Как правильно прогревать гибридную машину
Как правильно прогревать гибрид?
Estima. Гибрид. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Как правильно прогревать гибрид? ⇐ Estima. Гибрид
Модератор: Jhonny
Сообщение Walhalla » 10 ноя 2015, 23:49
Сообщение timgt » 11 ноя 2015, 00:09
Сообщение Костян » 11 ноя 2015, 00:35
Сообщение Walhalla » 11 ноя 2015, 04:46
Сообщение Elendile » 11 ноя 2015, 10:05
Сообщение borissan » 11 ноя 2015, 13:39
Walhalla, http://www.estima.su/sitemap/ вам в помощь
с ходу не нашел, но там Егор писал, что он зимой греет до 3-х пустых столбиков (3 минуты)
Я поступаю так же, когда автозапуск не включаю, хотя у меня автозапуск с Японии родной и греет 10 минут, зимой бывает грею заранее 2 цикла по 10 минут, главное с вечера печку оставить в режиме на стекла, чтоб меньше снега сметать 
Сообщение mi24 » 22 ноя 2015, 09:26
Правильный прогрев современного мотора и АКПП Honda, или почему надо «не греть».
Ну что ж, в третий раз расскажем о правильном прогреве современного бензомотора, на этот раз применительно к Хонде и её мотору L15A7, в сочетании с АКПП. Сама методика точно такая же, как и для всех остальных бензиновых моторов с автоматом.
Стоит сразу сказать, что инженеры Хонды никогда щи лаптем не хлебали и как нужно делать хорошие моторы — знают — иначе получили бы в лоб гаечным ключом от босса :))) Именно поэтому, моторы L серии имеют интегрированный в ГБЦ выпускной коллектор. Выглядит это вот так.
Конкретно сейчас нас интересует «quicker warm up’, и это как раз то, чего не смог понять Евгений Травников, когда распространял в своём видео о хондамоторах очередную порцию глупостей.
Моторы с интегрированным выпуском, если его сделать правильно, прогреваются ОЧЕНЬ быстро, именно за счёт того, что подогреваемый выхлопными газами выпуск омывается антифризом.
И так, как греем машину.
1) Если, о ужас, замёрзли стёкла, берём скребок и продираем необходимых размеров дырку, чтобы можно было ехать безопасно. И да, при использовании хороших скребков и правильном приложении силы, стекло вы НЕ ПОЦАРАПАЕТЕ.
2) Если (ахтунг) стёкла замёрзли изнутри — вспоминаем, что вчера после вечерней поездки, нужно было несколько минут проветрить салон, чтобы остудить и воздух и стёкла, а также лишнюю влагу из салона по мере возможности убрать. Вообще проветривать салон полезно и для борьбы с п.1.
4) Печку (климат) не включаем на полную мощность, максимум что можно — холодную и на минимальной скорости на лобаш, чтобы не потел. Забирать отсутствующее тепло у мотора — идея не очень.
5) если машина давно стоит (несколько дней и больше), то на 10-15 сек включаем дипапзоны R и D без движения. Это нужно НЕ ДЛЯ ПРОГРЕВА, а для того, чтобы заполнить стекшим в поддон маслом каналы гидроблока, поршней фрикционных муфт и тд и тп.
6) Втыкаем драйв и начинаем плавно ехать. Оптимальные обороты прогрева 2000…2500, при этом разгоняться выше 40 кмч не стоит. Естественно, педаль только гладим, никаких резких стартов, подъёмов в горы, бордюров и тд и тп. Данный режим называется «прогрев в движении», и нагрузка, даваемая водителем на мотор и коробку, должна быть, но при этом должна быть строго ограничена, иначе поломать мотор/коробку вполне реально. При этом допустимо, а иногда и полезно, прогревать в ручном режиме, чтобы коробка не роняла обороты ниже 2000. В сильные морозы я это практикую, сначала 300-400 метров на первой передаче с оборотами 2000-2500, дальше те же обороты но уже на второй — уже можно как-то адекватно перемещаться по улицам в правом ряду, это будет скорость под 40 кмч, быстрее пока не нужно. Летом или в несильный мороз — можно сразу ехать в драйве.
