Как сделать амортизатор своими руками для авто
Как сделать сверлильный станок из старых амортизаторов не хуже заводского
Для сверлильного станка в домашней мастерской всегда найдется работа, но стоит он от 20 000 руб. При некотором навыке и настойчивости его можно собрать самому, и он будет не хуже заводского.
Понадобится
Процесс изготовления сверлильного станка из амортизаторов
По разметке к широкой стороне профильной трубы привариваем отрезок роликовой цепи.
Используя корпуса подшипников, размечаем и сверлим в стальной пластине отверстия для их крепления метизами.
На шпильку, просунутую через подшипник, наворачиваем гайку, надеваем звездочку и закрепляем второй гайкой.
Другую пластину размечаем под установку и приварку по ее центру профильной трубы, сверления отверстий по углам и их скругление.
Очищаем старые амортизаторы, и просверлив днища, сливаем масло, и сбиваем крышки. Обмотав алюминиевой фольгой зеркала штоков и резьбу, помещаем их в дробеструйную камеру для полной очистки. В конце удаляем рычаги.
Укладываем амортизаторы верхней частью в уголки на уровне скошенных полок и привариваем.
Фиксируем амортизаторы параллельно на стальной пластине за уголки с помощью сварки.
К торцам штоков с нанесенной краской прикладываем отрезок профильной трубы и по отметкам сверлим два отверстия.
Укладываем ее плашмя и в центре ставим ножками наружу П-образную скобу, и привариваем.
У фрагмента профильной трубы длиной, равной ширине большей стороны, удаляем противоположную грань. В центре квадратного основания сверлим отверстие.
Фрагмент круглой трубы разрезаем по образующей и привариваем по краям разреза ушки с двумя отверстиями. Получился, своего рода, хомут.
В деталь из профильной трубы изнутри вставляем болт и привариваем за головку. Закрепляем метиз в тиски, вдоль ножек ставим хомут ушками вверх и соединяем их сваркой.
Заводим П-образную скобу на профильной трубе между амортизаторами, тогда штоки войдут в ее отверстия. Накручиваем на резьбу штоков гайки и затягиваем их.
Переворачиваем амортизаторы и на ножку скобы укладываем узел из подшипниковых корпусов, шпильки и звездочки. Привариваем пластину узла к скобе.
К узким сторонам профильной трубы с цепью заподлицо с торцом привариваем пластине разной ширины.
Укладываем на них узел, тогда звездочка войдет в зацепление с цепью, и привариваем амортизаторы к пластинам.
Из профильной трубы сгибаем П-образный элемент с закругленными углами. Фиксируем ножки под прямым углом к поперечине и свариваем их.
К концам ножек привариваем поперек два уголка с небольшим зазором. В полках по краям выполняем по 2 отверстия.
Из стального листа вырезаем крышку для П-образного элемента, и свариваем их. Этот узел – основание станка.
К основанию четырьмя болтами и гайками крепим пластину узла с амортизаторами.
На шпильку надеваем рукоятку подачи шпинделя и закрепляем гайкой.
На концы спиц рукоятки наворачиваем пластиковые шары, просверлив в них глухие отверстия, и нарезав резьбу.
Для подъема шпинделя крепим пружину растяжения к корпусу и шпинделю.
К пластине между амортизаторами крепим хомут с основанием, куда вставляем дрель с усиленным корпусом и затягиваем его.
Станок готов к работе.
Смотрите видео
Газомасленные амортизаторы из старых стоек! Не повторять=)
Привет друзья! Сегодня необычный пост — минимум практичности, максимум позитива и просто любопытства=)
Увидев очередной раз запотевшую правую стойку, решил в этот раз пойти другим путём. Посмотрев ролики на ютубе, я подумал: «А можно ли доливать масло не снимая стоек?»
Плюс — хотелось проверить, можно ли без доработок сделать из масленных стоек газо-масленные (некоторые источники утверждают, что конструкция верхнего сальника этого не позволяет).
Короче! Решил я приделать штуцер к стойке, через который планирую доливать масло и накачивать стойки воздухом. Стойки использовал старые, одна из которых потекшая, поэтому если не получится — да и фиг с ним=)
Для начала надо найти штуцер — нашел удлинители нипеля трактора, распилив которые получил то что нужно=)
Далее высверливаем отверстие на 0.5-1мм больше диаметра нипеля.
Теперь надо прикрепить этот нипель к стойке
Самое сложное в пайке — это залудить обе поверхности. Если на латунь еще хоть как-то олово прилепает, то на железо оказалось настоящей проблемой.
Лучше всего получается, когда на разогретую деталь льешь кислоту и сразу за ней прикладываешь олово, далее трешь паяльником=) и приговариваешь, как в сказке…
Ах да! Паяльником металл стойки не разогреть — нужно пользоваться паяльной лампой.
Далее нагрел обе детали, воткнул нипель в отверстие и двигал туда-сюда, чтобы получить прочную пленку со всех сторон — все как мы любим=)
Попробывал накачать воздух насосом
И осталась последняя проблема — как наполнить амортизатор жидкостью
Соорудил чудо систему из медицинских трубок
И…
Дальше 2 часа ипатни и кокотни.
Итог — жижа так же в бутылке и частично на полу гаража=(
И тут — Ваш выход, друзья!
Инженерная задача: герметичный сосуд имеет одно отверстие, диаметр которого слишком мал чтобы использовать газоотводную трубку, через которое необходимо залить обьем вязкой жидкости, занимающий 2/3 обьема сосуда в нормальных условиях. Решение должно быть максимально простым и не требовать специальных умений и средств для выполнения задачи.
В идеале нужно открутить золотник, подключить шланг и закачать/долить жидкости.
Короче! Не заходит туда жижа — только если шприцом, по чуть чуть. У кого какие идеи? =)
Вот уж не думал, что это будет самым тупым моментом=)
Всем добра и ровных дорог!
Ах да, по деньгам:
Кислота — 100р
Балон с насадкой — 200р
АЖ-12 — 150р/1л
Олово, паяльник, молоток, дрель, сверло, ножовка по металлу папины — бесценны=)
Жду предложений и мы вместе с Вами посмотрим что будет дальше!
Лада Гранта 2012, 87 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 23
Как результат?
Я вот случайно заметил, что у меня стойки со штуцером зоводским на вид вроде) теперь ломаю голову, что делать заливать масло через него и потом воздух или только воздух накачать?
Машина очень опушена, масло со стоек вроде не течёт.
Поможет ли мне это поднять её?
Олово штуцер надежно держит? Имею в виду не выстрелит ли он под нагрузкой?
Залудить можно стакан водяры, а покрытие деталей припоем называется «облудить» 😉
Есть же насос масляный ну или шприц, на все млмы, и конечность выбираешь и заливаешь))
Собрать обратный насос, на Ютюб роликов полно, создать вакуум, подсоединить подачу масла «оно само туда зайдет» а потом насосом накачать)
Надо подумать на эту тему=)
Ну или ещё как вариант рядом сделать отверстие под штуцер на фото и специальным шприцом для смазки прогонять масло
Тут только чуть подогреть масло, чтоб пожиже было и шприцом через иголку наливать, а потом накачивать давление.
Вариант подогреть интересный, но шприцом — это капец жуть)))
0. Подливать масло в будущем, когда оно вытечет-будет проблематично, нужно будет разбирать стойку, см. п1.
1.Нужно подливать масло при этом работая штоком стойки как насосом. Если отверстие просверлил в правильном месте-то масло будет втягиваться самостоятельно.
2.Резьбу нарезать проще.
3. Если хочется handmade то сделай из неразборных-разборные под картриджи monroe.
Пункт 1 — все верно, при ходе вверх забирается масло равное обьему полированного штока, но при ходе вниз выходит такой же обьем воздуха, соответственно нужно каждый раз отсоединять шланг подачи масла, когда опускаешь шток вниз — хочется вариант попроще.
Пункт 2 =) я тоже так думал, но как оказалось — это неверный ход мыслей. Диаметр нипеля 6,7мм. Диаметры плашек ближайшие 6 или 8мм (на 7мм не встречал). Плюс, а точнее минус — отверстие у нипеля проходит не точно по центру, а со смещением так, что с одной стороны стенка порядка 2мм. Когда мы начинаем нарезать резьбу, плашка проедает трубочку на сквозь. Чтобы этого не было нужно делать все на токарном станке с центровной и предварительным выравниванием толщины стенки. И в итоге — всеровно в месте резьбы при идеальном раскладе остается 1мм металла, что для латуни очень мало. Сломается от первого же неловкого движения.
Пункт 3 — разборные амортизаторы надо разбирать=) идея сделать так, чтобы подливать масло не разбирая подвески=)
Фух! Я это написал!
Ремонт стоек амортизаторов своими руками: что нужно знать
Амортизаторы автомобиля являются деталью, которая испытывает высокие нагрузки в процессе эксплуатации авто. Само собой, при езде по плохим дорогам срок службы амортизаторов сильно сокращается.
При этом оригинальные стойки для многих моделей (особенно для иномарок среднего и высокого класса) являются достаточно дорогой запчастью. В то же время более дешевые аналоги часто не отличаются качеством, а дорогие не оригинальные стойки по цене часто приближаются к оригинальным.
Естественно, стоимость такой услуги зачастую составляет около 50% от стоимости нового амортизатора. По этой причине более выгодным решением может показаться ремонт стоек амортизаторов своими руками. Давайте разбираться, так ли это на самом деле и стоит ли вообще ремонтировать амортизаторы автомобиля.
Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор
Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:
Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.
К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).
Ремонт стойки разборного типа начинают с того, что стойку в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен манометр.
Заправлять амортизатор можно азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта. Сначала стойку разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.
Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т.д. Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).
Прокачка амортизатора обязательна. Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена. Другими словами, ремонт задних амортизаторов или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси.
В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность, однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина — фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.
Полезные советы
Как может показаться на первый взгляд, восстановить амортизатор своими руками можно даже в условиях обычного гаража. С одной стороны, если амортизатор разборной, это так и есть. Однако на подавляющем большинстве современных авто используются неразборные стойки, то есть производитель не предполагает возможности их ремонта.
Конечно, умельцы восстанавливают и такие детали, однако нет гарантий на восстановленные стойки. Еще отметим, что амортизатор на многих авто является основой, то есть своего рода несущей конструкцией амортизационной стойки в целом. Само собой, со временем металл его корпуса накапливает «усталость».
Если иначе, как и любая другая деталь, амортизаторы имеют определенный ресурс, после чего подлежат замене. При этом попытки восстановления отработавших свой ресурс амортизаторов хотя и позволяют сэкономить, но дальнейшая езда на таких стойках представляет определенную опасность.
Правильным же подходом является своевременная проверка и замена стоек на машине, а не ремонт амортизатора. Также, чтобы новые стойки служили дольше, необходимо соблюдать определенные правила в рамках эксплуатации авто:
Также для масляных и газо-масляных амортизаторов зимой нужен прогрев, когда первые несколько километров нужно двигаться медленно и аккуратно, избегая резких разгонов и торможения, проезда неровностей на скорости выше 30-40 км/ч и т.д.
При замене стоек их необходимо прокачивать. Если амортизаторы только что установлены, нужно сделать сход-развал. Параллельно необходимо проверить всю подвеску, сделать полную диагностику ходовой части и устранить имеющиеся неисправности (при обнаружении).
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что ремонт стоек автомобиля своими руками возможен при такой необходимости. В случае с разборными амортизаторами такой ремонт можно выполнить самостоятельно в условиях гаража, изучив приведенные в данной статье рекомендации.
Получить какие-либо реальные гарантии на восстановленные амортизаторы на деле невозможно, а также сложно определить, как они будут работать (характеристики) и сколько прослужат (ресурс) после ремонта. В результате лучшим решением будет покупка новых амортизаторов с гарантией качества и безопасности. Главное, купить оригинальную продукцию, так как на рынке присутствует большое количество низкосортных подделок, в том числе и амортизаторов разных марок и брендов.
Газомасляные стойки своими руками
Требовались мне стойки передние, так как свои умерли.
Заглянув в ЭКЗИС охренел. Стока бьется мне по каталогу как MR 554096. Это обычная стойка и стоит она 4700. Если брать спортивную, а мне и надо спортивную пожестче, то она от 22х тысяц. Ну думаю, идите в в опу с такими ценами.
Пошел к ребятам которые занимаются ремонтом стоек, Спросил можно ли сделать, и сделать чтобы были пожестче? да говорит, все можно. сделаем пожестче. 3500 за обе стойки. Ну думаю ништяк, на том и порешили, отдал им стойки и забрал через пару дней.
Сделать то сделали, прокачиваются нормально, только они теперь просто масляные, а не газо масляные как были изначально. Да и жестче они не стали. Я к тому времени уже прикупил аморты на заднюю подвеску, газамасляные тоже, и они оказались жестче тем те что мне сделали на перед. Ну это совсем не дело думаю я, что на морде стойки мягче чем на жопе.Разобрав конечно можно было залить масло погуще в них и они бы стали жестче. Но я все таки решил их надуть.
Думал найти металическую трубку и приварить к стойке чтобы надуть, но в трубку надобыло еще нарезать резьбу чтобы можно было золотник вкрутить, а с этим уже была проблема. И пока лазил по гаражу нашел пипетки, которые мне пришли вместе с китайскими дисками.
Ну думаю вас то я и приварю, прям идеальный вариант.
Просверливаю отвертие в стойке, предваритльно открутив гайку и достав содержимое, там еще цилиндр внутри которого ходит шток.
Моя попытка приварить увеньчалась полным провалом!
Пипетка оказальне из металла, а из какого то очень мягкого метала, который от сварки сгорал.
С горем пополам приварив решил проверить свою идею. Собрал стойку, дунул туда и о чудо! стойка начала подниматься. но это очень не долго, так как привареная пипетка сильно травила.
Теперь встал вопрос как же закрепить то штуцер на стойке?
Тут я решил отверстие заварить, и просверлить новое, выше, дабы быть дальше от масла внизу. и нарезать резьбу.
Просверлил отверстие на 6.5 и метчиком 8*1 нарезаль резьбу в стойке, точно такой же плашкой 8*1 нарезаль резьбу на штуцере.
А теперь началась не менее геморная задача, как сделать так чтобы он крепко держался и не травил воздух?
Сначала делал с резинокой на герметик_травит. Затем селиконом залил-долго сохнет и травит.
Тут я уже отчаялся и поехал домой, с собой взял кусочек отпиленный от штуцера и решил проверить как он лудится. Зная что железо идеально паяется с паяльной кислотой, а алюминий не очень, даже со спец флюсом. К моему счастью это был не алюминий, и неизвестный материал лудился очень хорошо.
Взяв с собой в гараж паяльник и паяльную кислоту принялся за работу.
сначала залудил штуцер, а затем и стойку, вкрутил пипетку и начал все это сращивать, нагревая техническим феном и размазывая припой паяльником
На этот раз все сидело отлично. Вот такой вот втулкой с сальником внутри затягивалась стойка и сверху гайка.
Собрал все в обратном порядке, вкрутил золотник и надул в вытянутом состоянии 5 атмосфер. стали давольно таки жескими, гораздо жестче чем были, и жестче чем задняя стойка.
В вытянутом состоянии было 5 атмосфер, в сжатом примерно до 10-12 возрастает, не знаю, не замерял. Но когда в вытянутом состоянии было 3 то в сжатом поднялось до 6
Ну и тут началась моя неугомонность и тяга к экспериментам. Соорудил вот такую вот приспособу.
Сжал все 3 стойки ровно на половину и отпустил брусок. И моя новоиспеченная газомасляная стойка, потихоньку смяла 2 задние газамасляные стойки почти в 0.
Еще плюс таких стоек, что их можно сделать помягче спустив воздух. К зиме например, и так жесткие будут, а к лету, дай бог не умрут накачать как надо. Или даже перед заедом на треке накачать их.
Ну или даже в случае если вдруг вытекет масло, выкрутив золотник масла можно долить в стойку)
Всем спасибо за внимание, не забываем отмечать кому понравилось)