Как правильно пользоваться стекловолокном для авто
как работать со стеклотканью и полиэфирной смолой
Решил запостить небольшой FAQ по работе с волосатой и смолой. Надеюсь тем, кто только собирается попробовать работать со стекловолокном — это поможет.
Здесь не будет скопированных цитат из интернета, химических формул, научных описаний, а только мой личный опыт, советы и вопросы с которыми я столкнулся. Если кому-то нужен совет, обращайтесь.
Q: какую стеклоткань выбрать?
A: Очень много зависит от планов ее применения. Основной параметр стеклоткани, сказывающийся на ее применении — это плотность.Чем выше плотность, тем сложнее работать по мелким деталям. Чем ниже плотность, тем сложнее набирать толщину. (Я для первого раза брал ткань плотностью 250гр/м2 для изготовления шаблона капота)
Q: что такое стекломат и зачем он нужен?
A: стекломат, это прессованные рубленные волокна стеклоткани. Он гораздо удобнее для работы и стоит дешевле чем стеклоткань. По сути является самым «боевым» материалом. (Для первого раза я брал стекломат плотностью 300гр/м2)
Q: полиэфирная смола. какую выбрать?
A: Я покупаю полиэфирную смолу свободной заливки, ей проще пропитывать материал. Если смола имеет цветовую индикацию, то это еще лучше, т.е. в процессе высыхания она меняет свой цвет ( к примеру, Аркпол 20 П)
Q: можно ли использовать эпоксидную смолу?
A: Можно.Но, у эпоксидки высокая вязкость, что вызывает трудности с пропитыванием. Кроме того, время высыхания эпоксидки — в несколько раз дольше, чем у полиэфирной.
Q: какой выбрать отвердитель?
A: Для смол с разными основами, используются различные отвердители. Более подробно наверняка подскажу продавцы, подскажут когда Вы определитесь со смолой.
Q: В какой пропорции необходимо смешивать полиэфирную смолу с отвердителем?
А: Повсеместно, рекомендуется 2-3%. Из личного опыта — не меньше чем 1% и не больше 5%.
Q: Сколько сохнет полиэфирная смола?
A: Важно понимать, что в процессе работы со смолой, есть важный переломный момент — желатинизация (состояние смолы, в котором она уже практически не годится к нанесению на поверхность и тем более пропитыванию). А сама смола высыхает уже через несколько часов.
AI: не стоит сушить смолу на солнце, это может привести к спеканию и нарушению физических свойств материала.
Q: что влияет на желатинизацию полиэфирной смолы, сколько она длится?
A: на желатинизацию смолы влияет, тип смолы, отвердителя, температура окружающей среды и процентное соотношение отвердителя к смоле, в зависимости от этих параметров среднее время желатинизации смолы может варьироваться от 5 до 30 минут.
Q: В чем замешивать смолу?
A: Я пользуюсь обычными пластиковыми стаканчиками.
AI: Стаканчики из фастфудов — для использования не годятся.
Q: Чем наносить смолу?
A: Я пользуюсь обычными кисточками по 10-25 рублей за шт. После, отмачиваю их в растворителе. Чем шире кисточка, тем теоретически быстрее вы сможете пропитать большую площадь, но не забывайте про золотую середину.
Q: Чем выдавливать воздух, уплотнять и прокатывать материал для равномерного пропитывания смолой?
A: я использовал металлические прикаточные и разбивочные валики. продаются в магазинах специализирующихся на ламинировании. Иногда попадаются в строительных магазинах.
Q: Как получить матрицу с поверхности, не испортив поверхность?
A: Можно использовать разделительные составы, аля Воск, но я накладываю на деталь пищевую пленку, и уже на пищевую пленку клею молярный скотч. Зачем пленка? Что бы после снятия скотча, на детали не остался клеевой состав.
Q: Где купить стеклоткань? Где купить полиэфирную смолу, отвердитель?
