Как регулировать газовый редуктор на авто атикер

Инструкция упрощенной и сложной регулировки редуктора газа на авто. 2 го поколения. Часть-2

Перейти часть 1
Возникла все же необходимость переписать статью по регулировке ГБО-2, несколькими методами.
Послужило это вечными спорами и разногласиями среди мастеров и у нас на канале в YOUTUBE так же ведутся споры.
И споров так много и мнений тоже не меньше.
Кто-то кричит что УПРОЩЕННЫЙ метод неправильно, и кто его использует тот идиот и пытается доказать, что метод СЛОЖНЫЙ самый что ни наесть лучший.
Мы пойдем с вами другим путем.
Я не стану доказывать кому-либо преимущество того или иного метода, тратя и ваше и своё время.
Мы поступим более дипломатичным способом, опишем и тот и тот метод для сравнения.
Вы сами попробуете оба метода и решите, что вам больше подходит.
Думаю, так будет грамотней)).

И так существует 2 метода настройки ГБО 2:
1 УПРОЩЕННЫЙ (болт чувствительности+болт жадности)

ТЕОРИЯ:
УПРОЩЕННЫЙ (болт чувствительности+болт жадности)
Коротко опишу УПРОЩЕННЫЙ почему он существует и имеет место быть.
В этом методе регулировка холостого хода настраивается именно болтом ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕМБРАНЫ
как принято его называть по инструкции изготовителя.
А болт ХХ (часто латунного цвета у Tomasetto AT-07) полностью закрывается и не принимает никакого участия в настройке.
Метод хорошо подходит тем водителям что мало понимают в машинах, умеренно водят авто и редко используют манеру агрессивной езды.
Такой метод хорош тем что при выходе из строй самого редуктора по каким-либо причинам, водитель авто сразу понимает, что настало время заехать к мастеру на диагностику.
Так как за холостой ход отвечает винт чувствительности мембраны то подача газа в редукторе четко контролируется мембраной.
Она достаточно тонкая и чувствительная и при старении (задубевании) начинает барахлить холостой ход.
То есть если мембрана потеряла свои нормальные свойства работы и уже не такая чувствительная, то холостой ход становится нестабильным.
Водитель, понимая это попросту едет к мастеру и мастер, проведя диагностику легко поймет, что с редуктором и в каком он состоянии.
Водитель же будет в свою очередь понимать делать ли ремонт или менять редуктор на новый.
Вот статья про заковыку при ремонте старого редуктора, вам будет полезно это знать.
Метод простой и можно настраивать самому без мастера.
На расход не влияет, на прием влияет только в тех случаях, когда используется агрессивная манера езды.
При агрессивной езде будет немного тупить авто и поднимется расход именно в этих моментах.

УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД-ПРИНЦИП НАСТРОЙКИ (болт чувствительности+болт жадности)
-Болт чувствительности мембраны полностью закручен до легкого упора.
Теперь откручиваем болт чувствительности на 5 оборотов от закрученного положения.
-Болт жадности (ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ) на шланге закручен тоже до небольшого упора.
Теперь откручиваем болт жадности на 3 оборота от закрученного положения.
—————————
(Немного про болты жадности их есть два типа:

1 тип обычный проходной с одной рукояткой для подстройки описывать нет смысла.

2 тип рогатка подобный с двумя болтами для регулировки.
1- болт подключен (к примеру, на карбюраторных машинах) на первичную камеру которая считается основной при настройке если карбюраторный тип впрыска. Ее легко определить так как в ней находится заслонка подсоса.
В последующем в описании (СЛОЖНАЯ НАСТРОЙКА) будет идти речь и по поводу вторичной камеры.
2- болт подключается на вторичную камеру карбюратора.
Вторичная камера нужна по сути для более повышенных оборотах двигателя. И работает она в тот момент, когда обороты двигателя достигают более 3000 об.мин.
А это уже более агрессивный метод езды. И нам эта камера пока не нужна в этом методе (ПРОСТОМ).
ВТОРИЧНУЮ КАМЕРУ ЗАКРЫВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ И НЕ ТРОГАЕМ В ЭТОМ МЕТОДЕ.)
—————————
(Не перекрутите болты, так как можно сорвать резьбу на пластиковых деталях.)
-Заводим авто на бензине прогреваем до полного рабочего состояния.
-Поднимаем обороты двигателя на бензине, около 3000 об.мин. фиксируем дроссельную заслонку как угодно, НО НЕ ПОДСОСОМ.
А — Переключаемся на газ если машина инжекторная или моновпрыск.
Б — Переключаемся в положение ВЫРАБОТАТЬ ОСТАТКИ БЕНЗИНА, после выработки переключаемся на газ.

Если машина заглохла, то делаем попытку номер два, возможно порция газа не успела попасть в двигатель или болты что мы крутили неправильно настроены.
Настроили мы их так что бы смесь газа пошла в двигатель, но это не значит, что она будет правильной.
Важно найти то положение болтов, когда машина все же будет работать на газу и не важно как главное что бы не глохла.
Играйте болтами синхронно откручивая их или наоборот закручивая.
Важно, чтобы не заглохла и хоть как-то работала.
-Машинка работает на газе на повышенных оборотах.

МОЩНОСТЬ — БОЛТ ЖАДНОСТИ (БОЛТ МОЩНОСТИ)

!Для тех, у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на повышенных оборотах 3000 об.Мин.(мощности) лампочка должна светиться зеленого цвета, а не красного.
Если горит красного цвета, то смесь богатая и нужно прикрутить болт ЖАДНОСТИ до такого состояния, что бы загорелась зеленая.

С мощностью разобрались, можем приступать к настройке холостого хода.
Сбрасываем повышенные обороты вернув дроссель в нормальное положение.
Вероятней всего машина заглохнет так как холостой ход не настроен правильно, а лишь приблизительно.

!Для тех у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор лямбда зонда вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на холостом ходу ХХ, лампочка должна светиться красного цвета, а не зеленого.
Если горит красного цвета, то смесь богатая и настроена с учетом включения дополнительной нагрузки.
К примеру в вечернее время вы включите габариты и ближний свет тем самым обороты не просядут, энергии смеси хватит для устойчивой работы.
Ну вот и все мы настроили машинку упрощенным способом, своими силами без помощи кого-либо.

2 СЛОЖНЫЙ (болт чувствительности+болт хх+болт жадности)

ТЕОРИЯ:
СЛОЖНЫЙ МЕТОД (болт чувствительности + болт ХХ + болт жадности)
Опишу СЛОЖНЫЙ почему он существует и имеет место быть. (коротко не получится)
В этом методе регулировка холостого хода настраивается именно болтом ХОЛОСТОГО ХОДА (латунный) как принято его называть по инструкции изготовителя.
А болт чувствительности мембраны (ЧЕРНЫЙ пластиковый) выполняет функцию добавления некой части газа при нажатии на педаль.
Схема примерно выглядит таким образом:
Болтом холостого хода (латунным) настраиваем стабильный холостой ход.
Через канал этого (ХХ латунный) болта поступает во вторичную камеру некая часть смеси нужная для стабильной работы на холостом ходу.
Эта порция смеси поступает в двигатель независимо и без учета вторичной камеры, и регулируется болтом латунного цвета отвечающим в этом методе за настройку именно холостого хода.
По факту первичная камера с основной усиленной пружиной регулирует давление, поступившее с баллона и выдает уже более пониженное.
Канал латунного болта ХХ (Холостого Хода) проходит от первичной камеры во вторичную, обходя клапан чувствительности вторичной камеры.
А болт ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕМБРАНЫ вторичной камеры настраивается таким образом, что при возникновении дополнительного потребления смеси нужной двигателю, клапан вторичной камеры приоткрывался в момент нажатия на педаль дросселя.
ПРИМЕР:
Машина работает на холостом ходу.
Через канал холостого хода (латунный болт) подается смесь нужная только для стабильной работы автомобиля на холостом ходе.
В этот момент канал холостого хода пропускает 8 грамм смеси с 1 секунду.
При нажатии на педаль пропускная способность канала ограниченна болтом ХХ (Холостого Хода) и остается неизменной = 8 грамм в 1 секунду.
А двигателю уже требуется больше смеси так как мы нажали на педаль, нужно пропустить большую порцию топлива.
Под воздействием возникшего разряжения в коллекторе увеличивается и потребление воздуха, всасываемого в двигатель.
Тем самым через смеситель подачи газа, идет подбор дополнительного количества топлива через вторичную камеру.
Которая настроена реагировать на дополнительный подсос воздуха через смеситель, расположенный перед дроссельной заслонкой.
Из-за возникновения разряжения (вакуума) мембрана чувствительности начинает оттягиваться от запорного клапана вторичной камеры и тем самым приоткрывает дополнительный канал, который в свою очередь добавляет (обогащает) смесь.
Таким образом пропускная способность увеличивается и смесь становится более насыщенной.
Надеюсь я смог вам более-менее понятно объяснить, как работает метод СЛОЖНЫЙ.

Но в нем есть свои преимущества и недостатки.
Если редуктор новый, то у вас не возникнет проблемы с большим расходом если все правильно настроено.
Важно правильно настроить отклик чувствительности мембраны по отношению к болту ХХ (латунного цвета).
Многие настроив таким методом ругаются на высокий расход…
Объясню почему так происходит.
На это есть 2 причины:
1 Мембраны как первичной, так и вторичной камер уже достаточно изношены и не эластичны- задубели.
Потому отклик при таком раскладе замедленный и в момент, когда двигателю уже не нужно столь богатая смесь, мембраны все ещё выдают смесь излишне богатую. Потому и расход повышенный. Отклик вторичной мембраны тоже смещён от положенного порога.
При этом водителю сложно определить что с машиной происходит, и как следует поступить.
2 Если с мембранами все в порядке и редуктор ещё не «устал» новый-свежий, то болты ХХ (латунный Холостого Хода) и чувствительности мембраны (Пластиковый черный), настроены неправильно между собой. Так как они очень зависимы друг от друга.
Вторичная камера должна быть так настроена, что бы реакция на подачу дополнительной смеси происходила не в тот момент, как только немного поднялись обороты двигателя, а чуть позже!
ПРИМЕР:
ХХ настроен на холостой ход = 800 оборотов в минуту, а болт чувствительности мембраны должен сработать (приоткрыть клапан) при 1200-1500 оборотах в минуту.
В момент возрастания оборотов с 800 до 1200-1500 давление в первичной камере возрастет из-за возникновения ещё большего разряжения создаваемого двигателем и пропускная способность канала ХХ (Холостого Хода) немного возрастет.
Но производительности канала ХХ по мощности хватит не более, что бы обороты поднялись до 1200-1500.
Далее из-за сильного разряжения возникшего в смесителе, подключается вторичная мембрана и работает уже по разряжению созданным самим двигателем.
Двигатель сам создав разряжение в вторичной камере редуктора, возьмёт нужную порцию смеси.
И обороты будут набираться плавно и с хорошим откликом на нажатие педали газа.
Если отклик вторичной камеры настроен на срабатывание для дополнительной порции от 800 оборотов в минуту или на более высокие обороты к примеру от 2000 оборотов в минуту, то смесь будет не пропорциональной нужному моменту мощности двигателя.
Что вызовет неравномерное возрастание оборотов, а скачкообразное
Тем самым возрастает именно расход, так как двигатель просто не перерабатывает лишнюю порцию, или получает слишком бедную смесь.
-А- БОГАТАЯ смесь, не сгорая до конца вылетает в трубу))
-Б- БЕДНАЯ смесь, двигатель задыхается возрастает разряжение в редукторе, потребляется больше, сгорание происходит быстро и неэффективно.

СЛОЖНЫЙ МЕТОД-ПРИНЦИП НАСТРОЙКИ (болт чувствительности + болт хх + болт жадности)
-Болт чувствительности мембраны полностью закручен до легкого упора.
Теперь откручиваем болт ХХ (латунный) на 3-5 оборотов от закрученного положения.
-Болт жадности (ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ) на шланге закручен тоже до небольшого упора.
Теперь откручиваем болт жадности на 3 оборота от закрученного положения.
—————————
(Немного про болты жадности их есть два типа:

1 тип обычный проходной с одной рукояткой для подстройки описывать нет смысла.

2 тип рогатка подобный с двумя болтами для регулировки.
1- болт подключен (к примеру, на карбюраторных машинах) на первичную камеру которая считается основной при настройке если карбюраторный тип впрыска. Ее легко определить так как в ней находится заслонка подсоса.
2- болт подключается на вторичную камеру карбюратора.
Вторичная камера нужна по сути для более повышенных оборотах двигателя. И работает она в тот момент, когда обороты двигателя достигают более 3000 об. Мин.
А это уже более агрессивный метод езды.
—————————
-Болт жадности вторичной камеры от закрученного положения — ОТКРУТИТЬ на 1 оборот.
(Не перекрутите болты, так как можно сорвать резьбу на пластиковых деталях.)
-Заводим авто на бензине прогреваем до полного рабочего состояния.
-Поднимаем обороты двигателя на бензине, около 3000 об. Мин. фиксируем дроссельную заслонку как угодно, НО НЕ ПОДСОСОМ.
А — Переключаемся на газ если машина инжекторная или моновпрыск.
Б — Для карбюраторных, переключаемся в положение ВЫРАБОТАТЬ ОСТАТКИ БЕНЗИНА, после выработки переключаемся на газ.
Если машина заглохла, то делаем попытку номер два, возможно порция газа не успела попасть в двигатель или болты что мы крутили неправильно настроены.
Настроили мы их так что бы смесь газа пошла в двигатель, но это не значит, что она будет правильной.
Важно найти то положение болтов, когда машина все же будет работать на газе и не важно как, главное, что бы не глохла.
Играйте болтами синхронно откручивая их или наоборот закручивая.
!Важно, чтобы не заглохла и хоть как-то работала.
-Машинка работает на газе на повышенных оборотах.

!Для тех у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на повышенных оборотах 3000 об.Мин. (мощности) лампочка должна светиться зеленого цвета, а не красного.
Если горит красного цвета, то смесь богатая и нужно прикрутить болт ЖАДНОСТИ до такого состояния, что бы загорелась зеленая.

С мощностью разобрались, можем приступать к настройке холостого хода.
Сбрасываем повышенные обороты вернув дроссель в нормальное положение.
Вероятней всего машина заглохнет так как холостой ход не настроен правильно, а лишь приблизительно.

-ОТКРУЧИВАНИЯ болт ХХ вы нашли стабильный холостой ход двигателя.
Ждем включение вентилятора (дополнительной нагрузки), можете включить вентилятор печки и ближний свет.
Это тоже создаст дополнительную нагрузку.
Если обороты холостого хода упали, то немного подрегулируйте болт ХХ, что бы двигатель работал стабильно.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛИКА НАСТРОЙКА
-Поднимаем обороты примерно до 1200-1700 оборотов в минуту делаем это резко в момент резкого набора вы почувствуете провал при наборе оборотов.
-БОЛТ чувствительности мембраны (пластиковый черный) начинаем приоткручивать в момент резкого набора оборотов двигателем.
Делаем поправку (черным) болтом чувствительности мембраны плавно и проверяем несколько раз, для уверенности что все правильно.
Провал должен по не многу сглаживаться (исчезнуть).
ПРОВЕРКА СМЕСИ И ОТКЛИКА:
При правильно настроенном редукторе у вас должно получиться следующее:
1 МОЩНОСТЬ найден правильный ПИК оборотов схожих с оборотами на бензине. (бензин 3000 об.мин = 3000 об.мин газ)
2 Ровный и стабильный ХХ холостой ход как при нагрузке (вентилятор печки или свет) так и без неё.
3 Ровный набор оборотов, когда газуем.

!Для тех, у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на холостом ходу ХХ, лампочка должна светиться красного цвета, а не зеленого.
А при наборе оборотов лампочка должна светиться зеленым цветом.
ПРИМЕЧАНИЕ:
-Если горит зеленого цвета на ХХ (холостом ходу), то смесь бедная и нужно ОТКРУТИТЬ болт чувствительности и болт ХХ до такого состояния, что бы загорелась красная, холостой ход должен оставаться стабильным.
После поправки перепроверить правильность срабатывания болта чувствительности, в нужном диапазоне оборотов.

-Если горит красного цвета при наборе оборотов, зафиксировать обороты в районе 3000 оборотов в минуту и подправить болтом жадности (1 камера для карбюраторных машин) ЗАКРУЧИВАЯ болт (обедняя смесь) что бы загорелась зеленая.
Перепроверить после что горит на холостых и подправить если требуется.
Ну вот и все мы настроили машинку сложным способом, своими силами без помощи кого-либо.

PS.
В заключение скажу, что с СЛОЖНЫМ способом вы скорее всего намучаетесь, и вы будете не первый))))
Да кстати забыл добавить, что редуктор имеет свойство стареть и так далее.
Потому перенастраивать вам придется часто если хотите нормального расхода как на том или другом методе.
Так как пики настроек — золотая середина- будет смещаться с течением старения вашего редуктора.

Источник

Настройка Atiker 2-го поколения

Привет всем, обращаюсь к тем, у кого есть сея «Чудо». Кто и как настраивал этот редуктор, и за что отвечает латунный винт, за что большой пластиковый винт. Есть некие проблемы с ним у меня, не могу настроить нормальный холостой ход, на ходу в натяг слегка дергает, глохнет при резком сбросе газа и торможения. Так же бывает такая проблема, когда заведешь на газу на «холодном» при по мере прогрева двигателя начинают падать обороты и почти глохнут, но если заглушить и сразу завести на газу то будет обороты буду ровными.

Комментарии 71

У меня стоит такойже редуктор на моей девятке, по трасе расход 7, по городу 9,
Вот как я регулирую www.drive2.ru/l/5733316/

Регулировал свой редуктор как описано тутwww.drive2.ru/l/8007135/, расходом и тягой авто доволен.

У меня с новья так же себя ведет(( иногда глохнет после разгона-торможения, иногда на хх начинают обороты падать (по мере прогрева) пока не газанешь. Регулировал, без толку, либо расход возрастает, либо тупить начинает. Так и езжу, да вот что интересно, после разгона-торможения если заглохнет, заводить нужно долго, быстрее получается, если отключить подачу газа и заводить, а как схватит включать гбо. Думается мне что он газа переливает в этом случае, но что делать тоже не знаю, катаюсь год.

такая же фигня, год сам мучаюсь, и решить не могу пока, если решу напишу. Но беда один в один

У меня глохнет после случаев тапок почти до середины и потом торможение, в конторе что устанавливает их сказали, что я сам виноват, так как у меня редуктор, до 140 вроде л.с., а у меня объем 2,7 и 203 л.с. И типа у других работает нормально. Но теперь вижу что не в этом дело.

Вот и мне говорят что редуктор надо болше, что у меня 2,7 143 л.с. Я тоже думаю не в этом дело

У меня с новья так же себя ведет(( иногда глохнет после разгона-торможения, иногда на хх начинают обороты падать (по мере прогрева) пока не газанешь. Регулировал, без толку, либо расход возрастает, либо тупить начинает. Так и езжу, да вот что интересно, после разгона-торможения если заглохнет, заводить нужно долго, быстрее получается, если отключить подачу газа и заводить, а как схватит включать гбо. Думается мне что он газа переливает в этом случае, но что делать тоже не знаю, катаюсь год.

НАДО ИСКЛЮЧИТЬ ПОДСОС ВОЗДУХА НА ШЛАНГЕ ДОЗАТОРА

есть незначительный разрыв в гофре где стоит смеситель (замазал герметиком) влияет ли этот подсос воздуха если конечно имеется?

НАДО ИСКЛЮЧИТЬ ПОДСОС ВОЗДУХА НА ШЛАНГЕ ДОЗАТОРА

Подсоса воздуха нет, проверяли, но и заводится конечно плохо, что на газу и бензине, приходится после запуска двигателя 10 секунд газовать потом обороты стабилизуруютя

У меня на автозапуске 0,8сек стоит и заводится на бензине, а на газу нужно сек 6-8 маслать потом заводится, но хх сразу норм, иногда только как описывалвыше, смотри второй мой комент

Смотрел, все там нормально, где хлопушка все герметиком смазано

пластмассовый за хх отвечает, латунный — чувствительность мембраны.

а тут мне пишут, что все с точностью на оборот )) и кому верить ))

верить только себе)) методом тыка найти для себя нужный винт. Я тоже долго сомневался где какой, но почитав тырнет и покрутив, понял, что пластиковый это для хх.

а тут мне пишут, что все с точностью на оборот )) и кому верить ))

Тебе поможет переборка редуктора зам

ена всех резинок, можешь сделать сам!

а тут мне пишут, что все с точностью на оборот )) и кому верить ))

пластик ето мембрана, латунь ето винт перепускного канала холостого хода

пластмассовый за хх отвечает, латунный — чувствительность мембраны.

Специально сидел перепечатывал из инструкции к редуктору.
Перед тем как начать регулировку,
поднимите обороты двигателя
примерно 3 тысяч оборотов. Затем
начинайте слегка поворачивать по
часовой стрелке дозатор. Он
располагается между смесителем
подачи газа и редуктором, на шланге
подачи газа. Поворачивать нужно до
тех пор, пока обороты двигателя не
начнут падать. Как только обороты
начали снижаться, дозатор нужно
отвернуть обратно приметно на одну
четвертую. Плавно снижаем обороты
двигателя до холостого хода.
Далее, на редукторе, начинаем
регулировать винт (обычно выполнен
из пластика, и в диаметре имеет 10-15
мм с накаткой) холостого хода, при
этом нужно поддерживать тягу газа
так, что бы двигатель работал на
оборотах около 1 тысячи, или чуть
выше. Для того что бы двигатель
работал ровно, нужно как можно лучше
подобрать положение и отрегулировать
чувствительность мембраны на
редукторе. После этого тягу газа нужно
отпустить.
Иногда на редукторах встречается
второй винт регулировки (он
маленького диаметра, регулируется с
помощью отвертки). Этот винт
принудительной подачи газа, в обход
редуктора. Его используют чаще на
грузовиках, чтобы упростить запуск на
газу, на легковых автомобилях, он
обычно закручен до упора.

Вот вы грамотный специалист. Не по теме вопрос. Сколько давления воздуха можно докачивать в баллон, Если газ летний?

Воздух в баллон? Зачем?

Скорее всего забита приемная трубка или магистраль.

Источник

Настройка 2-го поколения Atiker

Подскажите, как правильно настроить гбо 2-го поколения на инжекторе. Редуктор Atiker. Настраивал по видео из ютуба, расход совсем не устраивает(прошлой зимой был намного меньше). Хотелось бы подробную пошаговую настройку

Метки: гбо редуктор atiker

Комментарии 26

И снова здрасте! Откручивал винт чувствительнлсти, ни чего не менялось пока полностью его не открутил (в руках остался) тогда обороты поднялись. Но стоило его нажевить один оборот, все вернулость на место. Закрутил винт хх до конца, обороты стали где то 800-850, но хоть на перекрестках перестала глохнуть. И еще плавуют обороты 400-850. Поиск прблемы продолжаеться.

На бензине работает хорошо, на перекрестках переключаю чтоб не заглохла. Конденсат за 2 года нету не капли, колпачек как новый. А винт чуствительноти надо зокручивать или откручивать? Я его закрутил на 3 оборота, резултата не увидел.

если все нормально отрегулировано было, то откручивать. при закручивании будут более медленно обороты набираться, тупить будут, упадут обороты

Помогите пожалуйста. Редуктор Атикер, расход нормальный 9-10л. Два года ездил все хорошо было, менял только фильтры, но уже неделю езжу с муками на холостых глохнет глохнет машина, не держит хх. Регулирую закручиванием винта хх, закрутил на пол оборота машина работает хорошо, но проехав 10 мин опять на холостых глохнет. Крутонул винт нормально работает, проехал опять глохнет. Что делать? Да еще, машина Деу Нексия 8 кл и кольца сели первый месяц начал масло жрать.

ой, я в своей много чего делал. основное — 1) поменяйте воздушный фильтр если не меняли; 2) покрутите на оборотах винты туда-сюда, только запомните их положение(в каком-то видео советовали, т.к. проходное сечение может забиваться); 3) слейте конденсат с редуктора
если не поможет, просто отрегулируйте заново редуктор(видео хватает в интернете), мало ли что с мембраной случилось, должно помочь. если что пишите, чем смогу помогу)
а, и еще, мне на сервисе подрегулировали обороты только винтом чувствительности(я поехал чтобы убедится, что нормально сам настроил), винт ХХ не проверяли даже, но я его откручивал когда регулировал. можете чувствительностью порегулировать тоже

Помогите пожалуйста. Редуктор Атикер, расход нормальный 9-10л. Два года ездил все хорошо было, менял только фильтры, но уже неделю езжу с муками на холостых глохнет глохнет машина, не держит хх. Регулирую закручиванием винта хх, закрутил на пол оборота машина работает хорошо, но проехав 10 мин опять на холостых глохнет. Крутонул винт нормально работает, проехал опять глохнет. Что делать? Да еще, машина Деу Нексия 8 кл и кольца сели первый месяц начал масло жрать.

и обычно обороты повышают откручиванием винта ХХ, а не закручиванием
и посмотрите, нормально ли на бензине работает, раз проблемы с кольцами начались

Посмотрел я видео о настройке, мда… Скажу честно сам я настраиваю редуктор (такой же как на картинке) именно он у меня стоит на 9-тине), с винтом холостого хода, но почему то у меня расход по городу летом 8, а зимой 10(из-за частых прогревов. Немогу понят о каком диком расходе газа идет речь, от какой какой разряженности можно говорить, если канал холостого винта откручивается на долю миллиметра. Ну и снова таки о каких газелях идет речь, какая нафиг тяга мотора из-за винта холостого хода. Бред седой кобылы. Для чего то же придумали италёсы, турки итд, винт холостого хода.

Так чисто к сведению, если настраивать чисто винтом мембраны холостой то Ваш РХХ будет дергатся как бешеный, + мотор при резком сбросе оборотов с высоких до холостого будет постоянно подпрыгивать с моментами притраивания, а все из-за того что у Вас нет порции газа для холостого хода, и когда вы отпускаете педаль, разрежонность резко падает что влечет за собой закрытия клапана второй камеры редуктора, из за чего он просто перестает на момент потери развежонности давать Вам газ в питательный тракт. Когда мотор начинает подглохать Ваш РХХ открывает канал холостого хода на дроселе, из-за чего мотор снова таки делает положеную ему разрежонность в впускном тракте, которая открывает клапан второй камеры редуктора, и обороты начинают расти, так как газик то пошел уже. Для того чтоб этого не было и есть винт холостого хода. А то что он влияет на расход газа так это бред седой кобылы.
Скажу честно, редукторы 2-го поколения строю почти каждый день, а иногда и не один, и еще никто ни разу не жаловался что у него завышен расход газа.
К примеру так расход по городу у таксистов которым я настраивал редуктора второго поколения, на карбах и инжекторах:
Ланос 9-10л
2109 9-10л
Ауди 100 (5-ти горшковая) 10-11л
Гольф ІІ 9-10 л
Чери ку-ку 6л
3110 12л

Так что не знаю что как там строит, у кого дикий расход с винтом холостого хода. Но меня мой метод никогда еще не подводил. Кому интересно смотрите в БЖ, там у меня описана процедура настройки редуктора, от А до Я.

посмотрел вашу запись, настраивал почти так же. если что, попробую еще раз потом по-вашему порегулировать. просто не могу никак найти причину расхода под 22л в городе, хотя раньше было зимой максимум 17л. фильтр еще воздушный поменяю, редуктор новый 2 года назад ставился, поэтому не знаю куда еще копать можно. может подскажете что-нибудь?

Фильтр воздуха менять в первую очередь. Но я бы не стал грешить на редуктор, для начала начните заправляться на другой заправке. И не то что просто на другой, а на заправке другой фирмы. Дело в том что не честные АГЗС делают одну хитрость, добавляют в пропан немного метана, от чего пропан попросту вспенивается, и в итоге Вы заправляете не жидкий газ, а эмульсию. Ето очень легко проверить, когда на заправке добиваете баллон до полного смотрите как идут последние литры газа. Если он медленно доматывает последние 2-3 литра, то будьте уверены Вас разводят ))) В таком случае надо просто добить до упора баллон, отъехать немного и подождать минут 20. И снова добить его до полного, и поверьте влезет в него еще МНОГО )))) Лучше всего ето делать когда баллон пуст. Пару раз сам так ловил наших заправщиков на бадяжке. Баллон стоит 43л, мультиклапан снят, своевременно лезет в него все 43л. Приезжаю на заправку. заправляю до полного, откатываю не заводя машину в сторону и пью кофе 30 мин. потом кочу опять пару метров под ту же колонку, и добиваю еще 5-7 литров газа. И вызываю начальника, с претензией и чеками за заправку, С вопросом как в 43-х литровый баллон могло залезть 48-50 л.

Есть и другая сторона медали. Газ состоит из грубо говоря 2-х компонентов (хотя их там 4) с Пропана и Бутана.
Так вот на зиму этого самого бутана дают больше, делается это для того что бы Ваш Газ не стал киселем. Но как не печально етот самый Бутан и убивает калорийность газа, посему расход снова таки увеличивается. И тут уже приходится надеяться на честность НПЗ который должен давать Бутана строго по количеству прописанному в ГОСТ (чего они не делают, потому как не выгодно, бутан дешевле ))))

Мораль сей басни такова «С мира по нитке, бедному на рубашку» т.е. в совокупности проблем с калорийностью газа и настройкой редуктора + фильтра воздуха, Вы и получаете Ваш завышенный расход газа.

на заправке последние литры идут медленно, это я на 100% помню, но никогда о таком способе не слышал, так что нужно будет проверить. последний раз заправил 20 литров на другой заправке, потом регулировал около получаса и в итоге расход вышел 22-23 литра на 100км. проверю как-нибудь на ней тоже заправку до полного. если будут вопросы, буду вам в личку писать, если вы не против)

Пишите, помогу чем смогу )

Посмотрел я видео о настройке, мда… Скажу честно сам я настраиваю редуктор (такой же как на картинке) именно он у меня стоит на 9-тине), с винтом холостого хода, но почему то у меня расход по городу летом 8, а зимой 10(из-за частых прогревов. Немогу понят о каком диком расходе газа идет речь, от какой какой разряженности можно говорить, если канал холостого винта откручивается на долю миллиметра. Ну и снова таки о каких газелях идет речь, какая нафиг тяга мотора из-за винта холостого хода. Бред седой кобылы. Для чего то же придумали италёсы, турки итд, винт холостого хода.

Так чисто к сведению, если настраивать чисто винтом мембраны холостой то Ваш РХХ будет дергатся как бешеный, + мотор при резком сбросе оборотов с высоких до холостого будет постоянно подпрыгивать с моментами притраивания, а все из-за того что у Вас нет порции газа для холостого хода, и когда вы отпускаете педаль, разрежонность резко падает что влечет за собой закрытия клапана второй камеры редуктора, из за чего он просто перестает на момент потери развежонности давать Вам газ в питательный тракт. Когда мотор начинает подглохать Ваш РХХ открывает канал холостого хода на дроселе, из-за чего мотор снова таки делает положеную ему разрежонность в впускном тракте, которая открывает клапан второй камеры редуктора, и обороты начинают расти, так как газик то пошел уже. Для того чтоб этого не было и есть винт холостого хода. А то что он влияет на расход газа так это бред седой кобылы.
Скажу честно, редукторы 2-го поколения строю почти каждый день, а иногда и не один, и еще никто ни разу не жаловался что у него завышен расход газа.
К примеру так расход по городу у таксистов которым я настраивал редуктора второго поколения, на карбах и инжекторах:
Ланос 9-10л
2109 9-10л
Ауди 100 (5-ти горшковая) 10-11л
Гольф ІІ 9-10 л
Чери ку-ку 6л
3110 12л

Так что не знаю что как там строит, у кого дикий расход с винтом холостого хода. Но меня мой метод никогда еще не подводил. Кому интересно смотрите в БЖ, там у меня описана процедура настройки редуктора, от А до Я.

весной попробую по твоему способу. у меня винт хх закручен сейчас. расход вроде нормальный

спасибо все огромное, на днях попробую перенастроить. в принципе все отписавшие выше примерно одинаково посоветовали, так и буду делать.
ps. настраивал с винтом ХХ, может из-за этого и ест больше

Если че, то винт хх для холостого хода. И настривает холостой ход.
Винт чувствительности мембраны это регулировка под нагрузкой и без.
Назрузка это значит в коллекторе нет разряжения. Например едешь на 3 передаче газ в пол дроссель полностью открыт а оборотов 1300. Без нагрузки это когда на нетралке на 3000 оборотах без нагрузки крутить обороты. Разряжение огромное. Нагрузки значит нет.
А настраивается по бензиновым коррекциям. То есть по полноте сгорания топлива. О есть по лямбде! Или с сосн пусть настроят.

я понимаю, что такое хх.попробую еще так отрегулировать, если не получится — поеду на сервис, пусть с газоанализатором выставят

Да подключись к машине шнурком. Чего там сложного. Шнурок 300 рублей стоит.
Потом гапускаешь на бензине. Пусть подольше поработает. Потом переключаешься на газ и смотришь коррекции. Если время впрыска форсунок уменьшается то убавляешь подачу газа. Если увеличивается то прибавляешь.
Эта операция делается на участке дороги с потной нагрузкой тапкой в пол, с малой нагрузкой и на холостом ходу.
Есть проги которые вообще в процентах коррекцию показывают. Очень удобно.
И будет у тебя машина кушать на газе как и положено +20% к расходу на бензине.
Ибо теплотворность литра газа на 20% меньше литра бензина.

моя машина к компьютеру не подключится наверное, и газ не через форсунки подается

бензин через карбюратор подается?
если инжектор то должна водключаться. если нет то тогда CO CH надо настраивать а не винты крутить от балды.

инжектор, но никаких выходов на диагностику даже нет, только блок самодиагностики

Винт ХХ закручиваем до упора и больше никогда его не трогаем.
Винт чуствительности откручиваем на полную, потом помошник в авто заводит двигатель и педалью газа устанавливает обороты 3000 вы же закручиваете винт жадности на авто до того момента как двигатель начинает глохнуть потом обратно откручиваем пока обороты станут максимальнми при этом положении педали газа.
Затем закручиваем винт чуствительности до стабильных оборотов ХХ.

Настраивается как и любой редуктор на 2 поколении.
1.Максимально откручиваем винт жадности.
2.Закручиваем винт хх.
3.Заводим машину. Винтом чувствительности настраиваем самую ровную работу двигателя.
4.Помощник нажимает на газ до 3000 об и держит педаль в таком положении. Закручиваем винт жадности до начала падения оборотов.
5.Пробуем на ходу. Обычно настройка закончена. Но если что-то не устраивает — провалы, плохо заводиться, медленно падают обороты при отпускании газа, то чуть-чуть (где-то пол оборота) откручиваем винт хх и пробуем дальше, но это уже подстройка и винты крутить по чуть-чуть.

Винт хх или закручен полностью или приоткручен чуть-чуть, иначе 100% перерасход газа без какого-либо заметного улучшения динамики и тяги.

Вот взгляни, может чем поможет…


Вкратце, винт ХХ закручивают, т.к. этот винт дает постоянную составляющую газа для холостого, и из-за этой составляющей, при движении появляется дикий расход, ведь большое разряжение при движении увеличивает количества газа через винт ХХ из-за большего перепада давления. поэтому его закручивают и настраивают все одним винтом — чувствительности.
Винт ХХ хорошо покатит для авто типа газелей, где нужна хорошая тяга.
У этого типа есть еще обзор про ремонт редукторов 2 поколения. Что кстати, полезно узнать про его минусы в ремонте.

Тоже очень интересно

По лямбде. Или по коррекции впрыска форсунок.
То есть ровно так же как и 4 поколение только вручную, и чаще. Подробности в интернете можно найти.
На газу и на бензине время впрыска бензиновых форсунок должно быть одинаковым.
То есть обязательно надо к мозгам подключаться.
Иначе можно оч быстро ушатать мотор.

мне спец настраивал вообще ХХ не трогал, расход 12,7 в смешанном последний раз замерял, но на спущенных колесах

Я подавал постоянный плюс на электроклапана и закручивал винт чувствительности пока не прекращалось шипение газа на выходе из редуктора, потом винтом ХХ регулировал ХХ.

Источник