Как правильно покрасить торпеду автомобиля

Покраска торпедо (приборной панели).

А из баллончика реально?

Да, конечно же, реально.

Всё действо происходило два года назад. На полном капремонте находился некий автомобиль. В котором и с салоном нужно было поработать. В частности, привести в божеский вид приборную панель (торпедО). Которая имела дефекты, в виде множества царапин. Чисто пластик, если что.

Не мудрствуя лукаво, сдернул ту панель со своего места (можно и прямо на автомобиле покрасить, не снимая. Но неудобно).

Заодно и зашумил немного.

И, без всяких премудростей, не используя какие-либо супернанопродукты, подготовил под окрас.

Хорошенько обезжирил, смывая все каки, наросшие за годы эксплуатации.

И прошелся 600-тым абразивом.

Потом ещё раз обезжирил. Можно любой обезжиркой, но для пластика я предпочитаю использовать спектраловский пласт 815.

Если его нет, то обычным спиртом. Чистым, конечно же. Где его искать… включаем фантазию.

И на отшлифованную и обезжиренную поверхность нанёс обычную аэрозольную краску.

Получилось хорошее, ровное, матовое покрытие.

Вынес потом на улочку, посмотреть и оценить.

Ну и установил в автомобиль.

Тогда, два года назад, многие кричали — «Будет бликовать, начнёт щелушиться… и т.д.».

Ну что же, время — лучший судья, как сказал мне один из клиентов.

Прошло два года. Автомобиль вернулся ко мне. На доработку и устранение некоторых повреждений, полученных за эти два года интенсивной эксплуатации.

Осматриваю панель, в поисках отшелушиваний краски из баллончика.

Странно, но их нет. Бликов в лобовом стекле тоже не увидел.

Ну а если у вас кожа… Ни разу не видел, обтянутой кожей в заводских условиях панели, видел только винилскожу. Если у вас там кожа, то обратитесь к тем, кто занимается кожей. Красит там её, перетягивает.

Но, возможно, и здесь кто-то поделится опытом? В новой записи, а не в комментариях.

П.С. Спустя почти три года торпеда выглядит так.

Источник

Как покрасить торпеду автомобиля

Приборная панель — это важнейший элемент в салоне автомобиля. От того как она выглядит нередко зависит общее восприятие интерьера. Естественно, со временем она теряет свой первоначальный облик. При незначительных повреждениях приборной панели, ее довольно легко восстановить. Для этого достаточно знать, как подкрасить торпеду автомобиля.

Конечно, основной проблемой в первую очередь является банальное выцветание. Лакокрасочный слой истирается и повреждается, на нем появляются заметные царапины, которые портят вид.
К счастью, для решения большинства подобных проблем достаточно обновить лакокрасочное покрытие. Правда, сделать это необходимо предельно осторожно, чтобы не возникло больше никаких неприятностей.

Чтобы качественно провести покраску торпеды, то необходимо как следует подготовиться к этому процессу. Многое зависит от того, какие материалы будут применяться в работе, а также какие инструменты имеются под рукой.

Следует подготовить следующее:

✔ Инструменты для шлифования (шлифмашина и прочее);
✔ Компрессоры, краскопульты и т.д.;
✔ Грунтовка;
✔ Средство для обезжиривания поверхности;
Краска и лак.

Шлифмашина необходима, чтобы выполнить подготовку поверхности приборной панели. Вручную шлифовать ее не очень удобно, поэтому лучше использовать соответствующие инструменты. Краскопульт следует подобрать качественный, чтобы он легко наносил ровный слой. В противном случае придется помучиться, чтобы получить желаемый результат. В остальном же сложностей никаких нет. В качестве обезжиривающего средства подойдет ацетон или уайт спирит. Грунтовки необходимо не очень много, поэтому необязательно приобретать дорогую.