A: Если вы обошли все магазины в своем городе, облазили интернет, напрягли всех знакомых и все равно ничего не нашли — заказывайте через региональные центры, многие компании делают доставку в регионы.
AI: я заказывал через Москву, яндекс — Раостеклоткань.
и еще пару советов:
— при работе со стекломатом используйте резиновые перчатки, если не хотите обзавестись зудом кожи на пару дней. Если, все таки зуд выступил — обильно мажьте детским кремом для рук.
— не замешивайте за раз много смолы за раз. Лучше сделать несколько замесов.
— для получения правильной пропорции компонентов используйте электронные весы. не забывайте про не сливаемый остаток с тары. (на самом деле, все первые мои опыты со смолой, проводились на глазок и вполне нормально)
— не оставляйте емкости со смолой и отвердителем в жилом помещении. Даже если вам кажется что емкость очень плотно закрыта. (результат может быть плачевным)
— не пытайтесь сращивать детали с гладкой поверхностью с помощью смолы. при нагрузке после высыхания, она обязательно отслоится. Перед нанесением придайте гладкой поверхности шероховатость с помощью наждачной бумаги.
— Если вы работает не очень аккуратно и на скорость, готовьтесь что все предметы с которыми вы будете работать в перчатках, будут липкими (кисточка, ножницы и т.д.). Поэтому, предметы многоразового использования, желательно обернуть в целлофановые пакетики.
Как правильно работать с полиэфирной смолой, стекломатериалами. Какие выбрать?
Какую стеклоткань выбрать?
Очень много зависит от планов ее применения. Основной параметр стеклоткани, сказывающийся на ее применении — это плотность.Чем выше плотность, тем сложнее работать по мелким деталям. Чем ниже плотность, тем сложнее набирать толщину.
Что такое стекломат и зачем он нужен?
Стекломат, это прессованные рубленные волокна стеклоткани. Он гораздо удобнее для работы и стоит дешевле чем стеклоткань. По сути является материалом для набора толщины и прочности изделия(основа).
Полиэфирная смола. какую выбрать?
Я покупаю полиэфирную смолу общего назначения, ей проще пропитывать материал. Если смола имеет цветовую индикацию, то это еще лучше, т.е. в процессе высыхания она меняет свой цвет. К примеру, Polytay Общего назначения идеально подходит для данных целей.
Можно ли использовать эпоксидную смолу?
Можно.Но, у эпоксидки высокая вязкость, что вызывает трудности с пропитыванием, особенно стекломат. Кроме того, время высыхания эпоксидки — в несколько раз дольше, чем у полиэфирной. Так же минус в том, что эпоксидная смола хрупкая, трескается от ударов, вибраций.
Какой выбрать отвердитель?
Для полиэфирных смол чаще всего используют отвердитель Бутанокс. Так же существуют аналоги — Курокс, Метокс и тд. Более точно Вам всегда подскажут в компании Пропитай.
В какой пропорции необходимо смешивать полиэфирную смолу с отвердителем?
Повсеместно, рекомендуется 1-2%.
Сколько сохнет полиэфирная смола?
Важно понимать, что в процессе работы со смолой, есть важный переломный момент — гелеобразование (состояние смолы, в котором она уже практически не годится к нанесению на поверхность и тем более пропитыванию). А сама смола высыхает уже через несколько часов, зависит от температуры в помещении и от количества отвердителя.
В чем замешивать смолу?
Я пользуюсь обычными пластиковыми стаканчиками. В продаже так же имеются специальные мерные стаканы.
Чем наносить смолу?
Я пользуюсь обычными кисточками по 25-50 рублей за шт, в зависимости от ширины. После, отмачиваю их в ацетоне. Чем шире кисточка, тем теоретически быстрее вы сможете пропитать большую площадь, но не забывайте про золотую середину.
Чем выдавливать воздух, уплотнять и прокатывать материал для равномерного пропитывания смолой?
