Как правильно шумоизолировать двери в авто
Правильная шумоизоляция дверей в картинках
Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.
Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.
Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы
К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».
СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))
Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.
Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.
Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)
Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.
Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять
Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)
Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:
Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.
Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)
Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.
И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.
Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.
С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:
Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах
могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60
А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)
При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.
Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры
А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом
Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.
А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?
Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.
Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:
Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:
Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)
И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.
СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.
Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:
В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)
На сегодня на этом всё!
ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться
ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))
Как правильно сделать шумоизоляцию двери автомобиля своими руками
Шумоизоляция дверей автомобиля — один из популярных видов тюнинга. Она утяжеляет и уплотняет дверь, защищает от шумов извне, улучшает звучание музыки. Бывает минимальная, средняя, максимальная и экстремальная.
Для чего она нужна?
С помощью такого тюнинга достигаются разные цели. Это избавление от шумов, сквозняков, улучшение акустики и пр. Толщина металла дверей – самая маленькая во всем кузове. Материал резонирует со звуками, вибрирует, не препятствует посторонним шумам. При этом совокупная площадь значительная, поэтому их обшивка – первое, с чего следует начинать изоляцию салона.
Избавление от внешнего шума
Это одна из главных причин, по которой производится «шумка» дверей – так в простонародье называют шумоизоляцию. Если в автомобиль при вождении не попадают звуки с улицы, которые издают люди, другая техника, животные, промышленные предприятия, прочие источники, то водитель комфортнее себя чувствует. Его внимание сосредоточено на дороге и управлении автомобилем, он не отвлекается и при этом чувствует себя комфортно.
Избавление от посторонних скрипов и дребезга
Скрипы и дребезжание, которые издает собственный автомобиль, тоже могут раздражать, отвлекать водителя. Звукоизоляция в этом случае не решает проблему, но она поможет не отвлекаться на шум до его полного устранения.
Устранение чрезмерного задувания сквозняков в авто
В двери есть технологические отверстия. Обычно они закрыты обшивкой и не создают сквозняков. Но если где-то появились щели, обшивка перестала плотно примыкать, то монтируют дополнительный слой изоляции.
Улучшение закрывания двери
При закрытии автомобильных дверей они начинают вибрировать, также иногда не удается захлопнуть их с первого раза. Внедрение дополнительных слоев изоляции утяжеляет конструкцию. В результате она встает на место с первой попытки, без дребезжания, вибрации.
Улучшение звучания музыки в авто
Делая шумоизоляцию дверей, чтобы повысить качество звучания музыки в автомобиле, многие пытаются превратить конструкцию в полностью закрытый «ящик». Но это невозможно. Здесь есть сливные отверстия, щель для бокового стекла, а сами стенки недостаточно жесткие. При желании улучшить акустику, главное – избавиться от резонансов. Именно они формируют посторонние звуки, искажают воспроизводимый динамиком сигнал.
Как делается шумоизоляция дверей?
Процедура включает следующие шаги:
Каждый этап имеет свои нюансы.
Выбор материалов для шумо- и виброизоляции
Под обшивкой много свободного места для толстого материала уплотнителя. Главное условие при выборе — он не должен быть слишком жестким. В противном случае он будет отталкивать обшивку от металла там, где они плотно прилегают друг к другу.
Материалы делятся на три категории:
Материалы отличаются своими характеристиками. Выбор осуществляется исходя из целей. Следует решить, что хочется получить: превосходную акустику, изоляцию от шумов с улицы или защиту от сквозняков.
Способы шумоизоляции
У всех вариантов различается технология выполнения. Какой способ выбрать – личное дело каждого.
Минимальная
Ее цель – снизить уровень поступающего снаружи шума. Для использования серьезной акустики в автомобиле не подходит. Преимущества – простота монтажа, невысокая цена. Все, что требуется — это проклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина – минимум 2 мм. Оклеивается поверхность дверной карты. Слой изолята выступает также в качестве защиты от пыли, воды. Этот способ часто выбирают для шумоизоляции передних дверей.