❗Обратите внимание! Краски и лак должны подходить для работы с пластиком приборной панели. Если сомневаетесь, то проконсультируйтесь с продавцом или поищите информацию об этом. ❗

Традиционно, когда речь заходит о покраске, необходимо провести соответствующую подготовку. В первую очередь это касается влажной уборки, чтобы избавиться от пыли.
Вначале следует поставить автомобиль на ручной тормоз на ровной поверхности. Отключить аккумуляторную батарею и снять все декоративные элементы с торпеды. Далее следует выкрутить все саморезы и крепления, которые служат для ее удержания. Также не мешает демонтировать рулевое колесо, так как оно будет мешать. После всего этого пластиковый корпус просто вынимается (не забудьте отсоединить электрические проводки).
С демонтированной панелью намного проще работать, поэтому следует всё-таки проделать данную операцию.

Что необходимо сделать далее?

✔ Подготовьте распылитель;
✔ Подготовьте краску;
✔ Определитесь с местами окраски.

В данном случае есть определенные трудности. Воздух в распылители нередко содержит водяные пары, которые в свою очередь попадают в краску, из-за чего портится общий вид. Сама краска также должна быть чистой, без всякой грязи и примесей. Ее необходимо как следует замешать, точно вымерев объем растворителя.
Именно этому аспекту приходится уделять больше всего внимания — краска должна быть в меру вязкой, без всяких примесей. Отрегулировав распылитель, можно приступать к окрашиванию. Отделав грунтовкой наиболее проблемные места, следует легкими, тонкими слоями наносить свежую краску. Распылитель нужно держать на расстоянии 15-20 см, плавно меняя расстояние можно добиться желаемого результата. В противном случае обязательно образуются подтеки. Покраска осуществляется в несколько проходов. В конце наносится закрепительный лак.

Источник

Как и чем покрасить торпеду автомобиля?

Люди любят не только смотреть, но и трогать. Именно из-за этого жертвой нежных и не очень прикосновений становится передняя панель автомобиля – торпедо. Теряет свой лоск она не только из-за частых «поглаживаний», мало кто церемонится с ней и аккуратно кладет туда свои вещи, чаще – бросают.

И после этого предметы не заканчивают свое разрушительное воздействие, они незакрепленными продолжают елозить по мягкому покрытию панели, нанося ей еще больший вред.

Успокоим вас, покупать новую торпеду не придется, иногда достаточно произвести ее грамотную окраску. Как и чем, посмотрим ниже.

Материалы и оборудование для покраски торпеды

Как и в прочих случаях, не забудьте ознакомиться с материалом, из которого изготовлена передняя панель. Чтобы найти информацию, достаточно заглянуть в техническую документацию на авто или поинтересоваться у владельцев таких же машин на специализированных форумах. Сделать это необходимо не только из-за производственного процесса, в некоторых случаях пластик, который используется в подавляющей массе автомобилей, при взаимодействии с краской-окислителем начинает выделять вредные вещества, вдыхать которые вы, вероятно, будете не один год. А что это: канцерогены или тератогены – воля случая. Подобрать саму краску поможет продавец-консультант, он обязан разбираться в составе предлагаемого им товара.

Прежде всего, перед тем как начать ремонт автомобиля своими руками – обезжирьте поверхность. Осуществляется это несколькими способами:

После того как выбран тип краски (акрил, «резина») и цвет, нужно определиться с методом окрашивания. Так, например, локальные участки можно покрасить при помощи аэрозольного баллона под давлением, предварительно сняв деталь с родительского элемента. На всю работу обычно хватает двух емкостей по 150 мл.

Механическую зачистку торпеды выполняют наждачной бумагой различной зернистости (№№ P100, 200, 450, 650, 1000). В некоторых случаях допустимо использование небольших шлифовальных машин.

Также вам понадобятся: грунтовка (для пластика с пластификатором) и лак. Оба состава выпускаются в виде аэрозолей, удобных для применения.

