Как сделать ржавые пороги на машине
Как продлить жизнь 20-летней машине. Ржавый ужас внутри порогов.
И по вновь сложившейся традиции, для моих читателей, но не зрителей, далее рассказ обо всем происходящем в этом видеофильме:
В первых частях я рассказывал про состояние кузова этого эклипса. У второго поколения есть две самые распространенные проблемы. Это передние стаканы и задние части порогов.
И если передние стаканы уже ктото исправлял до меня на этом кузове, а мы решили в этот раз законсервировать новые очаги ржавчины с помощью химии. То проблему с задней частью порогов придется решать по любому.
Этой части порогов практически нет, а самое печальное что пришло в негодность крепление продольного рычага. И я не могу продолжить сборку машины, пока не решится этот вопрос.
Как минимум рычаг мне надо будет поставить чтобы собрать все остальные узлы и отправить кузов в кузовной ремонт.
Очень трудно было подобрать донора с целыми порогами, но мне удалось найти нужную часть порога в идеальном состоянии. Их привезли с другого края света и об этом я рассказывал пару серий назад.
А сейчас мне предстоит разобрать эти кузовные детали на отдельные элементы, чтобы собрать их заново уже на кузове машины.
Кузов этого эклипса металлический и состоит из множества элементов. Все они собраны в единый корпус с помощью точечной сварки.
Чтобы разобрать кузов на запчасти надо высверлить все точки сварки. Но места сварки не всегда хорошо заметны и не всегда есть доступ сверла, поэтому процесс очень долгий, но интересный.
Задача этого сверла не просверлить отверстие насквозь, а срезать метал вокруг места сварки в одном из двух соединенных между собой элементах. При этом желательно не сильно повредить второй приваренный элемент.
Дальше надо отсверлить 3 слоя порога. На самом деле это не совсем порог. Внешний слой это часть заднего крыла. К передней части порога его крепит также точечная сварка. Внутренние силовые элементы собраны во едино с частью днища, крыла и порога. Все это образует тот самый выступ на который обычно ставят домкрат или лапы подьемника при подъеме кузова.
Задний брызговик мне тоже понадобится, но сначала от него надо отделить крыло.
Этот брызговик хорошо проклеен герметиком и чтобы увидеть места точечной сварки придется все зачистить.
Лучше всего с этим справляется металлическая щетка, насадка для болгарки она же ёж.
Зато металл под этой защитой сохранился в идеальном состоянии.
Не знаю почему но часть соединения сделана не точками а сплошным швом, его снимать гораздо сложнее чем высверливать точки. Это очень не удобное для пропила болгаркой место.
Но опять кувалда и зубило мне приходят на помощь.
У меня давно сложилось впечатление что кузовной ремонт это работа молотком.
В итоге у меня есть 6 элементов с донора, которые надо переставить на кузов, и плюс несколько внутренних элементов порога которые пойдут на заплатки внутренней части порога.
Ржавчина повредила все слои. И мне надо все разобрать.
Но Есть один бонус, некоторые детали можно отпилить, а с теми что все-таки надо отсверлить приходится повозиться. На сгнившем металле после пескоструйной обработки затерты области сварки. И для того чтобы понять где находились места сварки надо приложить такую же деталь с донора. Отверстия конечно совпадают не на 100%, но примерный ориентир есть. Теперь хотя бы понятно сколько отверстий должно быть.
Но сверлить на весу дело не легкое. Благо отделяемая деталь пойдет в металлолом и о ее внешнем виде заботится не нужно. Поэтому распиливаю ее на отдельные части. И по кусочкам отламываю от кузова.
Резать не дожидаясь перитонита, как сказал классик, хотя тут как раз очень запущенный перитонит. Я постараюсь максимально удалить ржавые участки, а те что будут вне прямого доступа обработаю востанавливающей и защитной химией. Внутренние слои также хотелось бы восстановить поэтому отрезать буду с осторожностью, чтобы сохранить силовую структуру.
Комментировать происходящее сложно, нет слов, вы сами все видите в каком все состоянии.
Но шаг за шагом надо удалять все это дермище.
Вот теперь все смотрится намного приятнее. Дыр нет, ржавые ошметки металла не торчат, выглядит почти как новая машина.
Ну и крайняя деталь что не нравится мне, это поперечина. Силовой элемент между лонжеронами. Он также весь ржавый. Его тоже придется отсверлить, но как раз на нем мест сварки не видно вообще, и приходится в них попадать вслепую. Но если долго мучатся что-нибудь получится.
Вот все то что я снял с кузова этого автомобиля и возможно это лишь часть дефектов которые видно. А ведь машине 20лет и что творится во всех скрытых полостях кузова не известно.
Эта куча хлама когда то стояла вот тут.
Теперь вместо нее поставлю донорские детали. Конечно еще предстоит провести механическую и химическую очистку собираемых элементов.
А после этого Придется собирать внутренние слои, потом друг за другом собирать внешние.
кстати для фанатов есть специальные серии на 5 часов и ускоренная на 30 мин
Что делать, если пороги начали ржаветь
Появление ржавчины на металле считается естественным процессом. Производители авто не всегда защищают элементы кузова дополнительной оцинковкой, поэтому через несколько лет водители замечают первые очаги коррозии на днище, колесных арках и порожках. Рассмотрим, что делать в первую очередь, если начали ржаветь пороги, чтобы остановить процесс и восстановить структуру металла.
Причины появления ржавчины
Пороги и арки считаются самыми уязвимыми частями кузова. Технологически детали обеспечивают защиту днища от первичной коррозии. Порожки кроме этого препятствуют проникновению влаги в салон, в рамных конструкциях авто выполняют силовую функцию, обеспечивают кузову необходимую жесткость на кручение.
Порог первым принимает на себя брызги, летящие камни, агрессивное воздействие солевых реагентов зимой. Есть несколько причин, почему на детали появляется ржавчина.
Виды коррозии
Коррозия различается по степени поражения металла. Если появилась ржавчина на порогах, то первое, что нужно делать — это провести полный осмотр кузова, не ограничиваясь диагностикой только внешней части и видимой поверхностью колесной арки.
Мастера-жестянщики в 40% случаев сталкиваются с проблемой, когда на внешней части порога виден небольшой участок ржавого металла. При вырезке элемента, мастер обнаруживает полностью выгнивший усилитель и начало коррозии днища. По степени поражения коррозия бывает трех видов:
В зависимости от того, какой химический элемент разрушает металл, коррозия разделяется на:
В первом случае агрессивным реагентом выступают соли, кислоты, электролит, которые соприкасаясь с металлом, вызывают электро-импульс, выделяют водород и запускают процесс окисления. Второй вариант — это окисление метала водородом и кислородом, находящимся в воде.
Методы борьбы с коррозией
Если водитель обнаружил ржавые пороги у машины, то что делать в первую очередь? Рассмотрим это далее:
Водителям доступно несколько способов ремонта и защиты порога. Среди наиболее продуктивных и экономичных остается грунтовка порога, обработка антигравием. Следить за состоянием порога необходимо регулярно, внешние осмотры кузова проводятся каждый месяц, полная диагностика на яме или подъемнике выполняется раз в 12 месяцев.
Максимальный срок работы битумной мастики, которая остается самым надежным материалом для обработки внешних поверхностей, 12-18 месяцев, при условии отсутствия механических повреждений.
Грунтование
Использование грунтовки с большим содержанием цинка не может полностью защитить порог от ржавчины. Материал не обладает стопроцентными изоляционными свойствами. Прослойка между ЛКП и металлом порога имеет гигроскопичность 4-8%. Это значит, что через материал все равно проникает влага.
Грунтование остается надежным средством, если использовать его вместе с парафиновыми антикорами и ингибиторами ржавчины. Главные правила при нанесении грунтовки:
Начинать работу по защите порога рекомендуется с осмотра нижней кромки двери.
Ламинирование
Ламинироание считается достаточно надежным средством того, как можно остановить коррозию порогов автомобиля, но только в том случае, если очаг ржавчины полностью законсервирован. При самостоятельном ремонте водители не всегда могут полностью убрать первичную ржавчину с детали. Когда нет серьезного разрушения, варить порог не нужно, но очистить заметную ржавчину нет возможности. В этом случае используются ингибиторы коррозии, жидкие антикоры, которые после высыхания создают прочную герметичную пленку.
Ламинирование — это установка прозрачной пленки на внешнюю часть порога. Может использоваться бронировочная виниловая или полиуретановая пленка, есть вариант распылить ламинат аэрозолем. Пленка не только предохранит металл от разрушения, но и защитит ЛКП от мелких сколов при ударе гравием, придаст авто ухоженный вид. Удаление пленки занимает до 30 минут.
Внешняя обработка
Внешняя защита порогов предусматривает использование антигравийных и антикоррозийных составов и установку накладок. Процесс должен начинаться со снятия старого покрытия ЛКП и зачистки металла. Если следы ржавчины отсутствуют, кузов ошкуривают наждаком.
Для внешней обработки используют плотные антикоры, битумные мастики, которые устойчивы к перепадам температуры и сохраняют минимальную эластичность в своем внутреннем слое. Надежность защитного слоя антикора зависит в первую очередь от качества подготовительных работ. Лучшие мастики для внешних панелей:
Плотные составы имеют минимальную толщину и герметичность, не позволяют образоваться ржавчине под слоем грунтовки.
Внутренняя обработка
Для внутренней обработки порога, который конструктивно представляет собой пустотелый короб, используются парафиновые и масляные антикоры, они распыляются аэрозолем или заливаются во внутренний карман через технологические отверстия.
При ремонте рекомендуется сделать одновременную внутреннюю обработку колесных арок. Детали расположены рядом и при гниении одной из них коррозия быстро перекидывается на другую. Лучшие антикоры на основе масла и парафина для внутренних полостей:
Масляные составы предназначены консервировать и убирать первые очаги ржавчины, срок работы состава до 1 года.
Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины
Внутренние части порогов должны обрабатываться сразу после покупки авто, это обезопасит кузов от преждевременного износа. Рассмотрим, что делать, если уже появилась первая ржавчина на порогах автомобиля по шагам:
Для дополнительной защиты видимой части порога используются пластиковые или железные накладки. При установке дополнительных элементов на саморезы, необходимо обрабатывать болты пушечным салом. Это предотвратит возникновение электрохимической коррозии.
Мовиль и пушсало
Пушечное сало остается одним из лучших недорогих материалов для обработки внутренних частей кузова: днища, порогов, колесных арок. Материал образует плотную вязкую пленку, которая герметично консервирует имеющиеся очаги первичной коррозии и предотвращает появление ржавчины. Срок работы антикора до 1,5 лет.
Сложность нанесения пушсала заключается в плотности состава, его нельзя залить через технологическое отверстие. Обработка пушечным салом проводится на стадии ремонта, когда на кузов приваривается планка усилителя.
Мовиль распыляется во внутренний короб через техотверся, состав имеет высокую вязкость, но при этом остается жидким. Из недостатков Мовиля отмечают стекание антикора вниз, поэтому состав чаще применяют для днища.
Современные антикоррозийные средства
С каждым годом производители автохимии и средств для защиты выпускают на рынок все больше специальных составов, наиболее популярны следующие марки:
Протекция поврежденных порогов
Протекция ― современный способ провести защиту детали, которая имеет степень повреждения более 25%. Что необходимо делать, если ржавеют пороги машины по шагам:
Опытные водители и мастера на СТО рекомендуют использовать в качестве обезжиривателя бензин.
Чтобы предотвратить дальнейшее появление ржавчины, рекомендуется систематически проверять уязвимые части авто, особенно если модель производства КНР или СНГ. Европейские машины также подвергаются износу, но степень поражения кузова ржавчиной ниже на 30%, чем у марок отечественного и на 89%, чем китайского производства.
Устранение ржавчины порогов
Дождался теплых выходных без осадков, чтобы заняться порогами. Вывесил левую сторону, снял колеса.
После снятия накладок порогов залил в пороги масло отработку, примерно литра по полтора в каждый порог. Эта процедура пошла на пользу. За 3 недели некоторая ржавчина уже сама отслоилась вместе с краской.
Для зачистки понадобится болгарка с тросиковым кругом.
В процессе зачистки обнаружил сквозную коррозию у заднего колеса. Дырка небольшая, варить не стал.
Тросиковый круг для болгарки просто зверь. Стоит немного переусердствовать, и круглое отверстие становится овальным. Но без нее не имеет смысла затевать такой ремонт.
Пороги заржавели только до ребра жесткости, где их закрывали пластиковые накладки. За ребром жесткости кузов был обработан и ржавчины нет.
Для ремонта купил такой набор химии, а позже еще купил Антигравий.
После зачистки обработал нейтрализатором ржавчины, пошла реакция.
Оклеил весь бок. Ветер был сильным, поэтому оклеил большую поверхность.
После обезжиривания поверхности нанес два слоя кислотного грунта.
Затем два слоя акрилового грунта. Проявились все неровности, но их потом не будет видно.
После грунта положил 4 слоя оригинальной краски Х42. По существу там 3 полноценных слоя, первый слой был пятнисто-тренировочный.
Со второй попытки подобрал в магазине подходящие клипсы и посадил их на герметик.
Заклеил боковую часть порога скотчем, а нижнюю часть обработал двумя слоями Мовиля.
В перерывах промазал маслом отработкой ржавые места, которые не успею нормально обработать в этом летнем сезоне.
Колхозно? Лучше уж так, чем просто безучастно наблюдать, как гниет твой автомобиль.
Вместе с клипсами купил антигравий Бодик, и покрыл им боковую часть порога.
Производитель указал на упаковке, что напылять Бодик нужно с расстояния 25-30 см. Он нагло соврал. С этого расстояния получаются сочные кляксы и подтеки.
Опытным путем определил оптимальное расстояние – около 40 см. А подтеки спрятал повторными слоями.
Бодик напылял в 3 слоя. Глазомер при оклейке скотчем чуть-чуть подвел.
Снизу получилась смесь Мовиля и антигравия.
С правой стороны аналогичный процесс. Зачищать пришлось немного больше, но сквозных дыр не было.
Фото результата правого порога.
На крыльях была ржавчина, пришлось поднять линию обработки выше порогов.
Если после зимы не вылезет ржавчина, следующим летом сниму бампера и крылья и аналогично обработаю все скрытые места.
Денежные затраты на материалы составили примерно 2500 рублей. Можно сэкономить, если покупать не оригинальную краску, а любую другую краску нужного цвета. Под Мовилем и Антигравием без разницы, какой там черный цвет. В следующий раз так и поступлю.
Затраты времени составили 12 часов. Можно сделать быстрее, если не отвлекаться на фотографирование и купить все необходимое заранее, а не мотаться несколько раз в магазин.
№157 Борьба с ржавчиной на порогах, плюс состояние дверей снизу
Всем привет!
Продолжая цикл записей о ржавчине, нельзя не упомянуть про внешние пороги моей Элантры. Что на левом, что на правом порогах видны очаги ржавчины по заднему краю.
Решил начать с правого порога. Думал зачистить до металла, обработать и подкрасить по стандартной схеме. Но оказалось, что уже поздно – образовалась дыра внутрь порога. Банально проткнул отверткой.
К счастью, зона поражения относительно небольшая, дальше порог целый и твердый, что определилось инспекцией и простукиванием. Хотя изнутри, конечно же, ржавчина его точит.
Я уже пожалел что полез, до этого просто ржа была видна, а теперь вообще дырка ). Делать что-то глобальное, вроде сварки или замены порога, естественно не собирался, я этого не умею да и отпуск уже к концу подходил – пора уезжать было. Поэтому задул в новообразованное отверстие РАСТ СТОПа, чтобы он растекся по порогу изнутри и в какой-то степени помешал ржавчине
На самом деле с РАСТ СТОПом в случае сквозной ржавчины надо быть осторожным, он способен усугубить ситуацию, так как при глобальном повреждении какого-то участка ржавчиной есть вероятность, что там все держится на «честном слове» (грязь, краска, остатки металла). И если РАСТ СТОП, благодаря своей проницаемости и «скользкой» структуре, нарушит эти связи, то ржавый кусок просто развалится в труху… Но в моем случае то, что развалилось я уже сам расковырял, а рядом металл весьма живой. В таком случае РАСТ СТОП может помочь.
Далее я просто заткнул дырку автомобильным пластилином – больше ничего не было под рукой. Я понимал, что любые действия с этого момента носят уже временный «тяп ляп» характер, чтобы дотянуть до глобального ремонта кузова, а случится ли он вообще – вопрос открытый.
Пока затвердевал пластилин на правой стороне, я перешел к левой. Чтобы не повторять ошибку со сквозной дырой я сначала вообще думал не трогать левую сторону, но потом решил потыкать отверткой – вроде все твердое. Начал защищать ржавчину с помощью насадки на дрель и таки протер до дырки ) Кстати, тут отверстие образовалось у самого края, поэтому оно не внутрь порога ведет, а сквозное
Надо отметить что с этой стороны край порога в еще более печальном состоянии, когда я снял брызговик то понял, что обратно уже не одену его нормально
В общем, на этой стороне поступил так же – залепил пластилином.
Далее загрунтовал эти участки на обоих порогах
Ничего больше в данной ситуации я бы не придумал все равно.
Касаемо новых порогов, то я натыкался на сайты где производят пороги на любые модели автомобилей под заказ
Думаю, это один из вариантов решения проблемы, НО
— переваривать новые пороги надо вкупе с остальным глобальным ремонтом кузова. Во сколько качественный полный ремонт встанет: 150, 200, 300 тыс. руб? Эта машина сейчас стоит меньше любой из указанных цифр…
— состояние остальной части порогов слишком хорошее, чтобы менять весь порог из-за дырок в самом его конце, там у многих машин проблемы.
В целом, сейчас пороги выглядят так
С пластилином езжу уже несколько месяцев, пока не выпал ) Конечно цвет краски отличается от родного, но все же лучше чем черная дыра.
Раз осталось место для фото, покажу еще состояние дверей снизу с внутренней стороны. Весьма проблемное место на наших машинах. Я уже писал об этом, но с тех пор все стало значительно хуже.
Левая передняя (водительская) дверь: степень поражения очень сильная, хотя наружу еще не вылезло.
Скорее всего что-либо делать там уже бесполезно, надо менять дверь. Но я все же промазал весь участок РАСТ СТОПом для днища, если он остановит процесс ржавчины в том состоянии в каком он сейчас – хорошо.
Правая передняя дверь: повреждений ржавчиной практически нет. Также была промазана РАСТ СТОПОм на всякий случай
Правая задняя дверь: степень поражения очень сильная, хотя наружу еще не вылезло. Также была промазана РАСТ СТОПОм. То же по-хорошему менять дверь.
Левая задняя дверь: повреждений ржавчиной практически нет. Также была промазана РАСТ СТОПОм.
Далее еще напишу про общее наружное состояние кузова – капот, крыша, крылья. Фотки общим планом всей машины.
Удачи на дорогах!