При этом прогрев мотора до рабочей температуры, на никак не означает, что автомат тоже прогрет. Внешних источников тепла у АКПП не имеется, всё получаемое коробкой тепло — это только то, что именуется механическими и гидравлическими потерями — потери на прокачку масла насосом и создание давления в магистралях, трение всей механики, и главное — гидротранс. В абсолютно любой ГТ АКПП, предусмотрен режим warm-up. До достижения коробкой определённой температуры, этот режим активен, ГТ не блокируется, его КПД в таком режиме не больше 80% — и остальные 20% идут в нагрев коробки. Существуют и иные механизмы прогрева, например — меньшая точность синхронизации оборотов валов при переключении передач, что делает включение пакета и само переключение более грубым, но интенсивнее прогревает масло.
Также нужно помнить, что пока масло в коробке холодное и густое, работа коробки в принципе будет грубее, и резко нажимать педаль при этом крайне не рекомендуется. А вот упомянутое мной выше начало движения и прогрев мотора в ручном режиме (чтобы не опускались обороты) — ещё и ускоряет прогрев АКПП.
8) При достижении АКПП рабочей температуры — ездим как хотим.
Правда, определить саму рабочую температуру именно у Хонды оказалось достаточно сложно — такой инфы нигде нет, а называть рабочей температурой стандартные 80 градусов как-то не поворачивается язык — потому что прогреть наш автомат до такой температуры реально СЛОЖНО (может, как-нибудь об этом напишу).
Здесь ещё важную роль играет залитое масло. Уже довольно давно Honda выпустила масло DW1 и официально разрешила применять его вместо залитого нам на заводе Z1 (а также смешивать их). Важное для нас отличие — меньшая вязкость на холодную. Это значит. что гидравлика коробки и исполнительные механизмы, начнут адекватно работать при меньшей температуре. Конкретно на своём фите я определил эту температуру как 30 градусов ATF. Примерно на этом пороге, чуть более грубая работа коробки становится более плавной, и переключения становятся почти незаметными (см. п.7). Хотя, конечно, полноценно наваливать с тапкой в полу я бы рекомендовал с температурой коробки выше 50гр.
Подытоживая, ниже 30-40 гр ATF или до того момента, как коробка перестанет работать чуть грубовато, выit 2000 я мотор не кручу В ДРАЙВЕ (в ручном режиме переключений нет, поэтому в ручном на 1-2 передачах кручу и чуть больше).
Теперь о причинах. Почему современный бензиновый двигатель (в том числе и мотор Хонды L серии ) греть на холостых вредно, а автомат — бесполезно?
1) Чем холоднее, тем хуже испаряется бензин. Хуже и медленнее. Испарение — процесс с поглощением тепла (вспомните, сколько тепла нужно поглотить чайнику от плиты, чтобы выкипеть до дна). Соответственно, холодно — пшикнутый форсункой бензин испаряется НЕ ВЕСЬ. Эта вся информация зашита в ЭБУ, и ЭБУ на холодном двигателе сознательно богатит смесь, т.е. заливает больше бензина, чем нужно. Лямбда становится не 14.7 а 12, к примеру, или даже меньше. Также корректируются и УОЗ для оптимального сгорания смеси, для ускоренного прогрева катализатора вдобавок к богатой смеси, выставляется позднее зажигание (и да, все производители вынуждены идти на это ценой срока жизни катализаторов). Лишний бензин не испаряется а так и остается в жидкой фазе. Жидкая фаза а) стекает в поддон по стенкам цилиндров, растворяя масло (бензин — растворитель) и смывая его со стенок цилиндров. Т, е. имеем работу поршневой группы НАСУХУЮ. б) лишний жидкий бензин вылетает в выхлоп и частично конденсируется в ещё холодном катализаторе. При достижении катализатором рабочей температуры — вспыхивает и плавит соты (это НЕ РАСЧЁТНЫЙ режим работы для любого катализатора!). Причём этот момент наступает именно тогда, когда владелец, прогрев мотор на холостых, начинает ехать. на холодную кат НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ до рабочей температуры. Смотрено сканером.
