PEKЛAMA: 500 РАДИОСПЕКТАКЛЕЙ НА SD 64GB — ГДЕ. BAШA ПОМОЩЬ ПРОЕКТУ: ЗАНЕСТИ КОПЕЕЧКУ — КУДА.
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПЕДАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ п/п Наименование деталей Колич. Материал 1 Продольные брусья рамы 2 сосна 2 Передний брус рамы 1 Ж 3 Задний брус рамы 1 Ж 4 — 5 Передняя полурамка 1 » 6 — 7 Средняя полурамка 1 Ж 8 — 9 Задняя полурамка 1 Ж 10 Дужка каркаса 2 ж 11 Продольные бруски каркаса 2 ж 12 Боковые планки капота 2 ж 13 Средняя планка капота 1 ж 14 Бобышка сидения 2 ж 15 Передняя планка сндения 1 ж 16 Средняя планка сидения 1 ж 17 БобШ)к??сн качалок 2 18 Бобышка для коленчатого вала 2 ж 19 Передняя ось 2 железо 20 Наконечник бобышке оси качалок 1 сосна 21 Наконечник оси 2 железо 22 Поворотная, ось 2 ж 23 Поводковый рычаг 2 ж 24 Поперечная тяга управления 1 железо 25 Рулевая колонка 1 ж 26 Рулевое колесо 1 фанера 27 Фланец рулевого колеса 2 железо 28 Планка крепления рулевой колонки 1 ж 29 Расйорная втулка рулевой колонки 1 ж 30 Кронштейн рулевой колонки 1 ж 31 Колеса 4 дерево, металл и резина 32 Колерчатый вал 1 железо 33 Верхний вкладыш 2 ж 34 Нижвдй вкладыш 2 ж 35 Ось Качалок 1 Ж 36 КачалЦа (педаль) 2 ж 37 Распорная втулка для осн качалок 1 ж 38 Шатуг 2 ж 39 Распорная втулка для коленчатого вала и поворотных осей 4 ж 40 Сидение 41 Боковые стенкн обшивки кузова 2 фанера 42 Передняя стенка 1 Ж 43 Верхняя — Ж 44 Задняя обшивка кузова 1 ж 45 Переднее крыло 2 ж 46 Подножка 2 сосна 47 Заднее крыло 2 фанера 48 Фары 2 дерево 49 Планка-держатель фар и крыльев 1 ж 50 Буферная пластина 1 железо 51 Держатели буферной пластины 2 ж 52 Колпачок радиатора 1 дерево 53 Номер 1 железо
Кузов автомобиля Прежде всего изготовляется рама автомобиля (рис. 5, детали 1 — 3). Она делается из деревянных брусков сечением 25 X 50 мм. Продольные брусья рамы имеют длину 1400 мм, передний брус — 300 мм, задний — 450 мм. Соединение углов рамы производится на гвоздях. На продольные брусья рамы, отступя от передней части на 320 мм, крепятся на гвоздях бобышки для помещения вкладышей подшипников коленчатого вала. Концы продольных брусьев имеют вырезы для соединения впол-дерева с полурамками каркаса кузова. Каркас кузова состоит из передней, средней и задней полурамок, двух боковых планок и двух дужек. Их конструкция и размеры ясно видны из рисунка 6. Сидение состоит из двух фигурных бобышек, связанных двумя рейками (рис. 7, детали 14, 15 и 16). Бобышки крепятся. на гвоздях к длинным брускам рамы и к задней полурамке и придают жёсткость каркасу. Обшивка кузова производится трёхмиллиметровой фанерой на гвоздях. Желательно при этом использовать и казеиновый клей. Сначала обшивается сидение (рис. 12, деталь 40). Лишние, выступающие концы фанеры сострагиваются. Затем обшиваются боковые стороны, передняя рама, верх капота и задняя часть (детали 41 — 44). Размеры выкроек обшивки даны на рисунке 12. Ходовая часть Ходовая часть машины состоит из силовой передачи, в которую входят две педали-качалки (детали 36 и 37), два шатуна (деталь 38), коленчатый вал с подшипниками и распорными втулками (детали 32, 33, 34 и 39), передней оси с двумя поворотными цапфами (детали 20 — 22) и четырёх колёс со втулками и фланцами (деталь 31). Все эти части изображены на рисунках 8, 9 и 10. Педали (деталь 36) изготовляются из полосовой мягкой стали сечением 3 X 30 мм и длиной 650 мм. В верхней части делаются отверстия диаметром 10 мм для прохода оси качалок. В нижней части — отверстие диаметром 6 мм для соединения качалок с шатунами. Ось качалок (деталь 35) делается из стального прута диаметром 10 мм и длиной 380 мм. Распорная втулка качалок (деталь 37) изготовляется из полосы листового железа или отпиливается от подходящей по размеру металлической трубки. Длина её 60 мм. Шатуны (деталь 38) изготовляются из полосового железа толщиной 3 мм, шириной 30 мм и длиной 900 мм. Один конец шатуна загибается толщину, и в нём просверливается отверстие диаметром 8 мм. Другой конец каждого шатуна сгибается в трубку по диаметру коленчатого вала. Коленчатый вал (деталь 32) — самая ответственная деталь. Он делается из круглого стального прутка диаметром 15 мм и длиной 1200 мм. Конфигурация вала показана на рисунке 10. На одном конце вала просверливается отверстие диаметром 3 — 4 мм, другой конец опиливается на квадрат. Каждый из двух подшипников коленчатого вала состоит из двух вкладышей — верхнего и нижнего (детали 33 и 34), изготовленных из полосово железа сечением 3 X X 25 мм. Верхний вкладыш имеет изгиб по диаметру коленчатого вала, нижний делается в форме плоской пластинки. Для крепления подшипников к длинным брускам рамы во вкладышах просверливаются по четыре отверстия диаметром 3 мм. Для предотвращения трения колёс о кузов ставятся распорные втулки (деталь 39), которые отпиливаются от водопроводной трубы. Длина втулки 15 мм. Сборка силовой передачи производится в следующем порядке. Качалки в своей нижней части соединяются шарнирно на болтах или заклёпках с утолщёнными концами шатунов. На свою ось качалки надеваются так, чтобы шатуны были с внутренней стороны. Предварительно между качалками надо поставить распорную втулку. В собранном виде этот механизм вводится под капот, и концы оси вставляются в пазы предназначенных для неё бобышек. Теперь для удобства работы нужно перевернуть кузов машины рамой кверху и прикрепить подшипники с коленчатым валом к раме. Затем шатуны соединяются с шатунными шейками коленчатого вала.