Я использовал металлические прикаточные и разбивочные валики. Продаётся в специализированном магазине «Пропитай». Иногда попадаются в строительных магазинах.
Как получить матрицу с поверхности, не испортив поверхность?
Можно использовать разделительные составы, воски, спрэи и тд. Для Ваших деталей уточняйте у продавцов.
Где купить стеклоткань? Где купить полиэфирную смолу, отвердитель?
Если вы обошли все магазины в своем городе, облазили интернет, напрягли всех знакомых и все равно ничего не нашли — заказывайте через региональные центры, многие компании делают доставку в регионы.
я заказывал через Москву, яндекс — » Пропитай»
и еще пару советов:
— при работе со стекломатом используйте резиновые перчатки, если не хотите обзавестись зудом кожи на пару дней. Если, все таки зуд выступил — обильно мажьте детским кремом для рук.
— не замешивайте за раз много смолы за раз. Лучше сделать несколько замесов.
— для получения правильной пропорции компонентов используйте электронные весы. не забывайте про не сливаемый остаток с тары. (на самом деле, все первые мои опыты со смолой, проводились на глазок и вполне нормально)
— не оставляйте емкости со смолой и отвердителем в жилом помещении. Даже если вам кажется что емкость очень плотно закрыта. (результат может быть плачевным)
— не пытайтесь сращивать детали с гладкой поверхностью с помощью смолы. при нагрузке после высыхания, она обязательно отслоится. Перед нанесением придайте гладкой поверхности шероховатость с помощью наждачной бумаги.
— Если вы работает не очень аккуратно и на скорость, готовьтесь что все предметы с которыми вы будете работать в перчатках, будут липкими (кисточка, ножницы и т.д.). Поэтому, предметы многоразового использования, желательно обернуть в целлофановые пакетики.
*информация взята из форума одного из наших клиентов.
Как сделать ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками
Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?
На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта – восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.
Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова
Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:
Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани – недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.
Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.
Инструменты и материалы для ремонта
Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:
Подготовительный этап
Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.
Правильное проведение предварительных работ – залог качественного ремонта.
Технология работ
Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:
Техники установления накладок
Первый вариант
Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.
Второй вариант
Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.
Особенности при работе с повреждениями большого диаметра
При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.
Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.
Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.
Меры безопасности при проведении работ
При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.
Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.
Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.
Состав и особенности нанесения автомобильной шпатлевки со стекловолокном
Представленная статья была написана много лет назад, но сейчас он не потеряла своей актуальности. Более того для тех кто только учиться делать детали из стекловолокна станет инструкцией.
Химия… Эго слово с новой силой звучит сейчас в каждом уголке нашей Родины. Она находит применение всюду. На стройках — новые материалы, на полях — удобрения, позволяющие повышать урожаи, на заводах и фабриках— замечательные пластмассы, синтетические волокна, прочные и красивые. А где и как могут применить достижения химии наши моделисты, любители водно-моторного, мотоциклетного, авиамодельного и других видов спорта? Пожалуй, тоже очень широко. Здесь мы познакомим вас с некоторыми очень интересными материалами современной химии и их применением в техническом творчестве.
Для более наглядного сравнения мы тут же приводим таблицу 1, которая показывает основные механические характеристики стеклоцемента на основе глиноземистого цемента марки 400 и бесщелочного однонаправленного стекловолокна диаметром 10—12 микрон в виде срезов.
По просторам наших рек и озер уже ходит немало мотолодок, глиссеров и яхт из этого нового материала.
Приведенные таблицы показывают, сколь замечательный материал может дать химия для технического творчества.
Своими руками вы можете строить малую спортивную и туристскую технику из новейших синтетических материалов. Они дают возможность создавать необычные, стремительные и красивые формы машин будущего.
Стеклопластик — это материал, на растяжение не уступающий стали, а по удельному весу легче алюминия. Он не боится знакопеременных нагрузок (из него можно делать даже удочки и спиннинги).
