Как самому сделать воздушный фильтр для авто
КАК СДЕЛАТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Когда появился воздушный фильтр и для чего он нужен.
Воздушные фильтры предназначены для очищения от пыли и микрочастиц воздуха, который подается в двигатель. Первый фильтрующий элемент был изобретен инженером американской компании Purolator Эрнест Свитлендом и запатентовано изделие в начале 1922 года. Поскольку изделие является несложным по своей конструкции, то вполне уместным является вопрос, как сделать воздушный фильтр самому?
Что касается фильтров, то они относятся к расходным запасным элементам автомобиля, и их необходимо периодически менять. Поэтому у многих периодически возникает вопрос, как сделать воздушный фильтр, в случае необходимости. Она может возникнуть тогда, когда нет возможности приобрести оригинальное изделие или недостаточно средств на его приобретение.
Из чего можно сделать воздушный фильтр.
Как делают фильтры воздушные, без которых сегодня не может работать ни один автомобиль в мире? Они изготавливаются на автоматизированных линиях больших предприятий по специальной технологии, при чем на производство на один фильтр уходит около 20 минут. Но если вас интересует, как сделать воздушный фильтр, то вначале необходимо приобрести необходимые материалы. Это изделие может изготавливаться различными способами, но главными составляющими всегда являются разъемный корпус и сменный фильтр.
Делаем воздушный фильтр своими руками.
Собрав все составляющие, необходимые для изготовления воздушного фильтра можно приступить к процессу «сделай сам», воздушный фильтр, в этом случае, можно сделать достаточно быстро, используя новый фильтр, к примеру, от инверторного ВАЗа. Для этого необходимо обрезать по размерам оригинального корпуса новый фильтр и вставить его на место использованного, все работы следует проводить точно и аккуратно. Затем тщательно намазать герметиком все точки прикосновения фильтра с корпусом, не делая пропусков во избежание пропускания фильтром лишнего воздуха.
Что будет если вовремя не менять воздушный фильтр?
Очень важно менять вовремя воздушный фильтр, в противном случае создается барьер, препятствующий доступу кислорода в камеру сгорания, что приводит к неоправданному увеличению мощности двигателя и увеличению расход бензина. Кроме этого микрочастицы в загрязненном воздухе могут вывести из строя расходометр бензина и даже саму камеру сгорания.
Как часто нужно менять воздушный фильтр?
Степень загрязнения воздушного фильтра можно проверить, посмотрев через него на свет, если это возможно, то можно его почистить. Но при сильном загрязнении фильтр следует заменить, периодичность зависит от длины и условий пробега автомобиля, а также от рекомендаций производителя.
«Сделай сам» воздушный фильтр или как сэкономить деньги
Воздушный фильтр относится к «расходникам», а значит, подлежит замене. Меняют его зачастую либо раз в два года, либо после 7 тыс. километров. Купить оригинальный фильтр не очень просто, во-первых, его надо найти, во-вторых, стоит он не дешево. Поэтому изобретательные умы и в этот раз нашли решение. «Зачем платить больше?»
Собрав все это воедино и набравшись терпения можно приступать к замене.
Размер фильтра может отличаться в зависимости от мотоцикла. Данная заметка написана на примере Honda Steed 600 (прим. ред.)
Шаг 1. Вырезаем ножом старый фильтрующий элемент. После того как вы полностью вырежете его, необходимо зачистить поверхность и промыть ее с мылом, либо обработать спиртом для обезжиривания поверхности.
После этого у вас получается вот такой корпус для фильтра:
Шаг 2. Необходимо замерить размеры фильтра (ширину, высоту и количество штор).
Шаг 3. Приступаем к непосредственному изготовлению фильтра. Для этого необходимо снять сетку с задней части фильтра-донора и максимально аккуратно рассоединить шторки.
После чего необходимо посчитать количество шторок и поделить их на два (в нашем случае штора фильтра мотоцикла ниже в два раза донорского). После чего можно отрезать «все лишнее». Коронное правило «семь раз отмерь – один отрежь». Остаток донорского фильтра можно отложить до следующей замены.
Шаг 4. Длину фильтра мы определили, теперь стоит разобраться с шириной. Делаем разметки по всей длине донорского фильтра и аккуратно вырезаем (ширину мы замеряли ранее).
Шаг 5. Радуемся достигнутому. У нас есть приличная заготовка фильтра.
Правда, она выше, чем нам нужно в два раза.
Шаг 6. Доработка фильтра. Делаем разметку для дальнейшего удобства при загибании шторок.
При загибании можно использовать линейку. Так края получаются более ровными, и процесс проходит быстрее.
Шаг 7. Ликуем! В ваших руках новый фильтр. Почему бы не сравнить со старым?
Шаг 8. Намазываем герметиком все места соприкосновения с корпусом фильтра. Лучше не жалеть герметик и мазать его от души, что бы в дальнейшем фильтр не пропускал лишний воздух.
Шаг 9. Вставляем фильтр, разравниваем шторки. Весь герметик, который «сполз» с помощью подручных средств распихиваем по нужным местам. Приводим все в «Божеский вид» и ждем пока высохнет герметик (сохнет он приблизительно сутки).
Как изготовить и доработать воздушный фильтр автомобиля салона своими руками
Производитель рекомендует периодически менять воздушный фильтр салона (раз в ТО или чаще). Хотите сэкономить на фильтре или нет возможности купить фильтр по близости? Попробуйте его самостоятельно изготовить или доработать.
Изготовление фильтра
Инструкция на примере автомобилей Lada Granta/Kalina.
Потребуется: Наполнитель универсальный «Синтепон» (цена за 150х100 см всего 100р).
2. Вырезать бумажный фильтр, оставив только пластиковую рамку.
3. Вырезать кусок синтепона размерами чуть больше рамки.
4. Установить синтепон на место фильтра, прижав рамкой.
Один из владельцев Гранты практикует такой способ уже много лет. По его отзыву, синтепон отлично фильтрует пыль и мусор.
Подробней на видео:
Доработка фильтра
1. Угольный фильтр из простого.
Один из владельцев Гранты ( prostokln ) решил из обычного фильтр сделать угольный. Аналогичный способ можно использовать фильтра любого другого автомобиля.
Для доработки обычного фильтра он использовал:
Процесс доработки показан на фото:
Автор доработки призывает наносить уголь на наружную часть фильтра (стрелка на его корпусе подскажет где эта сторона).
2. Защита фильтра от пуха и листьев.
Владелец Гранты ( puhly67 ) был немало возмущен количеством мусора, который попадает в салонный фильтр. Столько пуха. листьев и не пойми чего, и не так много самой пыли. Чтобы фильтр прослужил дольше он обмотал его москитной сеткой:
А вы будете изготавливать или дорабатывать воздушный фильтр своего автомобиля?
Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Фильтры салона Гранта/Калина).
Как устроены воздушные фильтры и как их правильно выбирать
«Всегда быть в маске – судьба моя!» В свете нынешней пандемии будем надеяться, что слова из «Арии мистера Икс» не окажутся пророческими для всего человечества. Однако мог ли себе представить создатель «Принцессы цирка» И.Кальман, что «аранжировку» его произведения будут исполнять на разные голоса выхлопные трубы миллионов двигателей внутреннего сгорания. Ведь им без «масок», или воздушных фильтров никак не жить…
Естественно, условия заснеженных Антарктиды или Крайнего Севера в расчет брать не будем, хотя и там идеально чистого воздуха быть не может. Во всех остальных местах нашей планеты атмосфера запылена в большей или меньшей степени. И если человеческие бронхи — орган самоочищающийся, то двигатель внутреннего сгорания таким не похвастается. Воздух ему требуется только очищенный: для создания идеальной топливно-воздушной смеси 14,7 кг воздуха на 1 кг бензина. А в случае с дизтопливом, примерно в два раза больше.
Казалось бы, чем могут навредить ДВС невидимые пылинки? В микроскопических объемах — практически ничем. Но моторы работают часами и годами, сжигая тонны воздуха. Если его не очищать, твердые фракции любого размера, смешиваясь с маслом, образуют высокоагрессивную смесь. Не случайно профессиональные точильщики ножей увлажняют абразивные камни водой или маслом. Несколько движений лезвием, и с самой прочной стали легко снимается слой за слоем…
Для ДВС существует шесть основных типов фильтрующих систем, но в случае с легковыми автомобилями сегодня используется, как правило, одноступенчатая, с сухим сменным фильтрующим элементом. То есть с бумажным фильтром, имеющим давно привычный для нас вид сложенной гармошки.
Вместо бумаги в конструкции фильтровальной шторы может использоваться хлопчатобумажная ткань или современные композитные наноматериалы, но это особый случай, так как такие фильтры дороже и чаще всего применяются в автомобилях премиального сегмента.
Производителей бумажных фильтров — бесчисленное множество, производителей непосредственно бумаги для фильтров – поменьше. Не так много и тех, кто выпускает качественные полиуретаны для фильтрующих штор, которые одновременно являются и силовыми каркасами фильтров. Да, из них же, но более мягких, делается и рамка фильтра, которая прижимается крышкой корпуса и не позволяет входящему воздуха попадать в «чистую зону» обходным путем.
Кстати, такая рамка или окружность, в зависимости от формы фильтра, должна быть упругой и не дубеть от времени или перепадов температур. Это один из показателей качества фильтра, хотя главное, конечно же, в том, из чего и по каким технологиям сделан сам фильтрующий элемент.
У фильтров с ресурсом до 30 тысяч км в основе целлюлоза с набором калиброванных отверстий-пор различного диаметра. Если говорить об их размерах, речь идет о микронах. Более долгоживущие варианты – целлюлоза плюс предварительный фильтр — выхаживают до 50 тысяч километров.
Тем не менее, большинство фильтров панельной конструкции не имеют дополнительного фильтрующего элемента. По всей видимости, производители фильтров масс-сегмента считают, что качественная целлюлоза и так отлично справляется со своей задачей.
Самые продвинутые фильтры, как уже писали выше, из гофрированной синтетики, выхаживающие под 100 тысяч километров. В них применен принцип послойной или многоступенчатой очистки. Сначала отсекаются самые крупные частицы, затем меньшие по размеру, оседающие на самом фильтре и так до самых мелких. Но это некий общий принцип работы, на практике же все гораздо сложнее.
Есть еще и конические бескорпусные фильтры, или как их еще иногда называют «Фильтры с нулевым сопротивлением». Они эффективны, но дороги и как правило используются в автоспорте.
Всегда стоит помнить, что качественное автоматизированное оборудование для производства воздушных фильтров, равно как и комплектующие, стоит дорого. Потому «копеечный» воздушный фильтр в рознице, скорее всего, не выдержит никакой критики при инструментальной оценке его характеристик.
Дело в том, что расчет фильтра производится только вместе с корпусом. Равно как и эффективность фильтрации в процентах, опять же, нельзя оценивать без корпуса (или его имитации), под который фильтрующий элемент сконструирован. Вся система проектируется еще и с учетом уменьшения шума при прохождении подаваемого воздуха, снижения турбулентности и скорости поступающего потока.
Именно для этого площадь поперечного сечения впускного фланца в корпусе меньше площади поперечного сечения самого фильтра. В результате датчик массового расхода воздуха на входе наиболее корректно определяет его количество для получения оптимального состава топливной смеси.
Мало кто из автолюбителей знает, что датчик массового расхода воздуха может загрязниться. Как из-за разрыва воздушного фильтра, так и от длительной эксплуатации без очистки. В этом случае он будет давать неверные показания в ЭБУ, которые приведут к нарушению состава топливной смеси. Такой датчик требует очистки и промывки.
Чаще всего «независимые» тесты воздушных фильтров для ДВС имеют весьма далекие от истины результаты. Дело в том, что на самодельном или простеньком стенде поток воздуха с калиброванными мелкими пылевыми частицами не показывает реальной картины работы фильтра.
Впрочем и на глаз определить качество работы воздушного фильтра практически невозможно. Разве что, по каким-то грубым недочетам: визуально малому количеству гофр в гармошке, тонкой бумаге, облою в полиуретановых уплотнениях, их выраженных деформациях, откровенно дешевой и некачественной упаковке.
Потому стоит доверять испытаниям, проведенным по методике ISO 5011: 2014: c дополнением номер 1. Этот тест является «золотым стандартом» тестирования воздушных фильтров. Он используется всеми крупными производителями автомобилей, двигателей и фильтров в мире для проектирования и оценки своих воздушных фильтров.
Не меньшей авторитетностью пользуется и одобрение продукта SAE – Обществом автомобильных инженеров. Оба этих значка на коробке с фильтром говорят о том, что продукт в ваших руках — надлежащего качества. Оговоримся, что присутствие этих маркировок на упаковках далеко не обязательное, даже если продукт и испытывался по упомянутым стандартам.
Сделаем оговорку, что фильтр, который проходил некоторое время, оказывается эффективнее нового. Дело в том, что на нем образуется пылевой слой, который уменьшает сечение более крупных пор, и фильтрация мелких частиц становится лучше.
Второй параметр тестирования — это «Накопительная емкость». Иначе говоря, это мера пылеулавливающей способности фильтра до того, как он начнет ограничивать поток воздуха и потребует замены. Чем она выше, тем лучше.
Расхожее мнение о том, что забитый пылью воздушный фильтр резко повышает расход топлива не совсем верно. Специалисты EPA, Агентства по охране окружающей среды США пришли к выводу, что грязный воздушный фильтр на 12-14% снижает мощность двигателя и ухудшает динамику автомобиля.
Третий параметр – «Накопительный прирост» или общее количество пыли в граммах, прошедшее через фильтр за время теста. Продолжительность теста варьируется для каждого фильтра в зависимости от того, сколько времени потребовалось для достижения предела «Накопительной емкости». Соответственно, минимальные цифры говорят о лучшем качестве фильтра.
Еще один немаловажный показатель — «Первоначальное сопротивление». Он показывает сопротивление чистого фильтра воздушному потоку при прохождении 350 кубических футов в минуту (CFM). Опять же, минимальная цифра будет наилучшей.
Ну, и такой параметр, как «Количество пропущенной пыли за общее временем испытания», говорит сам за себя. Например при тесте фильтр ACDelco модели А1618С для 6,2-литрового мотора, устанавливаемого на Chevrolet Tahoe, за 60 минут собрал 574 г пыли, а пропустил 0.4 г. В то же время фильтр «ноунейм» выдержал лишь 36 минут испытаний до предела «рабочего состояния», и пропустил за это время 2,4 г пыли. Кстати, по данной методике проходят тестирование все фильтры компании ACDelco.
Экономия на фильтрах, равно как и на остальных запчастях и расходниках часто выходит боком. Но это не означает, что ДВС будет куда лучше работать, если вы установите воздушный фильтр, способный улавливать все, вплоть до вирусов. Да и от сделавшего подобное предложение продавца стоит бежать без оглядки. Почему — расскажем в следующем материале про салонные фильтры.
В любом случае, принцип «разумной достаточности», если он не перекликается с экономией на грани скупости, еще никого не подводил.
Теперь вам слово, уважаемые читатели! Как вы выбираете воздушные фильтры, как часто их меняете? Будем рады вашим комментариям и дополнениям!
Сделать воздушный фильтр своими руками
Воздушные фильтры предназначены для очищения от пыли и микрочастиц воздуха, который подается в двигатель. Первый фильтрующий элемент был изобретен инженером американской компании Purolator Эрнест Свитлендом и запатентовано изделие в начале 1922 года. Поскольку изделие является несложным по своей конструкции, то вполне уместным является вопрос, как сделать воздушный фильтр самому?
Что касается фильтров, то они относятся к расходным запасным элементам автомобиля, и их необходимо периодически менять. Поэтому у многих периодически возникает вопрос, как сделать воздушный фильтр, в случае необходимости. Она может возникнуть тогда, когда нет возможности приобрести оригинальное изделие или недостаточно средств на его приобретение.
Из чего можно сделать воздушный фильтр.
Как делают фильтры воздушные, без которых сегодня не может работать ни один автомобиль в мире? Они изготавливаются на автоматизированных линиях больших предприятий по специальной технологии, при чем на производство на один фильтр уходит около 20 минут. Но если вас интересует, как сделать воздушный фильтр, то вначале необходимо приобрести необходимые материалы. Это изделие может изготавливаться различными способами, но главными составляющими всегда являются разъемный корпус и сменный фильтр.
Делаем воздушный фильтр своими руками.
Собрав все составляющие, необходимые для изготовления воздушного фильтра можно приступить к процессу «сделай сам», воздушный фильтр, в этом случае, можно сделать достаточно быстро, используя новый фильтр, к примеру, от инверторного ВАЗа. Для этого необходимо обрезать по размерам оригинального корпуса новый фильтр и вставить его на место использованного, все работы следует проводить точно и аккуратно. Затем тщательно намазать герметиком все точки прикосновения фильтра с корпусом, не делая пропусков во избежание пропускания фильтром лишнего воздуха.
Что будет если вовремя не менять воздушный фильтр?
Очень важно менять вовремя воздушный фильтр, в противном случае создается барьер, препятствующий доступу кислорода в камеру сгорания, что приводит к неоправданному увеличению мощности двигателя и увеличению расход бензина. Кроме этого микрочастицы в загрязненном воздухе могут вывести из строя расходометр бензина и даже саму камеру сгорания.
Как часто нужно менять воздушный фильтр?
Степень загрязнения воздушного фильтра можно проверить, посмотрев через него на свет, если это возможно, то можно его почистить. Но при сильном загрязнении фильтр следует заменить, периодичность зависит от длины и условий пробега автомобиля, а также от рекомендаций производителя.
До того момента, когда двигатель проглотит очередную порцию воздуха, воздушный фильтр должен эффективно удалить из его потока пыль и масляные пары. Физически это возможно, если воздушный поток будет взаимодействовать с поверхностью, способной захватывать микронные частицы и даже молекулы масла, серы, смога, паров воды и битума.
Чем больше поверхность, тем лучше эффект и выше качество очистки воздушным фильтром. Принципиальное отличие стандартного «воздушника» от «нулевика» состоит в реализации принципа фильтрации, а именно он действует подобно ситу, задерживая в толщине пористого волокнистого материала все, что больше геометрических размеров микропор. Тогда как фильтр нулевого сопротивления забирает пыль из потока за счет прилипания частиц к поверхности фильтрующего элемента.
В этом смысле эффективность воздушного фильтра нулевого сопротивления не выше и не ниже обычного воздушного фильтра с равной площадью фильтрующего элемента. В теории фильтр нулевого сопротивления подразумевает отсутствие потерь энергии воздушного потока, связанных с колебаниями воздуха во впускном тракте, перераспределением динамического давления воздушного потока во впускном коллекторе на больших оборотах.
Среди преимуществ, озвученных производителями разнообразных моделей фильтра нулевого сопротивления, как правило, фигурируют:
Конструктивно фильтровальное устройство нулевого сопротивления обычно выполняют по прямоточной схеме – с минимумом поворотов и элементов, способных вызвать образование завихрения воздуха. Обычное фильтрующее устройство спроектировано так, чтобы равномерно распределить падающий на фильтрующий вкладыш воздушный поток. Таким образом, выравнивается нагрузка на тканевую мембрану.
Эффективность воздушного фильтра нулевого сопротивления
Уменьшение сопротивления фильтрующего элемента равнозначно увеличению скорости воздушного потока и, как следствие, должно приводить к росту коэффициента наполнения цилиндра воздушно-топливным зарядом. И это соответствует действительности. Вы можете вместо штатного устройства своими руками установить воздушный фильтр нулевого сопротивления и получить ощутимый прирост мощности. Двигатель будет легко заводиться и набирать обороты, но только в том случае, если мотор одноцилиндровый и рассчитан для работы на постоянных оборотах, например, в приводах насосов или генераторов тока.
Для обычного четырехцилиндрового автомобильного двигателя установка фильтра нулевого сопротивления вместо штатного бессмысленна, в противном случае автопроизводители давно комплектовали бы свои двигатели фильтрами с нулевым сопротивлением еще на заводах. Почему же в таком случае используется общий забор воздуха для всех четырех цилиндров. Ответ ясен – подобный вариант проще и дешевле в производстве, а главное, все цилиндры получают гарантированно однородный состав топливовоздушной смеси, что избавляет от многочисленных проблем с выравниванием.
Основная проблема заключается не в работе или в сопротивлении воздушного фильтрующего элемента, а в правильной настройке всего впускного коллектора. Из-за использования одного приемного (всасывающего) патрубка для питания воздухом четырех цилиндров воздушный поток движется во впускном коллекторе неравномерно, с завихрениями и волнами.
Удалив из коробки «воздушника» фильтрующий элемент, возможно, вы заметите, что на какое-то время двигатель будет работать резвее, но только в одном небольшом диапазоне оборотов. Обычно это холостые обороты и чуть более высокие – 1000 об/мин. Особенно, если фильтр уже порядком забит пылью. Но через несколько недель грязь и частицы пыли перекочуют в масляный картер и компрессионные кольца, резко увеличив расход масла из-за снижения его качества и плохой работы колец.
Воздушный фильтр нулевого сопротивления своими руками
Стоимость такого фильтра относительно невысока, и проверить его эффективность можно, установив фильтр нулевого сопротивления своими руками на автомобиль.
Крепится фильтр нулевого сопротивления обычным металлическим хомутом.
Интернет переполнен восторгами автолюбителей, подтверждающих эффективность использования эффекта «нулевого сопротивления» на собственной технике.
Простейший воздушный фильтр подобного типа можно изготовить из штатного варианта «воздушника» с помощью некоторых усовершенствований. К примеру, можно использовать жигулевскую «кастрюлю», модифицировав ее в следующем порядке:
Более совершенной моделью использования принципа нулевого сопротивления является установка на каждый цилиндр своего коллектора с воздушным приемником и фильтром. Такой вариант широко применяется в авиационных и спортивных моторах. Машины, прошедшие профессиональный тюнинг двигателя, легко узнать по характерным четырем трубам воздухозаборников, выведенным через переднюю решетку машины. Настроить работу такого мотора – задача непростая, но вполне реальная.
Есть ли смысл мыть фильтр нулевого сопротивления
Идея очистки воздуха с помощью замасленных поверхностей широко использовалась лет так 40 назад в автомобильных ДВС на низкооктановом бензине, с низкой литровой мощностью. Кроме того, газы из системы вентиляции масляного картера насыщали такой воздушный фильтр грязью и влагой, что приводило к необходимости периодически вымывать полость бензином или керосином.
Впоследствии от подобной схемы отказались по двум причинам:
Масляная пленка со временем образует плотный, забитый частицами слой, плохо смачиваемый водой даже при использовании поверхностно-активных веществ. Можно использовать другой вариант – вместо очистки или мойки поверхность фильтра повторно обработать маслом или суспензией. Новый слой масла будет плохо удерживаться на поверхности фильтрующего элемента, большая часть жидкости с пылью будет уноситься потоком воздуха в камеру сгорания. Бессмысленно наносить новый слой масла, если в фильтре образовался водный конденсат. Перед обработкой фильтрующий элемент следует тщательно высушить при 50-60 о С в течение суток.
Использование воздушного фильтра нулевого сопротивления в ДВС
Подобная конструкция фильтра может быть эффективно использована в турбированных моторах – в двигателях, где применяется нагнетание воздуха с помощью турбины с газовым приводом. Например, очень кстати будет фильтр нулевого сопротивления на дизеле с турбиной.
Компрессор, сжимающий воздух, невероятно чувствителен к колебаниям и завихрениям в потоке воздуха, получаемом на входе. Для устойчивой работы турбины воздушный поток должен быть тщательно очищен от пыли и стабилизирован от завихрений и возмущений специальным направляющим аппаратом. В этом случае нулевое сопротивление вполне оправдано.
Более подробно о фильтрах нулевого сопротивления на видео:
В итоге, друг покупает поршневую на 65сс (Хонда Такт АФ24), новый коленвал, делает капиталку, так как всё равно надо всё менять. Ну, и проехав километров 300, жалуется на то, что никак не ощущается, что у него 65 сс. Соответственно, даю ему кучу ссылок на тюнинг мотора.
Короче, посидев вечером, попив пивка, решили его аппаратик раскочегарить. Так как трубу я ещё подсчитываю, (проверяю разные варианты расчёта — чтоб совпали, а то покупать Леовинчи или чёта подобное не хочется — накладно) — но все равно сделаем. В итоге решили облегчить впуск. Опять-таки покупать за 250-300 гр фильтр нулевого сопротивления неохота. Вот и потянуло в гараж «пошалить». Года два назад я знакомому ставил самодельный фильтр на его Ямаху Джог – секогд Эдишн (такая старикашка с вертикальным мотором), так как родной просто потерялся.
В общем надёжность фильтрующего элемента проверена на собственной шкуре, за 2 года, без замены и корпуса. Было решено, исходя из опыта, собрать более практичный в использовании, надёжный в монтаже, фоздухан.
В итоге, придя на рынок, было приобретено:
Масляный фильтр для Москвича КС-71 (411-412 москвичи) — 4 гр.
Сифон для умывальника — от 5гр до 21гр. (выбирать надо из эластичной пластмассы или с примесями полиэтилена — в обшем, из чистого полихлорвинила не пойдет — уж больно хрупкий), хотя нужен не так сам сифон, как его верхняя часть- причём у некоторых на базаре она продаётся отдельно.
2 аспект при выборе сифона – это то, чтоб в его диаметр горла вкладывался фильтр.
Шпилька М6 длиной 220-250мм подбирается опытным путём. Мною было приобретен монтажный якорь подходящей длины, так как искать долго шпильку не было времени. За 2,50 грн.
Ну и, соответственно, творческий ускоритель емкостью 1 л. каждая. — по 3.80 грн. :о)
Монтажный силикон и самоклеющуюся микропорку я не считаю, потому как было в наличии в гараже. А, ну и, конечно, два зажимных хомута диаметром 25-32мм аж по 1 грн.
В итоге мысль следующего плана:
То есть фильтрующий элемент без каких бы то ни было переделок зажимаемся между горлом сифона и его ответной частью (металлический круглый фланец с кучей дырочек), всё это дело стягивается той самой шпилькой, длина которой подбирается по месту, сильно длинный участок шпильки оставлять не стоит, он будет входить в патрубок воздухозабора и может упереться в карбюратор.
Далее изготавливаем пробку – заглушку ответного отверстия в фильтрующем элементе.
Берём наше горло от сифона и нагреваем феном его узкую часть (то есть патрубок), натягиваем на пробку от пластиковой бутылки (я натягивал на пробку от кока-колы, она имеет более менее цилиндрическую форму). Полученную заглушку отрезаем от горла сифона. Она должна максимально близко входить в отверстие фильтра. Далее берём в руки наш сифон и из-под зажимной гайки горла сифона вынимаем уплотнительное силиконовое колечко, которое надеваем на нашу пробку-заглушку. В итоге данное колечко обеспечивает надёжную герметизацию отверстия в фильтровальном элементе.
Далее всё ясно из фотографии:
Проделываем отверстие по центру пробки и нанизываем на шпильку, с начала фланец (крышку) горла сифона, в которую вставляется наша пробка.
Чтобы колечко не слетело и конструкция имела более цивильный вид, щель между металлической крышкой и пробкой заполняем силиконом. Для обеспечения ещё более плотной герметизации между пробкой и шпилькой, полость в пробке можно тоже обработать силиконом и надеть ряд резиновых шайб, закрепить их внутри крышки клеем или тем же силиконом.
Далее просто наклеиваем самоклеющуюся микропорку на фланец горла. Для обеспечения всё той же герметизации фильтровального элемента.
В итоге получаем конструкцию следующего вида:
Шпилька надёжно стягивает пробку и горло, зажав меду собой фильтрующий элемент. Прошу заметить, что металлический фланец горла несёт сугубо декоративный характер, стягивание элемента происходит за счет заклинивания силиконового кольца на пробке-заглушке с одной стороны и выжимания микропорки на фланце горла сифона — с другой.
Патрубок горла сифона в точности подошел на карбюратор, если диаметры не совпадают, необходимо сделать небольшую вставку из резинового шланга и обжать их на патрубке и на карбюраторе хомутами.
В итоге нашли подходящую банку из-под масла, чтоб оставался небольшой зазор между ней и фильтром и, проделав отверстие, натянули на наш фильтр и вырезали отверстие под забор воздуха. Далее наклеили резиновый шланг на патрубок фильтра для фиксации кожуха, который обеспечил прослойку под зажимной хомут на пластиковом патрубке, одевающегося на карбюратор. Далее из полоски стали вырезали по месту два кронштейна.
Один обворачивает патрубок фильтра и надёжно фиксирует его возле горла карбюратора, другой обеспечивает фиксацию дальнего конца кожуха фильтра.
Вот, собственно, и всё.
Ну и, конечно, перенастройка карбюратора. Пока что просто подняли иглу для тех режимов, на которых он сейчас ездит, полне достаточно. Так как коммутатор не меняли, то и пока речи о замене жиклёров не идет, благо карбюратор на хондах менее капризный, чем на ямахах. В дальнейшем, при замене трубы и коммутатора безусловно будем подбирать жиклёры.
В итоге было потрачено около 20 грн. и получено кучу удовольствия, морального и эстетического удовлетворения. Прошу прощения за некачественные снимки, снимали телефоном. И то — после того как почти всё сделали.
Отдельное спасибо ЕWА — за предоставленный скутер. И Негативу — за предоставленный гараж.