Запуск дизеля в мороз
КАК ЗАПУСТИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В МОРОЗ
В сильный мороз у владельцев дизельных автомобилей, особенно подержанных, появляется проблема — запуск дизеля! После нескольких попыток запустить двигатель мы начинаем думать: а правильно ли я выбрал автомобиль. Может лучше бы я купил обычный жигуленок и ездил бы в любую погоду. Не спешите с выводами.
Рассмотрим основные рекомендации по запуску дизельного двигателя в мороз.
1. Для запуска дизеля в мороз особенно важен хороший заряженный аккумулятор. Аккумулятор должен быть дизельным. Когда я спрашивал дизельную АКБ на рынке, многие продавцы разводили руками и спрашивали: «А какой у Вас автомобиль?» Из чего ясно, что даже продавцы не понимают, чем отличается дизельный аккумулятор. Подробнее о выборе аккумулятора я расскажу в других статьях. А пока главное: дизельный аккумулятор — это аккумулятор, который должен развивать очень большой пусковой ток. Основная ошибка: не путайте емкость аккумулятора (К примеру 100 Ампер) и пусковой ток. Даже АКБ с большой емкостью (например с грузовика ГАЗ) может не развивать большой пусковой ток. Для запуска дизеля необходимо прогреть свечи накала + провернуть двигатель с оборотами, достаточными для запуска. При этом проворачивать дизель гораздо труднее, чем бензиновый мотор.
2. В дизельном двигателе желательно применять масло в зимний период — синтетическое. Это Вам поможет для более быстрого проворачивания двигателя стартером. Если такой возможности использовать синтетику у Вас нет, то перед запуском дизеля в сильный мороз, масло желательно нагреть (в теплом гараже или используя электрический нагреватель, или, в крайнем случае паяльную лампу. Еще советуют в очень сильные морозы залить в масло 100 грамм бензина. Бензин потом испарится но разжижит масло.Однако бензин ведет к окислению масла и ускоряет срок замены масла.
3. Все свечи накала должны быть исправны. Проверить свечи накала тестером можно, но стопроцентную гарантию дает непосредственное подключение выкрученной свечи к АКБ. Свеча должна за несколько секунд раскаляться до красно-белого состояния на конце, а не вся полностью. Если у Вас неисправна хотя-бы одна свеча, есть большая вероятность, что дизель Вы стартером в мороз не заведете.
4. Я думаю, Вы не раз слышали совет: «Перед запуском двигателя зимой, включите на 30 секунд свет, чтобы прогреть аккумулятор. Для дизеля это глупо. Лучше включить не бесполезный свет на 30 секунд, а свечи накала на 12 секунд. Таким образом Вы не только прогреете аккумулятор, но и прогреете камеры сгорания Вашего двигателя. В сильный мороз даже рекомендуется перед запуском несколько раз включить на 12-15 секунд свечи накала, а потом запускать двигатель.
5. Для облегчения запуска дизеля, если у Вас нет возможности прогреть масло, Вы можете хотя бы прогреть топливный фильтр и топливный насос с форсунками. Это можно сделать обычным кипятком, поливая вышеперечисленное из чайника. Старый дизель совершенно не боится воды, так как в нем — минимум электроники и электрики. Если же у Вас современный дизель, не намочите электронные блоки, провода и разъемы. Так же Вы можете прогреть топливный насос и топливный фильтр обычным феном (строительным, или изъятым для архиважного дела у жены). В дороге мне приходилось даже прогревать фильтр факелом (отвертка с намотанной тряпкой, смоченой горючим веществом).
6. Когда заводите дизель, не спешите отключать стартер при первых вспышках. Есть большая вероятность того, что он заглохнет. Лучше еще дополнительно провернуть двигатель стартером, пока он не начнет устойчиво работать. Не забывайте перед запуском выжимать сцепление. Это очень важно. После запуска не спешите отпускать сцепление. Дайте двигателю начать устойчиво работать.