в) на пока ещё холодных стенках цилиндра, уже испарившийся бензин может опять конденсироваться, далее аналогично п.1
2). Многие правильно считают, что неправильный прогрев приводит к задирам цилиндров. НО! ошибочка — в незнании физики и незнании конструкции современных моторов.
Вот так выглядит наш поршень. Подходящее определение — таблеточный. Создание таких поршней — и необходимость, и огромное преимущество современных моторов. Необходимость — потому что во всех развитых странах, экологи ЗАПРЕТИЛИ прогревать моторы на холостых (Кстати, в белорусских и российских ПДД это также запрещено). Что сделали инженеры? Создали облегченные короткие поршни, которые не могут нормально работать на холостых в холодном состоянии, но при этом (благодаря меньшей массе) замечательно крутятся в 6, 7, 9 тысяч (а та же S2000 даже в стоке крутится в 9000!), имеют мощность, которая старым моторам даже не снилась, и при этом ещё и стали сильно экономичнее. Но да — для такого мотора, прогрев НА ХОЛОСТЫХ (без нагрузки) — это уже нерасчётный режим. Такая поршневая группа для этого не предназначена — что мы и видим на примере тех же двухлитровых корейцев: когда мотор эксплуатируют в нерасчётном режиме — то он и ломается.
Ещё один важный момент — все современные моторы с облегчённой поршневой, обязательно имеют в конструкции дезаксаж, который снижает боковые силы давления юбки поршня на цилиндр, очень сильно смягчает перекладку, но… только при наличии НАГРУЗКИ. То бишь, с одной стороны — давление газов в камере сгорания на несимметричный относительно пальца поршень (или поршень, смещенный относительно оси коленвала), и с другой стороны — сопротивление вращению коленвала — та самая НАГРУЗКА, которую мы можем создать ТОЛЬКО поехав. Нагрузка — это сопротивление вращению двигателя, т.е. как раз движение машины. Что даёт нагрузка? Мы чуть сильнее жмем на газ (чуть), чуть сильнее открываем дроссель. Пошло больше воздуха — будет больше смеси. Больше смеси — выше давление в КС как до рабочего хода, так и при рабочем ходе. И именно давление, в сочетании с дезаксажем выравнивает нам поршень! Равномерное давление на всю его поверхность, при смещенном относительно оси поршневом пальце (и/или коленвале)! Да, силы, возникающие от наличия дезаксажа, не всегда точно равны силам давления газов на поршень, но они достаточно равны для того, чтобы давление юбки на цилиндр уменьшилось до величин, которые не приводят к ускоренному износу.
И в таком случае — даже таблеточный поршень, даже в холодном моторе с увеличенными зазорами — будет стоять в цилиндре РОВНО, его никогда не задерёт, и машина спокойно может ЕХАТЬ.
Объяснений термина «дезаксаж» тут не будет — чтобы совсем не превращать статью в научный трактат. Кому лень искать — тот поверит, кто не хочет верить наслово (я только приветствую) — найдёт сам, информации достаточно.
Добавлю также, что когда мы едем и приоткрываем дроссель, увеличивая плотность ТВС в камере сгорания, мы увеличиваем энергию вспышки и тем самым — ещё больше ускоряем прогрев!
3). Откуда вообще этот миф, что нужно тарахтеть на холостых или на автозапуске? От карбюраторных машин — их греть было нужно на холостых, пока не прогрелся карб — ехать действительно не получится — заглохнешь, нет испарения, подогрев карбюратора у холодного мотора тоже не работает. Инжектор, управляемый ЭБУ, лишён этого недостатка.
4). Никто не спорит, что холодный пуск это стресс для движка. Верно. А точнее — работа двигателя в холодном состоянии. То есть все те минуты, пока мотор не набрал хотя бы 80 градусов по антифризу (масло греется дольше). Поэтому желательно как можно быстрее мотор прогреть. Не выходя, естественно, из безопасных режимов его работы.
5). Современные моторы спроектированы так, чтобы потреблять минимум топлива, в том числе и на холостых. Для этого облегчаются поршневые, делаются тоньше кольца, вводятся новые антифрикционные покрытия юбок и тд и тп. Всё это приводит к тому, что мотор на холостых не только мало сжигает топлива, но и, как следствие, почти не выделяет тепла! По упомянутым выше причинам, моторы L и R серий Хонды чуть более тёплые — но вред от прогрева на ХХ это никак не отменяет.