Во время формирования стеклопластик не нуждается в огромных давлениях и высоких температурах. Процесс полимеризации (отвердевания) хорошо проходит уже при комнатной температуре, то есть при 15—18°С и выше. Стеклопластик состоит из двух основных частей: наполнителя (стеклоткань) и связующего вещества (смола). Для формирования вертикальных поверхностей изделия в связующее вещество вводится загуститель, препятствующий стеканию смол со стенок изделия. Для снятия изделия с матриц применяется разделительный слой, который предотвращает склеивание изделия с матрицей. Теперь коротко ознакомимся с каждым компонентом, а потом перейдем к технологии изготовления изделия.
НАПОЛНИТЕЛЬ
Наполнителем стеклопластика являются элементарные стеклянные волокна, которые скручиваются в нити. Из нитей ткут стеклоткань разной толщины (в зависимости от количества элементарных волокон, из которых свиты нити). Ткани разделяются по плетению на полотняные и сатиновые (рис. 1 и 2). Тончайшие нити, сложенные в длинный жгут, наматываются на бобину и могут быть использованы как ровница (рис.3), а ровница, сотканная полотняным переплетением, дает прочный и толстый материал — стеклорогожу (рис 4). Элементарные нити, насеченные по 5 см и беспорядочно разложенные пластом, образуют стекломат (рис. 5). Стекловолокна на стекломате при хранении и транспортировке удерживаются механическим способом (путем прошивания нитями) или склеены клеем, который растворяется связующим веществом при формовании. Материал для изделия выбирается в зависимости от назначения изделия, то есть принимаются во внимание формы, прочностные данные и т. п. Например: спиннинг, удочку, баранку руля необходимо изготовлять из стекложгута. Декоративный слом (внутренний и наружный) корпуса катера или гоночного автомобиля лучше выкладывать из стеклянной ткани «сатин 8/3», а силовой каркас делать из стеклорогожи.
Элементарные волокна на заводах покрывают тончайшим слоем замасливателя, или «шихтой» (обычно парафин). Парафинирование оберегает синтетические нити от склеивания, ломки и деформаций при хранении и транспортировке. Но оно резко нарушает прочность изделия из стеклопластика, так как парафин является хорошим разделительным слоем между наполнителем и связующим веществом, при плохом удалений шихты наблюдается расслаивание пластика, то есть плохое соединение смолы со стекловолокном. На больших производствах шихту снимают адгезийно-гидрофобным составом ГВС-9. Но его нужно довольно много. Можно это сделать и проще: проводить пламенем паяльной лампы по ткани. При этом по ткани побегут голубые огоньки — это выгорает парафин. Не следует держать огонь от лампы слишком долго на одном месте, так как начнется плавление стеклянных волокон. Если имеется возможность изготовить сушильный шкаф на температуру 300— 400°, то раскрой рекомендуется складывать в него.
Раскраивать стеклоткань лучше по шаблону на фанере острым сапожным ножом.
При работе со стеклотканями и стекломатами и особенно при обработке изделия из стеклопластика наждачными шкурками необходимо плотно застегивать одежду, надевать нарукавники, покрывать голову, так как стеклянная пыль может вызывать раздражение кожи. После работы необходимо хорошо очистить костюм и умыться.
Стеклоткань: особенности, плюсы и минусы
Чтобы понять все возможности этих материалов, оценить, как сочетаются стекловолокно и эпоксидная смола, их стоит рассмотреть по отдельности. Стеклоткань – необычный материал, в основе которого заложено специализированное стекло.
Стеклоткань изготавливается из тончайших нитей расплавленного стекла. Диаметр стеклонитей варьируется в 3–100 мкм. Такая толщина позволяет им гнуться и при этом не ломаться.
