Как сделать шагрень на пороге автомобиля
ШАГРЕНЬ
#Shelcolor#дефектыЛКП#ИсправитьДефектЛКП#ошибки_покраски#автокраски#автоэмали#малярка#урокималярам#шагрень
«ШАГРЕНЬ»: причины появления и технология устранения
Ищи тут»>vk.com/topic-68454731_34912083
Шагрень при покраске автомобиля обязательное явление. Шагрень присутствует на всех окрашенных деталях, даже на новых автомобилях, вышедших с завода. Шагрень имеет правильную равномерную форму, поэтому она не считается здесь дефектом. А вот, добиться её при покраске авто не всегда получается, особенно у новичков. Это один из самых распространённых дефектов в кузовном ремонте. Для создания правильной шагрени решают множество факторов, включая опыт маляра.
Окрашенная краскораспылителем поверхность при ближайшем рассмотрении не выглядеть гладкой, а имеет своеобразную форму, часто сравнимой с апельсиновой кожурой. Это и есть шагрень после покраски.
Стоит заметить, что на разных марках автомобилей, разная шагрень. Это особенность каждого производителя. У японских автомобилей она «мелкая», у немцев наоборот «крупная, насыщенная». На наших Российских вазах шагрень ярко выражена «высокая». В качественной покраске шагрень должна быть похожа на заводскую как на соседней детали.
Причины шагрени во время окраски.
Как покрасить без шагрени.
Как убрать шагрень
Что делать если всё же покрасили авто с некрасивой шагренью и её необходимо убрать. Здесь всё зависит от того на сколько большая шагрень у Вас получилась. Во многих случаях проще перекрасить деталь нежели исправлять дефект.
Если шагрень небольшая и необходимо совсем немного её подкорректировать, здесь поможет Trizact 3000. Обрабатываете поверхность на эксцентриковой машинки на мокрую. Он практически не «режет» материал и идеален для корректировки небольшой шагрени. Так как Trizact на мягкой основе, он не полностью сгладит шагрень, а сделает её чуть менее заметной. После него поверхность очень легко полируется и не остаётся следов шлифования.
Если всё-таки накосячили и шагрень очень высокая и ярко выраженная, то без ошкуривания здесь не обойтись. Для этого понадобиться абразивная бумага Р1500 Р2000 или Р2500 Все зависит на сколько у Вас «всё печально». Для удобства применяется шлифовальный «ракель» от Mirka. На мокрую поверхность вышкуривается, ровными «в зад в перёд » движениями, для контроля обрабатываемой поверхности вытрите её на сухо. После шлифования вручную, чтобы перебить направленную риску используйте Trizact 3000 и можно полировать. Все материалы и оборудование для кузовного ремонта можно приобрести в нашем магазине «Shelcolor». По адресу: г. Могилев, ул. Строителей 31 Б.
Иногда требуется полностью убрать шагрень. Такую поверхность называют «Лысая». Шагрень полностью удаляют при помощи ручной шлифовки на мокрую. Сначала берётся абразив с зерном Р1200, затем Р1500. Будьте аккуратны, можно легко протереть до грунта, краски или даже до металла. Сушите поверхность, чтобы увидеть результат работы. Маленькие глянцевые впадины это и будет не отшлифованная шагрень. Также можно использовать шлифовку и на сухую при помощи шлифовальной машинки.
Что такое облив, шагрень и переход. Словарь терминов в малярном деле
Если вам кажется, что мастера-маляры в сервисе говорят с вами на совершенно непонятном языке, то мы приготовили для вас этот краткий словарь терминов из области покраски автомобилей. Зная о чём идёт речь, гораздо проще понять, за решение каких проблем вам предлагают заплатить, а также задать корректные вопросы. А также оценить правильность техпроцессов в выбранном вами кузовном цехе. Конечно, список терминов и сленга у профессионалов малярного дела шире нижеприведённого, но простой обыватель обычно сталкивается именно с этими.
ГРУНТ – это особое плотное покрытие, которое наносится на деталь и является основой для других слоёв лкп – краски и лака. Грунтовка защищает кузов от коррозии, придаёт лакокрасочному покрытию прочности и обладает хорошей адгезией, то есть сцепляющими свойствами. Если деталь подвергалась ремонту, и на ней есть шпаклёвка, то грунт наносится поверх шпаклёвки как части поверхности деталей – схватывающие свойства правильно подобранной грунтовки позволяют ей прочно ложиться на разные материалы. При грунтовании кузова автомобиля важно подобрать цвет грунтовки, чтобы она не просвечивалась через краску. Базовым и универсальным является серый, но есть белые и чёрные грунты, а также промежуточные варианты, полученные смешиванием.
БАЗА – по сути, это и есть краска, то что видит наш глаз. Именно оттенок базы мы выбираем, когда определяемся с цветом при перекраске автомобиля. База наносится на грунт того цвета, который не будет через неё просвечиваться. А поверх базы наносится лак. Каждый из элементов лкп наносится в определённое количество слоёв, которое зависит от множества факторов.
ЛАК – верхний прозрачный слой лакокрасочного сэндвича, который придаёт краске нужный вид. От производителя, консистенции, оттенка, количества слоёв лака зависит то, как в конечном итоге «заиграет» на кузове сама краска. Помимо придания лкп нужного вида, лак защищает её от внешних воздействий, принимая на себя мелкие царапины и сколы. Поэтому при полировке кузова снимается какая-то часть лака, содержащая эти дефекты, и краска кузова вновь выглядит свежей.
АДГЕЗИЯ – буквально, склеивание. Это сцепляющие свойства, которыми обладают вышеперечисленные слои лакокрасочного покрытия, способность различных составов прилипать друг к другу при напылении с помощью краскопульта. Чем выше адгезия, тем лучше будет держаться краска на автомобиле.
ШАГРЕНЬ – это структурные неровности внутри лакового (верхнего) слоя лкп. Выглядят как волны или микробугорки. На сленге шагрень ещё называют апельсиновой коркой или автомобильным целлюлитом. Шагрень присутствует в результате практически любой покраски и даже на подавляющем большинстве новых автомобилей. Поэтому обычно под шагренью имеется в виду дефект покраски – чересчур крупная, заметная зернистость. Когда в чистый кузов невозможно посмотреться как в зеркало ввиду слишком сильных искажений.
Количество шагрени и её грубость зависит от плотности лака, его густоты, производителя и соблюдении технологии покраски. Шагрень – это непременный атрибут технологии, и вопрос лишь в том, насколько она заметная. Шагрень можно убрать с концами сверхтщательной полировкой по толстому слою лака – тогда при взгляде на кузов можно будет увидеть отражение практически без преломлений. Повторимся, сама по себе шагрень – это не плохо. Плохо, когда она слишком сильно выраженная.
ПЕРЕХОД, ПОКРАСКА ПЕРЕХОДОМ – означает неполный, частичный окрас детали, когда часть поверхности останется под старой краской, а отремонтированная часть красится новой. Это делается для экономии средств и времени, так как не надо тратиться на подготовку и окраску всей детали целиком. При правильном подборе краски и лака и грамотном их нанесении переход глазу практически не заметен. А ошибка в подборе базы (неверный выбор оттенка, металлика) приводит к появлению заметной границы. У верхнего лакового слоя – свой отдельный переход, так как пограничная часть старого покрытия матуется для создания перехода по базе, и после нанесения непосредственно краски переход и прилегающую область необходимо заново лачить.
Место, где старый лак стыкуется с новым, является переходом по лаку – обычно маляру там сложнее сделать ошибку, чем в переходе по базе. Заметная граница в лаке получится только если не совпадёт структура лаков. Покраска детали переходом является совершенно нормальной технологией кузовного ремонта, которая позволяет сэкономить на стоимости работ и материалов и при грамотном исполнении даёт результат, едва отличимый от покраски детали целиком только при пристальном разглядывании.
НЕ ПОПАСТЬ В ЦВЕТ, ПОПАДАНИЕ В ЦВЕТ – результат подбора краски и лака и их нанесения на деталь. Обычно при пристальном рассмотрении всегда можно найти хотя бы минимальные отличия в оттенке или структуре краски на свежеокрашенной детали в сравнении с соседними. Стопроцентного попадания в цвет, когда ни один специалист не отличит на глаз окрашенную деталь от оригинальной, практически не бывает. Многие официальные сервисы даже дают клиентам подписать документ о том, что попадание в цвет не гарантируется. Поэтому под непопаданием обычно понимается явная разница, видная невооружённым глазом или при минимально внимательном рассматривании.
Расскажем от чего зависит попадание в цвет. 90% успеха – это подбор краски по заводскому коду, указанному на кузове автомобиля. Далее идёт «тонкая настройка» красящего состава – делаются тестовые выкраски, которые сличаются с краской на реальном автомобиле. Тонкий подбор оттенка необходим вследствие того, что вследствие старения оттенок краски на кузове меняется, и подобранная по рецепту краска будет выглядеть иначе. Поэтому берётся референсная окрашенная деталь с автомобиля (обычно, для этого демонтируют лючок бензобака) и финальное сличение делается по ней. Иногда автомобиль уже имеет крашенные детали с неидеальным попаданием в цвет, поэтому в отдельных случаях ориентироваться следует по ближайшим к окрашиваемой деталям.
Наконец, попадание в цвет зависит от материалов, которые использует маляр – производителя, цвета и марки грунта, прозрачности (укрывистости) базы, цвета и консистенции лака. Для нормальной адгезии и получения максимально точного результата по оттенку краски крайне желательно использовать в работе по покраске материалы одной фирмы.