Передняя ось Передняя ось (рис. 11) состоит из деревянного бруска (деталь 20) сечением 50 X 60 мм и длиной 475 мм с железными наконечниками (деталь 21), изготовленными из листового железа толщиной 2 — 3 мм. В концах оси, как указано на рисунке, просверливаются отверстия по диаметру поворотных осей. Поворотные оси (деталь 22) изготовляются из круглого стального прутка диаметром 15 мм. Размеры и конфигурация их указаны на рисунке 9. К поворотной оси крепится поводковый рычаг (деталь 23), сделанный из листового железа. Он надевается на короткий конец оси и огибает поворотную ось, как это указано на том же рисунке. На концах поворотных осей сверлятся отверстия диаметром 3 мм и на концах поворотных рычагов — диаметром 6 мм. Поворотные оси вставляются своими короткими концами в отверстия передней оси и закреп рычаги должны быть направлены вперёд.
Рулевое управление Рулевое управление (рис. 8 и 9) состоит из рулевого колеса (деталь 26), рулевой колонки (деталь 25) и поперечной тяги (деталь 24). Рулевое колесо делается из четырёх фанерных кружков, склеенных вместе (казеиновым или столярным клеем) или сколоченных гвоздями. После скрепления кружков их обрабатывают стамеской и напильником, для придания колесу правильной формы. В центре колеса сверлится отверстие диаметром 10 мм. Рулевая колонка представляет собой железный прут диаметром 10 мм, загнутый го конца по рисунку 8: Вер? запиливается на нения с фланце Рис. 2. Вид педального автомобиля снизу Сборка рулевого управления производится так. К поворотным рычагам осей шарнирно на болтах или заклёпках укрепляется поперечная тяга, петлёй в направлении к передней оси. Затем передняя ось накладывается на раму в месте её крепления. На ней отмечается положение р чы, после чего в отмечетнном месте выбираются пазы глубиной 20 мм и ось закрепляется гвоздями на раме. Теперь на квадратный конец колонки надевается рулевое колесо фланцем вверх, так, чтобы конец колонки выступал на 3 мм выше фланца, после чего его надо расклепать. Монтаж рулевой колонки на раме показан на рисунке 3.
Колёса Каждое колесо (рис. 10, деталь 31) изготовляется из двух дощатых щитов толщиной 20 мм и размером 430 X 430 мм, сколоченных вместе так, чтобы слои шли под углом в 90°. Затем на щите вычерчивается окружность диаметром 420 мм и выпиливается круг вы-тружной пилой. С помощью кругс?-реза из фанеры вырезаются два круга такого же диаметра и прибиваются с обеих сторон колеса. Поверх фанеры, также с обеих сторон колеса прибиваются деревянные кружки диаметром 150 мм и толщиной 20 мм, образующие ступицу. После этого в центре просверливается отверстие по диаметру втулки. 21 22 33 36 /7 6 15 14 16 78 33 34 32 1 Рис. 3. Общий вид каркаса кузова Рнс. 4. Вид каркаса кузова в трёх проекциях Для крепления втулки в одном колесе делаются два круглых фланца из листового железа толщиной 2 — 3 мм. Они прибиваются к колесу с обеих сторон, затем в него вставляется втулка, так, чтобы концы её выступали на 2 мм выше фланца. После этого концы втулок расклёпываются. Втулка для ведущего колеса не делается. Для него делаются два фланца с внутренними отверстиями: у одного — по диаметру коленчатого вала, у другого — запиленное на квадрат по размеру квадратного конца коленчатого вала. По окружности колёса обивают старыми велосипедными покрышками, или полосой, вырезанной из листовой резины, или старым пожарным шлангом, разрезанным вдоль, или старым трансмиссионным ремнём.
Дополнительные детали Теперь надо сделать крылья (рис. 13, детали 45 — 47). Для этого заготовляют дощечки размером 440 X 170 мм и прибивают их снизу к раме — они образуют подножки. К боковым сторонам кузова на расстоянии 30 мм от обода колёс прибивают бобышки. К ним и к торцам подножек прибиваются крылья, вырезанные из фанеры. После этого изготовляются и укрепляются на кузове фары (детали 48 и 49), буферная пластина (детали 50 и 51), колпачок на радиаторе (деталь 52) и номер (деталь 53).