Средняя
Используется для снижения уровня поступающего снаружи шума, а также, чтобы улучшить звучание акустической системы. Преимущества – оптимальное соотношение цена-качество. Монтаж более трудоемкий, чем в первом случае. Накладывается виброизоляционный слой. Второй слой – шумоизоляционный. Дополнительно рекомендуется установить акустическую линзу.
Линза акустическая – специальное приспособление, напоминающее внешне линзу оптическую, но из иных материалов. Она фокусирует звуковую волну, не допускает ее рассеивания. В результате звук идет более четкий и громкий.
Максимальная
Применяется для улучшения звучания мощной акустической системы с динамиками в дверях. Устранение звуков снаружи не играет принципиальной роли, но эта проблема решается автоматически. Процедура предполагает больше шагов, чем минимальная и средняя. Перечислим все слои такой шумоизоляции:
Для шумоизоляции дверных карт укладывают слой виброизоляционного материала. Также осуществляют установку динамиков.
Экстремальная
Ее устанавливают для мощной акустики. Преимущества – полная изоляция от всех посторонних звуков, максимально чистое звучание. Дверь при этом становится намного тяжелее. Этапы проклейки дверей автомобиля:
Для обработки дверных карт также применяется вибро- и шумопоглотительные толстые материалы.
Последовательность процедуры
У обесшумки нет четкой, однозначной инструкции. Каждая модель автомобиля имеет свои нюансы. Однако последовательность действий общая для всех.
Демонтаж
Перед тем как клеить шумоизоляцию на двери в машине, их нужно демонтировать. Затем снять обшивку, удалить влагозащитную пленку. Очистить все поверхности, обезжирить с помощью подходящего средства.
Виброизоляция
На внутренней части конструкции виброизоляционный слой наклеивают между ребрами жесткости. Нельзя допускать того, чтобы материал заходил на ребра. Это создаст ненужные воздушные карманы и сведет эффект на нет. Поэтому следует тщательно разметить и отрезать материал. После наклейки необходимо его уплотнить, для этого используют прикаточный ролик. Важно оставить открытыми дренажные отверстия в нижней части конструкции.
При отделке щита с технологическими отверстиями следует ориентироваться по следам от удаленной влагозащитной пленки. Во время монтажа сразу же можно вырезать отверстия для крепежа, иначе потом найти их будет сложнее.
Шумоизоляция
Рассмотрим, как правильно клеить шумоизоляцию в машине на двери:
После этого конструкцию ставят обратно. Для остальных дверей схема точно такая же.
Преимущества и недостатки
Шумоизоляция имеет набор таких преимуществ:
Однозначного мнения, стоит ли ее делать, нет. Любой тюнинг имеет подводные камни. Дверь становится тяжелее, в результате провисают, быстро приходят в негодность петли. Водитель хуже слышит, что происходит снаружи. Ориентироваться приходится только на зеркала.
Прежде чем приступить к тюнингу, следует изучить, как правильно зашумить двери авто и выяснить, какие стоит использовать материалы, иначе самостоятельный тюнинг приведет к серьезному ремонту.
Как установить шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками? 4 типа изоляции
Всем доброго времени суток, наберитесь терпения сегодня я расскажу о такой полезной доработки как Шумо, Вибро и Теплоизоляции (далее ШВИ) салона автомобиля.Обладатели KIA Spectra знают что шумоизоляция в их автомобиле почти никакая, а в дверях её вовсе нет, поэтому после установки нормальной музыки непременно надо было делать ШВИ.
Может у кого то возникнет вопрос: “А зачем она нужна, вроде и так не плохо” На что я вам теперь могу ответить:Если Вы не притязательный водитель (например ВАЗа) и у вас в салоне установлена кассетная магнитола и две штатные колонки и Вас нисколько не напрягает проникающий в салон шум, то Вам ШВИ совсем не нужна и Вы смело можете пролистать данный пост в своей ленте.
Ну а если Вы, как и я, любите хорошую музыку, комфорт и тишину в салоне, то я Вам рекомендую набраться терпения и дочитать пост до конца.
Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:— двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы— улучшается качество звучания аудио системы— улучшается теплоизоляция, а значит зимой салон автомобиля будет дольше остывать и быстрее прогреватьсяМинус же один:
— увеличение массы и провисание двери со временем. (Хотя это происходит, в исключительный случаях, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.)
