором расписаны модели обжимок для всяких радиочастотных кабелей. Надо полагать, что эта картонка берётся «от балды», но толку от неё в любом случае мало. 
К сожалению, благодаря стараниям почты, у кримпера отбился кусочек пластика с ручки, и приклеить я его не смог ни дихлорэтаном, ни даже вюртовским суперклеем с локтайтовским праймером. Такой вот загадочный пластик. Впрочем, на работу никак не влияет, только портит внешний вид, что, конечно, досадно. Обжимка, кстати, очень хорошо лежит в руке, ручки приятные по форме, короче, эргономика на уровне. Да и металл и сборка тоже вполне хороши, никаких люфтов, виляний и изгибаний под нагрузкой. Ибо я как-то купил в оффлайне кримпер для коаксиала — это какой-то ужасный ужас. Тут же всё очень даже ок. Наличествует хвостик, позволяющий разблокировать трещотку.
Сами губки (матрицы) — сменные, крепление — винты на «плюсик», то бишь под обычную крестообразную отвертку — что удобно. С другой стороны, лично я их менять (тем более регулярно) не собираюсь, ниже будет видно почему.
Может показаться, что они какие-то кривые или грязные — но это просто масло, оно присутствует везде в знаковых количествах.
На матрицах есть маркирующее углубление. И вот тут я хочу обратить ваше внимание: они НЕ симметричны. И это вот маркирующее углубление должно приходиться на ту часть клеммы, которая обжимает жилы, а не изоляцию. Это ОЧЕНЬ важно, потому что если перевернуть — то провод недообожмется и выскочит нафиг. Я испортил пару клемм, не понимая — «как так-то?». 😉
Сами матрицы можно перевернуть кому как удобно — ну, чтобы провод в клемму можно было вставлять либо с левой стороны, либо с правой.
Результаты обжимки: 
Со стороны провода не фотографировал, но пластик там обжимается тоже отлично.
В компании «коллег»: 
Плохонькое видео работы:
Подведём итоги. Кримпер понравился, обжимает хорошо. Синие клеммы, правда, пока не пробовал по причине отсутствия наличия самих клемм, а желтые — по причине отсутствия таких проводов. Но не вижу поводов ем не работать. Из минусов могу отметить, пожалуй, плохую упаковку. Пара слоёв пупырки, вероятно, защитила бы ручки.
Докапываясь, можно также добавить, что кримперов подобного рода существует великое множество, и все они, блин, разные. В частности, матрицы от данной обжимки не подошли ни к одной из других моих обжимок. Этого, конечно, никто и не обещал, но было бы приятно.
В целом же — рекомендую, только попросите упаковать получше 😉
UPD: добавляю фото проверки на прочность. гиря 20кг. второе фото — уже при снятой гире.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