Стеклоткань изготавливается из особого материала
Стекловолокно славится большим количеством уникальных свойств. К достоинствам этого материала относится:
Но, как и у каждого композита, у стеклоткани есть и ряд недостатков. Несмотря на хорошую эластичность и гибкость, стеклоткань все же относится к хрупким материалам. А при использовании стеклоткани без дополнительной эпоксидной пропитки этот материал пропускает грязь, пыль и влагу. Поэтому из-за повышенной гигроскопичности стекловолокно в чистом виде используется редко.
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
Связующим веществом могут служить различные синтетические смолы горячего и холодного отвердевания, а также цемент. Смолы горячего отвердевания, кроме высокой температуры, требуют еще и большого давления на каждый квадратный сантиметр, а значит, и фасонный пуансон для прижатия пласта к внутренним стенкам матрицы (при помощи больших гидравлических прессов). Для технического моделирования в условиях школьных кружков, клубов, станций, общественных КБ пригодны синтетические смолы, которые хорошо затвердевают в условиях комнатной температуры (от 15— 18°С и выше) и не требуют больших давлений. К таким смолам относятся эпоксидные смолы ЭД-5, ЭД-6, мочевино-формальдегидные типа МФ-9 и полиэфирные типа ПН-3 и ПН-6. Учитывая некоторые химико-технические данные: вредность, прочность, вязкость, лучше пользоваться смолой типа ПН-3, которая более других отвечает всем основным требованиям технического моделирования.
Полиэфирная смола ПН-3 представляет из себя прозрачную жидкость янтарного цвета. По цвету и густоте она очень похожа на свежий мед. Смолу следует хранить в чистой оцинкованной или эмалированной посуде в темном и холодном месте При попадании ультрафиолетовых лучей и в тепле срок службы смолы резко сокращается. Для быстрого отвердевания в смолу последовательно вводятся два компонента: 8% нафтеиата кобальта, который является ускорителем полимеризации. После тщательного и непрерывного перемешивания в течение 10 мин. можно вводить 3% «инициатора», которым является гидроперекись изопропилбензола (гипериз). Вторичное перемешивание производить 8 мин. Вводить гипериз не ранее 10 мин. после начала перемешивания. Совместно хранить и перевозить все эти компоненты не следует. Поскольку гипериз несколько вреден, то рекомендуется пользоваться перекисью циклогексанона, которую вводят 0,75—1%, а нафтенат кобальта — 2-3%.
Готовая смола теряет текучесть через 40—50 мин., а через 3—4 часа отвердевает до отлипания. Заготовлять смолу следует на 20—30 мин. работы, так как после этого срока смола начинает желатинизироваться и плохо пропитывает стеклоткань.
Если предстоит покрывать смолой вертикальные поверхности, то для уменьшения текучести смолы с изделия надо в раствор ввести 10% двуокиси кремния (белая сажа) или древесной муки.
Для удаления образовавшихся на изделии раковин от пузырей (которых не следует допускать при формовании) необходимо изготовить специальную шпаклевку. Она состоит из смолы и цемента. Следует учесть, что раствор смолы, смешанный с цементом, отвердевает через несколько минут.
Все работы со смолами полагается вести в резиновых перчатках (толстых черных) и с марлевой повязкой, закрывающей рот и нос.
Окраску изделий из стеклопластика на основе полиэфирных смол лучше производить пентофталевыми или глифталевыми красителями, растворяемыми скипидаром.
Меры безопасности при проведении работ
При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.
Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.
Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ
Для снятия изделия из стеклопластика с макетами вынимания его из матрицы необходим разделительный слой, иначе изделие накрепко склеится с макетом или матрицей. Чтобы такого не случилось, применяется раствор поливинилового спирта, который наносится на поверхность с помощью кисти и высыхает через 2—3 часа, образуя тонкую пленку.
Раствор состоит из 5—7% поливинилового спирта, 65% спирта-ратификата (для сушки) и 30% дистиллированной или кипяченой воды.