Подготовительные работы перед покраской своим руками

1. Первый этап – демонтаж передней панели из автомобиля. Крайне не рекомендуется производить работы непосредственно в салоне. Не исключено, что вы испачкаете иные элементы декора, а также изрядно напитаете их неприятным химическим запахом, который не выветрится еще минимум полгода. Кстати, работать в таких условиях не очень удобно.
2. Второй этап – снятие руля и декоративных элементов. На данном шаге необходимо аккуратно извлекать детали, найти саморезы и вывентить их. Автомобильный пластик не терпит пренебрежительного отношения к себе, при резких движениях клипсы-защелки могут сломаться. Помните, что все работы нужно выполнять при положительной температуре, лучше всего – в крытом помещении.
3. После освобождения панели от лишних элементов, настает время третьего этапа – очистки и обезжиривания. Для этого воспользуйтесь водным раствором хозяйственного мыла, тщательно обработайте поверхность, а затем промойте водой и высушите. Далее, займитесь ее обезжириванием, чем – смотрите выше.
4. Один из ключевых моментов – зачистка панели. От того, как вы это сделаете, будет напрямую зависеть внешний вид торпедо. Не спешите, уделяйте достаточно времени каждому ее участку, в противном случае, после окраски вы заметите неровности и явные полосы. Для проведения работ используют шлифовальную бумагу: от самой грубой до самой тонкой.
5. Пятый этап – грунтование поверхности. Здесь, как было сказано в предыдущем пункте, спешка недопустима. Аккуратно минимальным слоем распылите первый слой грунтовки, немного подождите (15 – 20 минут) и наносите второй слой.
6. Финальное обезжиривание перед покраской.

Восстановление внешнего вида передней панели автомобиля собственными руками

Вот мы и подобрались к заключительному этапу нашей работы – покраска торпедо авто. Данный процесс также мысленно делится на несколько частей:

Затем просто оставьте полежать торпедо несколько дней в чистом помещении до полного высыхания. После этого обнаруженные подтеки, если они есть, аккуратно отполируйте. Все, переднюю панель можно возвращать обратно в автомобиль.

Источник

Реставрация приборной панели — как покрасить торпедо самостоятельно

Приборная панель автомобиля часто страдает от появления мелких царапин, потертостей. Лакокрасочное покрытие в этой зоне претерпевает регулярное механическое воздействие, поэтому не может всегда сохраняться в идеальном виде.

Специальная краска для торпеды автомобиля позволит вернуть данному элементу салона лоск и привлекательность. Все манипуляции при желании можно выполнить своими руками.

Аэрозольная краска для пластика к содержанию ↑

Способы реставрации торпеды

Чтобы обновить потертую торпеду, можно использовать разные методики. Проще всего покрасить панель приборов специально подобранной эмалью или резиносодержащим составом, а после залакировать. Этот способ будет самым недорогим и быстрым, правда, он тоже таит в себе определенные сложности. Например, после окрашивания глянцевым составом торпеда станет блестеть, чем будет отвлекать водителя на дороге. Кроме того, поверхность торпеды не является абсолютно жесткой, поэтому готовое покрытие может казаться неровным, и наносить его нужно будет аккуратно.

Прочие способы реставрации торпеды таковы:

Необходимые инструменты и приспособления

Из расходных материалов для работы с торпедой надо приобрести:

Вместо наждачки мастера нередко используют шлифовальную машинку. Этот прибор эффективен при наличии достаточного опыта на ровных основаниях большой площади. Поскольку торпеда сделана из мягкого пластика и имеет сложный рельеф, непрофессионалу лучше воспользоваться обычной наждачкой, чтобы не повредить основание. В крайнем случае можно применить болгарку или дрель с насадкой для обработки криволинейных поверхностей.

Инструменты, которые могут потребоваться для обработки торпеды, таковы:

Если планируется использовать краску в баллончиках, от компрессора и краскопульта можно отказаться, при этом работа значительно упрощается.

