Как проверить работу термостата на автомобиле нива шевроле

Термостат автомобиля Нива Шевроле

Корректная работа двигателя автомобиля обеспечивается совокупностью факторов, которые нужно постоянно контролировать, поддерживая необходимые режимы на сопутствующих агрегатах.

Одним из важных показателей, служит температура охлаждающей жидкости, от которой непосредственно зависит скорость прогрева мотора и отвод от него лишнего тепла. Как и в любом ином автомобиле, в Шевроле-Нива, контроль параметра возлагается на термостат. Настоящее устройство, до определенной степени роста температуры поддерживает циркуляцию охлаждающей жидкости по малому кругу, облегчая прогрев двигателя. По достижении тосолом 80–90 °C, регулятор автоматически меняет обмен на большой круг, включающий в себя радиатор охлаждения. Последнее предотвращает закипание тосола и обеспечивает поддержку его температуры пределами норм корректного отвода тепла от работающего двигателя.

Сам термостат на Шевроле-Нива механический. Никаких сторонних подключений, кроме входящих и исходящих патрубков системы охлаждения, к нему нет.

Как проверить

Существует два метода проверки работоспособности регулятора, зависящих от того, установлен термостат в машину или нет. Если агрегат уже присоединен к двигателю и на прогреве верхний патрубок, идущий к радиатору сразу становиться горячим — устройство обмена не исправно. То же самое касается случая, когда мотор прогрет, но линия «большого круга» остается холодной.

Еще один способ проверки применяется, когда термостат отсоединен от систем автомобиля. Если через входной патрубок подать воздух с небольшим давлением, он не должен выходить из верхней части термостата. Только понизу. Нарушение настоящего тока непосредственно указывает на неисправный агрегат.

Симптомы проблемы и последствия

Главными признаками неисправности термостата в автомобиле служит нестандартная температура охлаждающей жидкости при заведенном моторе. Она может быть слишком высокой, при корректно работающем вентиляторе радиатора и достаточном количестве самого антифриза, или слишком низкой для прогретого двигателя. Сопутствующий признак последнего симптома — резкий скачек температуры охлаждающей жидкости при остановке мотора.

Неисправность клапана можно отследить и по поведению датчика температуры при движении машины. Во время набора скорости он показывает значения ниже нормы, при ее уменьшении наоборот выше.

Поломка термостата на Ниве сокращает срок службы мотора и его конечный ресурс работы, ускоряя износ механизмов вследствие постоянного перегрева.

Устройство агрегата и причины выхода из строя

Термостат Нива-Шевроле унифицирован со всеми современными моделями автомобилей LADA. Основой его работы служит механическая система с чувствительным к теплу элементом. Пока последний недостаточно нагрелся от тосола, ход охлаждающей жидкости ограничен «малым кругом», из двигателя с ее единовременным возвратом в него же. Как только воск, выступающий определяющим элементом, в термостате разогреется, внутренний поршень запрет патрубок идущий напрямую из мотора, а сам механизм откроет ход ОЖ из радиатора.

Основные причины выхода из строя настоящей системы две. Первая — попадание частичек грязи в сам механизм и вторая — износ от времени воскового клапана. Вне зависимости от случившейся, рекомендуется не ремонтировать агрегат, а полностью заменить.

TOP моделей термостатов

Список производителей термостатов на Ниву достаточно велик. Средний уровень цен на устройство находится в районе 500 рублей. Если брать отзывы, то наиболее популярными моделями на 2020/начало 2021 года будут:

Все термостаты перечисленных производителей должного уровня качества и рекомендуются к покупке многими профессионалами автомобилестроения. Какой лучше из списка, определить сложно. Все они хорошо взаимодействуют со штатной системой охлаждения двигателя Шеви-Нива, проходя сопутствующие проверки по безаварийному функционированию.

Замена

Перед снятием термостата требуется в обязательном порядке понизить уровень тосола. Сам разбор производится на холодный мотор во избежание ожогов горячей ОЖ.

Регулятор крепиться к системе охлаждения герметизирующими хомутами на каждом из пяти подводящих патрубков. Демонтаж агрегата осуществляется их отвинчиванием.

После установки нового термостата крепеж возвращается на свое штатное место. Перед восполнением уровня тосола, отсоединяют патрубок системы охлаждения, ведущий к дроссельному узлу мотора. Последнее делается с целью стравливания излишков воздуха при заливе жидкости.

Доработка термостата

Некоторые автолюбители производят доработку регулятора, добавляя к нему возможность ручного контроля хода поршня, управляющего перекрытием патрубка малого круга. Для чего, снизу корпуса термостата, делается отверстие и метчиком нарезается резьба. Туда ввинчивается болт, который впоследствии, упираясь в поршень механизма будет ограничивать его движение при нагреве.

Система настраивается при двигателе, вышедшем на рабочий режим. Болт ввинчивают, пока температура мотора на приборной доске не будет соответствовать 90 °C.

Если стенки терморегулятора слишком тонкие, как к примеру, у продукции Lugar, вместо нарезки используют резьбовую заклепку M5. Ход болта ограничивается по боковому качению не только сверху, но и внутри регулирующего устройства, чтобы он точно попадал на поршень последнего.

Резюмируя

При возникновении проблемы с перегревом или недостаточным набором температуры двигателя, в первую очередь проверяют термостат. В случае его неисправности, вышедший из строя регулятор достаточно просто заменить целиком в течение получаса, даже вне оборудованной мастерской.

Видео по теме

Источник

Термостат Нива

Вступление

Термостат Нивы деталь, без которой двигатель бы не смог работать в правильных температурных режимах. Чаще всего термостатом начинают интересоваться с наступлением холодов, так как он напрямую влияет на температуру охлаждающей жидкости автомобиля и, следовательно, на эффективность работы печки автомобиля.

В данной статье подробно рассказывается о термостате Лады Нивы, о его возможных неисправностях, проверки и конечно же замене. Изучив эту статью, Вы с легкостью определите неисправность термостата и даже замените его самостоятельно.

Для чего нужен термостат

Термостат необходим для поддержания температуры охлаждающей жидкости в рабочем диапазоне. Простыми словами термостат является краном, который перекрывает и открывает поток ОЖ через радиатор охлаждения.

Рабочая температура двигателя от 80 до 95 градусов, данная температура считается нормальной, и исправный термостат поддерживает именно такую температуру ОЖ. Когда термоэлемент неисправен температура становится меньше или намного больше, чем положено, что может привести даже к выходу из строя двигателя.

Признаки неисправности

Судить о неисправности термостата можно обнаружив на своем автомобиле его признаки поломки, такие как недостаточная температура ОЖ, то есть при движении по трассе или в холодное время года температура антифриза начинает стремительно падать или и вовсе не поднимается до рабочей.

Следует отметить, что при перегреве двигателя причина может быть не только в термостате, но и в поломке лопастей водяного насоса.

Проверка

Проверку можно произвести не снимания деталь с автомобиля. Для этого запускаем холодный двигатель и ждем пока он прогреется до рабочей температуры. Во время прогрева несколько раз прикасаемся к нижнему патрубку радиатора, оцениваем его температуру. До того как автомобиль наберет рабочую температуру нижний патрубок должен быть холодным, если он прогревается на ровне с другими патрубками, значит термостат неисправен и заклинил в открытом положении.

Где находится

Термостат на Ниве расположен, в подкапотном пространстве вблизи радиатора охлаждения и выпускного коллектора. Данный термостат подвешивается на шлангах и не крепится к блоку двигателя.

Виды термостатов

Стандартный термостат Нивы является довольно надежным элементом и служит верой и правдой очень долго. Температура открытия заводского термоэлемента составляет 85⁰С, что бывает недостаточно для эффективной работы печки в морозы. Существует огромное количество аналогов заводского термостата и один из них термоэлемент от фирмы «LUZAR» с температурой открытия большого круга в 92⁰С, что позволит работать ДВС в более высоких температурных режимах и сделает работу отопителя салона намного эффективнее, что не скажется на работе ДВС.

Источник

В зимний холод всякий молод. Термостатим…

К данной теме про термостаты периодически возвращаюсь. Слежу за постами тут на драйве и за темами на шнивофоруме. Обычно проблема у всех — запчасти дрянь и термостат заклинило на малый или большой круг. За долгую историю владения сменил их наверное 3-4 штуки. За поломку никогда не считал — возни с заменой примерно час, без слива охлаждайки (вернее со сливом примерно литра).
В августе/сентябре столкнулся столкнулся с этим вопросом очередной раз — прошла летняя жара и заметил что машина не греется. Решил что все понятно и отправился в магазин. Купил термос от ладаимидж в синей коробке. Внутри оказался Прамо с настройкой на 80 градусов.

Старый, который я думал заклинило на большой круг, оказался точно такой же Прамо на 80 градусов.

Поменял и разочаровался. Машина совсем не греется. Вернее греется только до 80 градусов. На холостую в теплое время можно дождаться 84, но в основном 81. При езде по городу 80-81, в самые лютые пробки 85.

Пошел в магазин искать истину. А её там нет. Есть Прамо в коробке ЛадаИмижд на 80 градусов. Есть Прамо в коробке Прамо точно такой же. Ещё был пластиковый Лузар, тоже на 80 градусов.

Лузар пластиковый показался совсем страшным. Клапан продувался не напрягаясь. Продавец попробовал несколько штук и везде одинаково — клапан не закрыт полностью.

Прамо в коробке Прамо не продувался совсем. И выбор пал на него.

Решил дома покипятить как советуют. Бросил в воду термос и градусник. И стал ждать — на 46 градусах пошли первые капли. Ручьем потек уже на 80. На холодную воду реагирует адекватно — закрывается хорошо.

Так же проверил и старый — все тоже самое. Открывается/закрывается.

Решил искать дальше, так как нагреть не получается. И вот мне товарищ подкинул — говорить есть зимний термостат. Хз что это, но могу заказать. Так в каталоге отбивался. Заказали — 450 рублей. Для эксперимента нормально.

Раньше никогда не имел дело с такими з.ч.

Сравнивал и так и сяк, крутил, дул, варил заливал холодной и горячей водой по очередно и Прамо и Хофер. Продувка показала — хофер закрывается не плотно. Продувается не сильно, но всегда. Проварка сказала — открывается на 85, но до этого капает всегда.

По качеству изготовления претензий нет. На штуцерах есть насечки мелкие и покрашен. Больше разницу не увидел. Решил протестить на машине. Заменил неделю назад исправный на этот экспериментальный.
Ожидаемо потеплело. Температуру держит на 85, на холостых удавалось до 90 дождаться. При езде 85. в городе с пробками 87-88. В общем именно такой режим считаю комфортным, но что будет летом в жару пока не знаю. Не менять же зимний/летний термосы.
Задумывался и регулируемом — есть два донора рабочих, может стоит попробовать.

Попутно заменил ваговский бачек (который никогда не трескается). После 8 лет тоже по шву стал сопливиться. Купил вроде такой же — но штуцера немного в другую сторону и крепление(уши) шире оказались. Придется кронштейн другой ваять — пока на резинку штатную закрепил.

Пока заказывал термосы, бачки попалась на глаза крышка на незамерзайку. Моя давно не закручивалась. Может вообще никогда не закручивалась — просто надевал крышку и все. Новая оказалась удобной.

Она резиновая и при открытии получается воронка для меткости.

В закрытом состоянии не мешает ничему. Мне понравилось. На горлышко бачка подошла идеально.

Источник

Как проверить работу термостата на Шевроле Нива?

Как проверить термостат на Шевроле Нива?

Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора. Он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет87–92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, нужно снять термостат и проверить егоработоспособность.

Как проверить работу термостата на ниве?

Как проверить термостат на Ниве

Для этого необходимо запустить холодный двигатель и следить за поведением нижнего патрубка радиатора. Сперва он должен оставаться холодным, а затем резко прогреться. Это укажет на открытие клапана термостата и начало движения охлаждающей жидкости по большому кругу.

Как проверить новый термостат Нива Шевроле?

Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора – он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 80–85 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работоспособность.

Как проверить термостат работает или нет?

Как проверить работу термостата

Какая рабочая температура на Шевроле Нива?

Рабочая температура двигателя на Ниве Шевроле должна быть 90 градусов. Допускается также её увеличение на 1–2 градуса выше этого значения. Когда температура будет ещё выше указанной, то тогда следует проверить уровень жидкости в радиаторе (не в расширительном бачке), работу термостата, а также зажигание.

Какой термостат поставить на Ниву 21213?

На 2101-2107 и Ниву 21213+все ее модификации идет термостат 2101 (температура начала открытия — 80-82 град., угол разворота патрубков — 120 град.)

Как проверить работу термостата на ваз 2109?

Чтобы быстро проверить состояние термостата, снимать его не обязательно. Для этого следует запустить холодный двигатель и потрогать нижний шланг радиатора. В нормальном состоянии элемента он сначала недолго будет холодным, но потом быстро начнет нагреваться. Это говорит о том, что ОЖ движется по большому контуру.

Как проверить работу термостата в холодильнике?

Самый надежный способ проверки – это проверить термостат тестером «на сопротивление». Для этого вам следует его демонтировать. Это вполне можно сделать самостоятельно, ознакомившись с устройством холодильника. Деталь находится прямо под ручкой, которой вы выставляете нужную вам температуру в камере холодильника.

Как проверить работу термостата на ваз 2107?

Можно проверить снятый термостат автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099. Для этого погружаем его в емкость с горячей водой (температура предварительного нагрева 73-75º). Подогреваем воду далее, перемешивая ее, и наблюдаем за перемещением основного клапана термостата.

Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости Нива?

Если вам интересно, где находится ДТОЖ, то он располагается на выпускной магистрали ОЖ, непосредственно на головке блока цилиндров. Если температура воздуха на улице отрицательная, сопротивления датчика будет повышенным — при 40 градусах мороза этот показатель составит около 100 кОм.

Как слить антифриз на Шевроле Нива?

Рукой отворачиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем охлаждающую жидкость из радиатора в подставленную емкость. Пробка сливного отверстия уплотняется резиновым кольцом. Порванное, потрескавшееся или потерявшее эластичность кольцо заменяем. Отворачиваем крышку расширительного бачка.

Какие признаки если не работает термостат?

Заподозрить неисправности термостата позволяют следующие признаки: увеличение рабочей температуры антифриза. При этом нижний патрубок всегда остается холодным, даже на прогретом двигателе. Этот признак указывает на заклинивание клапана термостата в закрытом положении.

Как проверить термостат при покупке?

Перед тем как запустить холодный двигатель, опустите термометр (со шкалой 0-100 оС) через заливную горловину в радиатор. Если сразу после запуска двигателя температура охлаждающей жидкости практически не изменилась, а затем произошел резкий скачок температуры, термостат исправен.

Источник

ремонт системы охлаждения в ШНГ, часть III — диагностика неисправностей

и так кратенько пробегусь по основным вариантам неисправности системы охлаждения и их диагностики. в начале кратко по общим принципам работы системы охлаждения в ШНГ

в общем случае она простая, как три копейки. при заведении двигателя, от работы поршневой происходит нагрев блока цилиндров, который необходимо охлаждать, дабы не было клина поршневой. охлаждение жидкостное, циркуляцию жидкости обеспечивает водяная помпа (2), которая приводится в движение ремнем от шкива двигателя. т.е. в общем случае — завели двигатель, шкив закрутился и через ремень стал крутить помпу, которая гонит охлаждающую жидкость (ОЖ) по кругу.

отсюда следует первый вывод — перегрев двигателя прежде всего страшен возможным клином поршневой, далее ваша машина уже никуда не поедет. второе — порванными патрубками системы охлаждения (пробка не факт, что будет успевать сбрасывать давление при активном кипении тосола), но это меньшая беда, т.к. их можно заменить. ПОЭТОМУ — особое внимание наличию ремня двигателя и натяжным роликам — если их не будет, вы ехать сможете только с большими перерывами в 1-2 часа, когда дрыгатель будет остывать и двигаться будете не более километра-трех (при относительно ровной местности без нагрузки). я пробовал врубать на полную вентиляторы и двигаться почти без ОЖ — толку нет, через 3-5 км температура становилась критической.

далее, при первоначальном прогреве двигателя система циркуляции ОЖ двигается по так называемому малому кругу — т.е. минуя радиатор охлаждения и условно фактически толком не охлаждаясь. регулировку движения по малому кругу или большому осуществляет термостат (15) — при достижении определенной температуры (указанной на термостате), он открывается и перенаправляет движение ОЖ уже через радиатор охлаждения (11). соответственно теперь и площадь охлаждения больше в специально для этого предназначенном узле и при движении по трассе он охлаждается набегающим встречным потоком воздуха. во всех стадиях до этого в общем случае никакая электроника не участвует в работе системы охлаждения (за исключением показометров и рассчета параметров работы контроллера от температуры двигателя, но на движение машины это критически не влияет).

отсюда следует второй вывод — если у вас «сломался» термостат и не открывает на большой круг (условно, может не открывать на полную, а только частично) — то при определенных условиях окружающей среды (если за бортом не +30 и выше) и ландшафта (если это не жесткая пересеченка), вы сможете двигаться определенное расстояние на машине, но основное условие — должен быть достаточно сильный встречный набегающий поток воздуха. при остановках глушите, дабы не нагревать еще больше ОЖ и блок цилиндров. при движении по пересеченке или в больших температурных условиях без охлаждения по большому кругу толку не будет. проверить относительную корректность работы термостата можно таким образом — заводите холодную машину и прогреваете до температуры открытия вашего термостата — 80-90 градусов. при этом ДО этой температуры верхний патрубок радиатора (беретесь за него рукой в перчатке) должен быть относительно холодный, а при достижении этой температуры — начинать заметно греться. это означает, что термостат открылся и охлаждающая жидкость теперь циркулирует через радиатор. более худший вариант — если термостат приоткрывается не полностью и циркуляция ОЖ через радиатора происходит не в полном объеме — вот тогда и возможно раннее, но не деструктивное закипание машины. об этом чуть ниже.

далее, после открытия термостата на большой круг ОЖ начинает циркулировать через радиатор охлаждения и при движении по трассе охлаждаться набегающим встречным потоком. при движении же в пробках, городе или на пересеченке под нагрузкой встречного потока нет и ОЖ не охлаждается в достаточной мере, поэтому температура ОЖ растет. дабы температура ОЖ не выросла до приделов, когда она начнет кипеть в систему охлаждения встроен датчик температуры ОЖ (ДТОЖ) который расположен возле термостата (5), он передает показания температуры ОЖ контроллеру, который на их основе рассчитывает режимы работы двигателя (критически не влияет на способность двигаться) и — главное — контролирует температурные пороги, когда необходимо включать электрические вентиляторы (6) охлаждения радиатора системы охлаждения. т.е. при достижении определенной температуры (она забита или в прошивке контроллера или установлена в бортовом компьютере (БК)), контроллер дает команду блоку реле на включение вентиляторов, которые включаясь производят охлаждение радиатора и соответственно ОЖ и ее температура падает. ровно так же, при достижении нижней границы температуры ОЖ контроллер дает команду на отключение вентиляторов охлаждения.

отсюда следует третий вывод — при неисправности ДТОЖ или электрических вентиляторов охлаждения (сюда же отношу и реле вентиляторов) у вас не будет нормальной езды под нагрузкой или медленной езды — охлаждать ОЖ будет нечем. можно поливать водой БЦ и радиатор из баклашки — но способ малопродуктивный. т.е. в любом случае придется ожидать остывания двигателя, но хоть как-то, но ехать. при неисправности ДТОЖ или вентиляторов охлаждения частично поможет движение при включении отопителя салона (печки) на полную мощность — все же ОЖ будет охлаждаться каким-никаким радиатором, но за счет обогрева салона))

далее, в качестве «фишек», которые «помогают» системе охлаждения используются следующие способы, регулирующие температурные режимы:
— использование не воды, а специальных охлаждающих жидкостей — тосола и антифриза. самая низкая температура закипания у воды, далее у тосола, далее у антифриза. у антифриза G12 самая высокая температура закипания, это значит, что вы сможете двигаться на нем максимально далеко. далее, если у вас убежал антифриз\тосол из системы охлаждения в следствие порванных патрубков, а вам так или иначе нужно ехать — главное, чтобы рядом была вода. вполне можете залить воду в систему охлаждения и так или иначе ехать и вполне успешно. главное — чтобы вода была чистой, чтобы не засоряла систему охлаждения. после использования даже относительно нечистой воды можно использовать промывку системы охлаждения.
— работа системы охлаждения под давлением. расширительный бочек, призванный сбрасывать лишнее давление в системе имеет пробку, в которой клапаны срабатывают при определенном давлении. выше давление — выше температура закипания ОЖ. опция не обязательная в случае выхода пробки или расширительного бачка из строя в полевых условиях — не инжекторные нивы работают вполне себе без пробок с клапанами.
— пороги включения вентиляторов в ШНГ разные — при первом пороге включается один вентилятор и в пол овину силы (через сопротивление), если он не справляется, то на втором температурном пороге включаются оба два сразу и в полную силу.

основные параметры работы системы охлаждения в ШНГ:
— температура кипения охлаждающей жидкости — 110-112 гр
— давление в системе — 1,2 атм
— температура открытия термостата — 80-94 гр
— температура включения 1 режима вентиляторов — 98,25;
— температура его выключения — 93,75;
— температура включения 2 режима — 100, 5;
— температура его выключения — 95,25;
— пороговая температура теплого двигателя — 105;
— пороговая температура холодного двигателя — 35,3;

теперь по неисправностям и их диагностике. прежде всего скажу вот что — НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ МАШИНЫ ПОСТАВИТЬ СЕБЕ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР! это убеждение только окрепло с годами владения машины. могу привести 100500 примеров, когда БК позволяет и контролировать параметры работы систем двигателя и быстро диагностировать проблемы. более того, в некоторых случаях, это убережет вас от более затратных последствий неисправностей! далее, если ставить БК (а они на данный момент от 1000р), то сразу рекомендую ставить БК с функцией тропик — произвольное выставление температуры включения вентиляторов на охлаждение. это позволит вам иметь гораздо больше возможностей реагировать на критические ситуации.

диагностика резко возникающих явных проблем с системой охлаждения:

1. едите едите вы, никого не трогаете. и тут (… что-то происходит, но вы не обратили на это внимание …) замечаете, что температура на панели приборов начинает довольно быстро расти и останавливаться на собирается. в случае БК, при достижении критической температуры он начнет орать благим матом. останавливаетесь, открываете капот и смотрите в моторном отсеке наличие ремня двигателя или наличие натяжных роликов. и то и другое в случае разрушения полностью остановит охлаждение вашего двигателя. следовательно — всегда должны быть с вами в ЗиПе. сюда же я бы отнес и сорванный нижний патрубок с радиатора)

2. далее — помпа. довольно надежная штука в плане возможности относительной езды. чаще всего начинает подтекать (диагностируется наличием потеков под машиной или на защите) — т.е. из под вала помпы начинает сочится ОЖ. чаще всего это происходит не потоком, а просто мокреет и капает, потому ехать можно, но контролируя через определенное время уровень охлаждающей жидкости. очень редко разваливаются подшипники, тогда ехать будет нельзя — если заклинит вал, но чаще всего о предстоящей кончине подшипника на помпе сигнализирует повышенный вой из нее. очень редко видел на картинках разрушение самой крыльчатки помпы или проворот ее на валу помпы. тут все, приехали, надо менять помпу.

3. радиаторы. радиатор отопителя салона, если начал течь рекой в полях можно вообще исключить из системы охлаждения закольцевав патрубки в моторном отсеке (такой фокус проводили питерские ребята на кольском, продумайте, что вам для этого понадобиться). основной радиатор охлаждения в полях можно попробовать лечить или холодной сваркой/поксиполом или герметиком для радиаторов — смотря какая пробоина и где. в общем случае, если нет течи рекой можно ехать, но контролировать уровень ОЖ.

4. вентиляторы охлаждения. самая частая причина выхода из строя вентиляторов охлаждения — пропадание контакта на фишках подключения вентиляторов в моторном отсеке. влага + грязь + окисление делают свое дело и контакт пропадает. лечится передергиванием фишек + можно брызнуть ВД-40. не лишним будет проверить появления +12В на них при достижении температурных порогов — так вы убедитесь, что у вас не вторая по частоте появления причина выхода из строя вентиляторов охлаждения — прежде всего, что выходит из строя — реле вентиляторов в блоке реле под бардачком — пусковой ток 25А и часто они начинают залипать от пригорания. там же расположены предохранители на них. далее, на дальний и сложный маршрут не лишним будет взять с собой непосредственно двигатель вентиляторов. в качестве неисправности у них может быть повышенный люфт на валу двигателя, разрушение подшипника (если там не на втулках) и залипание щеток. есть разборные двигатели, есть не разборные. если возьмете с собой в ЗиП на сложный маршрут запасной двигатель — лишним не будет, есть примеры когда движение превращалось в муку и-за вышедшего из строя двигателя вентиляторов.

5. расширительный бочек. с ними беда в ШНГ — часто лопаются и при исправной системе охлаждения, диагностируются наличием потеков под бачком и осмотром самого бочка. бывает такое, что трещина становится заметной только при расширении бачка. в Зипе возить очень не удобно, достаточно объемная запчасть. лопнувший бочек можно попробовать заклеить поксиполом, приоткрутить крышку для уменьшения давления на систему охлаждения и выставить на БК минимальную температуру включения вентиляторов.

6. патрубки системы охлаждения. при лопнувшем патрубке можно не возить с собой целый ворох разнообразных патрубков по длине и конфигурации, а использовать ремонтные вставки и соединители из труб по диаметру патрубков с хомутами. порванное место обрезается, на его место вставляется ремонтная вставка и затягивается на хомутах. тройник не слышал чтобы выходил из строя, но некоторые его меняют на самодельный стальной)

диагностика не явных, трудно определимых проблем с системой охлаждения:

симптомы — машина у вас начинает греться «как-то не так» и чаще всего на верхних температурных режимах ОЖ начинает убегать из под крышки расширительного бачка. порванные элементы системы охлаждения и течи — следствие избыточного давления в системе, а оно следствие того, что ОЖ находится на грани закипания. отмечу, что подавляющее большинство владельцев ШНГ просто выставляет более ранюю температуру включения вентиляторов по БК (тем самым снижая вероятность доведения ОЖ до кипения) и на этом забивает на поиск причин (хуже, когда меняют крышку с бОльшим чем нужно давлением и по началу вроде все налаживается (т.к. значительно повышается порог кипения ОЖ в следствии повышенного давления), но через время у них начинает рвать патрубки и радиаторы). но в стоке БК нет и при штатных температурных порогах включения вентиляторов проблема будет стоять во весь рост. как следует из моего опыта, методом научного (и вполне обоснованного!) тыка можно заменить практически все узлы системы охлаждения и не получить вообще никакого результата, поэтому я бы рекомендовал бы использовать следующий алгоритм определения проблем:

1. самое простое и очевидное — не лишним будет убедиться, что радиатор у вас чистый и ничего не мешает его обдуву. между прочим засирание грязью (потом превращающейся в грязную и обильную налипшую пыль) из грязной воды весьма снижает температуру и скорость охлаждения двигателя — проверено лично.

2. что у вас корректно работают вентиляторы — сначала один в полсилы при достижении первого температурного порога включения вентиляторов, потом оба в полную силу при достижении второго температурного порога. частая причина повышенного кипения — не работает один из вентиляторов, а оставшийся один просто не успевает справляться с динамикой повышения температуры и охлаждения. кстати, если сделать принудительное включение вентиляторов по кнопке это и в нагрузках может помочь и сразу показывает работают ли вентиляторы и как.

3. далее необходимо убедиться, что вы видите то, что вы видите. т.е. что показания температуры охлаждающей жидкости ПО БК — соответствуют действительности. вот поверьте, из описанного ранее опыта видно, что методом научного тыка можно перепробовать все на удачу, в попытке выйти на причину неисправности, но лучше сэкономить силы и средства и делать все по уму — и начать с корректных измерений. по БК — потому, что именно показания с ДТОЖ, которые используются контроллером для управления режимами двигателя, отображаются на БК. на панели приборов только приблизительный показометр. в принципе, если у вас до этого были точные выверенные датчики и показания этих датчиков на БК И панели совпадали, а тут вдруг стали разниться — это косвенное свидетельство того, что какой-то из датчиков стал врать.
и так, для того, чтобы проверить показания ДТОЖ у термостата нужно — слить примерно 1-2 литра ОЖ с БЦ чтобы можно было выкрутить ДТОЖ и ОЖ не бежала из отверстия под датчик. тут кстати вообще рекомендую на БЦ и на радиатор охлаждения двигателя поставить краники — очень удобно сливать через них надевая на них шланг соответствующего диаметра и запуская его в баклашку — все сухо и чисто.
далее выкручиваете датчик, надеваете на его клеммы два проводка с клеммами и другим концом их вставляете в фишку датчика. далее суете в моторный отсек электрический чайник с водой, в него датчик и начинаете кипятить. при прочих равных (если вы это делаете не глубоко и высоко в горах), то температура закипания воды и следовательно показания на датчике должны быть около 100 градусов. так же смотрите на динамику изменения показаний — т.к. не исключен вариант, когда у вас вода будет кипеть уже минуты три, а датчик только-только медленно станет показывать вам 100 градусов — у вас машина к тому времени уже давно вскипит.

4. если БК в кипящей воде с датчиком показывает не верно — согласно приведенным мною ранее таблицам, покупаете соответствующее сопротивление и суете его в фишку датчика. если БК показывает верную температуру — то неисправен ДТОЖ. если же БК показывает при целевом сопротивлении на фишке ДТОЖ неверную температуру — у вас проблема в проводке — фишка, где-то коротит проводка или некорректно принимает температуру контроллер, но все сводится к проводке. если же датчик показывает вам корректные значения по БК, то на них уже можно опираться и далее смотреть в дальнейших причинах.

5. первое, что я бы проверил после этого (это сделать легко и просто) — это проверил бы крышку расширительного бачка. у них от времени клапана закисают и перестают держать давление, а следовательно температура кипения ОЖ понижается. они стоят мало, для замены нужно только открутить крышку и прикрутить снова — т.е. это то, что легко сделать и чем легко проверить. минусом тут может быть то, что никакой гарантии, что новая крышка у вас держит соответствующее давление нет. и еще хорошо, если она не держит давление, но гораздо хуже, если она держит бОльшее давление — а это означает, что жидкость у вас кипеть не будет, но вероятность порвать патрубки или радиатор гораздо больше! А САМОЕ ПЛОХОЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ — ЭТО ПОРВАННЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА И ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. поэтому при покупке пробки, очень желательно ее проверить (хотя это тоже не гарантирует, что завтра клапан на ней будет работать). гарантией этого будет замена расширительного бачка на круглый иносранный и собственная тарировка пробки на давление 0,9-1 атм, при котором система охлаждения гарантированно не будет порвана.

6. если крышка оттарирована, но машина все равно кипит — возможная (но маловероятная) причина — в некачественной охлаждающей жидкости. если это левак, со временем (внезапно такое не произойдет!) он мог снизить свои охлаждающие способности и несколько снизить температуру кипения, и в инжекторной машине этого уже оказалось достаточным для пограничных температур. (с другой стороны в карбюраторных нивах и на воде и без крышки расширительного бачка все работает, но мы сейчас говорим именно о пограничных режимах для инжекторной машины, на которые рассчитана ее работа). менять ОЖ я бы рекомендовал или при очень продолжительном пробеге без замены ОЖ или приурочив ее замену например к замене термостата.

7. далее смотрим уже на термостат. да, он может открываться и верхний патрубок становиться горячим. но он может раскрываться не полностью и объем циркулирующей жидкости уже становится не достаточным для полноценного охлаждения — от того и раннее закипание. к сожалению, без разборки тут не обойтись — снимаем термостат и либо кипятим в кастрюле и убеждаемся в его полном раскрытии, либо сразу меняем на новый (а где гарантия, что он раскрывается полностью без проверки?)).

8. следующая возможная причина — забит радиатор. от продолжительной эксплуатации радиатор засоряется грязью, накипью, выпавшими осадками из некачественного антифриза, кусками герметика и т.д. и может весьма значительно снижаться его эффективность, как раз достаточно для повышенного кипения.

9. еще одна редкая, но возможная причина — если лезли в прошивку и неумеючи меняли там зажигание — то возможно как раз повышенные температурные режимы в машине. у меня на старой карбюраторной ниве от неправильно выставленного зажигания машина грелась (при принудительном охлаждении с ремня!) даже на трассе на скорости.

10. следующий вариант — это помпа. к таким симптомам может приводить или разрушение крыльчатки помпы или проворачивание (неполное) ее на валу помпы. разбираем и смотрим. так же стоит сразу посмотреть — от ШНГ ли у вас помпа, т.к. по посадочным местам у нас встают и помпы от 2101-2107, но на них крыльчатка меньше в диаметре, соответственно и меньше ее производительность и объем перекачиваемой жидкости, а соответственно — и возможное недостаточное охлаждение. здесь не лишним будет сразу проверить и отсутствие люфта на валу помпы.

11. если помпа в огнях — то следующая причина — пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). диагностируется это так — выхлоп должен быть сладкий (и чутка с дымком), в расширительный бачек должны поступать газы из цилиндров и наблюдаться пузырьки. кстати, не путать это с пузырьками при простом закипании двигателя — образование мелких пузырпьков и пены при этом неизбежно! при явном пробое температура будет расти и ее ничем не остановить, пузырьки будут явные. встречаются варианты, когда трещина расширяется только при нагреве — тут с диагностикой сложнее.

12. если после замены прокладки ГБЦ ситуация не изменилась — то либо вы ошиблись где-то в предыдущих пунктах, либо… поздравляю, у вас трещина в цилинде) тут меряем компрессию, разбираем и осматриваем. и такое встречалось.

а если дело не в этом — то бегом в церковь, свечку ставить)) других вариантов я уже не знаю)) отмечу, что проблемы с системой охлаждения весьма изматывающие и поэтому и предлагаю их решать с нормальных измерений — вы тогда будете понимать что и как у вас происходит. если их запустить — то огребете порванным радиатором отопителя салона, а менять его и сушить салон — еще та радость. но при приведении системы охлаждения в порядок, она будет работать у вас как часы и в случае нарушений вы быстро сможете установить причину и исправить ее. всем бобра!)

Источник