Как разобрать амортизатор автомобиля передний
Вскрываем амортизатор и разбираем начинку на составляющие.
Так вышло, что у амортизатора не только свое предназначение, отличающееся от задач других частей автомобиля, у него свой особенный «жизненный путь». Вряд ли найдется другой такой же крупный узел в машине, который – при малейшей поломке! – меняют целиком. Перебирать амортизаторы невыгодно и бессмысленно: новые детали в старых корпусах не обеспечат необходимой герметичности, да и вытекшее заводское масло с особыми характеристиками сложно заменить магазинным.
И вот если строению других систем автомобиля – двигателя, коробки передач, тормозов и пр. – учат уже в автошколах, то строение главного гасителя колебаний для многих остается «темным лесом». Доходит иной раз до смешного: водители с многолетним стажем сокрушаются о том, что у них из газового амортизатора «почему-то» вытекает масло. Не иначе, на почте подменили…
Между тем, разобраться в начинке амортизатора довольно просто, деталей там явно меньше, чем в моторе. Рассмотрим двухтрубную конструкцию: она, во-первых, наиболее популярна, а во-вторых, производством именно таких амортизаторов как раз и занимается HOLA™.
Глядя на амортизатор в сборе, догадаться о том, что труб две, сложно: находятся они одна в другой. Внутренний резервуар наполнен маслом всегда, а наружный – от случая к случаю. Пространство между трубами амортизатор использует в качестве расширительного бачка. Машина попадает в ямку, приседает, ее масса давит на шток с прикрученным к нему поршнем, масло через нижний дроссельный клапан уходит во внешнюю трубу. Картина что-то напоминает, не правда ли?
Сходство с работой ДВС, безусловно, есть, но и различия существенны. Масло в амортизаторе при давлении переходит не только наружу, но и в верхнюю часть рабочего цилиндра, через поршень, в котором также расположены клапаны. Наш «расширительный бачок» компенсирует только объем штока, не более того. Почему? Да потому что через секунду, вырвавшись из ямы, масса автомобиля пойдет уже вверх, и это колебание амортизатору тоже нужно будет сдерживать. И так – тысячи раз за рейс.
Интересно, скажете вы, но где тут газ? А его присутствие в двухтрубных амортизаторах, в отличие от масла, необязательно. Серия амортизаторов CFD от HOLA™ прекрасно обходится маслом и воздухом – который занимает верхнюю часть внешней трубы и, понятно, сжимается под действием масла. Это обеспечивает оптимальную плавность хода в любом цикле эксплуатации – ее по достоинству оценят фанаты мягкой подвески.
А для тех, кто любит более динамичную езду, предназначена газомасляная серия G’Ride. Газ в этих амортизаторах применен не вместо масла, а вместо воздуха: газовый подпор под давлением в несколько атмосфер помогает маслу возвращаться в рабочую камеру, что улучшает управляемость автомобиля.
Однако для достижения правильных характеристик амортизатора необходима правильная дозировка, а значит, скорость перемещения штока. Вот тут как раз и приобретают особую актуальность клапаны и дроссели, пропускающие масло.
Клапанов в амортизаторе всего 4: клапан сжатия, нижний впускной, клапан отбоя и верхний перепускной. Работают они парами, в том же порядке: первые два – в нижней части рабочей трубы, а другие установлены на поршне. Каждая пара ответственна как за сжатие, так и отбой. Строение их приблизительно одинаково: во всех есть т.н. «пуговица», т.е. тарелка клапана с несколькими отверстиями, пружины и некоторое количество дроссельных дисков с вырезами определенной конфигурации по краям. Принцип работы также похож: при плавной работе масло спокойно проходит через дырочки «пуговицы» и вырезы дисков, а вот при резком ходе ему приходится отгибать края рабочих дисков, количество которых, собственно, и определяет характеристики амортизаторов.