Готовится этот раствор следующим образом. В малый объем холодной воды всыпается весь (5—7%) поливиниловый спирт (белый порошок) и размешивается до однородной массы. Постепенно добавляется вода (до указанного объема — 30%). Смесь надо поставить на закрытый огонь и, непрерывно помешивая, довести до температуры 80°С. У вас должна получиться однородная прозрачная масса, похожая на заваренный крахмал.
После остывания до комнатной температуры вводится спирт-ратификат (или технический). Макет (или матрица) должен быть хорошо промыт и обезжирен, иначе поливинил ложится плохо.
В качестве разделительного слоя применяются также смазки водных растворов казеина, метилцеллюлозы, восковые эмульсии, солидол.
ПОДГОТОВКА БОЛВАНКИ-МАКЕТА
Для того чтобы изготовить корпус любой машины из стеклопластика или стеклоцемента, необходимо сначала изготовить ее макет в натуральную величину. По макету вы изготовите простую или сложную (разборную) матрицу, а по готовой матрице сможете изготовить несколько одинаковых машин для себя и товарищей. Самое трудоемкое и ответственное дело — это изготовление макета.
Макет должен обладать идеальной поверхностью, точно совпадать по своим формам с задуманной конструкцией. На нем надо предусмотреть приливы для крепления других деталей, механизмов, фар, габаритных огней и вспомогательных кронштейнов (для крепления буферов, номерных знаков и т. п.). Но чем больше приливов в разных плоскостях, тем сложнее матрица и тем больше будет на ней разъемов. Когда вы создаете какую-то фасонную деталь на макете, то подумайте, как с этого места снимется матрица.
Материалами для макета могут быть доски, фанера, алюминий, воск, гипс, цемент, пластилин и даже глина. Можно пользоваться любым материалом, лишь бы получить нужные формы.
Самый лучший способ изготовления основного макета — это наборный. О том, как делать шпангоуты, лонжероны, стрингеры и другие детали, мы рассказывать не будем, так как все необходимые советы вы найдете в литературе по мелкому судостроению.
Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова
Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:
Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.
Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.
МАТРИЦЫ
Прежде всего на макет нужно наложить разделительный слой. Слишком толстый слой класть не следует. После 2—3 часов сушки наносите второй тонкий слой и после полного высыхания ставите на пластилине разделительные гребни (покрытые также разделителем) для изготовления фланцев соединения матриц болтами (рис. 6). Теперь разведите смолу и между двумя гребнями кистью нанесите первый слой. Когда смола начнет желатинизироваться (станет студнеобразной), наложите первый слой подготовленной стеклоткани, хорошо прикатайте валиками.
Разведите новую порцию смолы и кистью хорошо пропитайте первый слой, потом второй, третий… Внимательно следите за пузырьками воздуха, выгоняйте их, как можно крепче прикатывайте и прижимайте слой к слою. На 1 кг стеклоткани у вас должно уходить 1,3 кг смолы.
Через сутки или двое (в зависимости от температуры и влажности помещения) ножовочным полотном спиливаются излишки стеклоткани и снимаются два первых гребня, отделяющихся от фланцев. Фланцы покрываются разделительным слоем и между каждым из них и следующим гребнем снова закладываются слои стеклоткани со смолой, то есть эти процессы повторяются до тех пор, пока все изделие не покроется слоями стеклоткани. Теперь, насверлив отверстий под болты,» которые снова соединят матрицу в единое целое, мы приступаем к съему матриц.
СНЯТИЕ МАТРИЦ
Снимать матрицы нужно очень осторожно. Полная полимеризация смолы протекает в течение 15—20 суток при температуре 15—20°С. Для снятия необходимо приготовить побольше тонких и длинных клиньев, которые нужно подсовывать под отделяемую часть, постепенно и равномерно отрывая ее от разделительной пленки. Когда части матриц сняты, их надо хорошо проверить, убрать шпаклевкой раковины, где нужно —- подшкурить до блеска, хорошо промыть теплой водой с мылом и высохшие (в разобранном состоянии) аккуратно покрыть поливиниловым спиртом или другим разделительным слоем.