Материала примерно на 4 двери вышло:4 листа — Битопласт 5 или 10 (300р. лист)2 листа — Сплена 4 (260р.лист)
5 листов — Бимаст М1 (Silver) или М2 (Golt) 255р. и 450р. соответственно
Первый слой – Виброизоляция.
Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола.
Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные звуки металла, поэтому на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендую нанести Вибропласт Silver или Gold, с поверхностью оклейки, близкой к 60-75%… !Будьте внимательны! – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия …
Для начала обязательно обезжириваем все оклеиваемые поверхности и в дальнейшем в процессе работы не забываем повторять эту процедуру.
Отрезаем необходимый кусок Вибропласта, а затем для лучшего контакта с металлом немного прогреваем строительным феном.
Наружную часть двери с внутренней стороны проклеивать всю поверхность нет необходимости, главное охватить большую часть поверхности, а что бы не было пузырей для больших кусков, следует проводить диагональную линию по листу, что бы закрепить лист вибропласта, а затем растирать от нее в стороны, обязательно прогревая строительным феном.
Если же планируется установка мощной звуковой системы, то металл внутренней поверхности двери необходимо закрывать теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку.
Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.
Из-за слишком большого технического отверстия снизу, рекомендую поперек этого отверстия прикрепить несколько дин реек, что бы виброизоляция не дышала в такт басов, для более мощной акустики вообще нужно закрыть отверстие фанерой, как бы из двери сделать глухую колонку.
Достаточно широкой дин рейки я не нашёл и использовал крышку от кабель канала.
Второй слой – Шумоизоляция.
Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Сплен 4 (3004). Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки.
Если устанавливается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик.
Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Сплен постарайтесь наклеить единым листом.
Обшивка двери является не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласта М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.
Полностью заклеивать Вибропластом нет необходимости.
Затем на всю внутреннюю поверхность обшивки наклеивается Битопласт 5мм. в два слоя или 10мм. в один с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.
Первый слой Битопласта 5мм
Второй слой Битопласта 5мм и как видно оставшиеся обрезки тоже пошли в дело.
Ну вот собственно и ВСЁ, все слои ШВИ благополучно приклеены и осталось собрать обшивку двери, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.
О впечатлениях много писать не буду, все плюсы ШВИ описаны выше…могу сказать только то что двери сейчас закрываются сами с очень приятным звуком, музыка заиграла по новому и сейчас получаю истинное удовлетворение от прослушивания композиций на большой громкости.
P.S. Прошу извинить за столь дотошное описание и небольшой ликбез.
★★★ ★★★ Поздравляю Вас с Великим Днём Победы ★★★ ★★★Удачных Выходных
Шумоизоляция дверей автомобиля
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» В СТУДИИ «АНТИ-ШУМ»
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ И ЧТО ОНА ВАМ ДАСТ?
Правильная шумоизоляция дверей автомобиля — первый пункт программы поэтапной шумоизоляции салона. Обусловлено это тем, что суммарная площадь всех дверей достаточно велика и является наибольшей среди всех остальных элементов кузова. А металл дверей и крыши авто — наиболее тонкий и лишенный ребер жесткости.
Этот тонкий металл не только резонирует при работе акустики, вибрирует от воздействия встречных потоков воздуха на скорости, колеблется вместе со всем остальным кузовом автомобиля от неровностей дороги. Он еще и беспрепятственно пропускает внутрь салона шум от проезжающих рядом машин и другой шум извне.
Ведь звуковой волне гораздо легче пройти через тонкий металл двери и такую же тонкую пластиковую обшивку, чем через более массивное стекло автомобиля!
Полноценная и качественная вибро- и шумоизоляционная обработка дверей позволяет реально снизить уровень шума в салоне автомобиля! Вы перестанете отчетливо слышать шум стоящих рядом в пробке или проезжающих мимо машин, в салоне станет гораздо комфортнее и уютнее, ведь закрывая дверь с шумоизоляцией Вы поистине надежно отделяетесь от окружающего мира в салоне своего автомобиля.