6) Распространённое заблуждение, что АКПП прогревается через связь с основным радиатором ДВС.
Это именно миф, особенно на наших машинах, где радиатор имеет бачки не справа-слева, а сверху-снизу.
Теплообменник АКПП — в нижнем бачке. В этой точке у нас ВСЕГДА будет САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ антифриз. И чтобы температура там стала хотя бы выше уличной — термостат ДВС должен не просто открыться, а открыться широко. чтобы обеспечить большой поток горячего антифриза в радиатор (машина-то едет и радиатор что делает- правильно, охлаждает антифриз — вот он и доходит до нижнего бачка ОСТЫВШИМ. А зимой, в мороз, термостат и вовсе практически закрыт даже на прогретом моторе — всё тепло отбирает печка, в радиатор тупо ничего не приходит.
Из личного опыта: после 30 минут активной езды при +10 градусах на улице, температура нижнего шланга радиатора — 45гр. Да, такой температурой уже можно что-то греть, но для этого мне и так пришлось проехать больше 20 км и коробка — вуаля- и так уже прогрета! 🙂
Состояние моего мотора, который 10 лет и 150 ткм эксплуатируется в таком режиме, показано здесь.
Также видео на тему прогрева, для тех, кто не верит, что мотор нереально прогреть за 900 метров.
Зимняя эксплуатация гибрида.
Здравствуйте, первую зиму на гибриде пережил. Решил поделиться, с теми кому ещё предстоит пережить и тем кто в раздумьях о покупке гибрида
И так… Обычная зима, днем от — 20 до 25, ночью от — 30 и ниже. Дорога до работы 40км, 30 из них трасса.
Ночевала машина в гараже (+-10 ©), но если у кого нет гаража не беда. Если поздно приезжал, было лень ставить в гараж. С помощью сигналки, ставил на одиночный 15-ти минутный прогрев. С утра запускался без проблем.
Бензин 92 и 95 и 98 без разницы. Была авария на НПЗ и заправлялся где попало и чем попало)))
Ездил без автоодеяла, но решётку радиатора затыкал теплоизоляцией, есть пост в БЖ.
Какие моменты стоить учесть:
— Перед тем как оставит машину ночевать, обязательно ставим климат в положение HI, и вентилятор на первую скорость. Так мотор прогреется до 60-70 градусов. Печка в режим выходит по трассе, так как даёшь «дрозда».
— Не включать EcoMode. Не даст нормально прогреться.
— У гибрида два контура охлаждения. ДВС и Инвертор. Обязательно перед зимой поменять антифриз на морозостойкий, если ещё не меняли.
Пожалуй все. Мне как водителю тепло, а вот задним пассажирам бывает холодно в ногах, сказывается отсутствие задних воздуховодов. Можно включить печку в ноги и максимум оборотов вентилятора, но тогда твои начинают вариться))
Доп.воздуховоды решили бы проблему, но отдавать 6-8 тыр. Блин… Вещь нужная но цена… Решайте сами.
Итог:
Если соблюдать эти простые правила, то никаких проблем при зимней эксплуатации гибрида возникнуть не должно.
Честно, иногда скучаю по обычной бензинке… Как крутит стартер, этот волнительный момент запуска двигателя, привычная его работа и т д.
С гибридом все скучно, запускается и едет…никакой интриги)))
Недавно брал у товарища поездить Филю 4вд, отлегло немного)))
Продавать не планирую, но на что пересесть в будущем мысли имеются, а пока радуюсь тому что имею. Всем здоровья.
Как завести гибридный автомобиль зимой
Про гибридные автомобили ходит множество слухов. Говорят, они не очень хорошо переносят зимний период, салон плохо отапливается и есть большая вероятность, что авто не заведется зимой. В связи с этим осенью спрос на гибриды был довольно низкий. Стоит ли опасаться слухов?
Журнал «Движок» разбирался в особенностях зимней эксплуатации гибридов вместе с директором автотехцентра «Сигнал» Владимиром Буяновым.