Что такое эпоксидная смола: достоинства и недостатки
Эпоксидка – известный материал, широко используемый в творческих мастерских. Активно применяется она и практически во всех промышленных сферах. Чаще используют ее как прочную клеевую основу. Свойства смолы являются универсальными:
Эпоксидная смола славится своей прочностью
Но эпоксидная смола обладает и рядом недостатков, которые следует учитывать. Прежде всего, это длительный период полимеризации, в течение которого пользоваться изделием нельзя. И эпоксидку трудно отнести к бюджетным вариантам композитных материалов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА
Хорошо высохшие матрицы нужно свинтить болтами (предварительно смазанными солидолом, с шайбами с двух сторон (рис. 7). Чтобы смола не вытекала из матриц, щели разъемов с внешней стороны промажьте пластилином.
Теперь начинайте закладывать свое изделие. Прежде всего покрасьте его, то есть нанесите первый слой, введя в смолу нужный пигмент. Когда пигмент начнет желатинизироваться, закладывайте декоративный слой стеклоткани, потом один-два силовых (типа стекло-рогожи или стекломата) и снова декоративный — внутренний. Если форма корпуса машины или судна позволяет, то его можно выложить сразу, а если нет, то, когда заполимеризуется одна сторона, матрицу надо повернуть и выложить вторую сторону. Если, конечно, к ней можно подобраться… А как быть, если нельзя? Выходы все же есть. Можно, например, изготовить детали и, когда отвердеют, склеить.
На некоторых сложных корпусах можно предусмотреть фланцевое соединение неразборное (рис. 8 и 9). Когда части корпуса изготовлялись отдельно и соединялись болтами, получалось соединение разборное (рис. 10).
«Сухое» нанесение
Этот способ предполагает нанесение материала на сухую основу, после чего происходит его пропитывание эпоксидной смолой. Для этого нужно:
Если стеклоткань становится прозрачной, приобретает малозаметную текстуру, то это свидетельствует об оптимальном количестве смолы. Ее избыток проявляется зонами с глянцевым блеском. Пористые участки следует обрабатывать так, чтобы смола хорошо напитала не только ткань, но и поверхность под ней.
СТЕКЛОЦЕМЕНТ
Работа со стеклоцементом проводится почти так же, как и со стеклопластиком. Изменяется только одно связующее, то есть вместо смолы применяется цемент. Из декоративных стеклотканей лучше всего «сатин СТТ (б) С2».
Стеклоцемент представляет собой слоистый анизотропный конструкционный материал, где упрочняющим каркасом (наполнителем) является стеклянное волокно бесщелочного состава.
В качестве связующего состава нужно использовать глиноземистый цемент. В случае применения портланд-цементов стекловолокно нужно защищать от агрессивного воздействия гидрата окиси кальция, для чего можно использовать, например, этинолевый лак (раствор ли-винилацетилена в ксилоле).
Процесс изготовления стеклоцемента заключается также в послойной укладке стекловолокнистых материалов на макет или в матрицу с последующим цементированием каждого слоя водоцементным раствором состава: вода —1 кг, цемент — 2 кг. Толщина одного слоя составляет 0,8—1,2 мм.
Чем выше марка цемента (400, 500, 600…), тем крепче изделие. При марке 500 и более и волокнах толщиной не менее 15—20 микрон лучше выдерживать соотношение вода — цемент, не превышающее 0,45—0,5. Слой цементного клеи должен быть наименьшим, но хорошо пропитать все волокна армирующего материала.
Удельный вес изделий из стеклоцемента составляет 1,40—1,85 г/см3. После нескольких замораживаний оттаиваний прочность стеклоцемента увеличивается (после 50—60 циклов — на 20—30%). Стеклоцемент — это негорючий и неразмокающий материал.
Теперь, заглянув в таблицу, вы сможете определить необходимое вам количество слоев и приступить к изготовлению любой машины, лодки, катера из замечательных новых материалов, созданных химией.