Очевидно, что для шумоизоляции дверей необходима их разборка. Для разборки двери в первую очередь демонтируется ее пластиковая обшивка. На обшивке как правило имеется несколько кусочков штатной заводской «шумоизоляции».
Однако этих скудных по площади и толщине кусочков не всегда хватает, чтобы защитить салон от шума, а обшивку двери от дребезга и скрипов. К тому же обшивки порой выполнены из настолько тонкого пластика, что дребезжат и резонируют даже при невысокой громкости аудиосистемы.
В этом случае на ровные участки пластика мы наносим небольшие куски виброизолятора СТП Сильвер. Этот материал за счет своего веса и пластичности значительно снизит резонансную частоту тонкого пластика. Можно использовать и СТП АЭРО, и любой другой виброизолятор толщиной 2-3 мм.
Так как свободного места под обшивкой обычно достаточно для нанесения материалов значительной толщины. Единственное требование — материал не должен быть жестким, чтобы не отталкивать обшивку от металла двери в местах их плотного прилегания.
Поэтому мы наносим на всю площадь обшивки мягкий и вязкий звукопоглотитель Бипласт Премиум, толщиной 20 мм. Материал самоклеящийся, рельефный, мягкий, воздушный и эффективный в широком диапазоне частот.
Оставляем отверстия под крепеж, штекера проводки и динамик.
Теперь можем отложить обшивку в сторону и перейти непосредственно к шумоизоляции самой двери… И тут начинаются нюансы. Ведь конструкция дверей разных автомобилей может существенно отличаться. Вот наиболее часто встречающиеся компоновки…
Самой простой в разборке является конструкция двери с отверстиями во внутреннем металле, через которые имеется доступ к внешнему металлу дверей. Такая конструкция дверей распространена на автомобилях Toyota, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW и многих-многих других.
Дверь с указанной конструкцией проще разобрать, но сложнее проклеивать, ведь через отверстия с их не всегда удобным расположением и острыми краями металла порой возможен полноценный доступ в объем двери. Отверстия обычно закрыты заводским полиэтиленом.
Он служит прежде всего как паро- и влагоизоляция салона, ведь внутри дверей влага бывает очень часто. Это видно даже на фото.
Именно через эти отверстия проводится нанесение материалов на внешний металл дверей такой конструкции. Однако наряду с указанной компоновкой часто встречается и другая схема двери автомобиля.
Зачастую, разобрав дверь Вы можете увидеть не пленку и большие «окна» под ней, а пластиковый щит, который полностью закрывает доступ внутрь двери.
Такая конструкция встречается на автомобилях Mazda, Kia, Hyundai, Jeep и многих других
Этот щит также может быть не пластиковым, а металлическим.
Такая конструкция дверей встречается на многих автомобилях Mercedes, Volkswagen, Volvo, Ford и уже упоминавшихся автомобилях Kia (в последнее время очевиден переход Kia к пластиковым щитам).
Иногда эта металлическая деталь бывает даже приклепана к металлу двери заклепками, но это достаточно редкие случаи (например Skoda Octavia A5 и некоторые автомобили Mercedes).
В этом случае нужно демонтировать стекло или вывесить его в проеме, после чего снять щит, получив доступ в объем двери. Разборка конечно же занимает определенное время и требует навыков и подготовки, однако все это окупается удобством проклейки и возможностью нанести материал на максимальную площадь, тщательно и эстетично!
Для максимальной наглядности именно на примере такой двери мы и покажем технологию нанесения наших материалов на внешний металл, ведь схема проклейки одинакова для дверей любой конструкции. Для начала металл обезжиривается и просушивается.
Теперь можно перейти к нанесению второго слоя. Места в объеме двери обычно достаточно, поэтому нанести туда можно даже материал значительной толщины. Поэтому пренебрегать этим слоем было бы неправильно. Однако существуют и ограничения.
Как уже было сказано выше, в объем двери часто попадает влага: во время дождя и мойки вода затекает через щели боковых стекол, влага из теплого и насыщенного ею воздуха быстро конденсируется на холодном металле.
И именно поэтому шумоизоляционный материал для второго слоя должен иметь влагостойкий клеевой слой и не впитывать в себя воду. После многочисленных экспериментов был разработан такой материал: это звукопоглотитель СТП Акцент Премиум толщиной 10 мм.