Подготовка к восстановительным работам

В гаражных условиях окрашивание является наиболее доступным методом обновления торпеды. Чтобы произвести все работы качественно, нужно заранее подготовить основание. Подготовительные мероприятия будут такими:

В боксе или гараже устанавливают дополнительные светильники или иные приборы, способные обеспечить достаточный уровень освещения и позволяющие сразу обнаружить и устранить даже мелкие дефекты. Также ставят отопительные приборы, если работа будет проводиться зимой. Это поможет поддерживать равномерную температуру во время сушки краски. Сам бокс освобождают от мусора, грязи.

Демонтаж торпеды

Перед покраской лучше снимать торпеду, но в сложных случаях можно оставить ее на месте, оклеив прилегающие зоны малярным скотчем. Порядок съема детали будет таким:

Новичкам рекомендуется фотографировать каждый этап демонтажа торпеды — так собрать изделие заново будет на порядок проще. Важно следить, чтобы ни один фиксатор не потерялся, иначе придется разыскивать их в автомобильных магазинах.

Грунтование торпеды

Окрашивание начинают с грунтования поверхности, которое усилит адгезию с ЛКП и сделает пластик более гладким, ровным. Лучше всего использовать грунтовку в аэрозольной форме, одного флакона которой хватает на два-три слоя. Также можно нанести грунт из обычной канистры, банки при помощи валика с коротким ворсом. Каждый последующий слой материала выполняют только после высыхания предыдущего. Далее поверхность осматривают, при наличии потеков проводят дополнительное шлифование самой мелкой наждачкой («нулевкой»).

Праймер для пластика к содержанию ↑

Нанесение краски

Если работа будет проводиться с применением краскопульта, вначале настраивают оборудование. Воздух, затягиваемый компрессором, должен быть сухим, иначе влага нарушит качество сцепления краски с пластиком и снизит срок службы покрытия. Дорогие краскопульты снабжены влагоотделителем, поэтому позволяют провести работу с большей эффективностью.

Насадка краскопульта должна быть идеально чистой, иначе частички пыли, грязи попадут в краску. Сам красящий материал обязательно процеживают через фильтр (сетку) до заливки в емкость краскопульта. Для автоматизированного нанесения ЛКП разводят растворителем до получения довольно жидкой текстуры в пропорциях, соответствующих рекомендациям производителя.

Окрашивают торпеду, удерживая насадку прибора на расстоянии 15-20 см от поверхности. Если поднести распылитель ближе, на пластике образуются потеки, а при слишком далеком удерживании насадки сила сцепления с ЛКП снизится. Слои выполняют слева направо, немного заступая на предыдущую полосу. Краску наносят в 2-4 слоя с полной промежуточной сушкой. Каждый раз капли и потеки краски подчищают наждачкой. Аналогичным образом работают при окрашивании торпеды из баллончика, который удерживают в 20-25 см от поверхности. Дают торпеде полностью высохнуть.

Финишная лакировка

В продаже есть матовые и глянцевые лаки на полиуретановой основе, идеально подходящие для обработки торпеды. Желательно выбирать состав той же марки, что у краски. Лак наносят тонким слоем, формируя тонкое покрытие. Второй слой выполняют сразу после высыхания первого.

Покраска «жидкой резиной»

Резиновая краска отлично смотрится на приборной панели автомобиля. Она позволяет сделать шероховатое, приятное на ощупь покрытие, которое не дает солнечных бликов, стойкое к влаге, быстро сохнет. При нанесении краска с резиной не пахнет, не образует швов, стыков и не пузырится. К минусам относится риск поцарапать поверхность при механическом воздействии, но его можно устранить путем лакировки торпеды на 2-3 слоя. Резиновую краску наносят из баллончика в 3 слоя, давая каждому тщательно просохнуть. Обычно для окрашивания панели хватает одного баллона объемом 400 мл.