Отдельное слово нужно сказать про масло, применяемое в амортизаторах HOLA™. Поскольку двухтрубная конструкция объективно более склонна к перегреву, чем однотрубная, подбор рабочей жидкости для амортизатора имеет огромное значение. Чтобы полностью исключить возможность вспенивания масла при смешении его с воздухом или газом в процессе вибраций, в амортизаторах используется специальный состав масла с присадками, предотвращающими эффект кавитации.
Ну и напоследок – пару слов про «видимую» часть амортизатора: шток и сальник. От их взаимодействия зависит герметичность детали. Поэтому штокам амортизаторов HOLA™ придается идеальная гладкость путем суперфинишной полировки технологическим алмазом, а у сальников из высокопрочного полимера – оригинальный профиль и усиленная конструкция.
Как отремонтировать амотризатор
Итак…Возможно ли самому отремонтировать вышедший из строя амортизатор или телескопическую стойку. Ответ прост: Возможно всё, главное желание=).
Начну с того, что пожалуюсь). Сподвигло меня на написание этого опуса отсутствие внятной информации о ремонте амортизаторов. Не знаю уж по каким соображениям, никто не хочет делится технологией ремонта, хотя она до безобразия примитивна, как ремонт лампового телевизора. Когда еще сам начал интересоваться этой темой, буквально по крохам, да украдкой добывал информацию.Короче, обычные люди дошли до того что им лень что-либо изучать и ремонтировать, а всякого рода сервисмены свято хранят свои секреты))) Хотя секреты то гроша не стоят)
Ну да ладно, хватит лирики. начнем!
Решили вы отремонтировать амортизаторы на своей колымаге). Уже сняли их с машины, и лежат они перед вами грязные и замасленные. Начнем с того что нужно очистить тщательно амортизатор от грязи и масла, чтобы оценить предварительно масштабы повреждений. Самостоятельный ремонт имеет смысл если шток амортизатора не поражен ржавчиной и не деформирован. Это должна быть идеальная зеркальная поверхность. Ну а если не повезло, значит надо будет где-то искать новые штоки, а это уже затратно и проблематично, хотя у кого какие возможности…Ну или…А про или чуть ниже)
Отмыли. Хорошо. Штоки идеальны, но при перемещении они болтаются в цилиндрах как бесполезные палки. Теперь определимся разборный ли ваш амортизатор. На разборном сразу сверху цилиндра видно гайку(см. рисунок 1).
Гайки могут быть разного типа, но вы её узнаете, если она там есть. Есть гайка? Вам сказочно везет: ваша задача просто её открутить). Там нужен будет спец ключ, но если его нет можно и отверткой открутить помогая молоточком, или ключ от болгарки хорошо подходит, бывает. про разборный, в принципе, больше сказать нечего. все понятно здесь.
Если же ваш аммор выглядит примерно как на рисунке 2, чуть сложнее и первоначально затратнее, но тоже не фатально.
Нужно сколотить аккуратно верхний колпачок. он там в небольшой натяг сиди на стакане, легко выбивается. Вы увидите завальцовку, а под ней виднеется сальник. Нужно приметить какой толщины металл на завальцованых торцах, и разметить на эту глубину от края стакана линию по периметру окружности для последующего распила этой завальцовки, как правило это 2-4мм. А вот дальше нужна аккуратность. Берем болгарку с тонким кругом по металлу и начинаем по разметке пилить стакан. Нужно действовать аккуратно и желательно в несколько проходов, потому что под наружным стаканом в этом месте верхняя часть внутреннего цилиндра — и будет плохо если она испортится. Впрочем если слегка оставили след на головке внутреннего цилиндра — это ничего страшного. Ну вот. Прокачали скилл болгарочника металлиста, отпал бублик завальцовки с наружного цилиндра, и можно вскрывать амортизатор.
Тянем за шток, придерживая наружный стакан (лучше зажать его в тисах) и вынимаем внутренний со всеми потрохами (на рис.3 обозначено пунктирными указателями).