Если верить словам Владимира, то при температуре ниже — 26 градусов гибридные авто забирает эвакуатор и везет в автосервис. Зачастую такое случается у тех водителей, которые пренебрегают элементарными правилами эксплуатации или же не обслуживают авто вовремя.
Стоит ли зимой оставлять гибридное авто на улице?
Не стоить переживать, если на улице сильный мороз и на своем гибридном авто вы видите замерзшие сосульки. Главное – не оставлять машину на ночь с наполовину разряженной 12-вольтовой батареей, так как она сильно промерзает и ее емкость со временем может серьезно понизиться. Также перед началом зимы стоит сделать диагностику ВВБ (высоковольтной батареи) и ДВС (двигатель внутреннего сгорания) в целом. Оставляя на ночь автомобиль, необходимо следить за ВВБ, которая в холодный период должна быть заряжена как минимум на 70 %.
А если автомобиль не эксплуатируется более месяца?
В этом случае гибридное авто необходимо заводить хотя бы раз в две недели на 30 минут, чтобы зарядить батарею. Вы можете быть более спокойны зимой, так как величина саморазряда при низких температурах уменьшается. Это означает, что холод гибриды переносят гораздо лучше, чем жару. Если же пренебрегать этим правилом и не заводить периодически гибридный автомобиль всю зиму, то весной вы сможете завести его только в сервисе.
Разрешается ли «прикуривать» гибридный автомобиль и каким способом сделать это правильно?
«Прикуривать» гибрид можно обычным способом. Вы его все знаете. А можно и по другому. Так, например, у Toyota Prius под капотом возле блока предохранителей есть специально вынесенная плюсовая клемма закрытая красным колпачком. Поэтому, нет смысла лезть в багажник, достаточно «плюс» подцепить от донара, а «минус» подключить к двигателю. При этом сильно жать на газ на автомобиле-помощнике, как это зачастую делают при обыкновенном «прикуривании», не рекомендуется.
Почему зимой в салонах гибридных автомобилей бывает холодно?
Причин может быть несколько. Самая распространенная, пониженный уровень антифриза в системе охлаждения двигателя и оптимальное отопление салона прекращается. Причиной этого служит двухконтурная система охлаждения, а большинство автолюбителей не следят за уровнем антифриза в двух расширительных бачках. Также возможен выход из строя клапана, который отвечает за отвод тепла от электродвигателей и инвертора.
Насколько надежным считается гибрид?
При проектировании Toyota Prius вложены огромные ресурсы прочности. Японцы были первыми в этом деле и не желали подмочить свою репутацию. Как правило, проблемы у этих автомобилей появляются, если их обслуживает неквалифицированный автосервис.
Уважаемые читатели! Если у вас остались вопросы по гибридным автомобилям, пишите в редакцию. Мы обязательно продолжим разговор на эту тему.
С уважением к Вам и Вашему автомобилю, Владимир Буянов.
Как быстро прогреть машину: советы и мнения экспертов
Надо ли прогревать двигатель и есть ли разница между атмосферными, турбированными, дизельными и гибридными агрегатами? В каких случаях стоит дать машине поработать на холостых и как на ней ехать после пуска?
В этом материале:
Что будет, если не прогреть машину в мороз
Некоторые водители считают, что при низкой температуре мотор больше подвержен износу. По сути, это устаревшие сведения о двигателе. Современные автомобили не нуждаются в дополнительном прогреве: они оборудованы системой впрыска, которая влияет на параметры мотора. То есть электроника выполняет прогрев в необходимое время и с учетом температуры воздуха. Гораздо важнее не давать мотору предельных нагрузок сразу после зимнего старта с места. Смазочные компоненты, масло и топливо должны нагреваться постепенно. Поэтому современным машинам достаточно одной-трех минут работы «вхолостую» перед поездкой, затем быстрый нагрев происходит при движении.
С одной стороны, все очевидно — серьезный предварительный прогрев автомобилю не требуется. С другой, есть некоторые нюансы и исключения, которые необходимо учитывать.
