Обслуживание ГБО 4 поколения своими руками
Каждый автовладелец желает экономить на топливе, тем более в современных условиях. Конечно, реализовать такую задумку вполне возможно, если установить газобаллонное оборудование. Тем более в специализированных солидных сервисах, в которых работают настоящие профессионалы, такая работа выполняется за считанное время.
Основные инструменты для настройки ГБО 4 –го поколения. Особенности
Помимо установки агрегата, его необходимо и настроить, так как настройка ГБО 4 поколения играет немаловажную роль. Желая узнать, как подключить ГБО 4 поколения своими руками, как отрегулировать ГБО 4 поколения самому, нужно внимательно изучить тонкости этого вопроса.
Чтобы настроить оборудование, потребуются некоторые детали:
Параметры настроек
Чтобы регулировка ГБО 4 поколения прошла правильно, грамотно, нужно понимать, что потребуется выбрать два варианта, которые, собственно, и позволят сделать это.
Важно знать. Следует понимать, что нагрузка на двигатель – это не только повышение оборотов, как многие водители считают. Это утверждение и вовсе не является верным, так как, газуя на нейтральной передаче, конечно, обороты взлетят до предела, но при этом нагрузка является низкой.
Автокалибровка
Когда осуществляется правильная настройка ГБО 4 поколения, часто большинство специалистов уделяют повышенное внимание этому разделу. Вообще автокалибровка является простым действием, а блок управления в данном случае станет запоминать время впрыска бензина.
Грубая настройка по нагрузке. Особенности
Когда выбирается этот вариант, то здесь принято изменять ячейки, делается это не по оборотам, а исключительно по времени впрыска. Все, что потребуется, так это запомнить время впрыска топлива, это делается в определенные моменты движения, после чего нужно переключиться на газ. Так и происходит настройка ГБО 4 поколения, регулировка форсунок и работа в целом. Кроме того, ГБО 4 поколения, а именно регулировка давления редуктора, играет не менее важную роль.
Важно знать! Что касается рабочего давления после процедуры автокалибровки, то оно станет автоматически устанавливаться, причем на том уровне, на котором и проводится настройка. Относительно минимального давления, то это и есть давление газа, ниже которого система станет переводить автоматически транспортное средство на бензин.
Внимание: Каждый водитель должен понимать, что регулировка редуктора ГБО, как правило, требуется исключительно в момент установка агрегата. Но уже через сто тысяч километров, необходимо выполнить диагностику. Возможно и обслуживание ГБО 4 поколения своими руками, но только при наличии соответствующего опыта, багажа знаний, оборудования, позволяющего сделать это.
Если проконсультироваться со специалистами, то можно узнать, как снять ГБО 4 поколения своими руками, делая это в домашних условиях. Всегда нужно знать, что грамотная работа агрегата зависит не от качества электронной настройки, как почему-то большинство автовладельцев считает. Ведь после определенного периода эксплуатации клапаны, мембраны начинают изнашиваться, в результате происходит перерасход газа.
Но этот неприятный момент можно отсрочить, если узнать о тонкостях правильной эксплуатации оборудования. Например, что касается старта двигателя, то это всегда должно происходить исключительно на родном топливе автомобиля, о чем часто забывается. Только лишь в тот момент, когда температура двигателя достигнет тридцати градусов, можно переключаться на газ.
Это объясняется тем, что мембрана редуктора на практике замерзает в процессе низких температур. Поэтому редуктор нужно подключать к магистралям тосола, и только так. Желая осуществить настройку редуктора ГБО 4 поколения собственноручно, заранее нужно осознавать, что делается это не так просто, как, кажется.
Прежде чем заниматься такой работой, не забывайте прогреть двигатель, после чего можно отключать подачу бензина. Если возникла необходимость в осуществлении настройки чувствительности редуктора, то нужно открутить регулятор чувствительности, причем процедура выполняется в тот момент, пока не меняются значения холостого хода.
Далее нужно закрутить регулятор, проверить настройку. Все, что нужно, так это нажать на педаль акселератора – двигатель должен не среагировать на такое действие, соответственно, следует замечать отсутствие задержек и рывков. Конечно, если вам удалось выполнить настройку ГБО 4 поколения самостоятельно, причем вами было сделано все грамотным образом, то ДВС будет работать стабильно, четко.
Заключение
Настройка газового оборудования – это всегда непростая процедура, поэтому желательно доверять ее опытным специалистам, работающим исключительно в специализированных сервисах.
Настройка ГБО-4 инструкция для чайников
Купив б/у машину «на газу» и я был счастлив, что буду экономить на топливе. В действительности я огреб кучу проблем с газовым оборудованием, которые удалось решить спустя год копания в инете, чтения форумов и посещения разных СТО по ГБО. Изложенные рекомендации, основаны на моем личном опыте самоучки, и адресованы новичкам и чайникам, кто хочет разобраться и настраивать свою машину сам.