Жидкая резина Kudo к содержанию ↑

Обработка жидким винилом

Жидкий винил, как и резиновая краска, реализуется в баллончиках и успешно используется для окрашивания различных частей автомобиля. Даже тонкий слой винила защищает торпеду от повреждений, придает прочность. Материал не боится ультрафиолета, мороза, перепадов температур. Порядок нанесения винила таков:

Покраска отечественных моделей

Окрашивание панелей отечественных машин проводится согласно такому же алгоритму. Деталь чистят от грязи, пыли, обезжиривают, аккуратно обрабатывают наждачкой. Грунтуют поверхность, дают грунтовке просохнуть, а затем окрашивают в несколько слоев. Обязательно лакируют панель, чтобы качество готового ЛКП было самым высоким. После полного высыхания ставят деталь на прежнее место.

Советы по окрашиванию торпеды

Довольно сложным новичкам кажется подбор подходящей для торпеды краски. Экономить на лакокрасочном материале не стоит, ведь некачественное покрытие может отслоиться или пойти пузырями. При покупке краски в баллончиках стоит сразу приобрести пару упаковок, чтобы средство не закончилось в неподходящий момент.

При подборе оттенка нужно учесть, что темный тон впоследствии будет сложнее закрасить. Специалисты советуют делать панель чуть светлее, чем обшивка салона — так глаза будут меньше уставать при длительной езде. Не стоит оформлять панель слишком ярко, ведь это станет смотреться вызывающе.

Применение специальной автомобильной краски позволит обновить важный элемент машины собственными руками. При точном соблюдении технологии и аккуратности торпеда будет выглядеть стильно и современно без лишних затрат.

Источник

Самостоятельная покраска деталей салона.

Приветствую, уважаемое сообщество!
Состою здесь около 2-х лет, ранее не писал, только читал и насыщался знаниями. Натыкался здесь на многие посты и комментарии относительно покраски салонного пластика, а также торпед, дверных карт на пенополиуретановой основе обтянутых винилом и т.д. И комментаторы как обычно разделились на два лагеря — ярых противников покрасок и тех кто вполне успешно этот процесс освоил.
Хочу поделиться своим способом покраски элементов салона. Всё выискано в интернете общаясь с людьми, а кое-что освоено экспериментальным путем.
Заранее извиняюсь за орфографию и ошибки)

Перво-наперво, все готовящиеся к покраске элементы необходимо отмыть, а торпедо, дверные карты и прочие поверхности, которые вечно полируются на мойках, протираются губками антистатиками и т.д. — обязательно т.к. на эти остатки полиролей возможна реакция базы или лака. Поэтому желательна обработка абразивом, так будет наверняка. Для этого вполне успешно подходит зеленый скотч-брайт. Если деталь новая из упаковки, то можно не матовать и не мыть вовсе.

Процесс покраски абсолютно не замысловат и не требует каких-то особых навыков.
В первую очередь поверхность обезжиривается. Для этого хорошо годится антисиликон NOVOL 780, нанесенный на поверхность из обычного пульверизатора. После этого поверхность протирается липкой салфеткой с эффектом «антистатик» и можно приступать к покраске.
Готовим адгезионный грунт, мой выбор пал на NOVOL 700. Обязательно необходимо добавить в него эластификатор NOVOL 770 в следующих количествах:

5% при покраске «дубового» пластика вроде накладок порогов, накладок стоек, пистонов, заглушек.
10% при покраске травмобезопасных ( мягких ) деталей, таких как торпедо, дверные карты.
15% при покраске подушки безопасности в руль, ручек потолка ( если это резина на стальной основе ).

Грунт наносится одним тонким слоем. Нельзя допускать подтеков и переливов, так сохранится заводская фактура деталей.

Ждем 15 минут, проводим липкой салфеткой и красим в нужный цвет. Красить можно обычной базой, предварительно разбавив её на 40-80% в зависимости от температуры в помещении ( ну и руку набить желательно перед этим ). Первый слой наносится опылом, через 15 минут наносится отделочный слой ( опять же без переусердствования, подтеков и прочего ). После очередных 15 минут наносится финальный опыл.

