Как правильно прикручивать колесо на авто
_ А все знают как правильно затягивать болты/гайки колёс _
Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то — лишними. А кого-то это спасёт от «расколбаса» руля.
Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском:
1. Ставим машину на скорость и на «ручник», вывешиваем на домкрате, ставим колесо на место и наживляем все болты таким образом, чтобы они едва касались диска.
2. Покачиваем колесо вокруг оси вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт — причина «расколбаса» при неправильной затяжке болтов на «шиномонтажках».
3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта).
4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного «освободилась», и тоже подтягиваем её, покачивая колесо.
5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты «крест-на-крест» (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем — лучше.
6. Повторяем п.5, пользуясь «баллонником».
7. Повторяем п.6, пользуясь «баллонником» с насаженной трубой. Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури.
8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест)
Всё. Через 100 — 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.
На «шиномонтажках» ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч.
Правильно поднять, смазать и не сорвать. Замена колес по фэн-шуй
С наступлением теплых дней автомобилисты массово переходят с зимних шин на летние. Многие делают это самостоятельно. И то верно: процедура-то несложная! Однако, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением обнаружили: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.
Когда менять?
Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем «задубевшие» летние, да и меньше риск «поскользнуться» во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на «лето» можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.
С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути. Кроме того, стоит помнить, что применение зимних шин отрицательно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, поэтому их использование вне сезона попросту нецелесообразно.
Что куда ставим?
Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).
Шпаргалка для новичка
Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?
Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку.
Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ.
При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.
При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск «прикипел» к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот. Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.
Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем.
Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию.
Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.
Тянуть не перетянуть
Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или «крест», не используя удлинителей.
Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную.
Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты «на глазок», опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!
Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после «переобувки» проверить надежность крепежа и при необходимости «пережать» все колеса.
После шиномонтажа
После сборки колес требуется определенный период для «усадки» покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.
При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.
Как хранить?
В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск.
Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.
Грамотная сборка автомобильных колёс
Наверное все автолюбители замечали, что свойства (качество езды) современного автомобиля ощутимо зависит от состояния колёс этого автомобиля. Казалось бы, нет ничего проще чем обратиться в любую шиномонтажку, там надеть шину на диск, отбалансировать это всё и прикрутить колесо к автомобилю. Однако, полно случаев, когда такой простой шиномонтаж не прокатывает – автомобиль трясётся на скорости и его начинает тянуть в сторону (повторные обращения в простой шиномонтаж не помогают). Человек обращается на сход-развал, в ремонт ходовой, но это не помогает, т.к. проблема явно в колёсах.
Наверное, многие могут вспомнить, что такого не бывает после заводской сборки колёс на новом автомобиле (если там автодилеры не «порылись»)). Бывают редкие шиномонтажки, где умеют собирать колёса качественно.
Отсюда вывод: существует какая то «грамотная сборка» автомобильных колёс, когда нестандартные проблемы колёс решаются на этапе шиномонтажа. Там решаются проблемы, которые не могут решить в обычной шиномонтажке, даже если в этой простой шиномонтажке не нарушают технологию простой сборки колёс.
Чем отличается грамотная сборка колеса от обычной:
1)отличие. Хороший шиномонтажник всегда иметь возможность точно определить положение реальной оси вращения данного колеса. Тут надо учитывать то, как это конкретное колесо будет центроваться на конкретной оси цапфы конкретного автомобиля. Если у колёсного диска есть качественное ЦО (центральное отверстие) и оно не «квадратное», не побитое, не поеденное коррозией, и это ЦО точно соответствует посадочному диаметру ступицы автомобиля, то монтажник может быть уверен, что реальная ось вращения этого колеса будет совпадать с центром ЦО и можно закреплять диск в патроне балансировочного станка, центруя его там по ЦО (конусами).
Если же у данного колеса нет ЦО или поверхность ЦО некачественная, или диаметр ЦО нестандартный (для ступицы данного автомобиля), значит это колесо не будет точно центроваться на ступице данного автомобиля по ЦО. Тогда остаётся надежда, что колесо будет центроваться на ступице по болтам (шпилькам) крепления этого колеса к ступице. Но с такой центровкой тоже бывают проблемы:
а)есть автомобили, на которых не получается чётко отцентровать колесо на ступице крепёжными болтами (гайками), для них обязательной является центровка по ЦО.
б) есть проблема, как отцентровать колесо по болтовым конусам на балансировочном станке, если станок имеет только лишь один тип шпинделя — вал с конусами.
В обычных шиномонтажках (это наверное более 90+% шиномонтажек) этими проблемами не только не заморачиваются, но даже не знают об их существовании. Однако, грамотная сборка колёс обязательно учитывает эти нюансы. Столкнувшись с проблемой а), там добиваются точной центровки по ЦО заменой колёсных дисков на стандартные, применением центровочных колец или восстановлением ЦО. Проблему б) решают с помощью центровочных приспособлений (адаптеров) штатных для данного станка или универсальных например от фирмы (не скажу какой))
Такой адаптер позволяет отцентровать колесо в патроне балансировочного станка точно так же, как это колесо будет отцентровано на ступице автомобиля (по конусам крепёжных болтов или гаек). Зачем это нужно – чтобы использовать реальную ось вращения колеса, чтобы качественно отбалансировать колесо, чтобы точно измерить реальные радиальные биения колёсного диска и шины, чтобы определить неравномерную жесткость шины по окружности. Заметьте, что для измерения радиальных биений и неравномерной жесткости шины тоже нужны специальные измерительные системы, которых нет в обычной шиномонтажке.
Есть балансировочные станки, обладающие всеми этими возможностями (станки с прижимным барабаном и оптической системой наблюдения геометрии диска), но они стоят 10-20 раз дороже обычных станков, которые стоят в обычных шиномонтажках.
Хотя, конечно есть грамотные шиномонтажники, которые знают всё что я тут рассказываю про грамотную сборку колёс (и наверное даже больше меня знают, потому что я не шиномонтажник)) и они умеют делать относительно грамотную сборку колёс на обычном оборудовании доступными методами. Например: визуальное наблюдение биений колёсного диска при вращении его в патроне станка + совмещение впадины полки с жестким местом шины, обозначенным красной меткой на боковине. Или неоднократное перезакрепление колеса в конусах балансировочного станка с повторными проверками параметров…
2)отличие грамотной сборки колесо от обычной.
Есть вот такая проблема грамотной сборки колёс, про которую совсем не знают в шиномонтажках, но с которой сталкиваются почти все автомобилисты: когда колёса, установленные на переднюю ось, начинают тянуть автомобиль в сторону при езде. Конечно, у этого явления бывают разные причины, но очень часто это бывает из за шин. Этот дефект шины называется «конусность». Эту проблему нужно выявлять и устранять уже на стадии сборки колёс (грамотная сборка колёс решает эту проблему), однако те же самые 90+% шиномонтажников даже не подозревают об этом. Они не считают это своей проблемой и тупо отправляют с этой проблемой на сход-развал. Все следуют при этом стереотипу, что «тянет из за сход-развала». Однако, сход-развалом вряд ли получится решить проблему, которая существует из за шин (нужно решать проблему с шинами).
Как эту проблему решает грамотная сборка колёс: для каждого конкретного автомобиля готовится конкретный комплект из четырёх колёс, каждому колесу присваивается его место на автомобиле. Измеряется конусность каждого из колёс и выбираются на переднюю ось два таких колеса, чтобы конусность шин этих колёс была минимальной и разнонаправленной.
Для этого опять же нужен дорогой балансировочный станок с прижимным барабаном.
Как поменять колесо на машине: поэтапное руководство.
Необходимость в замене колеса можно определить по приведенным ниже признакам:
автомобиль виляет «задом»;
его тянет в левую/правую сторону;
наблюдаются сторонние шумы, идущие от колеса.
При наличии одного из этих признаков немедленно остановите автомобиль (если не сделали этого ранее), внимательно его осмотрите. И если окажется, что причиной всего этого стало спущенное колесо, приступайте к его замене. Но вначале позаботьтесь обо всем необходимом.
Что понадобится для замены?
Для проведения данной процедуры вам понадобится:
домкрат;
плотные перчатки;
ключ баллонного типа (его размеры должны быть такими же, как у гаек на колесе);
«башмак» (если такового под рукой нет, то можете использовать пару камней с обочины);
собственно, запаска.
Помимо того, пригодится также специальный технический аэрозоль, маркировка которого выглядит как WD-40 (в среде автолюбителей он известен под именем «вэдешка»). Особенностью этого аэрозоля является то, что он способен проникать в ржавые соединения и делать их более подвижными. Ведь если колесо, к примеру, не меняли достаточно долго, то возникнут определенные трудности с выкручиванием гаек. А применение «вэдешки» эту задачу существенно облегчит.
Как поменять колесо: пошаговая инструкция
Процедуру можно условно разделить на два этапа – подготовительные мероприятия и непосредственно замена. Ознакомимся с особенностями каждого из них.
Этап первый. Подготовительные мероприятия
До того как поменять колесо, вам необходимо провести предварительную подготовку. Она заключается в выполнении нескольких несложных действий.
Вначале заглушите машину (если инцидент случился в дороге), после чего поставьте ее на стояночный тормоз.
Установите аварийный знак, причем сделайте это правильно. Так, если вы остановились на «встречке», то этот знак должен располагаться спереди автомобиля на расстоянии 15-ти метров, а если на своей полосе, то тоже в 15-ти метрах, но уже сзади (в пределах населенных пунктов это расстояние должно составлять 30 метров).
Осмотрите транспортное средство, установите упоры под колеса. Особое внимание уделите креплению того колеса, которое расположено диагонально в отношении поврежденного.
Заранее подготовьте все необходимое оборудование, а также запасное колесо.
После этого приступайте к основной части работы.
Этап второй. Смена колеса на автомобиле
Алгоритм действий во время замены приведен ниже.
Проверьте, действительно ли машина стоит на ручнике. Можете дополнительно включить еще и первую передачу в целях перестраховки. Если у вашего авто АКПП, то переведите селектор в положение «паркинга».
Далее под те колеса, которые в замене не нуждаются, подложите кусочки кирпичей или же специальные клинья, препятствующие откату. Более того, для этого можно использовать даже обычные поленья, имеющие форму клинков. Их вам предстоит плотно забить под колеса (рекомендуется использовать для этого молоток, благодаря которому клинья удастся подогнать предельно глубоко).
После этого ослабьте гайки поврежденного колеса. Если сделаете это еще до того, как поднимете автомобиль с помощью домкрата, то сам процесс будет более легким и простым.
Запасное колесо подготовьте заранее, положив ее рядом с транспортным средством. Никогда не прислоняйте ее к кузову, в противном случае оно запросто сможет покатиться, оставляя на нем глубокие царапины.
Только после этого поднимите машину при помощи домкрата.
Обратите внимание! Многие неопытные автовладельцы совершают на данном этапе ошибку, результатом которой является неизбежное посещение автомобильной мастерской. Верхняя часть домкрата должна упираться в специально предназначающееся для этого гнездо снизу порога – это предотвратит серьезные повреждения и последующий ремонт.
Работайте домкратом, пока поврежденное колесо целиком не оторвется от поверхности земли.
Подняв машину, открутите до конца гайки, а само колесо полностью снимите.
Возьмите новое колесо и установите его на место старого, с предельной аккуратностью зафиксировав посредством гаек. Здесь вы должны быть осторожным и прилагать не очень большие усилия – объясняется это тем, что по причине излишнего усердия в закручивании машину можно легко столкнуть с домкрата. Что же касается финальной затяжки гаек, то ее рекомендуется проводить только после того, как машина снова окажется на земле.
Вы практически завершили замену поврежденного колеса. Теперь опустите машину на землю и окончательно затяните гайки (словом, делайте то, что рекомендовалось в предыдущем шаге).
Уберите снятое колесо туда, где оно не будет вам мешать (например, в багажник).
Извлеките из-под колес все забитые туда клинья. Используя манометр, проверьте, соответствует ли давление в шине норме, при необходимости несколько его подкачайте.
Упакуйте все инструменты и аварийный знак, после чего можете смело продолжать поездку.
Обратите внимание! Замена поврежденного колеса занимает максимум десять минут. Благодаря слаженности действий вы сможете быстро решить этот вопрос и отправиться в путь. Если же вы не хотите/не можете сделать все своими руками, то оставьте автомобиль и попросите помощи. В любом случае найдутся люди, которые помогут вам.
Прикручиваем колеса правильно.
Что сложного в том, чтобы правильно прикрутить колесо?
Ничего, ну почти ничего…
Составил для себя небольшой алгоритм действий на основе изучения различной информации.
1. Ставим авто на ручник и на передачу (авто должно стоять на ровном прочном основании – асфальт, бетон), дополнительно подкладываем упоры, как минимум, под одно из передних колес.
2. Сдергиваем болты крест-накрест на 0,5-1 оборот, пока колесо еще на земле.
3. Вывешиваем колесо, поднимая домкратом (я подкладываю деревянный монолитный упор и переношу вес машины на него, т.к. домкрат для того, чтобы поднять авто, но работать лучше перенеся вес на упор)
4. Выкручиваем болты и снимаем колесо, болты необходимо положить в чистую тару (на землю – не стоит, в резьбу может попасть песок и грязь). Важный момент – болты должны беспрепятственно и легко выкручиваться от руки – это признак того что все хорошо. Если сделать это затруднительно, то стоит внимательно осмотреть соответствующие болты на предмет состояния резьбы, почистить сам болт и резьбу внутри ступицы.
5. Подготавливаем прилегающие поверхности диска и ступицы, очищаем от грязи и ржавчины, наносим тонким-тонким слоем медную смазку на прилегающую поверхность ступицы (в оригинале использовать Воск-спрей VAG D322000A2,
6. После очистки от грязи, может случится так, что часть ее попадет между поверхностями тормозного диска и ступицы в месте их прижима, поэтому лучше продуть сжатым воздухом (данные по ELSA).
7. Проверяем состояние резьбы и шляпки болтов, при необходимости очищаем от грязи или заменяем новыми (избавляя себя от возможных проблем с трудным выкручиванием в будущем).
8. Проверяем равность длины всех болтов и соответствие длинны болтов для конкретных дисков (www.astek-auto.ru/articles/189/)
9. Немного смазываем резьбу болтов и центрирующие конусы болтов диска специальной монтажной пастой G052109A2,
стоит около 1100 руб. (я использовал WURT Растворитель ржавчины Rost Off, не для смазки, а для защиты от коррозии, на будущее приобрету оригинальную смазку). Важно – не стоит использовать не специализированные смазки для болтов, они могут из-за этого открутиться, или можно сорвать резьбу, если переусердствовать при затяжке.
10. Устанавливаем колесо, вкручиваем болты от руки попарно крест-накрест, немного покачивая колесо, до тех пор, пока болты не перестанут закручиваться. Для монтажа колеса использование ударного пневматического инструмента – запрещено (данные по ELSA).
11. Затягиваем болты попарно динамометрическим ключом до 40 Нм по схеме «звездочка» или крест-накрест.
12. На ось автомобиля колесо устанавливается так плотно, чтобы между осью автомобиля и между центральным отверстием ступицы колеса не было зазора. Если имеется зазор, его можно устранить, установив центрирующее кольцо нужного размера.
13. Приподнимаем авто домкратом, убираем упор, опускаем колесо до касания с поверхностью, но не полностью, а лишь для того, чтобы оно зафиксировалось для финальной затяжки.
14. Затягиваем болты до 120 Нм динамометрическим ключом по схеме «звездочка» или крест-накрест.
15. Т.к. на ауди диски под 5 болтов и закручиваем по схеме «звездочка», есть небольшая вероятность случайно пропустить один из болтов, поэтому последний этап затяжки – проверка по кругу затяжки до 120 Нм.
16. Опускаем домкрат, проверяем давление в шинах и все готово.
17. Проезжаем 120-150 км. и проверяем затяжку болтов.
Такая последовательность действий позволит получить следующее:
1. Обеспечить безопасность при замене колеса.
2. Точную центрировку диска при затяжке к ступице и как следствие отсутствие биений и вибраций.
3. Надежное крепление колеса к ступице, использование динамометрического ключа позволяет закрутить все болты с равным, требуемым инструкцией, усилием.
4. Избежать неприятных ситуаций – прикипания железных штампованных дисков к ступице (на шиномонтажках любят в таких случаях использовать кувалду), обломанных болтов, открутившихся болтов и т.д.
Ознакомившись с теорией, приступаем к практике.
Мне потребовался следующий набор инструментов и расходных материалов.
1. баллонный ключ на 17
2. динамометрический ключ 40 – 210 Нм.
3. удлиненная головка на 17
4. специальная щеточка с мет. ворсом, зубная щетка.
5. УШМ, щетка по металлу
6. смазка медная, средство для удаления ржавчины, очиститель компонентов тормозной системы, все от производителя Вюрт.
7. газовая горелка
Т.к. я купил авто уже на зимней резине (штампованные металлические диски) и переобуваюсь первый раз на данном авто, то вполне ожидаемо было наличие некоторых сюрпризов (связанных в первую очередь, с неправильной установкой колес предыдущим владельцем).
Передние колеса открутились без проблем, а вот задние прикипели намертво. Умеренные удары киянкой по резине и обработка средством для удаления ржавчины Вюрт – результата не принесли, в итоге газовая горелка, аккуратное нагревание диска возле ступицы по-кругу и пару умеренных ударов сделали свое дело.
Колеса сняты, плоскости прилегания дисков к ступице (тормозному диску) сильно ржавые, зачищаем.
Далее переходим к оценке состояния болтов. Все болты одинаковой длинны, резьба в хорошем состоянии, но грязные (старая смазка с грязью) из-за этого от руки выкручивались тяжело.
Центрующая поверхность болта в ржавчине и грязи, чистим.
Также я почистил резьбу внутри ступиц (зубная щетка + очиститель элементов тормозной системы)
Далее переходим к очистке дисков в тех местах, которые указаны выше в теории.
Наносим слой медной смазки WURT CU 800 (если распылять слой получается толстоват, в следующий раз попробую нанести местами и растереть кисточкой).
Ставим колесо центруем и прикручиваем.
Для хорошей и удобной центровки, при закручивании от руки, советую использовать удлиненную насадку на 17. Закручивать болты гораздо удобнее.
После чистки болтов и обработки растворителем ржавчины WURT Rost Off, все болты очень легко закручиваются от руки.
В данном случае на плохое состояние заднего тормозного диска и суппорта обращать внимания не стоит, уже закуплены два суппорта б.у. в идеале, тормозные диски и колодки Ate — скоро все будет заменено.
На все 4 колеса ушло 4,5 часа работы, но это в основном из-за запущенного состояния.
По деньгам ушло пол баночки медной смазки WURT CU 800 (400 руб. за меленький спрей баллон).
Спасибо за внимание!
Если материал оказался полезен или интересен, и нетрудно сделать клик – подписываемся, жмем «Нравится».