Материал имеет влагостойкий герметик вместо клеевого слоя, а также обладает закрытоячеистой структурой, не позволяющей ему впитывать влагу. Возникает вопрос, как закрытоячеистый материал может работать на звукопоглощение, ведь в этом случае он работает как звукоизолятор?! Однако все довольно просто.
StP Accent Premium проходит иглопробивку, открывающую часть ячеек на поверхности этого материала. А в последствии лицевая поверхность закрывается пленкой, предотвращающей доступ влаги в открытые ячейки, но не не мешающей попадать в эти ячейки звуковым волнам. Итак, наносим второй слой на внешний металл дверей.
Теперь, когда на внешнем металле дверей нанесено два полноценных слоя эффективных материалов, мы устанавливаем на место пластиковый или металлических щит и фиксируем стекло.
Если щит пластиковый — он как правило выполнен из толстого и массивного материала, имеет множество ребер и изгибов, и именно на нем зафиксированы направляющие, мотор стеклоподъемника и прочие детали и узлы. Все это придает ему дополнительную жесткость, а значит в виброизоляции он не нуждается.
Если щит металлический — заклеивать 100% поверхности щита не только нецелесообразно, но и вредно. Ведь тогда закрываются технологические отверстия для снятия стекла, вся проводка и крепеж самого щита.
Таким образом, если Вам в последствии придется разобрать дверь для ремонта (проблемы с замками, стеклоподъемниками, кузовной ремонт, замена стекла и т. д.), то можно будет столкнуться с проблемами. Поэтому достаточно нанести на ровные участки щита виброизолятор и закрыть этим же материалом все имеющиеся сквозные отверстия.
Если же дверь имеет конструкцию с «окнами», а не щитовая, тогда заменяем штатную полиэтиленовую пленку на виброизолятор, закрывая им все отверстия. В этом случае при необходимости доступа в дверь необходимо будет слегка прогреть виброизолятор и удалить его в нужном месте двери.
Теперь мы можем установить на место пластиковую обшивку двери, обработанную нами ранее, и после окончательной сборки и проверки работоспособности всех цепей (освещение, стеклоподъемники, блокировки замков и т. д.) шумоизоляция дверей окончена!
В следующих статьях мы расскажем Вам о шумоизоляции других элементов Вашего автомобиля по нашей технологии!
Подробнее о нашей технологии шумоизоляции автомобилей Вы можете узнать из видеороликов, снятых в студиях АНТИ-ШУМ!
Если у Вас есть вопросы — просто позвоните в ближайшую студия АНТИ-ШУМ! Контакты всех наших студий Вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта — «КОНТАКТЫ». Мы будем рады Вам помочь!
Правильная шумоизоляция дверей автомобиля – 4 варианта
17.09.2016 0 комментариев
Важный элемент акустического тюнинга – это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.
Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?
Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.
Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.
Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный
Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).
Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.
Как подключить автомагнитолу самому
Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.
Второй вариант – шумоизоляция дверей автомобиля средний
Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.
Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.
Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.
Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).
Третий вариант – шумоизоляция дверей автомобиля максимальный
Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.
– Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.
Лучшая звукоизоляция автомобиля при установке автомузыки
Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).
Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный
Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.
– Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.
– Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).
Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.
распиновка разъемов автомагнитол
Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.
Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф
Советы по правильной и качественной шумоизоляции дверей автомобиля своими руками. Статьи компании «TSI-AUTO»
У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей.
Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на “форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен”, ” на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен” и т.д. до бесконечности.
Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути “как работает шумовиброизоляция” в принципе.
4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.
Начнем с п.1 – виброизоляция.
Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция – устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая “смотрит” на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала.
Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум).
Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.
РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО. Хуже вы не сделаете – попросту переведете материал – толку не будет.
Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.
или вот так, если у вас открытые технологические отверстия
Переходим к п2. – Шумоизоляция.
Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы – это 2 разные вещи (ровно как и слова “изолировать” и “поглощать”) – подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство – теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя – рассеять направленную звуковую волну.
Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) – главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.
Должно получиться вот так:
Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция.
Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к.
она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).
Должно быть вот так:
Приступаем к п.3 – обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы – их тоже обрабатываем антискрипом.
Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.
На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.
Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед – звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.
Всем удачи на дорогах!
Шумоизоляция дверей автомобиля
Шумоизоляция дверей автомобиля так же важна, как и «шумка» всего автомобиля. Через двери поступает большое количество нежелательного шума от проезжей части. После выполнения этого процесса наблюдается:
Не стоит забывать и о недостатке, которым является провисание двери из-за увеличения ее веса, после вибро- и шумоизоляции.
Выбор материалов для шумо- и виброизоляции
Вибропоглощающие материалы применяют для уменьшения «структурного шума» — звуков, которые получаются в результате вибрации металлических элементов автомобиля, а именно:
При выборе виброизоляции рекомендуется применять материалы с большим коэффициентом механических потерь.
Это позволит добиться хорошего результата. Эти материалы имеют клеевую основу, которая позволяет выполнять монтаж довольно быстро и без применения дополнительных средств. Также этот клей имеет герметизирующие свойства, позволяющие защитить металлические детали кузова от коррозии.
Все эти материалы изготавливают на основе битума или мастики с применением алюминиевой фольги или без нее:
Звукопоглощающие материалы применяются для изоляции посторонних звуков. Они имеют в своей основе вспененное (пористое) полотно — полиэтилен. В зависимости от свойств и качеств данного изолятора они бывают с фольгированным покрытием и без него. «Акцент» (открытоячеистая структура) и «изотон» (покрытый металлизированной пленкой) — основные представители данной группы.
К «плюсам» можно отнести высокие теплоизоляционные свойства, так как шумо- и звукоизоляционные вещества имеют низкую теплопроводность.
Звукоизолирующие материалы необходимы для изоляции автомобиля от внешнего шума. Они являются второстепенным материалом и применяются после виброизоляторов. Основными представителями звукоизолятора, которые имеют в основе вспененный полиэтилен и клеящую основу, являются:
Звукоизоляция каркаса дверей автомобиля
Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками — процесс, который не займет много времени. Для него необходимо запастись терпением и небольшим количеством инструментов:
Правильная шумоизоляция дверей автомобиля
Также необходимо определиться, какую выбрать «шумку». Это зависит от того, какого результата вы хотите достичь:
От вышеперечисленного будет зависеть, какая шумоизоляция дверей автомобиля будет использоваться:
Рассмотрим вариант стандартной обработки двери. Для него необходимо:
Рекомендуем клеить вибропласт горизонтальными полосками и делать небольшой нахлёст друг на друга:
При выполнении всех операций главное — не нарушить правильность работы всех тяг и тросиков, а также электропроводки.
Звукоизоляция обшивки дверей автомобиля
Также рекомендуем не забывать про звуко- и виброизоляцию обшивки дверей автомобиля:
Звукоизоляция обшивки дверей
Все, что осталось сделать — это собрать дверь автомобиля, и можно тестировать результаты работы. Материалы для звуко- и шумоизоляции, перечисленные в статье, можно применять не только для дверей, но и для всего кузова.
Шумоизоляция двери автомобиля своими руками
Шумоизоляция двери автомобиля – главный этап при желании владельца сделать меньше шум и вибрацию в салоне. Это объясняется тем, что площадь всех дверей является большой по отношению к другим частям кузова. Шумоизоляция дверей выполняется за несколько этапов.
Она не является слишком сложным процессом. Автолюбитель может осуществить ее самостоятельно. Строительный рынок предлагает большой выбор необходимых материалов.
Цена осуществления шумоизоляции не является чрезмерной, но произведенные затраты улучшат комфорт при поездках, продлят срок службы транспортного средства.
Природа шума
Двери автомобиля выполнены из тонкого металла. На скорости при быстром движении они вибрируют от воздушных потоков, колеблются при неровностях дороги, резонируют при включении акустических систем.
Тонкий металл пропускает внутрь салона звуки, которые исходят от проезжающих машин навстречу автомобилю или рядом с ним.