Пока база сохнет, мешаем матовый лак. К нам не возят ничего кроме Mobihel Matt Clearcot 2К. Пропорции смешивания с отвердителем 2:1.
В лак, аналогично грунту добавляется эластификатор NOVOL 770 в следующих количествах:

5% при покраске «дубового» пластика вроде накладок порогов, накладок стоек, пистонов, заглушек.
10% при покраске травмобезопасных ( мягких ) деталей, таких как торпедо, дверные карты.
15% при покраске подушки безопасности в руль, ручек потолка ( если это резина на стальной основе ).

Также в лак добавляется разбавитель. Чем меньше его будет в лаке, тем меньше матовый эффект. Я добавляю от 10 до 20% в зависимости от нужной степени матовости.

Лак можно наносить уже через 30 минут после базы. Проводим липкой салфеткой и начинаем процесс. Первый слой аналогично базе — опылом. Желательно залакировать дополнительно какой-нибудь кусок картона. По нему можно будет определить когда нанести следующий слой. Проверяется это пальцем на отлип, если палец липнет к лаку, но не марается, то можно наносить следующий слой. Если на пальце остается лак, то значит еще рано.
Второй слой лака наносится отделочно. Тут есть небольшие хитрости — чем толще слой, тем менее заметен матовый эффект ( с увеличением толщины слоя, увеличивается степень глянца ). Поэтому ни в коем случае нельзя наносить жирные слои. При обычном, среднем слое вы получите матовый эффект, который полностью повторяет завод.
Если степень матовости вас не устраивает, можно добавить в лак матирующую пасту для металлов ( пропорции вычисляются экспериментальным путем ). Чем больше пасты, тем сильнее матовый эффект. Главное тщательно фильтровать смесь, потому что паста крупнозернистая. Также при ее использовании происходит повышенный износ сопла и иглы краскопульта. Такими нехитрыми манипуляциями можно играться со степенью глянца и матовости.
Финальный слой лака наносится опылом, так вы получите равномерный матовый эффект без полос и прочих косяков.

Есть еще несколько нюансов процесса:

1) Мешать все материалы необходимо в строгих пропорциях, используя электронные весы! У меня были самые простые, с ценой деления 1 грамм, вычетом веса тары и максимальной нагрузкой 2 кг. Скупиться на этом нельзя, потому что пробные выкрасы показали прямую зависимость пропорций материалов и качества покрытия. По меткам мерных стаканов и на глаз ничего мешать нельзя.

2) Толщина слоев базы и лака это очень важный фактор при покраске пластика. Пробные выкрасы на 100% подтвердили это. Если наносить слишком тонко — покрытие обдирается и царапается. Если нанести слишком толсто — вся краска слезает пленкой, как кожа со змеи. Необходимо соблюсти золотую середину, в этом помогут только пробные выкрасы. При идеальном попадании в толщину — покрытие не берут ногти, наждачки, скотч-брайты. И детали не осыпаются, даже если проехаться по ним колесом автомобиля ( эксперимент был проведен на крышке бардачка ))

3) Детали после покраски лучше не устанавливать в салон как минимум месяц. Экспериментальные детали которые я ковырял каждый день в течение недели после покраски, показали то, что свойства покрытия меняются день ото дня в лучшую сторону. Спустя месяц ими можно в футбол играть. Первые пару месяцев, лучше избежать обработки полиролями и прочей химией. Только вода и мягкие губки. После полной полимеризации можно делать все, что душе угодно.

4) Самое оптимальное количество мелких деталей для одновременной покраски это 20-25 штук. Красить за раз больше это тяжеловато и увеличивается вероятность косяков, попадания мусора, пыли.

5) И напоследок — матовый лак нельзя полировать. Поэтому допускать попадание мусора в базу и лак нельзя. После полировки, матовый лак становится глянцевым.

При соблюдении всех условий, идеальных пропорциях материалов и при относительно прямых руках не из штатнин, можно покрасить так, что детали не будут отличимы от завода даже если смотреть с лупой ))

Источник