Окончательная сборка и окраска На передние поворотные оси надеваются колёса. В отверстия концов осей вставляют гвозди, предохраняющие колёса от спадания, и загиба г,.ах. Д.тч ррпдпурппоттчгт тро-ния нужно с обеих сторон каждого колеса поставить металлические шайбы. Колёса на оси должны вращаться свободно и не бить. Прежде чем поставить задние колёса, необходимо надеть распорные втулки (деталь 37). Затем одно колесо, имеющее втулку, надевают на конец коленчатого вала и тоже закрепляют гвоздём (чекой). Это колесо должно свободно вращаться на коленчатом валу. Осталось последнее — ведущее — колесо. Его надевают на коленчатый вал так, чтобы квадратный конец вала плотно вошёл в квадратное отверстие фланца и выступал из него на 3 мм. Выступающий конец расклёпывается. Готовый автомобиль окрашивается масляной краской или эмалью. На передней стенке кузова (деталь 42) перекрещивающимися линиями (краской другого цвета) изображается радиатор. Перед катанием все трущиеся места смазываются автолом или техническим вазелином.
ЮНЫЙ ТЕХНИК! СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО ПОСТРОЙКЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ТЫ МОЖЕШЬ ПОЛУЧИТЬ НА СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ ИЛИ В ОТДЕЛЕ ТЕХНИКИ ДОМА ПИОНЕРОВ. «ДЛЯ УМЕЛЫХ РУК» Серия брошюр — пособий в помощь политехническому обучению и техническому творчеству пионеров и школьников. ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ: «Байдарка»; «Воздушные змеи»; «Воздушный шар»; «В помощь юному мастеру» (Вып. 1. «Учитесь работать с тканью»); «Детекторный радиоприёмник ЦСЮТ-1Д»; «Контурные модели кораблей»; «Мастерская юного техника» (Вып. 1. «Самодельные столярные инструменты»); «Модель автомобиля»; «Модель вертолёта»; «Модель ветродвигателя»; «Модель катера»; «Модель подводной лодки»; «Модель шагающего экскаватора»; «Модель яхты»; «Настольная аэродинамическая труба»; «Педальный автомобиль»; «Самодельные игры»; «Самодельные электродвигатели»; «Самодельный батарейный радиоприёмник»; Самодельный киносъёмочный аппарат» «Самодельный походный радиоприёмник»; «Самодельный сетевой радиоприёмник»; «Самодельный телефонный аппарат»; «Сделай сам» (Игрушки для новогодней ёлки); «Схематическая модель планера»; «Схематическая модель самолёта»; «Универсальный токарный станок»; «Учись переплетать»; «Учись работать с фанерой». Брошюры серии «Для умелых рук» продаются во всех магазинах книготоргов и киосках «Союзпечать». Их можно также выписать наложенным платежом, послав заказ по адресу: Москва, В-168, 5-я Черемушкинская ул., д. 14, Магазин № 93 «Книга — почтой». Подписка на серию «Для умелых рук» принимается в городских отделах «Союзпечать», конторах, отделениях и агентствах связи, в пунктах подписки и общественными уполномоченными на предприятиях, в колхозах, совхозах и МТС, в учебных заведениях, учреждениях и организациях.
ПОСЫЛТОРГ — ЮНЫМ ТЕХНИКАМ Наборы деталей, заготовок и основных материалов для постройки летающих и плавающих моделей («Авиамодельная посылка № 1», «Летающая модель планера», «Летающая модель самолёта», «Фюзеляжная модель самолёта», «Плавающая модель парусной яхты», «Модель швертбота», Самоходная модель бронекатера», «Самоходная модель подводной лодки»), модельные компрессионные двигатели внутреннего сгорания («МК-12с» и «МК-16»), наборы «Конструктор» и «Автоконструктор», лобзики и пилки к ним, наборы слесарных инструментов, чертежные принадлежности, радиодетали, фотоаппараты и увеличители, фотопринадлежности и ряд других товаров высылает Центральная торговая база Посылторга (Москва, Е-126, Авиамоторная ул., д. 50/8). Прейскуранты Посылторга имеются для ознакомления во всех почтовых отделениях, а также высылаются Центральной торговой базой по получении 60 коп. почтовыми марками. Наложенным платежом товары не высылаются.
Мечта… Какой она может быть у ребёнка? Мне было 5 лет. Отец Андрюшки, соседского мальчика, покупает где-то подержанный педальный автомобиль (наша промышленность их в то время, по-моему, не выпускала), ремонтирует его, и на зависть всем мальчишкам нашего двора — Андрюшка гордо раскатывает на нём. Очень сложно теперь передать словами охватившие меня тогда чувства. Это была даже не зависть, а нечто большее, это было какое-то солнечное затмение, это стало мечтой моего детства.
Прежде всего хочется поделиться теми мыслями, которые предшествовали созданию, а вернее, сопровождали конструирование этой «игрушки».
Главная особенность «Мечты», которая прямо-таки бросается в глаза, активнее всего обсуждается прохожими и вызывает восторг у мальчишек всей округи, — её «двухместность». И это не случайно.
Двухместная компоновка позволяет сделать пропорции автомобиля более естественными, хотя, конечно, несколько увеличивает его габариты.
С педагогической точки зрения, двухместная машина также более предпочтительна, так как позволяет безо всякого ущерба для самолюбия ребёнка в полной мере проявлять присущуюему доброту, общительность, щедрость. Такая машина помогает преодолеть скованность, развивает дружелюбие, способствует налаживанию контактов между детьми. Ну и, конечно, она очень пригодится тем, у кого есть близнецы или близкие по возрасту дети, так как способна перемещать двух детей в возрасте от трёх до семи лет.
Итак, о конструкции. Машина состоит из кузова и рамы. Рама играет роль не столько силового, несущего элемента, сколько упругой подвески. Стыковка её с кузовом в трёх точках позволила обойтись без каких-либо амортизаторов, и эксплуатация «Мечты» в течение лета — а она, уверяю вас, была весьма «жестокой» — показала высокую надёжность схемы.
Рама состоит из четырех буковых брусков. В задней части рамы бруски собираются на клею «в шип» и усиливаются фанерными или дюралюминиевыми косынками. В передней же части — внакладку, с усилением буковым уголком.
Все соединения промазываются эпоксидной смолой или казеиновым клеем и стягиваются болтами М6.
Сверху в задней части рамы болтами М6 крепятся два подшипника задней оси, изготовленные из бронзы или текстолита. К переднему бруску на болтах и эпоксидной смоле прикрепляются кронштейны поворотных передних полуосей.
Чтобы автомобиль получился лёгким (для педального автомобиля это очень важно.) и красивым, кузов автомобиля выклеивался из стеклоткани на «болване». «Болван» кузова может быть изготовлен из самых разнообразных и доступных материалов — гипс, алебастр, цемент, дерево. В домашних условиях перечисленные материалы непригодны (кроме последнего). Наиболее рациональной будет шпангоутно-стрингерная конструкция «болвана».
Первым этапом является вычерчивание плаза. На листе фанеры или большом листе ватмана изображаются в натуральную величину все шпангоуты будущей конструкции (их должно быть не менее 8-10).
По плазу из досок, брусков изготавливаются шпангоуты, причём обработке подлежат лишь поверхности наружного контура. Элементы шпангоута (бортовые, верхняя часть) стыкуются при помощи фанерных косынок на казеиновом клее и шурупах. На месте будущих стрингеров прорезаются пазы.
Шпангоуты при помощи стрингеров собираются в каркас. После проверки правильности установки места их соединения промазываются эпоксидным или казеиновым клеем и при необходимости усиливаются шурупами. Наружные поверхности каркаса обрабатываются рубанком и рашпилем.
Затем каркас обшивают фанерой (используя казеиновый клей и мелкие гвозди), а неровности заделывают шпаклёвкой или пластилином. При помощи пластилина можно выполнить также всякого рода отбортовки, рёбра жёсткости, рифления и т. д.
«Болван» оклеивается газетной бумагой и на него наносится антиадгезийное покрытие, например паркетная мастика типа «БМ» или «Эдельвакс».
Процесс выклейки несложен, если соблюдать следующие правила: наносить эпоксидную смолу необходимо кистью как на «болван» (для первого слоя), так и на ткань; промазывать нужно тщательно, аккуратно удаляя воздушные пузыри и вздутия; следить за тем, чтобы полоски ткани заходили друг на друга на 2 — 5 см, причём стыки необходимо размещать в различных местах во избежание больших местных утолщений.
Для получения необходимой толщины обшивки корпуса достаточно наклеить 5-8 слоёв ткани. В местах, где требуется усиление корпуса (углы, отбортовки, места будущих креплений), вклеиваются дополнительные полоски ткани вперемежку с основными слоями.
Затем корпус снимается с «болвана». Если же вследствие конструктивных особенностей корпус не может быть снят, то придётся «болван» разломать и извлечь по частям.
Следующий этап — изготовление рабочего каркаса (в отличие от предыдущего — технологического).
По имеющемуся плазу изготавливаются два шпангоута, три полушпангоута и два бортовых стрингера. Кроме того, заготавливаются рейки для подкрепления наиболее слабых мест корпуса. После подгонки элементов и контрольной сборки (без клея) каркас вклеивается в корпус. Места стыковок должны быть тщательно очищены от остатков антиадгезийного покрытия. На элементы каркаса наносится слой эпоксидной шпаклёвки (эпоксидная смола плюс наполнитель — тальк, зубной порошок, синька и т. д.), и каркас сочленяется с корпусом с помощью мелких гвоздей. После отверждения шпаклёвки поверхность кузова с помощью той же шпаклёвки доводится до желаемой чистоты и гладкости.
1 — внутренний диск (дюралюминий, толщина 3-4 мм); 2 — винт М5 с гайкой; 3 — втулка (бронза, латунь); 4 — винт М4 с гайкой; 5 — покрышка; 6 — камера; 7 — внешний диск — кольцо (дюралюминий, толщина 3 — 4); 8 — болт М5 с гайкой; 9 — колпак (тарелка или миска из алюминия); 10 — втулка (дюралюминий, сталь); 11 — лента (дюралюминий или сталь 0,5 мм); 12 — вентиль камеры
Рис. 6. Устройство и схема включения звукового сигнала:
1 — реле; 2 — бумажный диффузор; 3 — полоска гофрированной бумаги; 4 — металлический конус (от старого динамического громкоговорителя); Б — батарея; К — кнопка сигнала
Изготовить колесо в домашних условиях достаточно сложно, лучше воспользоваться готовыми — от детского самоката. Если же готовые колёса подобрать невозможно, то советую сделать самодельные, упрощённой конструкции, воспользовавшись покрышками от колёс того же самоката.
Колесо можно изготовить из двух дюралюминиевых дисков — внутреннего и наружного, причём наружный диск имеет вид кольца. Диск и кольцо собираются друг с другом при помощи болтов М5 и дюралюминиевых или стальных втулок. Вместо последних можно воспользоваться трубками соответствующего диаметра. По окружности, описывающей поверхности этих втулок, прокладывается стальная или дюралюминиевая полоса, закрепляемая двумя слоями липкой ленты. К внутреннему диску на болтах М5 крепится бронзовая или латунная втулка. Для имитации колпака вполне подойдёт алюминиевая миска или тарелка подходящей формы и размера.
Управление — тросовое. Рулевое колесо можно изготовить из тонкостенной алюминиевой или стальной трубки. Рулевая колонка — дюралюминиевая трубка с наружным диаметром 22 мм.
Большое значение для внешнего вида автомобиля имеют всякого рода мелочи — фары, подфарники, сигнал, приборный щиток и т. д. Для ребёнка они чрезвычайно важны, поэтому подобным «мелочам» необходимо уделить побольше внимания и проявить известную долю изобретательности и выдумки.
Фары можно подобрать готовые или сделать самому. Самый простой вариант — использовать готовый отражатель, стекло можно выпилить из бесцветного рифлёного полистирола, обрамление изготовить из листового дюралюминия.
Решётку проще всего сделать, используя металлизированную полиэтиленовую ленту, которая натягивается на деревянную рамку.
Достаточно громкий и экономичный звуковой сигнал лучше всего сделать на транзисторах. Схемы таких сигналов в своё время публиковались на страницах журналов «Моделист-конструктор» и «Радио». Если же читатель не знаком с транзисторами, то советую воспользоваться следующей конструкцией.
Берётся подходящее по габаритам и сопротивлению обмотки реле. К его якорю прикрепляется конус, склеенный из пергамина или другой плотной бумаги. Реле прикрепляется к металлическому конусу (можно использовать корпус старого динамика), а диффузор подклеивается к корпусу динамика четырьмя полосками гофрированной бумаги. Реле включается в звонковом (через нормально замкнутые контакты) режиме — сигнал готов. Высота звука регулируется подтягиванием или ослаблением пружины реле и подгибанием контактов.
Ветровое стекло можно сделать из листового органического стекла толщиной 3-4 мм. Поскольку у машины достаточно большие габариты, ветровое стекло желательно сделать съёмным, тогда проблема хранения автомобиля в домашних условиях несколько упростится.
Кстати, поездив год-два на машине с педальным приводом, ваш малыш сможет гораздо быстрее освоить и моторный автомобиль. Скажу по секрету, что я уже приобрёл велодвигатель «Д-5» и к следующему лету думаю переделать свою «Мечту» с педального привода на моторный. Габариты машины это вполне допускают.
Все началось с желания приобрести сыну электрическую машинку, после изучения рынка стало ясно, что ничего адекватного нет. Пластиковые колеса и 6-вольтовые моторы это здорово, но не за 20000 рублей. Как-то в магазине игрушек попалась на глаза простенькая педальная машинка с металлической рамой, резиновыми колесами с камерами и ценой чуть меньше 5000 рублей, сразу в голове созрел план поставить на нее мотор. Ниже фото из интернета.
Изучив форумы, выбор остановился на моторе охлаждения двигателя с газели как наиболее доступном и довольно мощном. Мотор на 12 вольт, 250 ватт, 3000 об/мин, цена 1800 рублей, плюс всегда можно купить новый в большом количестве магазинов в случае выхода из строя. Также в вентиляторе есть металлическое крепление к оси мотора, нужно только сжечь вентилятор, чтоб достать, горит кстати очень плохо даже в угле с обдувом строительным феном.
После приобретения мотора встал вопрос о редукторе и креплении мотора на раму, было рассмотрено много вариантов, цепь и звезды, ременная передача, покупка готового редуктора, но с учетом передаточного числа 1 к 20 ничего адекватного не получалось, да и сварку только приобрел и сварить, что то нормальное не смог бы. Такое передаточное число получилось исходя из номинальных оборотов мотора и скорости машинки в 10 км/час.
Освоившись с принтером, начал проектировать редуктор в программе freecad, было трудно, но ютуб мне помог. От механики я далек и все параметры шестеренок были выбраны практически вслепую, ширину шестеренок взял в 1 см, предполагая, что прочности хватит, зубья побольше, так как принтер неидеально печатал, подшипники 608, оси 8 мм сделал из отверток подходящего диаметра.
Вот так прикидывал, что к чему.
В итоге после месяца проб и ошибок появилось, что-то похожее на редуктор.
К последней шестеренке прикрутил болтами звезду, она изначально стояла на педалях, и все это установил на машинку, предварительно приварив две пластины с отверстиями под шпильки. Размеры прикидывал так, чтобы все стало ровно, и не пришлось бы придумывать натяжитель цепи, но в итоге встало кривовато. Шпильки гнутся и страдает натяжка цепи. Сейчас поставил дополнительную распорку из куска пластиковой трубы, натяжка в норме, цепь не спадает.
В качестве питания была собрана батарея из 18 литиевых аккумуляторов размера 18650. Прикидывал исходя из размеров и количества батарей. Аккумуляторы достал из нерабочих батарей от беспроводных пылесосов, друг несколько штук отдал. Сами аккумуляторы были хорошие, проблема была в контроллерах. Получилось 11 вольт 15 а/ч. Заряжать удобно обычным компьютерным блоком питания до 12 вольт. Контролера для защиты аккумуляторов не ставил, его нужно было заказывать и ждать а время поджимало, уже был март, тепло.
Управление сделал на плате Digispark с контроллером Attiny85 программируемой в среде ардуино, и мощном мосфете. Параллельно мотору подключил диод для защиты мосфета, а схему управления мотфета сделал на двух биполярных транзисторах, чтобы мосфет быстро открывался и закрывался и не грелся.
Педаль взял от игрушечных электронных барабанов, плату запрограммировал так, чтобы после нажатия мощность мотора росла постепенно и после отпускания также плавно снижалась, чтобы беречь шестерни и не было дерганья как на машинках из магазина. Ребенок также наловчился нажимать и отпускать ее так, чтобы держать определенную скорость, что в принципе мной не задумывалось.
Для подставки для ног удачно подошла крышка от негодного сварочного аппарата.
На фото процесс отладки программы.
Зарядки хватает на полтора часа, тянет бодро, даже по траве и песку, малому мощности хватает. Пару раз ломались шестерни, но была причина, заезжал на бордюр, зацепился звездой, мотор провернул шестерню, второй раз открутились гайки на шестерни мотора, и ее съело, напечатал новые, гайки посадил на клей. Тормоза не делал, они и не нужны, машина довольно быстро останавливается, задний ход тоже не делал. С завода на машинке одно ведущее колесо, я так и оставил, приварить крепеж рядом с колесом сам не смогу, в принципе и так нормально едет, да еще и очень круто поворачивает.
Пара видео работы машинки.
Получилось довольно бюджетно, около 8000 рублей ушло, если не считать покупки 3д принтера=) Я остался доволен результатом, да все кривовато, без излишеств, батя мой такую работу бы не принял, но поставленная задача выполнена, сын счастлив. По мере возможности отвечу в комментариях на вопросы.
я бы рекомендовал, раз уж такое дело, сделать хоть какой-то подвес
Купить б/у за 2-3к, заменить мотор на более мощный и поставить новый аккум побольше? Хоть визуально будет норм и гемора поменьше
Автор молодец, держи зелени. Только вот мне кажется лучше было вперед сместить конструкцию, или хотя бы аккумуляторы в центре разместить. На видео видно что передняя ось разгружена и с поворотами сложности
Чтобы шестерни не резало может посмотреть как сцепление на радиоуправляемых машинках сделано или на тех же шуриках?
Лионки без бмс либо быстро помрут, либо пыхнут, так себе идея.
Я бы еще приколхозил защиту движка и крылья.
А почему одно колесо ведущее? Одна ось же вроде?
На место электродвигателя шикарно встанет веломоторчик д6 с редуктором и можно будет дать дыму!
Не смог осилить все комменты, может кто-то уже написал по этому поводу. Сейчас же есть мотор-колёса и никакой редуктор не нужен. К примеру из гироскутера.
Даже если новый стоит 20000, б/у можно найти на 50-60% дешевле. Сам до того, как начать что-то мастерить для «экономии, а то вон в магазине новый скоко стоит, а если самому сделать, дешевле выйдет» оцениваю примерные затраты времени, думаю, сколько я за это время могу сделать более полезных вещей, которые ничем не заменить, и если второе перевешивает, с чистой совестью покупаю то, что хотел сколхозить сам.
Проблем с лишним весом у водителя не будет?
Заряжать удобно обычным компьютерным блоком питания до 12 вольт. Контролера для защиты аккумуляторов не ставил, его нужно было заказывать и ждать а время поджимало, уже был март, тепло.
Хочется лично пожать руку таким кулибиным)
У жены появилась идея и мы её реализовали
Были в отпуске, гуляли по парку и увидели, празднование детского дня рождения. Дети сидели на подушках за низкими столиками.
Жене эта идея понравилась, говорит : “А давай в таком же формате для нашего двухлетнено сына организуем день рождения?» По приезду домой начали реализовываться. Сходил в магаз, прикинул из каких материалов собрать столы, накидал базовую модель в 3D и сделал замеры. Идея была, чтобы ножки складывались и стол без проблем можно было перевозить.
За один вечер ножовкой и дрелью-шуруповертом собрал первый стол в гараже. Получилось не идеально, но приемлемо.
Ещё два вечера понадобились на второй стол, допиливания всего напильником и исправления мелких косяков. После, потратили ещё пару выходных на поиски подходящих покрывал, подушек и красивого места в парке. Финальный результат выглядел так
А вот и сам именинник с гостями
P.S. цветы на столе это азалия с нашего сада.
Нестандартное заграждение на лесницу своими силами
Дано: проем 193 см и икеевская калитка 16 года выпуска, найденная на даче свекров. Уголки, саморезы и дюбели, бруски в доме всегда имеются. Муж с руками не из ж. Куплено: старая версия кроватки Сниглар на авито за 1300 рублей.
Калитку прикрепили по инструкции. Для надежности к стене, что бы все было не под углом. Тут никаких премудростей, калитка может быть любая, хоть самодельная.
Прикрепили брусок к стене, на него на уголки изголовье и изножье кроватки. Так как у нас кроватка старой версии (они были ниже), то мы прикрепили ещё брусок для калитки (её крепления чуть выше) :
Этот же брусок будем крепить к полу на саморез+дюбель, у нас просто не оказалось уголка с закруглёнными краями, что бы половую тряпку не цеплял. Даже без крепления к полу система надежная. Внизу асстояние оставлено для котов, ребенка мерили, голова не пролазит (попа скоро тоже). остальные части кроватки уйдут на заграждение внизу лестницы и в подвал, но там прям думать ещё надо.
Детские шорты, косынки и летние брюки
Пикабу, доброе утро!
Вдогонку к пролетевшему лету покажу пару изделий, которые мы удачно относили этим летом.
Шорты. За основу взяла выкройку Кати Мхитарян
В выкройке ничего не меняла, для младшенькой взяла размер 92, для близняшек (средненьких) 104. Подвороты решила не делать, низ просто подогнула, пояс сделала стандартный с вшитой резинкой.
Я так увлеклась этими шортами, что нашила их 12 штук буквально за день.
Из этого же материала скроила и даже продублировала ткань для двусторонних панамок, но руки так и не дошли до того, чтобы их сшить. Надеюсь, к следующему лету их соберу и они не будут малы
Также к лету из давно купленной неизвестной ткани сшила солнечно-желтые брючки.
По выкройке Кати Мхитарян «штанишки малого объема». Выкройку удлинила на 5 см и шила без манжет по низу штанин.
Фотографий на моих модельках нет, но брючки на лето оказались в самый раз. Единственное, девочки периодически приносили их с затяжками, которые я удачно подрезала, ткань при этом не расползалась, что очень радует )
Все изделия собраны на бытовом четырехниточном оверлоке и бытовой швейной машинке.
Спасибо за внимание! Если будут вопросы, отвечу в комментариях. Хорошего дня!
Платья и футболки по одной выкройке
Пикабу, привет! В своем предыдущем посте я рассказала о своем обучении (была за городом, связь плохо ловила, поэтому пост улетел в общую ленту и, похоже, потонул). Сегодня покажу несколько изделий, которые фактически сшила по одной выкройке. За основу взяла выкройку из группы Кати Мхитарян «Платье с крылышками»
Первым сшила платье из отличного вискозного трикотажа
Сшила без крылышек и укоротила рукав.
Фото с довольным заказчиком. Одевал папа, поэтому косынка немного не в тему ). Так как заказчиков двое, и как раз был ещё один подходящий отрез ткани, сшила ещё одно платье:
Первая примерка. Заказчики довольны:
Далее из кулирки сшила ещё пару платьев по этой выкройке, в этот раз уже без рукавов, но с крылышками (крылышки скорректировала, сделала на всю длину проймы)
Заодно разобралась, как на оверлоке делать роликовый шов. Получается очень красиво!
И напоследок решила сшить пару футболок, заодно перекроила одну взрослую юбку в три детских
Если будут вопросы, отвечу в комментариях. Хорошего дня!
Шьём с сынишкой
Привет Пикабу ) занимаюсь уже 4 год кожей. И как старший сынок растёт пытаюсь научить его шить и приобщить к делу)
Немного опешив сказал что в понедельник после работы заеду и поедим в мастерскую. Решил что бы была мотивация платить по 500 тенге за то что делает в рублях это 83 рубля. Сумма небольшая но на карманные расходы в 9 лет пойдёт.
День х подошёл и принялись делать вместе одну модель но разные сочетание цветов. Сочетание цвета и ниток выбрал сын. А от меня только наставление, пошаговая инструкция и немного помощи.
Работа одного заграничного мастера. И вот как было…
Распечатал лекало, наклеили на кожу и по отмеченным отверстиям пробили
Обработали края где нужно средством для уреза
Походу пьесы делал такой же только поменял цвета на оборот) и вот что вышло)) слева мой, справа сына)
И готово))) сынишка сделал с моей помощью и горит желанием дальше помогать этим летом переводя остатки которые накопились за все лето) так же будет продавать свои изделия, да они не с идеальным швом) но прошиты )) будет конечно совершенствоваться ) и буду освещать )
Данное занятие развивает мелкую моторику, усидчивость и аккуратность. Цена за картхолдеры будет маленькой ) по этому если кто хочет мелкие картхолдеры приобрести дешевле пишите) Посмотрим сколько получится у него заработать за лето.
И так сойдет.
По просьбе запилю отдельно постом.
Тут попросили меня в детский сделать поделки. Дали идею (года два назад подобное делали у них и все до сих пор стоит).
Итак пикабушники спрашивали что за материал: банально Пенаплекс 5см.
На листах пенаплекса нарисовываем будущего персонажа и вырезаем по контуру.
На готовом изделии уже выводим полный рисунок всех линий. Делал сначала карандашом, но он делает глубокие борозды, которые видны потом. Второй попыткой был маркер чёрный, но под светлой краской он может быть виден даже под несколькими слоями. В последнем варианте использовал белый маркер на водной основе.
После, купив заранее белую фасадную акриловую краску с колерами разводил палитру и раскрашивал. Если делаете много поделок, то оставляйте всю неиспользованную разноцветную краску, чтобы нужный цвет не разводить по новой.
Поделки потом в саду должны стоять на улице. И нет, эта краска не смывается от погодных условий. Смывается в одном случае: по намокнувшей краске пытаться стереть её.
Начинал с Пятачка и Винни Пуха.
Все поделки разукрашены со всех сторон.
«По дороге с облаками» пошли следующими. Чья-то предыдущая пара поделок была зафиксирована на земле вкопанной арматурой входящая снизу в поделку, поэтому, на всякий случай, тигренку между лап пространство не вырезал.
Последним пошел Вовочка и принцесса из три девятого царства. Много линий и цветов отняли достаточно времени.
Вовочка хорош во всех смыслах. И совет всегда дельный даст (хоть всегда один и тот же) и прибухнуть одному не даст.
Итого ведро белой фасадной краски. Несколько колеров, губка для мытья посуды (для равномерного слоя краски) и кисть с щетиной жесткой где-то 1,5см. Ушло 2тыс рублей. Детский сад выделил на это деньги, далее был мой энтузиазм и время.
Новое увлечение
Случилось это в далёком 2015 году. После старой швейной машинки ПМЗ Калинина со сломанной ручкой она казалась космолетом. В дополнение к ней был заказан набор с лапками, потому что просто захотелось.
И иглы. 100 штук. Потому что тоже просто захотелось.
Она тоже достаточно долго ждала своего часа. Опробовав ее и сшив ещё пару комплектов детского постельного белья, была задвинута подальше в дальний угол. В итоге, этой весной я «созрела». Решила попробовать себя в пошиве одежды. Для начала решила начать с детской одежды, так как она не требует конструирования. Лет до семи дети, в основном, подпадают под одну размерную сетку, максимум, требуется скорректировать длину изделия и рукавов. Давно была подписана в Инстаграмм на Катарину Новик, которая проводит уроки свободного пошива (т.е. выбираешь изделие, Катарина рекомендует, какой материал купить, при необходимости помогает с выкройками, и уже под ее руководством осуществляется пошив изделия у нее в студии), поэтому решила начать с этих уроков. В контакте наткнулась на группу Кати Мхитарян с большим количеством бесплатных выкроек. Я не ищу лёгких путей, поэтому в качестве первого изделия выбрала платье с оборками:
В моих закромах (да-да, у меня в закромах не только пряжа, но и различные тканюшки) давно лежал китайский сатин в горошек, как раз 1 метр для детского платья. Я решила не читать инструкцию по пошиву и не смотреть видео-инструкцию, ведь я иду на уроки, где мне объяснят весь порядок действий (ха-ха-ха). Заранее распечатала и вырезала выкройки, к ткани докупила универсальный белый дублерин (взяла сразу 1 метр, но использовала максимум 3-5 квадратных дециметров), нитки в тон (3 катушки) и пуговицы. В ходе урока преподаватель жёстко обхаяла бесплатные выкройки: после того, как перемерили все сопоставимые срезы, оказалось, что есть погрешности, местами до 2-3 см (в дальнейшем оказалось, что я неправильно поняла выкройки и напечатала не все листы, и, скорее всего, эти погрешности были по моей вине). Если более конкретно, не сошлась ширина лифа и юбки по верхнему срезу и длина воротника-стойки. Все это легко можно скорректировать, поэтому на дальнейшую работу сильно не повлияло. Также, в ходе перенесения выкроек на ткань, я все-таки решила ознакомиться с инструкцией сборки. Оказалось, что лиф должен быть двухслойный, но на это у меня уже не оставалось ткани. Поэтому было принято решение оформить проймы обтачками. Итогом, за первый урок я успела выкроить все детали, продублировать обтачки и воротник, а также частично стачила (сшила) детали платья. Дома я не вытерпела и дошила платье самостоятельно.
Как раз в ходе самостоятельного пошива я выяснила, что неправильно распечатала выкройку, и, соответственно, неправильно выкроила детали. Изначально платье задумывалось с пуговицами спереди, но из-за моей ошибки ширины передних полочек уже не хватало на планки для пуговиц. Так как ткани уже не осталось, я решила оформить вырез декоративной молнией.
И вот, спустя 6 лет, я узнала, что моя швейная машинка умеет: — заправлять нить в иглу в полуавтоматическом режиме; — светить в область хода швейной иглы (похоже, лампа при покупке была перегоревшая, купила новую, заменила), — прошивать пуговичные петельки (соответствующая лапка шла в комплекте). Также, с помощью лапок из набора с АлиЭкспресс отлично делает оборки, подгибает край изделия и пришивает молнию.
В целом, я очень довольна результатом.
У моих «средненьких» на этой неделе день рождения, пойдем в детский сад нарядные )
P.S. Фото процесса не делала, так как в основном шила практически ночью. Если будут какие-либо вопросы, отвечу в комментариях. P.P.S. Ссылки на группы/профили, указанные выше, не оставляю, они легко находятся в соответствующих соц.сетях. Если их упоминание в посте воспринимается как реклама, прошу модераторов удалить.
