Как проверить эгур без машины
Заставляем машину ездить без ЭГУРа и продолжаем диагностику
Вот уже неделю машина стоит без движения. Снятый насос усилителя означает, что за два поворота руля из рейки на землю вытечет вся жидкость, а на сухую она эксплуатироваться не должна. Начало истории можно прочитать тут и тут. Совсем без машины жить печально, тем более, что даже за запчастями для неё же съездить невозможно. В связи с тем, что с насосом особо ничего не прояснилось, было решено замыкать рейку саму на себя и ездить без усилителя. За неделю бесконечных дождей тормозные диски уже начали унывать
В рулевой рейке есть поршень и две полости для жидкости. При повороте руля жидкость под давлением, которое создаёт насос, заполняет одну полость, толкает поршень, а из второй полости жидкость выталкивается обратно в бачок. Поэтому нужно сделать бачок и воткнуть в него обе трубки. В бачке, теоретически, большого давления быть не должно, ибо насос лежит дома. Поэтому его можно делать не сильно мощным. Но это теория.
Позже на балконе из говна и палок из пищевого контейнера, садового шланга и хомутов был сооружён бачок гура mk.1
После установки на автомобиль оказалось, что в месте присоединения трубок к бачку сочится масло. Увеличили крепёж, сделали бачок mk2. В результате, пока запихивали на место под фару, одно неаккуратное движение и бачок треснул по всей длине. Разочарование, грусть и начало поисков более прочного подручного материала.
Поняв, что пластик — это не самое надёжное решение, переключились на металл. В супермаркете был куплен набор металлической тары для кофе, чая и сахара. Идеальный размер, как будто специально для S40 делали. Вся система в результате переделана под бачок гура mk.3.
Теория оказалось верной. По трубкам льётся жижа и всё работает нормально. Немного прокачали систему и можно ездить.
Теперь, когда машина может передвигаться самостоятельно, можно взяться за диагностику эгура. В него втыкается два штекера и суммарно 5 проводов. Показалось логичным проверить, что происходит с напряжением в разных режимах.
Выяснилось, что 12V идёт по двум толстым проводам всегда, даже без ключа в замке зажигания. Напряжение во втором штекере ведёт себя странно. При вынутом ключе и в положениях «0» и «I» минус находится с одной стороны, а в положении 2 (как при включённом, так и при заглушенном двигателе) минус перемещается в другую сторону, как бы переворачивается полярность. Результаты замеров следующие:
Запитать в домашних условиях не получилось. Моторчик отказывался заводиться от блоков питания с соответствующим напряжением. Ибо сигнал должен быть зашифрован. Поэтому было решено перенести испытания к машине. Необходимо подключить достаточно короткие провода, но при этом вынести мотор за пределы машины, чтобы видеть его работу. Инженерные изыскания привели к созданию следующей установки:
Это сооружение крепится на уголки и болты к свободным отверстиям в нише фары головного света. Чтобы ничего не поцарапать и не помять, была проложена нано-изоляция из обрезков чего-то там мягкого.
Далее своё место на достаточно эффектном аэродинамическом сплиттере занял мотор усилителя.
В связи с тем, что нужно видеть, как работает мотор, крышку придётся снять. Никто не знает, насколько адекватно он работает, и на сколько метров улетит как поведёт себя без защитной крышки. Поэтому для безопасности лакокрасочного покрытия и геометрической целостности автомобиля была возведена фанерная преграда.
Заранее определили, в какую сторону должен крутиться вал, сняли крышку, подключили провода и начали тест. К нашему удивлению, мотор крутится. И даже в нужную сторону. И даже достаточно быстро, чтобы создавать давление (субъективно). Но крутится он в положении ключа II вне зависимости от факта работы ДВС. Всё видно на записи:
Предварительные выводы. Мотор в целом работает. Это хорошо. То, что насос работает без двигателя, в принципе, не должно мешать ему усиливать руль, когда надо. Если он крутится слишком быстро (на максимальных оборотах всегда вместо переменной скорости вращения в зависимости от скорости авто), то это должно лишь облегчать управление. Лишнее давление имеет возможность стравливаться через перепускной клапан обратно в бачок (клапан работает исправно — проверили) и проблем создавать не должно. Видимо, насос потребляет слишком много электричества, т.к. работает сильнее, чем надо, поэтому идёт просадка по аккумулятору, а ему уже 6 лет, и поэтому или ЭГУР сам по себе уходит в ошибку за недостатком тока или мозги выключают энергозатратный элемент намеренно. Попробую найти нормальный мощный аккумулятор, собрать всё, как надо и посмотреть, что будет. Но это будет уже через неделю, так как лето, билеты на море и куда более приятный курортный досуг с нетерпением ждут меня. Может и мысли придут хорошие при смене обстановки.
Всем добра и меньше поломок 😉
UPD. Вспомнил, что незадолго до начала проблем с ЭГУР, помогал мужику завести Highlander, у которого барахлил то ли генератор, то ли аккум. Может быть, эта нагрузка и была последней каплей для шестилетнего (кстати, оригинального) аккумулятора Volvo…
# 41. Поломка ЭГУР. Проверка его работоспособности
После того как приехал из СПб, напомню что в дороге отказал ЭГУР, и я уже готовился к колоссальным затратам пока доезжал, чудесным образом ЭГУР ожил, не доехав до дома я километров 5-ти.
И он заработал. Ну думаю, заработал и хорошо и на этом фоне искать причину поломки не стал. Ездил неделю, все хорошо, ну думаю, все заработало, что переживать то.
Через неделю снова «умер», и еще в городе, в час пик, ну С…А, слов нет.
Теперь уж точно надо смотреть в чем дело. Отделался я малой кровью, даже не пригодился ЭГУР, который у меня лежит в заначке. ДА, ДА, я «зажиточный дворянин», с 2012 года на ОРЛЕ. Ну да ладно. Считал ошибки опкомом, пусто.
И так начинаем с самого простого, купил жидкость. Взял Febi, стоимость 780 рублей.
.
Предохранители и уровень жидкости проверил еще при первых симптомах отказа. Думал и на сим-модуль. Жена говорит: «Пока не лез с машину с доработками, ничего не ломалась». astradoctor говорит, что сим никак не при делах.
sergeyopel71 сказал, начинай с проводки. И начинаем:
Еще раз проверил предохранители, может все таки дело в них, нет. Все хорошо.
Сначала снимаем аккумулятор, и снимаем расширительный бачок.
Под ним установлены фишки ЭГУР, проверяем их
Первую причину нашел, не до конца защелкнуто крепление
Хорошо, проверим работает ли сам ЭГУР, для этого на прямую подаем питание на насос.
Для этого подаем +12 на сам ЭГУР.
Нам понадобятся два разъема, это: 1 (черный «+» от АКБ — это питание платы управления насосом;) и 5 (- сине-белый — «+» от АКБ имитируя включение генератора;)
4-тый (коричневый — диагностический разъём, не трогаем)
Подали питание, и насос зашумел. УФФФ, работает.
Открутил, зачистил, закрутил обратно, пробуем, и все заработало.
Не работает ЭГУР. Поиск и решение
Всем привет! Из заголовка все понятно.
Пока я был в отъезде, на машине девушка ездила, звонит, говорит, отказал эгур.
Симптомы: при повороте налево руль стал тугой, как на Волге без гура, загорелось на дисплее «Неисправность усилителя рулевого управления», на приборной панели STOP.
Клемма была сброшена, соединения протянуты, визуально на предмет течей осмотрено, уровень жидкости проверен, он в норме. Девушка хоть и блондинка, но руки из нужного места, сделав все эти контрольные процедуры, доехала до гаража. Я сказал, приеду, буду разбираться, помню, что писали где-то, что ошибку гура может выдавать из-за неисправного АКБ. Пока я ехал домой, подруга скинула АКБ, померила нагрузочной вилкой и погоняла на зарядке, проверила массу.
Я приехал, и как раз забрал заказанный АКБ, накануне весь вечер изучал форумы и всевозможные записи на драйве. Итак, сперва опишу, как решил свою проблему, далее опишу, все что нашёл в общих чертах, возможно кому пригодится.
Замена АКБ ничего не дала, руль был стабильно тугой и ошибка горела.
Тогда мы проверили предохранители.
У нас за ЭГУР отвечают два предохранителя: один в монтажном блоке 10А, второй плавкая силовая вставка 80А на планке АКБ
Мы прозвонили эти участки и контакты предохранителя, ток проходил. Сканер не выдавал ошибки по гуру.
Следующим шагом мы решили исключить неисправность самого электрогура. Насос вместе с мотором расположен справа внизу у бачка омывателя. Мы скинули колесо, частично отогнули подкрылок и сняли туманку.
На электрогур приходит две фишки. Нижняя, силовая, к которой подходят два толстых провода: один жёлто-зелёный минусовой, второй черный плюс. Это питание электрогура.
Верхняя управляющая, к ней подходят 5 проводов. Тот, что посередине самый толстый красный, это управляющий плюс, даёт сигнал электрогуру от генератора, остальные это провода от датчиков ABS и блока BSI.
Силовая фишка отстегивается так: сбоку с угла видны вертикальные насечки, под ними фиксатор, нажать на него отвёрткой и повернуть белую крышку против часовой стрелки, далее фишка стягивается легко.
Обе фишки были сухие и целые.
Плюс на управляющей фишке звонился, а вот на силовой фишке молчание.
Выдохнули, значит где-то обрыв, электрогур стоит оригинальный около 40000, аналоги в районе 20000 за хорошие и Китай от 5000.
Думаю, всем понятно, что прозванивались фишки при работающем двигателе. Читайте пост до конца, я напишу ещё полезной информации, может кому и поможет.
Визуально, все провода в гофре и целые. Вскрыли косу от фишки в районе бачка омывателя, там нет обрывов. Нашли резкий изгиб косы в районе горловины бачка ЭГУР, вскрыли изоляцию, вроде все целое, даже усилен изоляция в месте изгиба. Фото не делал, но там все на виду. Заводская изоляция поверхностная косы очень и очень добросовестная. У меня нет специального кабель-тестера для поиска обрыва и мы решились немного надрезать изоляцию силовых проводов, буквально залезть щупом прозвонки.
Тот участок тоже не звонился. Значит обрыв искать следует от АКБ до правого крыла. Заизолировали надрезанное.
Выпили кофе и приступили к разбору всего вокруг АКБ. Сняли шумку моторного щита, ужаснулись, сколько там грязи
Всё тщательно пылесосим, чистим и продуваем. Смотрим провод предохранителя, визуально нет обрывов, вскрыли косу до большой, проходящей по моторному щиту, там все целое. Мистика.
Устали здорово. Подруга мне говорит, в группе Вконтакте Пежо 408 писали про плохой контакт на планке АКБ, мол может звониться тестером, но питание на гур будет отрублено.
Вспомнил я, что планка эта грелась, когда скидывал клемму. Немного вроде, но отрабатываем все варианты.
Обработал очистителем контактов, зачистил силовую вставку эгура. Толку ноль.
Скинул все клеммы, начал вычищать данную планку на АКБ. Загуглил схему предохранителей, дабы понять, за что отвечает второй провод с вставкой 30А
Все источники гласят, это электронасос секвентальной коробки передач. Какая секвентальная коробка? Перебрал не один источник, везде так числится.
С планки вычистил порядочно так грязи и плёнки с окислами. Собрал все, как должно быть.
Смотрим фото 2 в начале поста, тот предохранитель, отмеченный зелёной стрелкой, 30А.
Собрал я все и эгур заработал!
Остаётся выяснить, что за электронасос секвентальной коробки и каким боком он завязан на питание эгур.
Поэтому при таких симтомах, чистит контакты и проверяйте предохранители, даже если звонится тестером. Либо проверяйте, подцепив мощную лампочку.
Теперь о том, что я, выяснил вообще о работе и поломка ЭГУР на наших машинах, может кому пригодится:
Усилитель у нас электрогидравлический. То есть это тот же классический ГУР, но приводится в действие не ремнем от генератора, а электромотором.
ЭГУР у нас работает при соблюдении хотя бы одного условия:
1. Поступил сигнал от блока BSI, что двигатель запущен (красный провод на управляющей фишке), соответственно электрогур работает от генератора.
2. Поступил сигнал от датчиков ABS, что автомобиль начал движение при включённом зажигании. Сделано это для того, чтобы, например, вы могли буксировать автомобиль. Тут питание на электрогур приходит от АКБ.
ЭГУР будет работать при соблюдении хотя бы одного из этих условий.
Это вводное, скажем так, для понимания принципа работы. Если у вас перестал работать ЭГУР, вот вам возможные причины:
1. Как ни странно, самая распространенная причина отказа ЭГУР, это низкий заряд АКБ. Зарядите либо поменяйте аккум! При этом ошибка может загораться и пропадать, как сама собой, так и после перезапуска двигателя, после скидывания клеммы, в общем по статистике она чаще всего блуждающая. Может проявляться при нагрузке на электрогур, при повороте на месте с включёнными потребителями всеми к примеру. Электрогур второй после стартера потребитель по мощности и мозги его могут отрубить при падении напруги. Может сопровождаться ошибками по ABS, скачками дворников.
2. Если дело, не в АКБ, то в контактах (как у меня). Проверяем плавкие вставки (все!) и пред в блоке.
Если все гуд, то снимаем фишки с электрогура и прозваниваем (выше писал). Если обрыв по питанию (как у меня), то ЭГУР откажет наглухо, возможно будет включаться/выключаться, если провод совсем не рассыпался. А если обрыв по управлению, вспоминаем алгоритм работы ЭГУР, на основании симптомов работы ищем обрыв. По статистике, обрыв чаще всего случается в этой фишке.
Надо отдать должное, проблема с обывом проводов чаще всего встречается на Пежо 307 и Ситроен С4 первого поколения, там встречается перетертость силового провода о бачок омывателя, кузов, или трубку ЭГУР, либо красного управляющего провода, реже на 308х. На 408х видимо проводка упакована и проложена добротнее, случай обрыва управляющего провода от BSI я нашёл один в группе вк Пежо 408, провод истерся в районе горловины бачка ЭГУР, кроме глюков ЭГУР добавлялись другие ошибки. При обрыв питания на управляющей фишке сканером могут обнаружиться всевозможные ошибки по гуру в мозгах.
На 307 и 308 Пежо фишки другие, хотя распиновка схожая.
Также проверьте массу, в правом крыле за горловиной омывателя увидите гайку.
На Пежо 307 есть схожая причина отказа электрогура, там обгорает ножка предохранитель MF8, они расположены под монтажным подкапотным блоком, видны их торцы, так называемые «большие» преды. Предохранитель сам целый, но греется ввиду плохого контакта и прогорает. Также как у меня был плохой контакт на планке АКБ. У нас эти предохранители отвечают за другие узлы, не надо туда лезть.
Обычно все решается в пределах описанного в этих двух пунктах. Если не получилось отделаться лёгким испугом, вот дальнейшие возможные причины.
Справедливости ради, более это характерно и массово для Пежо 307 и первых С4, там все описано подробно и много.
3. Течь насоса ГУР. По Пежо 408 встретил разве что пару упоминаний о гарантийных случаях на форуме, датированных 2012 годом о потекшем насосе ГУР. А вот насосы Пежо 307 текли регулярно, там проблемное место сальник, который от времени начинает пропускать. Кто вовремя замечает проблему, отделываются заменой сальника, отдельно не продаётся, но народ давно подобрал точно такой из запчастей какого-то авто. А если не обращать внимание на ухудшенную работу, шум, вой, подклинивание и периодические отключения ЭГУР (а симптомы именно такие), то вытекает следующий пункт.
4. Поломка электромотора ГУР. Как я писал про Пежо 307 в предыдущем пункте текущий сальник пропускает и заливает фишки и плату электромотора. На 408х найдены пару упоминаний в группе вконтакте о замене электрогура, один человек поставил б/у, второй б/у от Пежо 308. По одной информации, различаются только фишками, по другой даже у 408 насосы разные. У меня на пластиковой облицовке электрогура вот такой артикул выбит
Кроме того, почитал, что насосы ремонтируются, меняются платы.
Поэтому при симптомах поломки смотрите уровень жидкости и течи.
И меняйте иногда жидкость ГУР, по отзывам при забивании на эту процедуру, при разборке насоса в ней есть продукты износа. Её несложно менять шприцом, хотя бы частично.
Стоит иметь ввиду, что выше описанный алгоритм актуален для машин без ESP. У машин с ESP управление идёт не по 5 проводам, а по 3.
Как то так. Может будет кому полезно.
Проверка и мини-ремонт ЭГУР
Приветствую всех, кто читает мой бортжурнал. Давненько я не делал никаких записей и вот появилось немного времени, чтобы поделиться с вами новой записью.
ВНИМАНИЕ! Далее очень много «лишнего» текста.
Сразу хотелось бы предупредить, что данный ремонт производился ещё в начале весны и многое вылетело из головы, но в случае каких-либо вопросов, всё равно постараюсь на них ответить.
И так приступим, фотографий к сожаленью немного, но что есть, то есть, постараюсь объяснить всё доступно. Постараюсь весь процесс уместить в одну запись, хотя для данной и очень необходимой детали вашего а/м требуется куда больше текста, фото и разъяснений.
Что ж начнём с того, как собственно появилась проблема.
Обычным вечером возвращался домой и уже в дороге почувствовал неладное. Руль стал туго крутиться на поворотах, немного облегчить страдания помогала небольшая подгазовка. По приезду домой руль окончательно перестал нормально функционировать, т.е. очень тяжко поворачивался. Я не считаю себя «великим автомастером», но и не из тех, кто сразу бежит в автосервис или же покупает новые детальки, поэтому захотелось разобраться самому. Сразу оговорюсь, что в инете не так уж много по проблемам ЭГУРа TRW-1, пришлось попотеть чтобы наскрести хоть какую-нибудь полезную инфу.