Прокачиваем несколько раз шток во внутреннем цилиндре чтоб выгнать остатки масла. Масло будет брызгать с нижнего сепаратора поз. 20, и с верхней части возможно. Дальше аккуратными ударами молотка по детали поз. 18 нам необходимо её выбить из цилиндра поз. 19. она там тоже сидит на простом натяге, без какой либо фиксации. Здесь важно не оставить забоин на плоскости сопряжения этой детальки с корпусом амора.(поз.1).
Вынимаем шток с поршнем, оцениваем его состояние (нет ли явно болтающихся частей, и т.д.) перворачиваем оба циллиндра в заранее подготовленную емкость, сливаем с них масло, ищем в масле постронние предметики, если они есть, нудно найти откуда они выпали. или из поршня где-то что-то отвалилось или из сепаратора. Но такое бывает редко. Обычная неисправнсть амортизатора это испортившийся сальник и соотвественно недостаток масла. Конечно если без масла аммор жил достаточно долго, может быть значительно изношен и шток, и поршень и скользящая втулка на головке поз. 18. шток по этой втулке должен перемещаться плавно без серьезных люфтов. иначе можно выбрасывать, или искать подходящие детали. Но это частности. Мы остановимся на самом простом: замена масла, замена сальников, и сборка.
Вынимаем из головки поз. 18 сальник поз. 17 и этими детальками идем в ближайший магаз автомелочевки. Идеально найти по католожному номеру точно такой же сальник, тогда его проще всего поставить. Но бывает что такое не возможно. В моем случае на задние стойки сальник я нашел в биби. а вот на передние калиновские я поставил сальник 2108 из соотвествующего ремкомплекта. для этого пришлось произвести некоторые токарные работы с головкой поз. 18.т.к. 08ой сальник немного больше и выше чем родной калиновский, зато надежней) Ну в случае чего любой токарь вам поможет) я сам себе помог, благо был доступ к станку и работать я на нем умею.
Кстати про ремкомплекты, для некоторых моделей амортизаторов и стоек еще можно достать таковые, и если у вас получится сделайте это), замените все детальки которые там будут иметься. обычно это всяческие РТИ. в некоторых комплектах даже гайка в комплекте.
С сальником разобрались, пока его откладываем. Идем с корпусом поз. 1 в одну из контор по ремонту амортизаторов(это если у вас неразборный распиленный аморт). такие сейчас в каждом городе в принципе есть и не по одной. лучше конечно предварительно созвониться и все уточнить. Короче говоря нам нужно нарезать наружную резьбу на цилиндре и поставить туда гайку. резьбу они режут спец. плашкой, усиленной и с метровым рычагом. а гайки у них обычно прозапас лежат на разные диаметры. всю эту работу мне за 400р один армянин проделал, очень удивлялся, говорил что у меня ничего не выйдет но сделал))
Если же в вашем городе нет таких конторок, придется искать токаря, который проточит резьбу и выточит гайку. Для токаря работа не сложная. думаю денег будет стоить тех же, а то и дешевле.
Идем в гараж, промываем корпус в солярке от стружек и мусора, тщательно! проделываем тоже самое с остальными деталями. можно покачать солярку в аморе…
Самое главное очень хорошо отчистить все детали и не допускать попадания грязи в дальнейшем! любая песчинка если попадет между клапанами поршня испортит всю вашу работу. ну и остатков солярки после промывки внутри допускать не стоит…
промыли. Устанавливаем головку поз. 18 обратно на внутренний цилиндр без перекосов ударами молотка по кругу. и сверху напрессовываем сальник.
Теперь переходим к маслу.
Самый простой вариант купить масло АЖ-12Т — это специально предназначенная для амортизаторов жидкость.
Если вас не устраивала штатная жесткость, то я придлагаю вариант смеси АЖ-12Т и любого полусинтетического трансмиссионного масла в пропорции 70/30 % соотвественно. Ну и можно поиграться с этим. но не больше половины ТМ — иначе получите ломики, которые работать не будут.
Некоторые рекомендуют смесь 50/50 трансформаторного и турбинного масел. но последнего я не нашел, поэтому про этот вариант ничего сказать не могу.
Выбрали «свое масло», заливаем его в стакан(корпус) амортизатора, чуть приподняв внутренний цилиндр. Наливать аккуратно, потому что очень просто проворонить тот момент когда «еще мало» и «уже много» налили до края, начинаем прокачивать шток придерживая внутренний цилиндр. Масло уйдет. пару раз прокачиваем, если поршень начинает сосать воздух, доливаем еще масла, снова качаем. Именно на этой стадии можно примерно оценить вязкость масла, если все таки решили мешать, и откорректировать состав. Состав для пары амортизаторов должен быть одинаковым!
До какой степени прокачивать шток? Вообще на заводских изделиях шток можно полностью утопить до его верхней кромки, но надо понимать что в таком положении он никогда не окажется, поэтому я несколько раз качаю полностью, чтоб воздух из внутренних пространств полностью вышел, отмечаю на штоке длину отбойника минус 10мм и далее качаю только до этой отметки, доливая в наружный стакан масло по необходимости. уровень масла должен быть ниже верхней кромки стакана на 1-2см, т.к. вы помните что внутренний цилиндр у нас еще на весу и когда мы его полностью опустим в стакан масло не должно вылиться. Можно конечно для верности налить по кромку, но тогда при установке цилиндра масло попрет через край(лишний расход)
Прокачали долили окончательно масло, устанавливаем на место цилиндр, вытягиваем вверх шток вытираем излишки масла с мест которые будут сопрягаться с новой стопорной гайкой, обезжириваем, наносим герметик по периметру и завертываем гайку.
Стакан стойки при всех этих манипуляциях удобнее всего зажать в тисах. Затягивать гайку нужно сильно, до упора, но и не так чтоб сорвать резьбу)) Не технические конечно данные но я думаю мало кто будет динамометром измерять момент затяжки)))
Важно понимать что от затяжки этой гайки будет зависеть надежность фиксации внутреннего цилиндра в стакане… вот и всё.
Более сложный ремонт с вскрытием потрохов к сепаратора на цилиндре и поршня я тут не описываю, потому что для единичного ремонта это все равно не поможет. т.к. у амортизаторщиков всегда под рукой куча зипа, много разных клапанных пластин с которыми можно поиграть чтоб изменить поведение амора.для этого действительно нужен опыт. да и чаще всего для рядового ремонта достаточно заменить масло и сальники.
П.С. надеюсь эти могобукв кому-то помогут. Писал отрывками в несколько заходов. может быть где-то пробелы остались, спрашивайте, я поправлюсь…
Самостоятельная разборка, обслуживание и ремонт деталей амортизатора
Ходовая часть автомобиля подвержена наибольшим нагрузкам, особенно на отечественных дорогах. Поэтому заявленный производителем ресурс вырабатывается далеко не всегда. Зачастую замена стоек происходит в два раза чаще, чем предписано регламентом технического обслуживания. Нередко для диагностики неполадок амортизатор необходимо снять и разобрать на составные части. Нередко заменив лишь одну небольшую неисправную деталь, можно сэкономить на покупке новой детали в сборе.
Как устроен амортизатор и как он работает
Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.
Типовая схема устройства амортизационной стойки
Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.
Самостоятельный ремонт стойки: нужен ли?
Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.
Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.
Необходимое оснащение для работы
Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами
Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.
Откручиваем верхнее крепление
Можно использовать спецключ
Извлеките цилиндр со штоком
Выкладывайте детали в строгой последовательности, новичкам лучше фотографировать процесс
Как разобрать: процесс на видео
Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.
Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.
Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.
Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.
Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.
Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые
Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.
Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.
Типовые неисправности и проблемы + технологии их устранения
В зависимости от типа амортизатора и сложности его строения говорят либо о ремонте, либо о полной замене механизма
Люфт штока амортизатора: откуда появляется и как устранить
Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.
Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.
Как укоротить шток и зачем это надо для авто
Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.
Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.
На указанном примере укорачивание происходит на 10 см
Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.
Как удлинить его
При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.
Восстановление резьбы штока
Существует как минимум четыре способа:
Как его зафиксировать
При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.
Для фиксации на штоке предусмотрены специальные лыски под ключ. Удерживая стойку, вам без труда удастся закрутить гайку крепления, не проворачивая шток.
Можно ли восстановить чашку стойки, как производится замена
Опорная чаша амортизатора принимает на себя вес передней части автомобиля. Под действием коррозии она может потерять прочность. Это ухудшает управляемость автомобиля и может привести к тому, что стойка просто пробьёт чашу и вылезет в подкапотное пространство.
Прогнившая или повреждённая опорная чашка — реальная угроза безопасности водителя
Чаши бывают двух видов: сменные и стационарные. Сменная чаша меняется, как обычный расходник, стационарная вваривается на место повреждённой.
Как менять сайлентблоки стоек
Металлическая проушина стойки амортизатора крепится к кузову с помощью резинового (полиуретанового) сайлентблока. Эта деталь разрушается в процессе эксплуатации, при этом стойка остаётся вполне работоспособной.
Стоковые сайлентблоки на автомобилях семейства ВАЗ крайне ненадёжны и быстро портятся
Для замены сайлентблока понадобится специальный съёмник-пресс. Можно воспользоваться обычным домкратом. Старая резинка выдавливается при помощи оправки, а новая запрессовывается на её место.
Как проявляется неисправность опорного подшипника стойки и что делать
При разрушении или износе опорного подшипника ухудшается управляемость. Определить это можно так: колёса поворачиваются с некоторым запаздыванием, при повороте руля во время движения слышно, что что-то стучит в районе опорных чаш.
Опорный подшипник должен быть крепким, так как испытывает колоссальные нагрузки при движении, особенно по бездорожью
Если взяться рукой за шток и покачать автомобиль из стороны в сторону, отслеживается явный люфт. При повороте рулевого колеса на стоящей машине слышен хруст в районе опорных чаш. Замена опорного подшипника стойки — тема отдельной статьи.
Как поставить новый картридж
Картридж на многих амортизаторах — это расходный материал. Поменять его может и сам автовладелец.
В некоторых типах амортизаторов порядок работы может отличаться
Замена защитного кожуха амортизатора задней подвески
Защитный кожух препятствует попаданию пыли и грязи на шток амортизатора. При наличии повреждений его надо заменить. Для этого стойка демонтируется, а пружина нужно стянуть с помощью струбцин или других стяжек и снять. При замене кожуха необходимо надеть и новые крепёжные хомуты.
Кожухи предохраняют амортизатор от преждевременного износа
Ремонт стаканов амортизационных стоек
Стаканы являются частью кузова, их ремонт относится к кузовным работам.
Для защиты стаканов стоек можно приобрести подобные усилители
Как заменить отбойники переднего и заднего амортизаторов
Отбойники предназначены для демпфирования ударов в крайних положениях штока и ограничения хода стойки. В процессе эксплуатации эти элементы разрушаются и подлежат замене. Если продолжать ездить с разрушенным отбойником, появляются избыточные крены, а стойки могут выйти из строя из-за ударов штока о корпус стойки.
Небольшая деталь, важность которой нельзя недооценивать
Замена производится на снятой стойке. Амортизатор полностью извлекается из колёсной ниши, снимается пружина. При замене отбойника имеет смысл проверить состояние остальных внешних элементов: сайлентблоков, пыльника.
Есть упрощённый способ замены, без полного снятия стойки. Откручивается только верхнее крепление и ослабляется болт нижнего сайлентблока. Стойка опускается вместе с рычагом подвески, на пружину устанавливается стяжка.
Видео о подробностях ремонтных работ
Правильная сборка амортизатора
Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.
Корпус очищается от коррозии и красится
Важно! Используйте только масло, рекомендованное производителем амортизатора, не слушайте советов соседей по гаражу.
Проведите прокачку амортизатора
Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.