Машина Geely CK2. Оборудование:
— Редуктор Tomasetto Alaska AT-09;
— Форсунки REG FAST Light (синие);
— ЭБУ (электронный блок управления) Stag 4 plus.
Шаг первый – заглядываем под капот машины.
1 – газовый клапан; 2 – редуктор; 3 – рейка с газовыми форсунками; 4 — MAP sensor; 5 – фильтр газообразного пропана.
Назначение:
1) Газовый клапан:
— клапан устанавливается в подкапотном отсеке между баллоном и редуктором
— клапан перекрывают или открывают газовую магистраль по команде переключателя/ коммутатора/ блока управления
— когда электропитание отключается, он должен находиться в закрытом положении
2) Редуктор:
— испарение жидкой пропанобутановой смеси (нефтяного газа), осуществляется за счет снижения давления и теплообмена между частями редуктора, подогреваемыми жидкостью системы охлаждения
— автоматическое снижение давления до рабочего уровня
3) Газовые форсунки (инжекторы):
— блок газовых инжекторов устанавливается в непосредственной близости от впускного коллектора и подключается шлангами к форсункам, врезанным в коллектор максимально близко к впускному клапану
— основной параметр инжекторов – минимальное время открытия. Чем меньше время открытия, тем быстрее работает инжектор и точнее может быть осуществлена подача газа
4) MAP sensor (датчик давления и температуры газа):
датчик, измеряющий температуру газа непосредственно в потоке газа. Он объединен с датчиком давления газа, что дай возможность ЭБУ газа делать правильные расчеты и коррекции
5) Фильтр паровой фазы газа тонкой очистки:
— устанавливается между редуктором и газовыми инжекторами
— обеспечивает тонкую фильтрацию испаренного газа (70-80 микрон)
На что следует обратить внимание:
1. Шланги с ОЖ идущие к редуктору должны быть толстые и врезаны параллельно печке. Если у вас на штуцер редуктора одет кусок толстого шланга, а в него вставлен шланг с мизинец толщиной будут проблемы с прогревом редуктора см. статью.
2. Не поленитесь, подтяните все хомутики. Со временем шланги обжимаются и газ начинает травить.
3. Проверьте провода идущие от мозгов ГБО к аккумулятору. Они хлипкие. В инете описано много случаев, когда проблемы с ГБО были связаны с отвалившимися контактами.
4. Рекомендованное положение форсунок – вертикальное. Добивается притягиванием их пластиковыми хомутами к «чему удобнее». Проводя ТО, мастера эти хомуты обрезают, а затем часто ленятся всё восстановить, как положено, и форсунки болтаются «как есть» на своих шлангах.
Шаг второй – приобретаем кабель, устанавливаем ПО.
С кабелем два варианта или покупаем или делаем самостоятельно – инет в помощь. Я купил. ПО скачиваем на официальном сайте (www.ac.com.pl), оно бесплатное (точнее входит в стоимость вашего газового ЭБУ). Для мобильности устанавливаем ПО на ноутбук. Тут есть пару моментов:
— батарея ноута должна выдерживать минимум 10-15 минут работы, иначе рискуете его выключением посередине калибровки;
— желательно доступ к инету:
а) для обновления прошивки газового ЭБУ;
б) если у вас стоит Windows 7.
Дело в том, что подлая Windows 7 ставит драйвера только на тот порт USB куда вы воткнули кабель. Если он у вас вдруг разболтался и вы решили кабель воткнуть в другой USB, то Windows 7 начнет качать с инета драйвера по новой и по новой их устанавливать именно для этого порта USB.
Подключаем кабель к разъему газового ЭБУ и ноуту. Запускаем ПО.
Шаг третий – настройка ГБО.
Прежде, чем лезть в настройки, рекомендую прочитать статью, автор толково изложил принципы работы газового ЭБУ.
Ниже приведен текст взятый от сюда. Добавлены комментарии ( К: ) по выбору некоторых параметров, исходя из собственного опыта.
После установки программы, подключаем кабель интерфейса к блоку управления, заводим автомобиль и запускаем программу. В открывшемся окошке мы увидим разные вкладки, параметры настройки и т.д.
Первое окно.
Все, на что нужно обратить внимание в первом окне это несколько пунктов.
1. Кол-во цилиндров ⇒ Выставляем кол-во цилиндров вашего автомобиля.
2. Кол-во цилиндров на катушку ⇒ Правильно выставляем кол-во цилиндров на катушку. В зависимости от типа вашего двигателя и количества цилиндров, это значение может быть от 1 до 4. Если вы правильно его выставили, то значение сигнала RPM (в окошке по середине справа), будет примерно соответствовать оборотам вашего двигателя.
Второе окно.
Двигаемся далее и переходим во вкладку «Установки ГАЗ контроллера»
Здесь нам необходимо обратить внимание на следующие показатели.
1. Температура включения ⇒ Для нормальной работы редуктора, он должен быть хорошо прогрет. Но здесь мы указываем минимальную температуру переключения автомобиля на газ. Летом это не менее 35°, зимой не менее 40°. Следует отметить, что чем лучше прогрет редуктор, тем стабильнее его работа и мягче переход с бензина на газ. Поэтому мы выставляем 45°, чего вполне достаточно для нормальной работы в любое время года.
К: Лучше выставлять 45°. Во первых, у многих машин до 40° ОЖ активен режим прогрева двигателя. Во вторых, устанавливая температуру ниже 45°, большой экономии от более быстрого переключения на газ вы не получите: летом ОЖ >40° нагревается очень быстро, в зимние морозы переход на газ при температуре редуктора 
К: Автокалибровку рекомендую производить на хорошо прогретом двигателе: когда температура редуктора, газа (шлангов ведущих к форсункам) и подкапотного пространства установиться на постоянном, рабочем значении. После автокалибровки стоит сохранить настройки (вкладка Параметры автомобиля — Сохранить). Пригодиться. Желание вручню подредактировать карту очень навязчиво, а результат не очевиден.
Система начнет автоматическую настройку, как только автомобиль будет прогрет до 50°. Посте старта, необходимо подождать некоторое время пока калибровка не будет завершена. Как правило это занимает до 2 минут. В случае если настройка длится более двух минут, скорее всего, это говорит о том, что есть какие-то неполадки в системе зажигания, либо неправильно подобранно или установлено оборудование. Стоит отметить, что для корректной работы гбо, такие элементы системы зажигания автомобиля как свечи, провода, катушки, должны быть в идеальном состоянии. Если эти узлы «прошли» более 70% своего ресурса, их рекомендовано заменить.
После того как автонастройка будет закончена переходим во вкладку «Карта»
Четвертое окно
Графическая карта будет выглядеть примерно следующим образом.
Важно чтобы, график располагался в диапазоне коэффициента между 1.1 – 1.6.
Такой график говорит о том, что при подборе оборудования и его монтаже, не было допущено никаких ошибок. Ведь форсунки и редуктор подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Скажем у вас KIA Ceed, с объемом двигателя 1.6 см3 и мощностью 122 лошадиных силы. Следовательно, выбирать редуктор и форсунки стоит, опираясь на эти параметры. На такой автомобиль вполне подойдет редуктор Tomasetto Alaska AT09 мощностью до 136 л.с. и форсунки Hana 2000 red – работают в диапазоне от 26 до 39 л.с. на один цилиндр. Так же можно устанавливать универсальные форсунки типа Valtek type 30. В комплекте с ними поставляют жиклеры с заводским диаметром дюз 1.5 мм. Мастер при монтаже рассверливает их до необходимого размера.
По аналогии, подбирается оборудование на любой другой автомобиль.
Но что делать, если график находится за пределами этих значений? Причин может быть несколько. Но мы рассмотрим три основных.
1. Неправильно выставлено рабочее давление редуктора.
2. Неправильно подобраны форсунки либо неправильно были рассверлены жиклеры.
3. Первый и второй варианты одновременно.
Как исправить?
Настраиваем рабочее давление редуктора.
В качестве примера, за основу возьмем все тот же редуктор Tomasetto Alaska AT09. Рабочее давление редуктора, рекомендовано выставлять на уровне от 1 до 1,35 атмосфер. Регулируется оно с помощью винта, который находится прямо по центру редуктора. Впрочем, практически во всех редукторах регулировка давления происходит таким же образом.
Если графическая карта находится выше коэффициента 1,6, то давление в редукторе нужно увеличить. При помощи шестигранника проворачиваете винт в сторону увеличения давления. Изменение значения давления, можно наблюдать в реальном времени, в окне программы автонастроки, во вкладке «карта»
Соответственно, если графическая карта ниже коэффициента 1,1, то давление в редукторе нужно уменьшить.
Правильно выбираем форсунки:
Как уже было сказано выше, форсунки подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Если регулировки давления редуктора, недостаточно для того, чтобы график оказался в нужном нам диапазоне, то необходимо увеличить либо уменьшить диаметр дюз форсунок. В нашем случае мы рассматривали форсунки Hana 2000 Red. Заводом изготовителем, предусмотрено всего четыре варианта, и подбираются они по специальной таблице. Поэтому ошибиться с выбором сложно.
Что касается форсунок, жиклеры которых, при монтаже рассверливаются, то тут, нет стандартных правил. Каждый мастер делает это по-своему, основываясь на своем опыте. Но в любом случае, сразу, лучше сильно не рассверливать. При необходимости диаметр можно всегда увеличить, а вот уменьшить не так-то просто.
Итак, если наш график находится выше коэффициента 1,6 и путем увеличения давления в редукторе мы не можем добиться желаемого результата, то необходимо заменить форсунки на более мощные либо увеличить диаметр жиклера. Если ниже коэффициента 1,1, то наоборот.
Как самостоятельно настроить газобаллонное оборудование 4-го поколения
После того как газовое оборудование установлено на автомобиль, необходимо правильно откорректировать его работу. Также в ходе эксплуатации транспорта на газу или после ремонта, может потребоваться диагностика, а затем калибровка/регулировка ГБО.
В данной статье мы расскажем, как выполняется настройка ГБО 4 поколения своими руками.
Что нужно для настройки
От качественной регулировки газовой системы зависит расход топлива, а главное – ресурс двигателя, чтобы ее отрегулировать самому, потребуется:
Программы для диагностики ГБО 4 поколения можно скачать бесплатно на сайтах производителей оборудования или ресурсах их официальных представителей. Программа может немного отличаться интерфейсом, но по сути они все похожи. А вот шнур придётся купить или изготовить самостоятельно. О том, как своими руками сделать кабель мы писали тут, а блютуз адаптер здесь.
Процесс регулировки
При правильной настройке, важно чтобы автомобиль находился в полностью исправном состоянии. Системы, зажигания (свечи, катушки, провода) и топливная, должны работать безотказно.
Двигатель нужно прогреть до рабочей температуры (80-95˚C). Выключить все потребители (освещение, кондиционер, магнитолу), а также оставить гидроусилитель в покое. Затем подсоединить соответствующие разъёмы диагностического кабеля к колодке электронного блока управления ГБО и к компьютеру. Как правило, фишка/коннектор находится под капотом рядом с газовым ЭБУ.
Автонастройка
Войдя в интерфейс программы (рассмотрим пример программы Stag (Стаг), более детально ознакомиться с софтом возможно тут), надо установить основные данные. Для этого во вкладке «параметры» — «параметры автомобиля», выставляем нужные значения:
Во вкладке «дополнительные настройки» указаны параметры для более продвинутой/тонкой настройки. Здесь следует только разрешить аварийные запуски на газе и их количество.
После чего переходим в опцию «автонастройка». Активируем кнопку «старт».
Программа начнёт автоматическую калибровку, которая длиться 1-3 минуты. По завершении входим во вкладку «карта». Оранжевая линия должна находиться в интервале 1-1.4 коэффициента.
Если линия находится выше этого порога, значит неправильно подобраны дюзы форсунок, их пропускная способность занижена. В таком случае надо рассверливать жиклёры, либо подбирать другие. Ну а если кривая ниже данного диапазона, это указывает на то, что отверстия дюз слишком большие. Тут следует выбирать другие жиклеры/форсунки или запаивать имеющиеся и регулировать (сверлить) их под нужный размер.
В некоторых случаях, для стабилизации положения линии графика, выполняется регулировка давления редуктора ГБО 4 поколения, её можно сделать своими руками при помощи ключа шестигранника глядя непосредственно на диаграмму. Например, в случае с редуктором Tomasetto (Томасетто) Аляска AT09, поворачивая винт против часовой стрелки, находящийся в середине передней крышки корпуса, давление будет увеличиваться. Аналогичным способом производится настройка уменьшения давления. При этом норма для данного испарителя 0,9-1,8 bar.
На этом автокалибровка закончена, ее параметры желательно записать. Для этого в программе имеется кнопка «сохранить».
Создание бензиновой и газовой карт. Ручная корректировка.
С подключенным ноутбуком (так удобнее наблюдать построение карты), нужно сделать заезд примерно 3-7 км., сначала на бензине потом на газу. При этом должны соблюдаться несколько условий:
В ходе движения, на графике должны появляться синие точки и непрерывная прямая. Затем переходим на газ и стараемся двигаться в том же режиме, по тому же пути. После чего появиться непрерывная зелёная кривая с точками.
Синяя и зелёная линии должны максимально совпадать. Проверить это можно визуально, а также во вкладке «отклонение». Если разбег красной линии находится в диапазоне 7-10%, можно считать, что настройка завершена правильно.
В ином случае необходимо максимально совместить линии друг с другом. Для этого при помощи кнопок мыши ноутбука и клавиш клавиатуры (↑↓←→), можно ставить дополнительные точки (если требуются) на оранжевой линии коэффициента пересчёта, а также управлять ими, тем самым совмещая топливные карты. Теперь регулировка газобаллонного оборудования завершена. Сохраняем карты в память компьютера, они могут понадобиться при дальнейшей калибровке (уже не нужно будет катать) и выходим из программы.
Заключение
Как видим самостоятельная настройка и диагностика ГБО 4 поколения не так уж и сложна. Имея необходимое оборудование, отрегулировать газовую систему можно не прибегая к услугам СТО, сэкономив свои средства.
Настройка газового оборудования четвёртого поколения (видео инструкция):
Самостоятельная установка ГБО (part 10 — Настройка)
Казалось бы, все уже просверлил, припаял, проложил и подключил — заводи и едь! Но нет, рано еще — нужно еще все настроить.
С первого взгляда, а особенно если это взгляд человека, впервые видящего ГБО, настройка может показаться просто немыслимой высшей математикой с ужасно сложной задачей и вообще. Но это не так! Качественно настроить систему достаточно просто, главное знать некоторые принципы и основы, ну а так же некую последовательность выполнения операций. Ну и, конечно же, аппаратная часть должна быть правильно выбрана, хорошо установлена и настроена, иначе не видать успеха.
Хочу заметить, что действительно качественно настраивают ГБО далеко не во всех конторах установщиков. Более того, многие вообще промышляют тем, что производят лишь начальную настройку (т.н. автокалибровку), чтобы авто заводилось и ехало, все остальное, что нужно делать по уму, «забывают».
Сразу после установки ГБО в баллоне нет газа и нужно заводить двигатель и ехать на заправку, потому лучше до настройки не вставлять предохранитель в цепь питания контроллера ГБО. Если все подключено правильно, двигатель должен работать на бензине как и раньше, без каких-либо изменений — контроллер (через схему управления) соединяет бензиновые форсунки напрямую с ЭБУ двигателя и абсолютно не участвует в каких-либо процессах, как будто его и нет вовсе. Я именно такой первый запуск и сделал — машинка завелась на отлично (впрочем, как и раньше), и я поехал на заправку газом.
Вот несколько советов первого запуска двигателя для знакомства его с новой едой:
• Подключить ЭБУ ГБО (вставить предохранитель).
• Включить зажигание (но не заводить!).
• Подключить диагностический кабель ГБО в компьютер и к диагностическому разъему, запустить на компьютере программу диагностики и настройки ГБО (подразумевается, что программа на компьютере была установлена ранее, как и драйвера диагностического кабеля).
• Если программа попросит обновить контроллер – согласиться и сделать это.
• Прогреть автомобиль на бензине до рабочей температуры.
• Сделать предварительные настройки и автокалибровку.
• Заглушить автомобиль (или не использовать на газу)
Я следовал именно этим инструкциям.
Хочу пару слов сказать о программе и кабеле. Программу я скачал с оф.сайта производителя — там имеется последняя версия в свободном доступе. Устанавливается на компьютер точно так же, как и большинство другого софта. Пробовал ставить под винду и на ХР и на «7-ку» — все отлично.
Что касается кабеля, то он у меня покупной, по всей видимости с какого-то телефона или еще чего — не знаю, но собран на чипе PL2303, который дружит практически со всеми контроллерами ГБО. Для него на сайте продавца выложен универсальный драйвер, который становится без нюансов.
Про кабель этот, кстати, у меня целая запись имеется.
И еще один момент: один настройщик рассказывал, что попался ему как-то раз какой-то китайский газомозг, который в процессе обновления микропрограммы завис. Но ничего, с десятой попытки таки обновился и до сих пор работает)))
Расскажу, так сказать, по картинкам, поясняя основные параметры и их значения. Уточню: настройки эти справедливы только для оригинальных ланосячих движков на 1,5 литра (модель A15SMS). Для других двигателей могут подходить не все параметры. И еще, я буду касаться только тех параметров и величин, которые важны и настраиваются. В инструкции же достаточно подробно описано, что за что отвечает и что может быть выставлено. На картинках у меня еще старая версия программы, но в более новой, что вышла недавно, никаких изменений или нововведений я не заметил, так что скрины оставил старые.
Сразу после запуска программы AcGasSynchro нас встречает окно коннекта с контроллером. Если все хорошо, то за несколько секунд произойдет соединение и оно исчезнет. В противном случае выскочит ошибка и продолжится работа в оффлайн-режиме.
Если в программе имеется более свежая прошивка для контроллера (иногда появляется после выхода новой версии программы), появится предложение обновиться. Я соглашался.
Ну что, кабель воткнут и работает, программа запустилась и обнаружила контроллер, тут же предложила мне обновить его прошивку (ноутбук у меня не был подключен к Интернету). Я согласился.
Потом завел автомобиль (он завелся на бензине), и дожидался, пока заработают карлсоны у радиатора (минут с 10), попутно наблюдая, что же там пишется-рисуется в программе и делая предварительную настройку.
Предварительная настройка — штука не хитрая, но ее тоже нужно знать, как делать.
Первое окно настроек — параметры автомобиля:
Кол-во цилиндров — 4 (вполне логично, почему)
Кол. цил. на катушку — 2 (катушка у нас имеет всего две ВВ обмотки, каждая из которых работает на 2 свечи сразу)
Сигнал RPM с распредвала — не ставить (у нас этот сигнал с катушки, да и нет на нашем двигателе датчика фаз)
Сигнал оборотов — 2,5V (обычно, это значение оставляют как есть)
Тип двигателя — стандарт (эх, турбо нам только снится…)
Бенз. форс. упр. по «+» — не ставить (у нас управление минусом)
Тип лямба-зонда — По напряжению, 0В-бедная (именно такой тип ДК у нас на движках)
Тип бенз. впрыска — стандарт (у нас без ограничений по току)
Бензиновый впрыск — фазированный (а вот тут расскажу подробнее: на самом деле наш двигатель работает с попарно-параллельным впрыском, но контроллер Stag 4 Plus не корректно отрабатывает этот режим и мастера не рекомендуют его выставлять)
Установки ГАЗ контроллера:
Температура включения — 35 или 40 (в теплую пору года лучше выставлять 35, а в зимнее время, для более стабильной работы — 40)
Обороты двигателя — 600 (лучше всего выставлять обороты ниже ХХ но выше тех, которых способен достичь стартер)
Время включения — 5,0 (подбирают опытным путем для более незаметного перехода на газ. Обычно 5, но могут быть и 0, и 10)
Отключение цилиндра — 200 (можно поставить и другое число, служит как и предыдущая функция. Обычно 200)
Теплый старт — нет (рекомендуют все же заводиться всегда на бензине, потому я не ставил)
Мин темп. газа — 0 (при более низкой существует риск замерзания воды в конденсате)
Мин обороты на газе — 500 (лучше ниже не ставить)
Макс. об. двигателя — 4500 (это примерный порог эффективной работы на газу, на более высоких оборотах теряется мощность. А еще такое ограничение позволяет выполнять обгоны на повышенной мощности на бензине)
Макс нагрузка на газе — 90 (рекомендуют именно столько)
Время ошибки по давлению — 500 (рекомендуют именно столько)
Переключение с первого раза — вкл (выключать, разве чтобы израсходовать газ до последней капли:)
Давление редуктора рабочее — 1,00-1,30 (выставляется согласно среднего давления редуктора по показаниям индикатора ГАЗ)
Давление редуктора минимум — 0,50 (рекомендуют на 0,5 меньше рабочего)
Тип топлива — LPG (у нас ведь ГБО на пропан-бутановую смесь, а не на метан)
Указатель уровня газа — настраивается индивидуально. Как делал я – опишу ниже
Тип форсунок — HANA 2000/2001 Black (тут каждый выбирает свое)
Прогрев форс. — выкл (весьма спорная функция, у большинства все работает и без нее)
Экстра-впрыски — 0,0 (аналогично пункту выше)
Установка газовых форсунок — при правильном и исправном оборудовании не требуется
Датчики темп. — стандарт (согласно того, какие шли в комплекте)
Аварийные запуски на газе — вкл. 50 (такие запуски не рекомендуются, но все же, чтобы они были доступны, рекомендуется включить и прописать пару десятков)
Сброс давления — выкл (на исправном редукторе не требуется)
Макс время впрыска газа — выкл (на исправном двигателе не требуется)
Обеднение «Мазда» — 0 (не требуется)
Пока я игрался с настройками, рабочая температура была достигнута и можно приступать с следующему шагу — можно делать автокалибровку.
Захожу на вкладку с этой функцией, ничего не меняя жму заветную кнопку и с острахом наблюдаю за происходящим. А происходит вот что: программа высчитывает точку холостого хода путем поочередного включения газовых форсунок и подгонки коэффициента впрыска. При этом двигатель заметно колбасит, дергает и терзает (но не так, чтобы уж очень), моментами даже кажется, что он вот-вот заглохнет. Но, секунд за 30 все устаканивается, автокалибровка заканчивается и машинка обратно возвращается на привычный ей бензин.
Первый этап настройки завершен. Как я писал ранее, у некоторых установщиков это вообще единственный этап. В принципе, после такой вот нехитрой настройки можно ехать, притом достаточно неплохо, но лучше, конечно же, довести всю настройку до ума. Для этого нужно еще немного потрудиться:
• Провести процедуры для настройки компенсаций по давлению.
• Провести процедуры для настройки компенсаций по температуре (только после компенсаций по давлению!).
• Стереть обе существующие карты (если есть) и накатать бензиновую.
• Накатывать газовую и попутно (или после накатки) провести калибровку компенсаций.
• Опять стереть обе карты и накатать их снова. При необходимости внести правки.
• Повторять стирание и накатку карт до тех пор, пока они максимально не сойдутся в единую линию и, после очередного стирания и накатки, не останутся в таком положении.
Может показаться, что для следующих шагов понадобятся специальные знания или оборудование но, на самом деле, все делается достаточно легко и просто, главное знать, как)))
Компенсация по давлению настраивается следующим образом:
Нужно вращать винт регулятора давления на редукторе. Выставить, например, 1,20 МПа (обычно, по умолчанию давление стоит 1,00 МПа).
Далее нужно открыть закладку настройки компенсаций, на нулевой линии графика кликнуть правой кнопкой мыши и поставить точку рабочего давления. Это же значение сразу указать в конфигурации (самая первая вкладка).
Далее, закручиваем регулировочный винт на редукторе, допустим, до 1,00 МПа и наблюдаем, насколько изменилось время бензовпрыска. Добавляем еще точку на нулевой линии на пересечении с курсором и двигаем эту точку вверх до тех пор, пока бензовпрыск не вернется к первоначальному значению. И так повторить для разных давлений.
В общем, чем больше будет точек слева и справа от установленного рабочего давления, тем точнее будет настройка. Можно, кстати, сразу грубо выставить примерный график и потом, добавлением точек, его откорректировать. Если все будет проделано правильно, линия на графике будет почти прямой, с легким зигзагом.
Дело это немного муторное, но полезное. Такая настройка исключает влияние перепадов давления газа (например, при резком педалировании) на количество впрыснутого газа, тем самым сохраняя стабильность работы двигателя.
Компенсация по температуре — процедура весьма схожая с компенсацией по давлению, но имеет свои нюансы и делается обязательно, когда настроены компенсации по давлению.
Для того, чтобы понять, зачем нам такая корректировка, нужно чуть-чуть вспомнить школьную физику: холодный газ более плотный, чем горячий, поэтому, в одинаковом его объеме будет разная масса. Для двигателя это можно интерпретировать так: холодный газ – богатая смесь, горячий газ – бедная.
Настройка по температуре газа, как я уже сказал, делается по тому же принципу – по времени бензовпрыска, которое не должно меняться при работе на газу. За ноль, обычно, принимается 40-50°C. Ставим эту точку на горизонтальной оси. Слева от нее график уходит вниз (обедняем смесь), справа – вверх (обогащаем). Что бы удобнее было, можно предварительно составить таблицу. Для этого один раз записываем времена бензовпрыска при прогреве двигателя на бензине, например, через каждые 5°C. Потом, в следующий раз, при запуске холодного двигателя, будем наблюдать за бензовпрыском после перехода на газ. Можно временно (на период настройки) опустить температуру перехода до 30°C (но потом вернуть назад).
Немного поигравшись с компенсациями таки что-то получается. Ну вот они и готовы.
Кстати, для самых ленивых, можно примерно на глаз выставить компенсации, как на моих примерах, это будет гораздо лучше, чем если компенсации не делать вовсе.
Как мне объяснили специалисты, чтобы приступить к следующему этапу настройки, нам необходимо убедиться, что датчик кислорода работает исправно, иначе вся процедура не будет иметь смысла (газовый контроллер ориентируется на показания ДК при составлении карт, и если датчик не рабочий, карты попросту совпадут). Так ли это, я не знаю, но не доверять этой информации причин не имею.
В идеале, ДК проверяется с помощью осциллографа. Но можно использовать и встроенный осциллоскоп в диагностических программах (ЭБУ двигателя или ЭБУ ГБО). Последние не так точны, но все же общее понятие дать смогут.
Чтобы проверить ДК, нужно дождаться полного прогрева двигателя (ДК начинает работать только когда хорошо прогреется), раскрутить его до 2500об./мин. (чтобы обороты были максимально стабильными) и наблюдать за показаниями ДК — за 10с должно быть минимум 8 переключений уровня с высокого на низкий. Новый датчик дает, как правило, не менее 16-ти.
Затем на ХХ ждем примерно 20с и делаем резкую перегазовку (педаль в пол и отпускаем). После отключения форсунок, время возобновления топливоподачи должно быть максимум 120мс. При новом датчике – 35-40мс.
Ну и последнее наблюдение — если частота переключений менее 1Гц, это уже не датчик. Место такого в металлоломе, а не на автомобиле.
Кстати, если у кого ДК таки помер, лучше поменять его на качественный аналог (родной дороговат будет да и найти проблематично). Весьма неплохо себя зарекомендовал NGK 1882.
Кстати о ДК. Если у вас он уже перестал нормально работать, но еще не помер совсем (что аж «Джеки-Чан» загорелся), а если помер, то тем более, замените его на новый или программно (в прошивке) отключите. Неисправный ДК, кроме всего прочего, вызывает нестабильную работу двигателя после прогрева (когда ЭБУ начинает ориентироваться на его показания) и серьезное повышение расхода топлива.
Ну что, теперь мы знаем, что ДК у нас все еще рабочий и можно приступать к настройке коэффициента по картам. Для следующего этапа нужно знать несколько правил (советов):
• Для редукторов «Аляска» давление выставлять не более 1,30 МПа (более высокое они плохо держат).
• На ХХ МАР должен показывать 0,32-0,35 МПа. Если меньше — отлично, больше – подсос или двигатель «уже не тот».
• Оптимальный коэффициент 1,3. Если меньше, форсунки могут не справляться, если больше, форсунки на больших нагрузках будут слишком долго открыты.
• Сейчас Хана идет с жиклерами. На черной приходиться рабочее давление делать примерно 1,26-1,27 МПа. Поэтому желательно рассверлить жиклеры до 2,25-2,30мм, тогда и коэффициент будет нормальный и давление примерно 1,15-1,20 МПа.
Я, для начала, решил попробовать настроить карты при штатном давлении и без рассверливания. В результате я добился схождения карт, но вот коэффициент у меня стремился к 1,6, что многовато будет (при пиковх нагрузках время открытия достигало 100% и был переход на бензин). Для снижения коэффициента до нормы таки нужно либо повышать давление либо (и) рассверливать жиклеры.
Так получилось, что у меня попросту не было времени доводить настройку до ума и я так ее и оставил недонастроенной. Главное, что меня радовало – машинка работает на газу и едет не хуже, чем на бензине)))
Хочу еще пару слов сказать о настройке показометра уровня газа.
В программе можно задавать тип датчика и регулировать заводские калибровки, если показания будут не устраивать. А такое запросто может быть, ведь мультиклапаны разные, баллоны разные, длина провода разная, сам датчик может быть другой модификации.
Тип датчика дает программе базовую ориентацию, как считывать показания (пределы и коэффициенты сопротивлений в зависимости от уровня) а цифры указывают, при каких показаниях сколько топлива в баке.
Учитывая описанное выше, я знал, что показания наверняка меня будут устраивать мало (да и многие жалуются, что показания скорее отображают погоду на Марсе, нежели истинный остаток), а потому еще на этапе монтажа прибегнул к одной уловке, о чем расскажу далее.
Хитрость моя заключается в следующем: я выяснил все характеристики датчика перед тем, как его устанавливать. Зная все характеристики измерительного прибора и принцип его работы, будет легко проводить его калибровку.
Тип датчика из моего комплекта четко выбит на упаковке – WPG-4, так что тут сложностей не возникло. Хотя на самом датчике какая-то непонятная маркировка.
Еще я выяснил, что этот датчик имеет 11 фиксированных значений сопротивлений на выходе. Контроллер (при выборе этого датчика в меню) подает на него напряжение 5В и меряет, сколько к нему возвращается по обратке. Цена деления – около полу вольта (видимо, разброс характеристик).
Показания в моем случае были следующие (наблюдал на еще не установленном датчике):
Пусто 4,84-4,32-3,84-3,36-2,88-2,40-1,92-1,44-0,96-0,48-0,00 Полный
Разница в показаниях со стороны пустого в процессе работы, как оказалось, может колебаться в пределах аж ±0,1В.
После установки датчика мне он показался слегка завышенным, потому я его отрегулировал немножко вниз. Далее снял показания на пустом баке — 4,40В и на полном (отсечка
32л) – 0,48В.
Получается, что первое и последнее деление не участвуют в работе на моем оборудовании.
Последним этапом были расчеты и калибровка. Для того, чтобы максимизировать точность, переключение сигналов должно быть примерно посредине между уровней. У меня это получилось 4,1-3,1-2,15-1,15. В принципе, заводские установки (на скрине выше) в моем случае вполне имеют место быть, но я предпочел их все же подправить.
Ну вот и все, что необходимо настраивать в ГБО. Оказывается, сложного ничего нет, и при желании такое может проделать каждый.
Кто-то может возразить, что это не все параметры, и есть еще таблица коэффициентов по оборотам, 3D-карта впрыска и некоторые другие параметры. Да, есть, но они предназначены для тонкой настройки системы с применением дополнительного оборудования, а просто так вот, на коленке, их правильно настроить практически невозможно, и без этих настроек, если до этого все было сделано правильно, сердце машинки будет работать качественно и исправно.
Но у меня остался еще не доведенный до ума график карт. Разумеется, что не доведенным до конца дело я не оставил и вскоре все поправил, но почему не сразу — в следующей записи
Все части:
— компоненты 1, 2, 3
— монтаж 4, 5, 6, 7, 8, 9
— настройка 10
— прошивка 11
— итоги 12
