Как сделать прикуриватель для авто своими руками
Качественные провода для прикуривания автомобиля своими руками
В данном посте хочу поделиться своим опытом самостоятельного изготовления качественных автомобильных проводов для прикуривания автомобиля, способных на морозе завести автомобиль сразу, без танцев с бубном в виде подзарядки в течение получаса и запуска от заведенного донора в нарушение всех правил.
Были у меня китайские автомобильные провода для прикуривания автомобиля при разряженном аккумуляторе. Продавались они под маркой «Phantom», рассчитаны были якобы на 200 А. Но по факту завести от них автомобиль получалось очень редко. Если только подзарядить аккумулятор в течение минут 20—30 и потом уже завестись по сути от своего аккумулятора. Кроме того, на морозе они дубели и тяжело распрямлялись. Перед использованием их приходилось отогревать.
Сосед подсказал идею, что лучше самому изготовить такие провода. Потому что в магазинах продается в основном одно говно.
В продаже существует множество вариаций этого кабеля с разной площадью сечения и разным кол-вом изолированных жил внутри кабеля. Мне, естественно, нужен был одножильный кабель. Теоретически сечение 10 мм² уже считается довольно хорошим, но я выбрал 16 мм², чтобы был запас. И чтобы иметь возможность выбрать провод подлиннее. Обычно эти провода длиной около 2 метров, чего часто бывает недостаточно для того, чтобы подсоединить их к донору. Обездвиженный автомобиль может стоять так, что к нему спереди не подъедешь, а при подъезде сбоку не хватает буквально каких-то 20-30 см. Я выбрал длину 3 метра. Этого должно хватить для большинства ситуаций с запасом.
Отвечу сразу на вопрос что мешает сделать эти провода, к примеру, сразу 5 метров — закон Ома мешает. U = I*R, где U — это падение напряжения при прохождении тока по проводнику. Падение напряжения тем больше, чем больше сила тока, проходящая через проводник, и чем больше сопротивление. Сила тока зависит от стартера и мы на неё повлиять не можем. Сопротивление в свою очередь прямопропорционально длине проводника и обратнопропорционально его сечению. То есть нужно найти компромисс между площадью сечения и длиной, чтобы падение напряжения было в пределах допустимого. Оно в любом случае будет, вопрос лишь на сколько. Можно сделать провода в 2 раза длиннее, но тогда надо сделать их с сечением в 2 раза больше, чтобы получить те же характеристики.
Вот, кстати, и причина, почему многие автомобилисты предпочитают прикуривать от заведенного автомобиля, несмотря на категоричный запрет и предостережения во множестве статьей и руководствах по эксплуатации автомобилей. Да ещё иногда просят добавить оборотов двигателя у донора в момент попытки запуска реципиента. В большинстве статей говорится, что заводить нужно от донора, у которого двигатель выключен. Дескать так нет риска спалить электронику, которая на самом деле может сгореть из-за того, что когда реципиент заведется, его генератор тоже начнет работать. И таким образом возникнет единая электрическая цепь из двух автомобилей с двумя генераторами и двумя регуляторами напряжения, которые могут начать как бы бороться друг с другом.
Так вот, почему же предпочитают заводить от заведенного донора? Дело в том, что полностью заряженный аккумулятор автомобиля выдает 12.6 В, а у заведенного автомобиля напряжение на клеммах 14.0-14.5 В. Учитывая низкокачественные в основной своей массе китайские провода, падение напряжения в них при токе 100 А составляет до 5-6 вольт (вот, например, тестирование магазинных проводов под нагрузкой. Притом провода зачастую ещё и быстро греются при этом. Таким образом, на заглушенном доноре 12.6 В минус даже 3 В, как у достаточно хороших проводов, получается 9.6 В — уже маловато для запуска двигателя (только если родной аккумулятор подзарядится и поможет). А при заведенном доноре 14.0 В минус 3 В — это 11.0 В — вполне нормально для запуска даже без аккумулятора на реципиенте. Но есть риск спалить электронику, как донора, так и реципиента. На практике такое мне не встречалось, но думаю всё же такой риск существует.
Поэтому я и выбрал сечение 16 мм² — с запасом, чтобы иметь возможность завестись от заглушенного донора и не рисковать ничьей электроникой. Знаете, будет очень неудобно, если случайный автолюбитель, согласившийся помочь на дороге, сам пострадает и не сможет уехать, плюс попадет на ремонт в десятки тысяч рублей. Как я понимаю, погореть может не какая-нибудь магнитолка, а ЭБУ двигателя.
В магазине, где продают аккумуляторы, купил отдельно разборные крокодилы с медной контактной пластиной и круговой изоляцией, чтобы исключить риск КЗ по неосторожности, когда отсоединяешь провода от реципиента и они болтаются, соударяясь друг о друга. В идеале я хотел, чтобы крокодилы были с контактной пластиной с двух сторон, чтобы увеличить площадь контакта, но найти такие мне не удалось. Вообще найти качественные крокодилы — это непростая задача, а чтоб ещё и двухсторонние.
В результате получились провода как на фотографии в начале поста. Сматываются они в круг диаметром 30 см. Весят 1.6 кг, довольно тяжёлые.
Упаковал их в Zip-Lock пакет 30×40 см из Галамарта для защиты от пыли и влаги в багажнике (медь не ржавеет, а вот пружинка в крокодилах из стали). Испытывать правда провода пока ещё не испытывал, жду случая, но думаю всё должно быть хорошо с ними.
Теперь кое-что скажу о том, что многие автолюбители просят поднимать обороты на заведенном доноре в момент попытки запуска реципиента. Хочу сказать, что всё это бессмысленно. Генератор выдает столько мощности, сколько её готовы потребить (в пределах своих возможностей, конечно). Напряжение при этом фиксированное на любых оборотах и регулируется регулятором напряжения, стоящим сразу после генератора. Когда вы включаете фары, потребление тока увеличивается, соответственно генератор просто начинает труднее вращаться, отнимая больше кинетической энергии у двигателя. Поэтому при езде с выключенными фарами, можно заметить чуточку меньший расход топлива. Когда аккумулятор сильно разряжен — его внутреннее сопротивление понижается и он способен принимать больший ток, когда аккумулятор близок к полной зарядке, его сопротивление повышается и в него тока уже заходит гораздо меньше. Но один и тот же ток будет заходить в аккумулятор как на холостых оборотах, так и на 6000.
Напоследок — отчет по деньгам. 6 метров одножильного кабеля КГ-ХЛ с сечением 16 мм² купил в ЭлектроМире со скидкой за онлайн оплату за 672 рубля. Крокодилы продавались по 150 рублей за штуку, 600 за 4 штуки. Итого 1272 руб.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Мощные пусковые провода для автомобиля своими руками
Вот и решил я сделать самодельные провода, чтобы эти недостатки исключить.. И для этого мне понадобилось:
1. Кабель КГ, одножильный, сечением 16 мм.
2. Зажимы типа «крокодил»:
3. Кембрик термоусадочный:
Первым делом я разрезал купленный десятиметровый отрезок кабеля на два одинаковой длины.
После чего затянул его в термоусадочный кембрик.
Я использовал четыре трубки по одному метру. Так что, с учётом их нахлёста друг на друга, свободными остались отрезки, длиной около 60-ти сантиметров, что вполне достаточно:
Теперь нужно присоединить «крокодилы». Так как крайне важно соблюдать полярность, крокодилы были куплены попарно, с изоляционными насадками чёрного и красного цветов. Чтобы не перепутать( а заодно и не забыть их одеть) я, отследив по всей длине один провод, одел на оба его конца снятые с крокодилов изоляционные трубки одного цвета:
После чего присоединил «крокодилы». Можно было просто механическим способом зажать оголённые концы, но я решил, всё-же, не пожалеть припоя и припаять. Залудил оголённые концы и поверхность «крокодила», зафиксировал, посредством обжима пассатижами края изоляции проводов, и припаял. Мне удалось это сделать, используя стоваттный паяльник:
Чтобы изоляционная трубка-насадка села более плотно, я, перед тем, как её одеть, намотал немного изоленты. (Синей не нашлось. Но, думаю, и чёрная сгодится для такого, не особо важного дела!)))))
Вот, собственно, и всё! Провода готовы!:
Знакомый (тоже «самодельщик») покупал шланги к плазморезу. Они были в сумке из спанбонда, сшитой аккуратно, и застёгивающейся на «молнию». Она ему была не нужна, а выбросить рука не поднималась.))) Предложил мне забрать её под провода. Как раз поместились:
Конечно же, в идеале, автомобиль должен эксплуатироваться с исправной, и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Но мы живём не в идеальном мире! И бывает, что обстоятельства складываются так, что при повороте ключа зажигания, или нажатии кнопки стартера, мы слышим или тяжёлую попытку стартера провернуть двигатель, или оповещение бортового компьютера о том, что АКБ разряжена! И тогда, имея в багажнике вот такие провода, можно легко завести мотор от другого автомобиля, обратившись за помощью к собрату-автолюбителю и доехать до гаража. Но, хочу заострить внимание на том, что в таком случае, необходимо КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ поставить аккумуляторную батарею на зарядку, подключив к зарядному устройству. И чем быстрее вы это сделаете, тем меньше сульфатов успеет затвердеть на пластинах, и тем большая полезная ёмкость останется в АКБ. Нельзя просто дать автомобилю поработать и эксплуатировать АКБ дальше, не зарядив батарею до полной ёмкости.
Карманный прикуриватель своими руками =)
Быстрее потеряешь, чем газ кончится 🙂
кстати. это опытный образец №2, первый слева ))) пробный
Собрано из: сломанная мышка, сломанный фен, старая батарея от мобилы, пластиковая карточка. не считая «фурнитуру»
RIP старый добрый транзистор П213. Ты был создан во времена СССР, видел развал Империи. Ты прожил интересную жизнь и окончил свои дни со спиленной башкой в карманном прикуривателе.
а я раньше выжигатель таскал.
ps школота не поймёт:))))
Самое главное яйца не прикурить.
молодец, выдержал стиль ванхаленовской палки
даёшь пост о том как скрафтить данный девайс.
Просовываешь туда кончик сигареты и оно её поджигает?
Скрытая реклама «Лукойл»
@Mechanicool8, А можно мне вот такой эксклюзивный вариант? Делал анимацию сам 🙂 Думаю понятно всё нарисовал.
пффффф, кетайцы уже всё придумали до тебя)
Зажигалка
Зажигалка из гильзы ПТРД
Паял все газовой горелкой и обычный оловянный припой
Для пробочек использовал автомобильные колпачки на золотники ( кстати они тоже в ход пошли )
Бензиновая зажигалка
Всем привет! Давно посматривал на самодельные бензиновые зажигалки и наконец созрел сделать, что-то свое
ОСТОРОЖНО, ДАЛЬШЕ ДЛИННОПОСТ!
Чаще всего такие штуковины делают (или они сами такими получаются) в стиле стимпанк. У меня давненько лежала латунная гайка от водопровода для этого дела. Но меня очень смущал размер изделия, мне казалось, что оно получится мелковатым и при этом тяжелым из-за того, что стенки у гайки достаточно толстые. Немного полистав разные ресурсы со стимпанк тематикой, я вдохновился сделать свою зажигалку и начал продумывать дизайн. Понял, что хочу видеть в своей зажигалке жирную патину, много элементов с накаткой, крышечку на цепочке, и различные закругленные линии в форме деталей.
Также проконсультировался на счет разных нюансов зажигалкостроения у мастеров, которые выкладывали свои работы в интернете.
Делать корпус сразу решил из листовой латуни – она как раз была в наличии. Плюсы такого корпуса: можно получить почти любую форму и изделие получится легким. Но есть и минусы: много паяных соединений, сложно получить ровную геометрию. Примерно представив очередность работ, я подготовил детали.
Далее самое интересное и сложное – сборка. Собирать все решил на серебряный припой, пришлось немного потренироваться им паять. Оказалось, что ключ к успеху – хороший флюс в достаточном количестве. Перед пайкой необходимо все детали зафиксировать нихромовой проволокой и внимательно следить за температурой, перегрев тонкой детали может ее деформировать или вовсе расплавить.
Когда все детали на месте, можно паять боковые стороны. Сначала одну сторону, раскладывая кусочки припоя изнутри, а потом другую, раскладывая припой снаружи
Затем отпиливаем все лишнее и можно паять ветрозащиту
Когда паял ветрозащиту, то думал, что обязательно что-то отпаяется, но все прошло успешно. После пайки все кладется в отбел (раствор лимонной кислоты), отчего уходят окислы и остатки флюса.
Швы после пайки и зачистки едва заметны, а где детали прилегают очень плотно не заметны совсем. Ну и финальная обработка – патинирование в парах аммиака и легкая полировка, в итоге у изделия получился насыщенный темно-зеленый цвет.
Косяки конечно тоже присутствуют, местами не очень тщательно зачистил поверхность, и патина легла не равномерно. Еще на боковом носике не очень хорошо лег припой, это тоже заметно, но общую картину не сильно портит. Залив бензин, я убедился, что зажигалка герметична (на заливной пробке и колпачке стоят уплотнительные колечки).
От задумки до воплощения прошло примерно 2 недели неспешной работы. В итоге я получил много опыта и безмерное удовольствие от работы.
Провода для прикуривания автомобиля
Пусковые провода (также называются провода для «прикуривания» автомобиля) обычно используют для подачи стартового тока на клеммы разряженного автомобильного аккумулятора. Источником тока (иными словами «донором») в таких случаях, как правило, выступает другой автомобиль либо полностью заряженная аккумуляторная батарея.
Нажмите, чтобы увеличить.
Провода для прикуривания авто.
Некоторые автолюбители, не имея проводов, снимают свой АКБ, на его место ставят аккумулятор из машины-донора либо другой заряженный, затем после запуска и небольшого прогрева двигателя откидывают клеммы при работающем двигателе, и вновь устанавливают штатную батарею. Это крайне опасная операция по следующим причинам:
Как правильно выбрать пусковой провод
Следует понимать, что пусковой провод низкого качества скорее всего не способен пропустить достаточно тока для того, чтобы прокрутить коленвал. А также не обеспечивает хороший контакт зажимов на клеммах аккумулятора, что приводит к выжиганию металла крокодилов. Сам «крокодил» также может быстро прийти в негодность на низкокачественном продукте.
К тому же, для двигателей разных объемов необходимо определенное минимальное значение напряжения, на которое напрямую влияет площадь сечения. Поэтому при выборе провода для прикуривания принимаются во внимание следующие критерии:
Какие провода для прикуривания лучше
Выделим несколько марок, которые отличаются стабильно высоким качеством продукции:
Но даже их кабели нельзя назвать идеальными. И, тем не менее, по соотношению цены и качества они являются лидерами на рынке. Примечательно то, что российская продукция по ряду параметров превосходит изделия немецких и итальянских производителей и при этом имеет в разы меньшую стоимость.
А вот антирейтинг кабелей, которые лучше обходить стороной:
На испытаниях они показали максимальное падение напряжения, а некоторые и вовсе отказались работать из-за пропадания контакта на первых же секундах запуска. При покупке пускового кабеля обязательно поинтересуйтесь гарантией и потребуйте кассовый чек. Если изделие окажется некачественным, то вы сможете вернуть его обратно в установленные законом сроки.
Как правильно «прикурить» автомобиль
Этот вопрос может возникнуть в любое время, однако особенно актуальным он становится в холодное время года. Ведь при низких температурах даже новые аккумуляторные батареи разряжаются значительно быстрее. Существует ряд нюансов, которые необходимо знать перед тем, как «прикурить» аккумулятор от другого аккумулятора. В частности, техническое оснащение, порядок действий, меры предосторожности. Обо всем этом и не только мы расскажем подробно. 
Схема прикуривания автомобиля.
Алгоритм, как правильно дать «прикурить» автомобилю. Очередность действий будет следующей:
Если в течении нескольких секунд машину «прикурить» не удалось, то попробуйте поступить следующим образом:
Таким образом, правильно «прикурить» автомобиль от другого аккумулятора совсем несложно. Теперь рассмотрим несколько распространенных ошибок, которые допускают неопытные автовладельцы. Мы постарались выстроить их в порядке приоритета по безопасности.
Чтобы избежать появления этих ошибок — следуйте четкому алгоритму и вы сможете безопасно запустить двигатель вашей машины от другого аккумулятора.
Провода для прикуривания своими руками
Провода для прикуривания автомобиля должны соответствовать большому току, который передает работающий генератор исправного автомобиля. Если сечение или материал провода не рассчитаны на такую нагрузку, сами материалы низкого качества, то произойдет их нагрев и оплавление.
Это может привести к возгоранию и порче не только проводов — пострадать может как машина донора, так и прикуриваемый от него автомобиль.
Вы должны знать, что минимально допустимое сечение проводов для прикуривания 10 мм. Такой провод выдержит пиковую нагрузку в 200 — 250 А и поможет завести обычный легковой автомобиль.
Выбор кабеля для проводов
Рекомендуется при изготовлении проводов для прикуривания своими руками взять медный кабель для сварки с сечением 25 мм. Такому проводу не повредит даже ток нагрузки в 700 ампер. Кроме большого сечения, сварочный кабель имеет прочную изоляцию, что предотвратит короткое замыкание с корпусом автомобиля. 
Провод для прикуривания сечением 25 мм. Многие провода для прикуривания, продающиеся на рынке, имеют существенный недостаток. При морозе изоляция трескается и осыпается, оставляя оголенному проводу мало шансов избежать короткого замыкания. Не секрет, что в большинстве случаев помощь в виде прикуривания от другого автомобиля востребована именно зимой, когда на улице минусовая температура.
Имея более низкое качество, чем заявлено, такой провод при разматывании теряет свою изоляцию и становится непригоден для безопасного использования. Поэтому, выбирая подходящий кабель, обращайте внимание на его внешнюю защиту. Она должна быть выполнена из мягкой резины, обладающей морозостойкими свойствами.
Длина провода является величиной, прямо влияющей на его сопротивление. Чем эта величина ниже, тем надежнее и дольше будут служить провода для прикуривания. Длины кабеля должно быть достаточно, чтобы дотянуться от одной машины к другой. Обычно вполне хватает 2-2,5 метра.
Выбор зажимов
Делая провода для прикуривания своими руками, необходимо уделить особое внимание зажимам (крокодилам), с помощью которых провода контактируют с клеммами аккумуляторов и массой автомобиля. От качества «крокодилов» также зависит сопротивление. Предпочтение следует отдать тем зажимам, которые имеют медные контакты или хотя бы медное покрытие. 
Зажимы-крокодилы для проводов прикуривания. Лучше, если контакты упрятаны в пластиковый изоляционный корпус — меньше вероятность получить замыкание в электропроводке автомобилей. Вам потребуется приобрести 4 зажима. Постарайтесь, чтобы они парно отличались друг от друга по цвету. Так проще не ошибиться при подключении. При выборе ориентируйтесь на зажимы для подключения массы сварочных аппаратов — они надежнее и выдерживают перетекание тока до 600 ампер.
Сборка проводов для прикуривания
Итого, ваши надежные и качественные провода для прикуривания обошлись вам на 500 рублей дешевле, чем те, которые предлагают в автомобильных магазинах.
Потратив совсем немного времени, вы будете абсолютно уверены, что эти провода надежны и всегда смогут помочь в случае необходимости.Теперь вы сможете не только выручить себя в трудной ситуации, но и оказать помощь друзьям или другим участникам дорожного движения.