Шум при поездке также создают различные элементы самого автомобиля, вибрирующие при движении транспортного средства:
Шумоизоляция заглушает звуки снаружи салона
Такой вид шума называется «структурным». Его величина зависит от вида конструкции автомобиля.
Для чего нужна шумоизоляция
В автомобилях дорогих марок проблема изоляции от посторонних звуков решается производителем. Более дешевые модели имеют минимальную защиту.
Вождение требует максимального внимания, напряжения, быстрого реагирования на постоянно изменяющуюся ситуацию на дороге. Посторонние звуки вызывают дополнительное утомление, притупление реакции, которые могут привести к дорожной аварии. На дверях автомобиля часто устанавливают акустические динамики. Их дребезжание резко ухудшает качество прослушиваемой музыки.
От шумоизоляции автомобиля ожидается следующий эффект:
Дополнительный бонус – лучшее сохранение комфортной температуры.
Самостоятельная шумоизоляция
Правильная шумоизоляция двери на авто своими руками зависит от цели этой операции. Исходя из этого, существуют четыре варианта:
Каждый из указанных вариантов можно произвести самостоятельно. Выбор зависит также от финансовых возможностей автолюбителя.
Выбор материалов шумовиброизоляции
При выборе материалов для шумоизоляции, надо обращать внимание на их технические характеристики. Все материалы делятся на следующие основные группы:
Вибродемпфирующие материалы бывают битумные, мастичные и комбинированные. Основным показателем их эффективности является коэффициент механических потерь (КМП).
Наиболее подходящие – материалы, диапазон КПМ которых составляет 0,8-0,9. Шумоизоляторы укладываются поверх вибродемпферов. Шумопоглотители имеют высокопористую структуру.
Коэффициент поглощения звуковых волн ими может достигать значения 95%. Антискрипы уменьшают звуки, которые издают детали машины.
При решении автолюбителя выполнить шумоизоляцию дверей самостоятельно рекомендуется использование следующих материалов:
Этот список не является исчерпывающим. Существует возможность купить комплект для шумоизоляции дверей автомобиля.
Подготовка
Перед тем, как начать осуществление процесса шумовиброизоляции следует приобрести следующие материалы и инструменты:
Отвертки понадобятся для осуществления первого этапа – разборки дверей. Для получения доступа к внутренним частям следует снять обивку.
Выкручивая крепящие винты, трудно запомнить, какой из них был в конкретном отверстии, что вызовет трудности при сборке. Рекомендацией является использование скотча, которым следует прикреплять отвинченные винты около своих отверстий.
Разбор стеклоподъемника и механизма открывания не требуется. Эти элементы процессу шумоизоляции не помешают.
Порядок установки материалов
Установка шумоизоляции
То, как правильно сделать шумоизоляцию дверей своей машины, находится в зависимости от выбранного варианта. При стандартной обработке первое действие состоит в разборке двери. Для получения доступа к имеющимся поверхностям следует снять обшивку и защитную пленку при ее наличии. Процесс выполняется проведением двух этапов:
Поверхности перед началом процесса шумоизоляции надо обработать специальным составом с целью обезжиривания. Следует проконтролировать, чтобы не осталось следов жира, ржавчины, грязи. При очистке следует следить, чтобы не была поцарапана краска автомобиля, иначе в этом месте может со временем появиться коррозия. Работать надо в перчатках, чтобы не порезаться об имеющиеся острые углы деталей.
При шумоизоляции внутренних поверхностей для лучшего звучания акустики необходимо закрыть имеющиеся отверстия. При большом размере применяются стеклопластик или листовой алюминий. Затем наклеивают первый слой виброизоляционного материала. Предварительно следует нагреть лист с помощью строительного фена.
После приклеивания надо прокатать по нему монтажным валиком. Рекомендуется наклеивать материал горизонтальными полосками, с применением нахлеста. Следующий этап – нанесение шумоизоляционного слоя. Затем осуществляется изоляция наружной поверхности двери.
При выполнении процесса важным является не нарушать электропроводку, тросики и иные элементы.
После сборки дверей необходимо протестировать результаты своей работы.
Правильная шумоизоляция позволяет уменьшать посторонние звуки в салоне автомобиля. Процесс не является сложным и может быть выполнен своими руками.