Нужно ли прогревать двигатель зимой: мнения экспертов
Технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев утверждает, что даже при умеренных морозах специальный прогрев двигателю не требуется: «До наступления морозов в минус 12–15 градусов прогревать вообще ничего не нужно. Современные масла позволяют любому двигателю работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в небольшой холод».
Однако более сильные морозы накладывают определенные ограничения на запуск турбомоторов.
Бензиновый мотор
«Если мы говорим о сильных морозах, то бензиновый атмосферный мотор опять же можно не прогревать. Никаких проблем с этим нет. Если говорить о бензиновом двигателе с турбиной, то для того, чтобы турбина нагрелась, а система смазки полноценно заработала, можно прогреть мотор около одной минуты. Этого достаточно», — считает Андрей Конев.
Дизельный двигатель
Более длительного прогрева требует дизельный двигатель, причем как с турбиной, так и без нее. При морозе в минус 15 градусов дизель стоит прогреть в течение 3–5 минут, говорит Конев: «У солярки есть свойство немного загустевать в морозное время года. Чтобы топливо в фильтрах стало более жидким, машину можно несколько минут прогреть. Если этого не делать, то ничего страшного тоже не случится. Это мнение основано на личном опыте работы с автомобилями. Но если температура на улице выше, то, повторюсь, ничего прогревать не надо».
Гибридные двигатели и ДВС
Гибридные силовые агрегаты сами определяют режим работы, и чаще всего в холодное время года электроника запускает двигатель внутреннего сгорания после включения автомобиля. Рекомендации здесь действуют те же, и специального прогрева не требуется, объясняет технический директор сервисного центра Hybrids.ru Владимир Когут.
«Нажал кнопку пуска, подождал пару секунд для собственного психологического спокойствия, зажглись фары и приборы — можно ехать. Для нормальной работы масляной системы ДВС даже в сильный мороз достаточно всего пары секунд», — уточняет эксперт.
Электродвигатель
Вопрос прогрева электрического двигателя вообще не стоит, добавляет Владимир Когут: «Прогревать электромотор запрещается инструкцией по эксплуатации. Его можно только охлаждать. Вообще, электромотору чем холоднее, тем лучше. А идеальная температура для электродвигателя — минус 273 градуса, то есть абсолютный ноль. Тогда наступает сверхпроводимость. Но такой температуры в реальности никогда не будет. Проблема автомобиля Tesla, например, как раз в том, что он в определенных режимах перегревается».
Современные двигатели прогрева не требуют, и ждать прогрева на холостых оборотах смысла нет. Но давать машине серьезную нагрузку сразу после пуска все-таки не стоит. Эксперты рекомендуют стартовать плавно и ехать спокойно, чтобы в движении без нагрузок довести до рабочей температуры не только двигатель, но и все остальные узлы машины.
«Устройство современного двигателя таково, что его работу поддерживает множество электронных датчиков. И современные масла действительно сильно лучше тех, что заливали в автомобили в прежние времена. К тому же мотор быстрее прогревается в процессе движения, а не на холостом ходу. Кроме того, в сильный минус, особенно на полном приводе, и трогаться резко не стоит. Стартовать нужно плавно, спокойно», — считает директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.
Как прогреть машину
Если все же решили прогревать автомобиль, следуйте инструкции для подготовки двигателя автомобиля к запуску:
В первую очередь включите ближний свет на 15-30 секунд. Поставьте нейтральную передачу для упрощения пуска мотора. В случае с дизельным двигателем дождитесь, когда погаснет спираль свечей подогрева топлива.
Если автомобиль не заводится с первого раза, подождите полминуты перед новой попыткой. Не включайте сразу обогрев стекла, дождитесь включения мотора. Из-за серьезного перепада температур в морозное утро стекло может треснуть.
Начинайте движение на малой скорости, постепенно наращивая ее в течение 10 минут. Для первого километра это должны быть не более 50-60 км/ч. Это исключит чрезмерную нагрузку на двигатель машины и износ внутренних элементов.
Как прогреть машину быстро
Скорость прогрева зависит от литража двигателя, его энергоэффективности и размера автомобиля. Немаловажную роль играет наличие неисправностей, например, зависание термостата в открытом положении или засоренный салонный фильтр. Вот несколько лайфхаков по ускорению прогрева машины: