Как проверить выхлопную систему автомобиля
Как самому разобраться в неисправностях глушителя
Парочка факторов из-за которых ваш глушитель вышел из строя и мимо проходящие люди оборачиваются вам вслед, а ваше авто далеко до эксклюзива:
наезд на бордюры и попадание в ямы — главные враги глушителя;
воздействие окружающей среды, а именно коррозия, ничто не убережет ваш глушак, даже если он из нержавеющей стали (особенно страдают сварные швы и соединения);
истек срок службы.
Четыре варианта ремонта глушителя
Есть проблема — значит должно быть решение. Все будет сугубо индивидуально и зависеть от марки машины, и степени повреждения выхлопной системы. Перечислить все возможные повреждения — нереально, а вот способы возможного ремонта, пожалуйста.
Замазки и герметики — вот самый дешевый и сердитый способ решения проблемы. Подойдет только для незначительных повреждений и на недолгий срок. Если есть возможность, деньги и время, то лучше пренебречь этим способом.
Второй способ из популярных в народе — это сварка, хорошая сварка прослужит долго, вот только применить ее можно не во всех случаях. Главная проблема после сварки — это внешняя среда, а особенно у нас, когда по зиме рассыпают соль, что ведет к появлению коррозии.
Третий способ — замена запчастей, кстати, как показывает практика, не обязательно самый дорогой способ.
Четвертый способ — это ремонт на основе бандажей, спецпропиток и стеклотканей. Не особо распространенный способ из-за своей дороговизны.
Так как сварка или частичная замена деталей глушителя являются самыми востребованными, то уделим этому моменту особое внимание. Если у вас рев, секущие звуки или в салоне слышен запах выхлопных газов, то дело скорее всего в повреждении частей глушителя или в ненадежном их соединении.
А теперь более детально. Если появился неприятный резкий звук в передней части машины либо под капотом или появление неприятного запаха в салоне — это неисправность связана с гофрой и скорее всего с ее разрывом. Гофра не подлежит ремонту — только замене. Основные причины поломки:
забитый катализатор;
удары о камни, ямы;
износ подушек двигателя и плохое состояние резинок крепления глушителя автомобиля.
Чтобы купить самостоятельно гофру нужно знать: диаметр и нужную длину (обязательно брать с запасом по длине). Вот список брендов, которые производят качественные гофры: FA1, Bosal.
Глушитель
Следующий элемент замены — это непосредственно глушитель. Если даже внешне ваш глушитель выглядит хорошо и не видно никаких повреждений — это только говорит о том, что повреждения внутренние. Характерные звуки при неисправном глушителе: рев и секущие звуки. Для покупки нового глушителя советуем присмотреться к таким брендом:
Bosal, Polmostrow, Sigam.
Резонатор
Далее — резонатор, он же: «банка», средний глушитель выхлопных газов и пламегаситель (самый простой вариант резонатора). Резонатор важный элемент системы, от него напрямую зависит мощность работы двигателя. Он отвечает за освобождение камеры от выхлопных газов и обеспечивает своевременное наполнение ее новыми. Сопутствующие звуки те же, что и в испорченном глушителе: рев и секущие звуки. Как правило, в выхлопной системе он один, хотя не всегда.
К рассмотрению предлагаем резонаторы таких брендов: Sigam, Polmostrow.
Важную роль в выхлопной системе играет катализатор. Его срок службы составляет примерно 100-120 тыс. км. К замене катализатора следует отнестись серьезно ибо пренебрегая можно попасть на круглую сумму.
Вот некоторые факторы, по которым догадаться, что катализатор пора сменить:
иногда беспричинно пропадает тяга, затем «иногда» становится все чаще;
машина одинаково плохо стала заводиться, как на «горячую», так и на «холодную»;
обороты пропадают в никуда, при том, что вы давите на педаль газа;
машина начинает «жрать» бензин, а не потреблять;
машина долго заводится, а потом просто глохнет (можно при заводе присмотреться выходят ли выхлопные газы).
Но, как правило оригинальный катализатор — дорогое удовольствие. Поэтому, вам на СТО могут предложить вместо катализатора поставить пламегаситель (резонатор), о нем шел рассказ выше. Это годами проверенный способ решения проблемы. Если у вас евро-2, 3, 4, то вместо лямбда-зонд, который находится после катализатора ставится контроллер (эмулятор лямбда-зонд). Эта хитрость обманет электронику автомобиля и не потребуется никакой перепрошивки. А вот еще раз наводка на пламегаситель (он же средний глушитель выхлопных газов)
Определяем, где сечет глушитель: 2 простых и 2 заморочных способа
Главным предназначением выхлопной системы является предотвращение попадания продуктов сгорания внутрь салона, подавления шумов выхлопа. Кроме того, здесь контролируется состав газов. В случаях повышения шума от выхлопа, появления запахов гари нужно незамедлительно обратить внимание на состояние глушителя.
Здесь требуется конкретная диагностика, которая подтверждала бы нарушение целостности всей конструкции.
Симптомы утечек в выхлопной системе
Нарушение герметичности автомобильной системы выхлопа можно определить по некоторым совершенно конкретным признакам:
Как быстро найти повреждение
При возникновении вышеописанных симптомов важно точно определить первоисточники проблемы. Для этого далеко не всегда требуется обращаться за профессиональной помощью, затрачивая материальные средства.
Просто рукой
При появлении звуков и вибраций место протечки можно определить самостоятельно. В таких случаях можно чисто по слуху определить посторонние звуки, а затем аккуратно провести ладонью вдоль труб коллектора, не прикасаясь к горячему металлу. Поверхность ладони почувствует движение горячего воздуха.
Таким способом можно определить возможные нарушения целостности выхлопной конструкции в местах соединения или на самих трубках. Здесь важно внимательно сконцентрироваться на собственных ощущениях.
По темным пятнам
Если работа двигателя сопровождается выраженными «цыкающими» звуками, исходящими от труб, резонатора, непосредственно глушителя, то при таких обстоятельствах можно говорить о том, что глушитель «сечет». Другими словами, изгибы труб, сварочные швы, места соединений потеряли свою герметичность.
Из-за высоких температур, механических воздействий здесь появляются отверстия. Обнаружить их достаточно просто, ориентируясь на темные пятна по окружности.
Таким образом, найти повреждения можно чисто визуальным путем. Главное – концентрация внимания.
Пылесосом
Устойчивый запах выхлопных газов – явный признак протечек выхлопного коллектора. Выявить трещину здесь не всегда просто, поскольку отверстие может иметь абсолютно миниатюрные размеры. Из-за высоких температур нагрева пробоину найти довольно сложно. Здесь попросту можно обжечь руки.
Выходом может стать обычный пылесос. Кроме того, понадобятся скотч, небольшой отрезок резинового шланга, воронка для жидкости.
Проверку следует проводить по следующему алгоритму:
После обнаружения пробоев, можно заделать их с помощью герметика или сварки.
Дымогенератором
Генератор оснащается манометром, шлангом для выхода дыма, соском для подсоединения насоса или компрессора, блок питания с регулировкой мощности, который можно подключить к автомобильному аккумулятору. Кроме того, потребуется жидкое косметическое масло и фонарик.
Для диагностики требуется выполнить следующие действия:
После проведения диагностики места просечек заделать с помощью герметика или сварки. В некоторых случаях может потребоваться замена определенных деталей.
Таким образом, увеличение шума выхлопа является серьезным признаком появления проблемы. Выявить повреждения можно достаточно простыми методами. Для более точного результата лучше использовать специальное оборудование.
Проверка впуска и выпуска на утечки
А вот и не большой видеопример!
Большое спасибо Parus за помощь в этом тестировании.Собственно на видео накуривает мою машину именно он! ) Это я заехал к нему в гости, в Курск! Очень хороший и гостеприимный человек! Даже машины накуривает… =)
Chrysler Eagle Talon 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 250 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 25
У меня есть ещё вольц. Лямбда здохла года два назад. Но расход по городу так и остался 7 литров. Я ранее писал, в какие моменты мозг смотрит и не смотрит на на лямбду. Работает она на хх и при круизинге (постоянная одинаковая нагрузка). Попробуйте подключить логер в прямом эфире и всё станет ясно. Да даже интернет посёрфите на тему, что лямбда не работает при разгоне. Правда, почти все страницы будут из форумов тюнеров и гонщиков. и не удивительно, лишь поковырявшись в прошивке становится видно когда мозг смотрит на лямбду. И у всех марок, а порой и моделях это индивидуально. Я не говорю вам сейчас учиться шить мозги. Для понимания, почему так, будет достаточно подключить логер в ливмоде.
Я поражен вашему невежеству и желанию вводить в заблуждение других. В атмосферных двигателях, помимо, как вы выразились, «эстетической стороны» подсос воздуха в коллектор до лямбда-зонда приводит к неверным показаниям последнего, исходя из которых мозги готовят неверную смесь. Соответственно, данная неисправность прямо влияет на работу двигателя и расход топлива. Обдумывайте ваши слова до того, как их написать. Спасибо.
Увы, невежество не с моей, а с вашей стороны. Прежде чем обвинять меня, я советую вам обратиться к физике. В выхлопном коллекторе атмосферного двигателя возникает не большое избыточное давление, всё же в коллектор поступают газы из двигателя и они стремятся покинуть его самым коротким путём. В трещины физически не может поступить воздух, так как внутри избыток. Через трещины коллектор покидают газы. Изменение кол-ва газов ни как не влияет на измерение сенсором качества смеси. Воздух может всасоваться лишь во впускном коллекторе, т.к. там разряжение. Так что в заблуждение я никого не ввожу. Скажу больше, на двигателях с турбонагнетателем так же не наблюдаются изменения в показаниях ШПЛ. Лишь турбина спулится дольше.
Да, возможно, я не совсем корректно выразился. В идеальной трубе, с постоянным давлением (а оно в выхлопной системе таковым не является), газы будут воздействовать во всех направлениях одинаково, соответственно, дополнительное отверстие будет для газа таким же выходным, как и основное. Однако, на практике возникает ряд факторов:
1. Отвод газов через дополнительное дренажное отверстие изменяет объективную картину результата сгорания смеси.
2. Поскольку выхлопная система не является системой с постоянным (константным) показателем давления, которое колеблется из-за постоянных изменений числа оборотов двигателя, в коллекторе могут возникать моменты разряжения, компенсация которых происходит за счет дополнительного отверстия. То есть в него неизбежно будет попадать воздух. И именно засасываться. Вы резко нажали педаль газа, скорость поступательных движений поршней увеличилась, отработанные газы, выталкиваемые ими через клапаны полетели в трубу очень быстро, затем вы резко сбросили газ и каждая последующая порция газов полетела все медленнее из-за падающих оборотов, а те, что летели с большой скоростью, еще находятся в трубе и создают разряжение (летят ведь быстрее), поскольку клапаны оказались закрыты и давление на входе системы стало меньше давления на выходе, а там на входе как раз наша дырочка, которой только и дай небольшое разряжение.
3. Лямбда-зонд — достаточно точный измерительный прибор, который работает в паре с блоком управления. Их задача — оперативно калибровать состояние смеси в постоянно изменяющихся условиях работы системы. Расстояние от выпускных клапанов газораспределительного механизма до места расположения датчика и значительное время реакции чувствительного элемента датчика приводят к некоторой инерционности системы, которая приводит к задержкам, выражающимся в синусоидальной характеристике графика работы датчика. Все эти факторы учтены и тонко настроены, поэтому даже незначительные отклонения в работе выпускной системы, внесенные извне, сказываются на работе двигателя и, в итоге, на расходе топлива, например.
Известно, что даже в системе, лишенной нештатных отверстий, завихрения потока газов могут оказывать существенное влияние на работу датчиков, на этом принципе, например, основана работа механических обманок лямбда-зондов. В конце концов, практика, как правило показывает, что на автомобилях, оборудованных упомянутыми датчиками трещины в коллекторе или прогоревшие прокладки приводят к повышенному расходу.
Согласен, что при резком сбросе газа с повышенных оборотов возможно всасываение. Но обращаясь вновь к программам управления двигателя спешу заметить, что основная масса автомобилей при таком сбросе газа попросту отключает форсунки. Так же вновь повторюсь, что блок управления смотрит на лямбду лишь до начала движения. По крайней мере на 100% уверен по митсубиши, т.к. изучал их программы управления двигателем. Стоковый сенсор начинает рисовать дичайшие скочки. Именно по этому в автоспорте используется шпл, которая показывает актуальную смесь на всех режимах работы двигателя. Не обязательно открывать прошивку и смотреть. Достаточно подключить логер и посмотреть в прямом эфире показания с этого сенсора.
Я поражен вашему невежеству и желанию вводить в заблуждение других. В атмосферных двигателях, помимо, как вы выразились, «эстетической стороны» подсос воздуха в коллектор до лямбда-зонда приводит к неверным показаниям последнего, исходя из которых мозги готовят неверную смесь. Соответственно, данная неисправность прямо влияет на работу двигателя и расход топлива. Обдумывайте ваши слова до того, как их написать. Спасибо.
.S. Великое заблуждение, что лямбда влияет на расход топлива) Если интересно узнать больше о работе лямбды — советую для примера скачать тот же ecufladh, взять прошивку и посмотреть алгоритм работы мозга и лябды.Тогда за расход топлива говорить не будете. Мозг обращает внимание на стоковую лямбду лишь на хх. Если посмотреть на её онлайн показания во время движения, то сразу станет ясно от чего так. А на хх среднестатистическая машина потребляет порядка 0.7л в час. И на хх находится крайне мало. Мозг может корректировать смесь по ней на хх не более чем на 20%. Так что при эксплуатации вы разницу в расходе ни как не заметите.Специального образования в этой сфере нет, лишь мануалы и 10 лет опыта в постройке спортивных двигателей на основе 4g63. Учился на практике. Так что в подтверждение моей компетентности или невежества могу предоставить лишь две построеные и настроеные лично мною машины. Я привык вести аргументированные споры. Я разъяснил и привёл свои аргументы в подтверждение своих суждений. Если у вас есть обратные доказательства- с удовольствием выслушаю. Пока услышал лишь обвинение. Век живи- век учись, открыт новым знаниям.
Касательно автоспорта. В данной области автомобилестроения и тюнинга ключевыми показателями являются производительность, достижение пиковых значений, а такие понятия, как экономичность, комфорт, вместимость теряют значимость. Поэтому сидения выкидываются, кондиционер и запаска тоже становятся лишним грузом. Никто не думает, сколько CO выбросит в атмосферу двигатель, когда речь идет о рекордах на треке. Поэтому, спортивные автомобили переоснащаются такими системами контроля состава смеси, которые позволят автомобилю ехать, даже если при этом топливо будет лететь струей из выхлопной трубы. Каталитический нейтрализатор, полагаю, также удаляется, а он, как вы, вероятно, знаете, работает в неразрывной связке с ЛЗ. Приводить решения из данной области можно в разных ситуациях. Например: «Сайлент-блоки не нужны в машине совершенно, резина крадет кинетическую энергию, да и вообще портится, вон на картах вообще их нет». Дифференциала на тех же картах, кстати тоже нет. Предлагаете всем тоже его заварить? Чем не автоспорт?
Как проверить катализатор на машине
В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.
Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.
Признаки неисправностей
Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.
Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.
Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.
Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.
И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.
Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.
Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.
Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.
Способы проверки
Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.
Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.
Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.
Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.
Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.
Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.
Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.
Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.
На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.
Самостоятельная проверка на противодавление
Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.
Имея все это, можно приступать к замерам:
Проверка со снятием.
Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.
Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.
Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.
Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.
Способы решения проблемы
Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.
Вариантов устранить неисправность несколько:
Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.
Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.