ПОДБОР КРАСКИ – это процесс смешивания лакокрасочных материалов для получения таких базового и лакового слоёв, которые позволят окрасить деталь так, чтобы новая краска визуально не отличалась от краски на остальных деталях кузова. Подбор краски осуществляет колорист, который использует в работе специальные каталоги, а также свои глаза, ориентируясь на уже окрашенные детали автомобиля. Подробнее – см. попадание в цвет выше.
ОБЛИВ – сленговое название бюджетной покраски кузова без разбора. Под обливом автомобиля может пониматься также целиковая покраска всего кузова, но чаще подразумевается минимальный наружный окрас без проёмов и подкапотного пространства. Такая работа стоит намного дешевле полной тщательной перекраски автомобиля из-за упрощённого техпроцесса. Технология включает в себя лёгкий разбор кузова (снимается только то, что демонтируется с минимальными усилиями), подготовка поверхностей по месту, матовка (зашкуривание) всего кузова по кругу, далее на заматованный лак кладётся база, а сверху – новый лак. Минусы облива кузова в том, что результат выглядит не очень аккуратно, как бы ни старался маляр. Видны переходы между новой и старой краской (например, в месте прилегания к кузову ручек дверей, которые не демонтируются), старая краска видна в подкапотном пространстве, в проёмах и других подобных местах.
ПОКРАСКА ПОДКАПОТКИ – под этим часто подразумевается работа под ключ. Но это стоит очень дорого, так как решение этой задачи состоит не столько из малярных работ, сколько из большого объёма слесарно-арматурных. Покраска подкапотного пространства невозможна без снятия-установки двигателя со всеми шлангами, проводкой, клипсами, и прочими элементами – подкапотное пространство должно остаться практически голым.
СУХОЙ И МОКРЫЙ СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ – техника работы маляра, от которой зависит то, как именно ляжет краска и как будет выглядеть результат. Мокрый способ это «жирный» напыл под большим напором, а сухой – более деликатное нанесение базы. Есть ещё промежуточный полусухой метод. В зависимости от способа нанесения краски хлопья металликов по-разному располагаются в «базе» – глубже или ближе к поверхности, ребром к глазу или плоскостью. Поэтому и выглядит результат по-разному. Информацию маляру как именно класть краску сообщает колорист. Поэтому взаимопонимание в связке колорист-маляр очень важна важна для результата.
МЕТАЛЛИК И КСЕРАЛИК – краски с мелкими (металлик) или средними (ксералик) хлопьями алюминия в составе базы. Эти блёстки в краске дают эффект мерцания и перелива на солнце, а также лёгкого изменения оттенка при смене освещения или угла зрения в случае с ксераликом.
ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА – лакокрасочное покрытие с мягким эффектом перелива и глубины. Перламутровый окрас достигается за счёт добавления в определённые слои базы специального отражающего пигмента. Визуально от металлика и ксералика перламутр отличается тем, что он не блестит-сверкает, а именно однородно переливается с едва заметным радужным эффектом при изменении освещения и угла зрения.
КРАСКА ХАМЕЛЕОН – лакокрасочное покрытие, меняющее цвет в широких пределах в зависимости от освещения и угла зрения. Существует всего несколько базовых оттенков краски с переливом, а всё многообразие цветов получается за счёт того, что в каждый момент времени автомобиль выглядит уникальным образом, так как в обычной эксплуатации всё время меняется свет (интенсивность, цветовая температура) и угол зрения. От металликов и перламутра хамелеон отличается тем, что цвет краски меняется ощутимо – например от зелёного к синему или от красного к фиолетовому.
ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА – специальное помещение для проведения малярных работ. Оно имеет светлые стены с липким покрытием для сбора пыли и частиц краски из воздуха, особое освещение для правильной оценки качества нанесения слоёв лкп, а также противопылевые фильтры подаваемого снаружи воздуха и хорошую вентиляцию. Покрасочная камера рассчитана на автомобили вплоть до крупногабаритных легковых.
ТОЛЩИНОМЕР И ТОЛЩИНА ЛКП – портативный прибор для измерения толщины лакокрасочного слоя. От толщины лкп (измеряется в микронах) зависит то, насколько прочным оно будет, а также то, как оценят состояние кузова будущие покупатели автомобиля. Толщина краски на большинстве автомобилей укладывается в диапазон 100-200 микрон. Перекрашенная деталь, которую при подготовке не обдирали до голого металла, даёт результат 200-500 микрон. Деталь, которую ремонтировали и выводили поверхность с помощью шпаклёвки, может давать результат до 1000 микрон, а при хорошей тонкой работе показания толщиномера уложатся в значение 600-700 единиц.
Шагрень должна быть правильной…
… несмотря на величину. