Как сделать авто для дрифта
Как и с чего начать подготовку автомобиля к дрифту?
Как и с чего начать подготовку автомобиля к дрифту?
Если вы хотите пойти легким путем, то выбирайте автомобиль изначально пригодный для езды в заносе. То есть с развесовкой близкой к идеальной, задним приводом и достаточной мощностью. Для примера можно привести такие популярные автомобили как Nissan Silvia, Mazda RX-7, Toyota Mark2, BMW M3, M5, Nissan Skyline, Subaru Impreza. Конечно, для дрифта подходит любой заднее приводной автомобиль, либо полноприводной с механически удаленным передним приводом, и при желании Вы сможете построить дрифт-кар из чего захотите.
При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на доработку кузова, а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.
2. Доработка кузова:
В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова.
Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на управляемости.
В первую очередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров (coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1, R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZ и т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать с шарнирным соединением (ШС) — это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.
Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие полиуретановые.
Также положительно скажется на управляемости установка растяжек стоек подвески и более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.
4. Рулевое управление:
Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены, сход-развал — отрегулирован.
Для начала рекомендуется учиться с маломощным мотором, чтобы понять какая мощность необходима. Ну, и чтобы не убиться раньше врмени. В дальнейшем примерный расчет мощности – это 250-300 (?) л.с. на тонну веса. Характер мотора должен позволять вам срывать машину в занос и поддерживать его с минимально низких оборотов. Это характер атмосферных моторов с большим объемом, например, S38B38 от БМВ М5, либо моторов с системой twin turbo, например, 1JZ-GTE, 2JZ-GTE от Toyota Chaser Tourer V и Toyota Supra; RB26DETT от Nissan Skyline GTR, отличный легкий турбированный мотор — SR20DETT от Nissan Silvia S15. Так что при постройке или выборе мотора делайте упор на его крутящий момент на низких и средних оборотах.
Далее Вы столкнетесь с проблемой перегрева или даже закипания масла и охлаждающей жидкости. Начать следует с установки качественных дополнительных датчиков: Febi, APEXi, GReddy, HKS, Siemens VDO (а для отечественных авто прекрасным бюджетным решением станут приборы и датчики от ВАЗ-2106, УАЗ и т.д.), которые вовремя предупредят Вас об опастности. Ну, а чтобы окончательно обезопасить себя от этого, необходимо установить более производительный радиатор охлаждающей жидкости. В случае оснащения автомобиля системой охлаждения вентилятором с термомуфтой, рекомендуем заменить ее на электровентиляторы. В систему масляного охлаждения необходимо установить масляный радиатор (oil cooler), если не исключаете эксплуатацию в холодное время – не забудьте и о масляном термостате или ручной заслонке.
Многие дрифтеры сталкиваются с еще одной проблемой – масляное голодание. Решается либо установкой поддона с противоотливными стенками, либо переливом масла выше максимального уровня на 1-2 литра (способ довольно старый и простой). Не бойтесь за течь сальников, а если даже и потекут – то их периодическая замена обойдется вам намного дешевле ремонта мотора.
Можете оснастить двигатель специальным поперечным амортизатором – он сбережет ваши подушки двигателя при работе педалью газа в заносе, резких стартах с места и при торможении двигателем.
Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса
7. Редуктор заднего моста:
Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – это заварить дифференциал. Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.
Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.
Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши.
Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про многоточечные ремни, спасающие Вас в случае столкновения или переворота.
Обязательно позаботьтесь об огнетушителе, он может пригодиться не только вам.
Установите гидравлический ручник, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко. Гидроручник врезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.
Надеемся, что прочитав эту статью, у Вас сформируется общее представление о необходимых доработках автомобиля, и Вам будет от чего отталкиваться при постройке вашей машины для дрифта.
RC Drift — валим боком в миниатюре
У каждого из вас наверняка есть какое-нибудь хобби. Кто-то обходится малым, чьё-то увлечение стоит как крыло от «Боинга» и собирается по капле за год. Сегодня поговорим об одной штуке, обладать которой мечтал в детстве каждый. Да и чего греха таить – сейчас наверняка многие бы не отказались вернуться в детство:
Причём речь пойдёт не об обыкновенной RC-модели машинки, а о дрифткаре.
Немного теории
Как и сам дрифт, RC-версия этого спортивного зрелища зародилась в Японии. Соответственно, лучшие модели (вернее, их шасси) родом именно оттуда. Само собой, всё модное и интересное быстро перенимают ближайшие соседи самураев – китайцы. Сейчас на рынке полно моделей, которые являются лицензионными-и-не-очень копиями известных и популярных дрифт-шасси.
Сама по себе RC-модель состоит из следующих основных модулей:
Шасси (собственно, сама рама, на которую крепятся все остальные модули);
Подвеска и колёса;
Электрика:
Корпус.
Все они в разной степени оказывают влияние на параметры модели, но если для соревнований на скорость требуются дорогущие моторы, качественная дальнобойная аппаратура, RC-резина с хорошими показателями сцепления, то для дрифта… достаточно самых простых комплектующих.
Для того, чтобы машинка вошла в управляемое скольжение, требуется высокий крутящий момент, а не высокие обороты у двигателей. Обратное применимо к серво-мотору, обеспечивающему работу рулевого механизма: для RC-дрифткара требуется высокая скорость, а не большие усилия в ньютон-на-метрах, так как сопротивляться рулению неровности трека не будут.
Кроме того, резина (скорее, пластмасса), призвана обеспечить не максимальное сцепление колёс (как в гоночных RC-моделях), а оптимальное соотношение проскальзывания и сцепления с трассой, с уклоном в скольжение.
И те и те компоненты (двигатели с высоким моментом, но средними оборотами, и сервоприводы с невысоким усилием) относятся к недорогим. А значит компоненты приемлемой производительности и качества установлены уже в RTR-моделях средне-начального ценового диапазона.
Батарейки рано или поздно придётся докупать/менять на силовой литий, так что эту тему тоже можно закрыть.
В первой RC-модели (которую вы рано или поздно всё равно уничтожите, поставите на шкаф или замените на крутой профессиональный дрифткар) должны быть три вещи: прочная и достаточно жёсткая рама, сопротивляющаяся кручению, настраиваемая подвеска и какой-никакой потенциал к ремонту-апгрейду.
У нас в гостях Himioto Drift TC. На ней и позажигаем.
Сама машина выглядит достаточно просто, впрочем, нам на ней учиться ездить, а не любоваться красотами. Корпус – обычный литой «контур», который держится на четырёх «прищепках». Легко заменить в случае полного уничтоже, не жалко расквасить. Все повреждения лечатся степлером, строительным скотчем, мятным «Орбитом» и такой-то матерью.
Под корпусом – приводной мотор, батарейный блок, модуль радиопередачи, серво-машинка для управления передними колёсами. Всё это крепится на удачно скопированную раму модельки HSP Flying Fish, которая считается просто минимумом у RC-дрифтеров.
Разумеется, любители и профессионалы будут говорить, что у неё вялый коллекторный мотор, карданы вместо приводных ремней (хотя на тему того, что лучше, споры не затихают до сих пор), и в ней надо менять всё, от и до, но вы их не слушайте. «Нормальная» по их меркам модель стоит 20-30 килорублей, а нам и такая сойдёт, благо, главное здесь – понять основы и научиться ездить.
У модели достаточно много настроек, они хорошо описаны в прилагаемой инструкции. Регулируется нейтральное положение колёс (иногда требуется лёгкое смещение или коррекция нейтрального угла прямо на ходу, и аппаратура позволяет это сделать), несколько режимов работы акселератора, имитация перегазовки и блокировки задних колёс ручником.
В общем всё, что может потребоваться начинающему дрифтеру. Читайте инструкцию, господа. В ней много всего полезного.
Пульт же… весьма обычный для RC-моделей. Требует четыре АА-батареи, работает в диапазоне 2.4 ГГц, на вид и ощупь достаточно дёшев, но вполне приемлем к эксплуатации. За два месяца не сломался.
Перерыв на зарядку
В дрифткаре установлена недорогая литий-полимерная батарея, самая большая головная боль. Ведёт себя она как никель-металл-гидридная, хоть и не должна. Во-первых, в первый раз её необходимо полностью разрядить и до конца зарядить. На это потребуется часов пятнадцать-двадцать, так как используются низкие токи зарядки. Во-вторых, разряжается она за 20-25 минут непрерывной езды. Дальше – снова зарядка, часов на 5-8.
Как только научитесь ездить и поймёте, что хобби вам по вкусу, это первый кандидат на замену: в машину просто просится нормальный силовой литий-полимерный или литий-железо-сульфидный аккумулятор. А если потом поменяете модель — АКБ пригодится и в новой.
Для того, чтобы научиться более-менее нормально контролировать машину в заносе, требуется провести первоначальную настройку шасси (в состоянии «из коробки» автомобиль готов к покатушкам, но лучше всё проверить).
Во-первых, специальными шайбами отрегулировать положение колёс: начинать будем с совершенно нейтральных настроек. Колёса выставить вертикально, параллельно корпусу, перпендикулярно осям – в общем, чтобы как в детских машинках, все углы под 90 градусов и никаких излишеств.
Далее проверяем, как машина ездит по прямой: не надо давить «газ в пол», просто убеждаемся, что машину не уводит влево-вправо. После аккуратно делаем развороты через левый и правый борт, без заноса, на минимальной тяге. Если вы всё верно настроили, машину не будет «уносить», она будет разворачиваться примерно по одинаковым радиусам и вести себя предсказуемо.
Теперь надо установить базовые настройки для дрифта. Вообще, параметры установки колёс относительно кузова влияют на поведение модели не меньше, чем мощность мотора и усилие на сервоприводе рулевого механизма. Сперва стоит ознакомиться со статьёй Википедии об углах установки колёс.
Во-первых, стоит выбрать площадку для обучения. Нужна ровная поверхность, без грязи и мусора, более-менее гладкая. Подойдёт асфальт, ламинат, линолеум – что угодно, лишь бы максимально ровно и безо всяких препятсвий. Минимум места – 5х5 метров. В меньшем пространстве вы просто будете спотыкаться о стены и не сможете (или будете очень долго) учиться держать машину на дуге, никакого удовольствия от таких мыканий не будет. Вот пример подходящей площадки:
Во-вторых, стоит принести с собой конусы — вполне подойдут те, что используют любители роликовых коньков, ну или соответствующую конусам замену. Например, отлично подходит бутылка с водой: не сдувается ветром, не повреждает модель, хорошо видна.
В устойчивом заносе потребуется управлять машиной не только «рулём», но и «газом». Более того, скорее управление газом на поведение модельки в заносе влияет сильнее, чем точно выставленный угол колёс.
Отличные обучающие видео по основам дрифта есть в компьютерной игре NFS Shift 2 Unleashed, их записывал достаточно известный в дрифт-среде дядька по имени Вон Гиттин. С некоторыми поправками (на то, что у нас полноприводная моделька, а в Formula D участвуют только заднеприводные модели, плюс полноценного ручника у нас нет), их можно принять за прямое руководство к действию.
Начать стоит с плавного перехода от прямолинейного движения к нарезанию «пончиков» или «бубликов», называйте их как хотите. Как только научитесь держать машину в устойчивом круговом заносе, можно переходить к следующему упражнению – восьмёркам.
Для этого выполняем пончик, а в конце «перекладываем» машину на другой борт и повторяем пончик в обратном направлении. Фигуру стоит отточить до полного автоматизма, так как «перекладка» с одного борта на другой – вторая основа дрифта, как и удержание машины на произвольном радиусе в боковом заносе
Третий приём, который требуется освоить – манжинг. Он совмещает в себе прямолинейное движение, полувосьмёрки и перестановки. Здесь мы учимся «вылавливать» машину из заноса, аккуратно перекладывать её на другой бок и двигаться одновременно боком и прямо по очень большой дуге.
С основами покончено. Нарисуйте себе мелом на асфальте более-менее вменяемый трек и тренируйтесь в прохождении: не заезжайте за края линии, держите машину в устойчевом заносе и работайте газом.
Что почитать, где посмотреть, как приобщиться
Советов в интернете миллион, набираете RC Drift в Google и понеслась; но большая часть из них расчитана на дорогие модели и какое-никакое участие в этой «тусовке» – коллективные заезды или, скажем, походы в дрифт-парк. И такие строят, и, между прочим, очень и очень красивые.
В РБ, насколько мне известно, фанатов не так много, чтобы кто-то целый трек создал, но один точно был в Минске.
Хобби достаточно дорогое, занимает много места, так что в условиях кризиса придётся выкручиваться самостоятельно. Ну а когда освоитесь в этом нелёгком деле — можно и модель собрать самостоятельно, с вниманием к деталям и мелочам, поставить дорогую электронику, прятать платёжки и накладные с Ebay от жены…
В общем, вам уже будет не спасти. А пока учитесь ездить боком, показывайте свои навыки друзьям и завлекайте их в RC-дифтклуб. До встречи!
Основные моменты в постройке корча для дрифта
Начнем с того что такое дрифт?
Дрифт (транслитерация англ. Drift = «дрифт») — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом ведущей оси и проход в управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе угла скорости, требующие от автомобиля наличие задней ведуще-скользящей оси (можно также выполнять на полном приводе). В большинстве случаев использование такого заноса является не самым быстрым способом прохождения поворотов, но весьма эффектным и зрелищным, благодаря чему соревнования по этому виду автоспорта всегда привлекают много зрителей. Дрифт один из самых зрелищных видов автоспорта. Да и вспомните, как сами давали угла зимой) все станет ясно)
Выбор будущего корча для дрифта?
Если вы хотите пойти более простым путем, то выбирайте авто изначально подходящий для дрифта.
Автомобиль для дрифтинга — это заднеприводная машина с большой мощностью. Классическими автомобилями для дрифта являются: Nissan Silvia, Nissan 180SX, Nissan Skyline, Nissan Laurel, Mazda RX-7(RX-8), Toyota Trueno AE86 (Toyota Sprinter Trueno, Toyota Corolla Levin) 1984—1986 годов, и Nissan платформы S (Silvia/180SX/200SX/240SX), который получил хорошую развесовку около 54:46, мощный и тяговитый турбомотор, чем полюбился дрифтерам.
Если говорить о самых популярных дрифтовых автомобилях в нашей стране, то это шестерка, Nissan Silvia S13, S14, S15, Nissan 180SX (европейский аналог S13 — Nissan 200SX) которые многие считают созданными для дрифта, Toyota Altezza, Toyota Supra, Nissan Skyline, Toyota Mark II / Chaser / Cresta, Toyota Soarer, BMW 3, Nissan 350Z.
Но существуют примеры, когда машину под дрифт готовят из изначально полноприводной — Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evolution, переделывая ее на задний привод.
При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на доработку кузова, а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.
2. Доработка кузова
В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова.
Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на управляемости.
В первую очередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров (coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1, R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZ, HKS Hipermax и т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать с шарнирным соединением (ШС) — это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.
Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие полиуретановые.
Также положительно скажется на управляемости установка растяжек стоек подвески и более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.
4. Рулевое управление
Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены, сход-развал — отрегулирован.
Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса
7. Редуктор заднего моста
Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – это заварить дифференциал. Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.
Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.
Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши.
Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про многоточечные ремни, спасающие Вас в случае столкновения или переворота.
Установите гидравлический ручник, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко. Гидроручник врезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.
Надеемся, что прочитав эту статью, у Вас сформируется общее представление о необходимых доработках автомобиля, и Вам будет от чего отталкиваться при постройке вашей машины для дрифта.