Симптомы болезни руль туго крутился, первая мысль сдох ЭГУР, а вторая потекла рейка. И то и другое меня не устраивало, выкидывать «лишние» деньги на ветер вовсе не хотелось. Полез разбираться и вот, что я обнаружил:
— масло в насосе было
— предохранители все живы
— рейка сухая
«Что тогда за нах такой?!». Забыл сразу написать выше, что когда глушил машину появился новый гул, как оказалось то был насос ЭГУРа, т.е. изначально он был жив, но увы эффект «кручу руль одним пальцем» отсутствовал. Решение – снимать насос и разбираться в нём.
И вот наконец-то фотки и текст по теме.
Первое. Необходимо сделать это снять клема с аккума, ибо «мало ли что». Далее ищем яму, либо поднимаем нос авто так, чтобы можно было более-менее удобно расположиться под ним (ковыряться придётся долго). Сам использовал второй вариант, ибо как теперь считаю эта работа для двоих, один придерживает, а второй откручивает. Снимаем аккум.
Второе. Ищем блок предохранителей (тот что под капотом авто) и вскрываем его и смотрим. Нам необходимо вытащить две фишки из блока.
Почему две?! Потому, что нас интересует вторая, а без снятия первой её не вытащить.
Зачем вообще что-то вытаскивать?! Затем, что мы будем снимать насос со всей его «бородой» из проводов, т.к. снятие проводов на другом конце, т.е. с самого насоса не предусмотрено конструкцией (находятся внутри насоса). Такая возможность появляется только после разбора насоса. Может быть найдутся желающие просто порезать проводку и потом скрутить/спаять обратно в любом удобном месте, увы я не из таких.
Вернёмся к фишкам, очень и очень « мать его » мучительная операция, сгубил кучу нервов прежде, чем достал их с пазов. Хотя в итоге вышли так свободно будто их и ничего не держало.
Третье. Проводку отсоединили, мой вам совет сразу осмотрите как она идёт внутри до насоса, дабы заранее прикинуть откуда и как удобнее протаскивать кабель. Держится на внутренних клипсах со стяжкой, где есть возможность их вытащить, а где-то и во все нет (ломайте клипсы не жалейте).
Четвёртое. Далее снимаем короб с воздушным фильтром. Это делается для того, чтобы ваш помощник смог придержать насос, когда вы его будете откручивать, и чтобы открутить патрубки. Тут есть такой момент, где-то я вычитал что насос можно вытащить через вверх, у меня, увы так не получилось.
Пятое. Готовим тару под масло, которое будет вытекать из патрубков. И собственно начинаем всё отворачивать. На данный момент уже и не помню какие и насколько использовал ключи. Так же заранее заготовтесь шестигранниками и «звёздочками», желательно угловыми.
Шестое. Вот мы сняли всю проводку, открутили патрубки и крепление насоса, при помощи «чей-то там матери» умудрились его вытащить. Далее стоим и наблюдаем сие устройство. Чтобы проникнуть внутрь, необходимо снять заливной бачок с самого насоса (у меня он ещё и жгутом перетянут был у основания). Снять просто так не получится, у основания с внутренней стороны стоит уплотнительное кольцо, которое собственно и не даёт просто так слетать бачку с насоса, плюс со временем всё это дело загрязняется, закоксовывается и т.п. Проблему решил просто, чуток подогрел феном сам бачок и прокручивающимися движениями стянул бачок с насоса.
Седьмое. Сам процесс разбора насоса описывать не буду, там ничего фантастического нет, опишу лишь в чём заключалась моя проблема, хотя разобрать конечно стоит, чтобы промыть от всей той фигни, что образовалась там за эти годы. Моя проблема (а точнее моего насоса) заключалось в том, что не было давления, а точнее оно не создавалось между рейкой и насосом, т.е. масло не нагнеталось, хотя оно и присутствовало и в самой рейке, и в насосе. А вся беда заключалась в том, что внутренний резиновый шланг просто слетел со штуцера насоса. И помимо всего прочего внутренний диаметр шланга стал чрезмерно большим, так что он просто соскальзывал с посадочного места.
Восьмое (оно же последнее). Посидели, покурили и решили так, нашли кусок шланга нужного диаметра, натянули на штуцер, а поверх натянули шланг насоса и всё это дело стянули. Далее собираем всё в обратном порядке и ставим на место. Заливаем новое масло (какое лил напишу чуть позже) и не забываем прокачать систему, чтобы вытолкнуть воздух.
Итог. Не знаю насколько верным было решение, но с тех пор прошло уже более 5-и месяцев, машина едет, руль крутится как нужно, масло не уходит и не подтекает.
Всем удачи на дорогах!