7. Если двигатель не запускается за несколько секунд, не спешите выключать стартер. Возможно на следующую попытку Вашего аккумулятора не хватит. Однако не крутите стартер больше 20-30 секунд. Он может перегреться и выйти из строя. После длительной попытки, дайте аккумулятору отдохнуть и восстановить заряд 1-2 минуты. Если Вашего аккумулятора хватает на 1-2 попытки запуска — значит или у Вас уже отслуживший аккумулятор, или он не дизельный. Возможно на бензиновых автомобилях он еще послужит.
8. Значительно облегчает запуск, применение дизельных антигелевых присадок. Их бывает много и разных. Я рекомендую по собственному опыту Castrol. Единственный недостаток — нет мерного стаканчика. Присадки следует вносить в не загустевшее топливо, иначе эффекта они не дадут. Поэтому зимой в мороз добавлять их в застывшее топливо бесполезно. Даже сами присадки на морозе могут загустеть так, что не будут вытекать.
9. Запуск двигателя с помощью аэрозоли «Быстрый старт». Находите аэрозоль «Быстрый старт.» (К зиме его желательно приобрести). Подсоединяете удлиняющую трубку (если есть в комплекте). Если нет, можете изготовить трубку из соломинки или чего-то похожего. Открываете капот. Включаете свечи накала и пока они прогреваются, быстро идете к воздушному фильтру и впрыскуете 3-10 секунд из аэрозоли «Быстрый старт». Трубку от аэрозоли желательно вводить как можно глубже. Затем быстро бегите в салон и запускаете двигатель. Если вся операция занимает у Вас 20-25 секунд, Вы все сделали правильно. Если дольше, то накал свечей отключиться и тогда прогрейте свечи еще раз. Если с первой попытки запустить двигатель не удалось, повторите выше изложенное.
Запуск с помощью аэрозоли «Быстрый старт» не рекомендуется без необходимости, так как при запуске двигатель начинает дергаться и издавать не совсем обычные звуки. Поэтому пользуйтесь этим способом только в случае необходимости.
Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет
Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет
В некоторых авто при включении зажигания, слышен отчетливый щелчек реле накала свечей и через примерно 10 секунд второй щелчек отключения этого реле. Выключаем зажигание, ждем секунд 5 после отключения реле и включаем зажигание снова. После второго раза тоже 5 секунд, включаем зажигание, ждем погасание лампочки накала свечей, заводим, при этом можно и даже нужно нажимать газ (если у вас не электронное ТНВД)
У кого реле не слышно, можно ориентироваться по лампе-индикатору накала свечей.
ВАЖНО! Свечи накала.
Убедитесь что в вашем двигателе они вообще используются, т.к. есть такие, в которых свечей нет.
Проверка свечей накала
Выкрутить свечи предварительно сняв с них шину, если они на 12 вольт, + толстой проволокой на + аккума, корпус свечи на минус, исправная свеча накаляет до красна наконечник за 3-5с, если на это уходит больше времени или наконечник вовсе не накаляется, они подлежат замене. Если свечи на 6 вольт, их нужно проверять по две, соединив последовательно две свечи между собой. Учтитете, неработающая свеча может прервать последовательность соединения, греться не будут обе свечи, замените одну из этих двух свечей и проверте снова пока не проверите все.
Проверка реле свечей накаливания
Так же имеет смысл проверить реле накала свечей, т.е. подается ли ток на шину свечей при включении зажигания.
Проверить можно тестером или лампочкой, подключив один контакт тестера на шину а другой на массу. Проверять лучше на холодном двигателе, т.к. реле может не включать свечи когда двигатель имеет рабочую температуру.
И так, продолжим и предположим что свечи у вас исправны на 100%
Ситуация 1:
Стартер (несколько раз) бодро и долго (до 8-10с) крутит, но двигатель (иногда детонируя) не заводится.
варианты:
Нет подачи топлива.
Первое что проверяем, это то как качает насос ручной подкачки. Если лягушка после того как вы крутили стартером втянулась и осталась в таком положении или при ручном прокачивании она возвращается в прежнее положение очень медленно, говорит о том что забита сетка приемника в баке парафином либо парафин образовалсяв топливной магистрали.
Круить стартер в данном случае не целесообразно, шанс быстро разрядить аккумы велик, шанс завести двигатель при этом минимален.
Самым эфективным в данном случае будет продувка компресором/насосом толпивной магистрали.
Снимаем подачу с фильтра, открываем заливную крышку бака, продуваем, помошник должен услышать бульканье в баке. Если не сложно добраться до обратки, и компрессор под руками, возможно будет проще прокачать топливо компресором (чем ручным насосом), закрыть заливную горловину бака, снять шланг с выхода т.фильтра, и подсоединить компрессор к обратке пока не потечет соляра из выхода фильтра.
поставить паяльную лампу под бак, направляя огонь вдоль бака а не на него на 10-15 минут.
Переодически прокачивать ручной подкачкой до момента когда вы почувствуете что саляра действительно прокачивается или с выхода фильтра потекла соляра.
Проделывая оба этих действия даст 90% хороший результат.
Если не прогреть бак, с большой вероятностю сетку приемника в баке снова забьет парафин когда вы начнете движение или раньше. При этом авто перестанет развивать обороты более 1000-1800 и будет «подтраивать», глохнуть на ХХ.
Если вы проделали оба действия, соляра прокачивается фильтром но двигатель не заводится, при этом свечи исправны, прогрейте аппаратуру, полив на ее корпус и стальные трубки кипятком или прогрейте газовой горелкой. После чего попробуйте завести двигатель снова.
Ситуация 2:
Если вы завели двигатель, он поработал 3-5 минут или вы начали движение и проехав небольшое растояние, почувствовали потерю тяги и оборотов, при этом двигтаель подтраиваяпри подгазовке еле держит ХХ или вовсе заглох и не заводится, в этом случае так же в 90% забилась парафином приемная сетка в баке. Действия те же что и в первом случае, но в данном случае чаще достаточно прогреть бак снизу.
Ситуация 3:
Если бак прогрет паяльной лампой, магистраль продута компресором, двигатель заводится но не развивает обороты. Этот симптом говорит о том что забился фильтр тонкой очистки. Фильтруемости хватает на поддержание ХХ но ехать авто не может.
В данном случае необходимо прогреть фильтр (кипятком или горелкой). Замена фильтра даст кратковременный результат, и он снова забьется парафином. В данном случае хорошим решением будет залить теплую(лучше горячую) соляру в бак разогрев ее дома в ванне либо паяльной лампой (предварительно открыв горловину).
Если у вас установлены электрические предпусковые подогревы типа :
В ситуации 2 и 3, включив погружной подогрев в баке, на магистрали (проточник/лента) и бандаж на фильтре решит проблеммы на 100%. В том числе на ходу на трассе в мороз при включенных обогревах у вас не «прихватит» соляру.
Это актуально для погружного в виде насадки, если у вас погружной ввиде пластин (старый вариант подогрева) и сетка применика осталась на месте, остается шанс что она запарафиниться.
Так как включение всех трех подогревов одновременно перед стартом двигателя на 10 минут может разрядить аккумулятор.
В 1 ситуации, я бы лично рекомендовал включать не все подогревы разом перед запуском, а только погружной в баке на 1-4 минуты.
Даже забитый парафином под завязку фильтр даст возможность работать двигателю на ХХ(хотя бы при подгазовке), при включенных на ХХ остальных подогревах, пропускная способность топливной системы востановится за 5-10 минут работы подогревателей.
«Прикуривание»
Главное в этом деле, качественные провода. Китайские провода с жилкой в 1-1.5 квадрата можно не пытаться использовать, для интереса сделайте замеры напряжения и убедитесь в этом.
Рекомендуется перед заводом минимум 10-15 минут подзарядить сдохший аккумулятор, иначе он будет мешать забирая часть энергии на себя. Когда заводите от прикуривающего, автомобиль донора необходимо заглушить, чтобы не повредить его электроприборы. Обратите внимание на то чтобы контакты были надежными, часто из-за плохого контакта может ничего не получится.
Если в автомобиле который прикуривают, установлены предпусковые электро подогревы, во время зарядки от донора, их необходимо включить, в момент запуска двигателя естественно выключить.
Рекомендовать добавлять керосин, антигели, бензин в соляру, действенное средство в экстренной ситуации но делается это всеми на свой страх и риск.
Ссылка на подборку с темами о подогревах и способах не замерзнуть зимой
19 декабря 2018 Категория: Полезная информация.
Мы уже писали о том как облегчить запуск дизельного ДВС в мороз.
Сегодня же поговорим о тех ошибках, которые допускают владельцы при запуске дизеля зимой. Эти ошибки снижают ресурс агрегата и могут привести к серьезным и дорогим в устранении поломкам. А ведь пуск «на холодную» и так непростое испытание для дизеля.
ошибка: сразу переходят к делу
Многие автовладельцы не задерживают ключ зажигания в положении «ON» и, пропуская этап сканирования бортовым компьютером всех систем автомобиля, как можно быстрее запускают стартер. В холода эта ошибка может дорого стоить.
Запускать дизель (вообще, но особенно зимой) можно только после того, как спустя 3-5 секунд после перевода ключа в положение «ON» погасли все «лишние» индикаторы, а в насос подтянуло немного топлива. Вот тогда можно запускать двигатель.
ошибка: не греют свечи накаливания
В идеале нужно трижды таким образом активировать свечи накаливания: провернуть ключ в положение «ON», дождаться пока погаснет индикатор свечей, дождаться характерного щелчка, повторить. После третьего такого этапа можно не дожидаться щелчка реле, а просто запускать дизель.
В результате вы потратите четь больше времени на запуск, но обеспечите беспроблемный пуск мотора, а топливо в прогретой камере будет воспламеняться точнее и эффективнее.
ошибка: не выжимают сцепление
Владельцу автомобиля с МКП полезно выработать привычку при запуске двигателя в мороз выжимать сцепление. Связано это с особенностью запуска мотора. При повороте ключа аккумулятор передает необходимое напряжение на стартер, чтобы тот смог прокрутить коленчатый вал и первичный вал в коробке переключения передач.
Когда водитель выжимает педаль сцепления, разъединяя коробку передач и мотор, стартеру остается прокрутить только коленвал. В то время как при запуске двигателя с включенным сцеплением он вынужден крутить еще и шестерни и валы трансмиссии в загустевшем на морозе масле. Что повышает шансы на запуск мотора даже с «подсевшим» аккумулятором.
ошибка: «будят» аккумулятор
Совет автовладелецев времен СССР: перед пуском двигателя «дать нагрузку» батарее, поморгав фарами секунд 20-30, чтобы заставить АКБ отдать пусковой ток эффективнее.
Такой совет имеет право на жизнь только в том случае, если батарея в хорошем состоянии и не разряжена, а машина хранится ночью в теплом гараже. Тогда да, «моргание» дальним светом заставит батарею пропускать ток, температура электролита вырастет, реальная емкость АКБ увеличится.
То есть при пуске ДВС «на холодную» при сомнительном уровне заряда важно отключить все поглотители энергии АКБ, будь то печка, радио или фары. В противном случае можно просто не завести мотор. И даже если емкости батареи хватит на пуск двигателя, напряжение бортовой сети может упасть так сильно, что в автомобиле прекратит работать сигнализация или центральный замок, например.
Других секретов «пробуждения» батареи нет и не может быть.
ошибка: злоупотребляют присадками для ДТ
Присадки для дизельного двигателя можно использовать только на старых двигателях и только в том случае, если качество «зимнего» ДТ вызывает вопросы.
При этом добавлять их нужно строго по инструкции, в теплое топливо и накануне холодов. А если залить «антигель» в бак с холодным ДТ, он вообще свернется в желе и вся топливная система дизельного двигателя забьется хлопьями парафина.
ошибка: «палят» стартер
Если не получилось завести мотор, можно сделать двугую попутку спустя 30-40 секунд. Но количество попыток не должно превышать 4-5 раз.
ошибка: применяют средства «быстрый старт»
Фактически, впрыскивая аэрозольный эфир через воздуховод или фильтр, вы пытаетесь зажечь топливную смесь в условиях малой компрессии. В результате мотор может получить пневмоудар вплоть до повреждения элементов ГРМ и системы впуска. А в дизельном моторе при использовании средств «быстрый пуск» существует риск возгорания, если средство попадет на разогретые свечи накаливания.
Что делать, если наступили морозы, но надо ехать
Правильный и бережный запуск дизеля зимой выглядит так: владелец отключает все потребители энергии: климат-контроль, аудиосистему, подогревы, радио, фары.
Затем поворачивает ключ зажигания, дожидается пока погаснут контрольные лампы, повторяет процедуру 2-3 раза.
После того, как на панели пропадает лампочка накала свечей, пробует завести мотор, выжав педаль сцепления на машине с МКП.
О причинах и неисправностях, из-за которых дизельный двигатель плохо заводится на холодную, мы писали здесь.
Плунжерные пары для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
ООО «Дизель Крафт»
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854
Как правильно глушить двигатель автомобиля: несколько полезных советов
Компрессия
Это один из главных факторов, который влияет на качество пуска. Дизельные агрегаты отличаются от бензиновых большей компрессией и степенью сжатия. Давайте рассмотрим, как влияет данный фактор на запуск силового агрегата:
Как видите, показатель компрессии значительно влияет на то, как показывает себя двигатель в зимний период. Чем она выше, тем больше шансов на успешный запуск.
Что нельзя делать
Вот несколько советов, которые однозначно пригодятся многим водителям. Первый и главный – надо стараться никогда не глушить двигатель сразу. Непременно дайте ему возможность «холостого» отдыха, особенно если позади интенсивная поездка с большими скоростями. Притом чем интенсивнее был формат поездки, тем больше времени советуют на то, чтобы он смог выровнять свой температурный режим. Такой совет очень важен, в частности, для турбированных моторов. Помимо того, остаётся в силе и неизменная рекомендация всячески беречь двигатель во время движения, чтобы максимально продлить термин эксплуатации его силового блока, то есть и самого автомобиля.
Как проверить значение?
Для этого используют прибор – компрессометр. Но процедура измерения немного отличается от той, что производится на бензиновых двигателях. Компрессометр вкручивается в место установки форсунок.
Далее производится запуск мотора. При этом не нужно нажимать на педаль акселератора. Достаточно трех-четырех оборотов коленчатого вала, чтобы прибор «схватил» максимальные показания. Если компрессия будет ниже 17, мотор и вовсе может не завестись. Нормальные значения должны быть в районе 30, но не менее 24 оборотов.
Проверять двигатель стоит при пробеге более ста тысяч километров, а также в преддверии зимнего сезона. Устранив поломку заранее, вы не будете сталкиваться с тем, как в мороз завести дизельный автомобиль. Чтобы повысить компрессию, требуется ремонт цилиндро-поршневой группы. Однако эта процедура уже производится специалистами.
Типы камер сгорания
В зависимости от их геометрии различают следующие виды камер сгорания.
В этом случае первичный впрыск горючего производится в отдельную полость, расположенную в головке блока. Такая технология позволяет снизить нагрузку на поршневую группу, а также значительно уменьшить шум от работы двигателя.
При этом процесс образования смеси может быть:
Характерными недостатками агрегатов с разнесенными камерами сгорания является усложненный запуск и повышенный расход топлива в связи с потерями при переходе порции воздуха в дополнительную камеру и обратного хода воспламененной смеси – в цилиндр.
В этом случае горючее под давлением подается в цилиндр, а камерой служит полость, выбранная в донце поршня. В силу того, что такие агрегаты характеризуются повышенным уровнем шума и вибраций в процессе работы, особенно – при разгоне, до недавнего времени неразделенные агрегаты использовались на низкооборотистых моторах большого объема, предназначенных для коммерческого транспорта. Появление электронных систем впрыска позволило оптимизировать сгорание смеси в таких двигателях и значительно снизить уровень шума от их работы, что в свою очередь сделало неразделенные конструкции наиболее перспективным технологическим решением при проектировании новых типов силовых агрегатов.
Аккумулятор
Свежий аккумулятор – гарантия успешного старта в любое время. И неважно, «на горячую» вы запускаете двигатель или «на холодную». Хороший заряд обеспечит хорошее вращение коленчатого вала, и как следствие – быстрый пуск силового агрегата.
Срок службы аккумуляторной батареи составляет от трех до пяти лет. стоит отметить, что на дизельном агрегате для запуска требуется больше энергии, нежели на бензиновом (даже если у сравниваемых двигателей одинаковое количество и расположение цилиндров).
Перед началом зимы следует проверить уровень электролита. Если жидкость выкипела в небольшом объеме, рекомендуется пополнить его дистиллированной водой. Обычную «из-под крана» заливать категорически запрещено. Также проверьте качество соединений на клеммах. Иногда они окисляются, как показано на фото ниже.
В таком случае рекомендуется прочистить их, дабы обеспечить качественное соединение проводников. Для этого снимаем клемму и берем в руки крупнозернистую наждачную бумагу. Также проверьте контакты, что идут на стартер. При необходимости они тоже очищаются от грязи и отложений.
Стартер и АКБ
Второй, более безопасный способ – это использование так называемых бустеров. В последнее время они стали очень популярными среди автомобилистов. Бустер представляет собой небольшой аккумулятор (сопоставим с размерами Power Bank для мобильных телефонов), который в течение 30 секунд может выдавать высокий пусковой ток в режиме «Буст» (отсюда и название). АКБ эта – 12-вольтовая и подходит для большинства легковых автомобилей и микроавтобусов с объемом двигателя до 4 литров. Однако практика показывает, что качественный «бустер» способен запустить даже мотор грузовика. Единственный недостаток такого аккумулятора – это цена. Она сопоставима со стоимостью трех хороших свинцовых аккумуляторов.
Третий способ – зарядка на стационарном ЗУ. Это самый безопасный, однако медлительный способ. Ведь, чтобы восстановить утраченный на 20 процентов заряд, устройству понадобится не менее 30 минут времени.
Что касается стартеров, они тоже выходят из строя. Возможно, плохо прилегает клемма к устройству либо изношена приводная шестерня, что входит в зацепление с венцом маховика. В любом случае определить неисправность вы сможете «на слух». Стартер будет издавать иные звуки при работе.
Фильтры
Если у вас не заводится дизель, возможно, проблема в накопившемся «отстое», что в топливном фильтре. Грязные частички препятствуют нормальной подаче горючего. Ресурс фильтра тонкой очистки составляет 10 тысяч километров. Что касается элемента грубой очистки, его можно просто продуть компрессором и установить обратно.
Основная часть грязи скапливается именно во втором фильтре. Элемент тонкой очистки задерживает в себе частички размером до 10 микрон. Сам по себе он являет пористую бумагу, помещенную в металлический корпус.
заводится дизель, значит, данный элемент загрязнен и требует замены. Подготавливая автомобиль к зиме, не забудьте и о воздушном фильтре. Поскольку двигателю требуется не только топливо, но и кислород, состояние данного очистительного элемента напрямую влияет на качество работы и запуск мотора.
Советы опытных водителей говорят, что этот фильтр следует менять как можно чаще (но не позже 10 тысяч километров). Особенно сокращается его ресурс при эксплуатации в пересеченной местности, где вместо асфальта – шлак и грунтовка.
Почему нельзя сразу глушить мотор
Причина такой остановки мотора проста – возникает реальная угроза его поломки. Дело в том, что, если отключить зажигание, в двигателе прекращается работа по поставке масла и охладительной жидкости. Тогда элементы мотора испытывают локальный перегрев, подчас немалый. Как итог, на них может возникать нагар, снижая КПД охлаждающей системы. Вероятность выхода двигателя из строя возрастает, если его резко останавливают в перегретом состоянии. Знатоки также предостерегают от отключения зажигания тогда, когда мотор работает с высокими оборотами. Это чревато поломкой электрооборудования, вдобавок ко всему ремонтировать придется и генератор. Даже если автомобиль оснащён специальными средствами защиты, часть его важных элементов при отключении зажигания всё равно успеет пострадать.
Как зимой заводить дизельный двигатель? Эфир в аэрозоле
Наверняка вы слышали о таких средствах, как «легкий старт». Эти продукты выпускаются в небольших аэрозольных баллончиках. Они полезны тем, что могут запустить дизельный мотор даже в экстремальных условиях. В состав продукта входят легковоспламеняемые вещества. За счет них и производится «легкий» запуск двигателя.
Смесь начинает сгорать раньше – шансы на успешный старт возрастают в несколько раз. Но стоит помнить, что в больших количествах легковоспламеняемые вещества вредят дизельному двигателю. Поэтому использовать такой продукт следует лишь в экстренных ситуациях.
Как зимой заводить дизельный двигатель средством «легкий старт»? Для этого откручиваем корпус воздушного фильтра, а лучше – снимаем патрубок. Прямо в него начинаем брызгать состав. В это время помощник проворачивает стартер. Мотор легко заведется.
Слишком густое масло
Как известно, для дизельных моторов используется другая смазка, нежели для бензиновых. Однако это не страхует автомобиль от затрудненных запусков, особенно в зимнее время. С понижением температуры масло в двигателе начинает густеть. Стартеру даже при заряженной АКБ будет трудно провернуть маховик, а вместе с ним и коленчатый вал. Обычно на дизелях используется моторное масло с вязкостью 15W-40.
Разбавляем топливо
Все знают, что дизель, в отличие от бензина, имеет два сорта – летний и зимний. Так называемое арктическое топливо появляется на заправках не всегда вовремя. Случаются резкие похолодания. Тогда встает вопрос о том, как завести дизель зимой на летней солярке. Поскольку температура кристаллизации ее на порядок выше, она легче замерзает. При минус 10 градусах она превращается в парафин.
На таком топливе запустить мотор просто невозможно. Как быть в такой ситуации? Для этого нам понадобится разбавить горючее в баке со специальной «зимней» присадкой. Такая же добавляется и на заправочных станциях (в то самое «летнее топливо»), поэтому считать данный продукт инородным и вредным для дизельного агрегата не стоит.
Рекомендуется заливать продукт заранее (например, на ночь). Утром вы успешно запустите двигатель на летнем топливе. Стоит продукт недорого – порядка 400 рублей за 500-миллилитровый флакон. Но бывают случаи, когда солярка кристаллизируется в самих фильтрах.
И тут никакая присадка не поможет. Как в мороз завести дизель? Для этого применяют сторонние элементы. Проще говоря, нагревают фильтр газовой или керосиновой горелкой. Не стоит беспокоится – дизельное топливо не загорится от такого огня. Главное – не попасть на пластиковые элементы, которые могут оплавиться. Это самый верный способ, которым удается запустить мотор при любом холоде.
Нюансы антигелей
Современные автопроизводители не рекомендуют использование присадок в топливе. Это касается двигателей типа TDI, HDI и CDI. Объясняется данный запрет сложностью конструкции топливной аппаратуры. Но автолюбители говорят, что при аккуратном и умеренном использовании присадка не причиняет какого-либо вреда дизельным установкам.
При использовании антигелей важно обращать внимание не только на температуру окружающей среды, но и на то, в какой пропорции нужно добавлять жидкость в бак. Эту информацию производители указывают на этикетках.
Как правильно завести инжектор и карбюраторную машину – когда стоит нажимать на газ
Водители, долгое время поездившие на автомобиле с карбюратором, могут не знать, как правильно заводить инжекторную машину. Здесь надо учесть одну особенность – после первого поворота ключа до щелчка, когда включатся индикаторы на приборной панели, нужно дождаться их выключения, потом запускать стартер.
Автомобилисту, который заводит машину с холодным двигателем, придется перед запуском один-два раза нажать педаль газа. Так в двигатель попадает немного топлива, что облегчает запуск.
Главное – не переусердствовать. Еще один нюанс при заводе карбюраторного авто на холодную – вытащить рычаг подсоса. Когда мотор начнет прогреваться, аккуратно, постепенно передвинуть ручку обратно.
Свечи накаливания
На бензиновых двигателях для воспламенения смеси стоят свечи зажигания. Дизельный же мотор устроен по-другому. Для его запуска и работы не требуется дополнительной искры – смесь возгорается от высокой степени сжатия. Но современные производители оснащают дизельные двигателя вспомогательными элементами. Среди них – свеча накала. Она нагревает дизельное топливо, чтобы запуск прошел более успешно.
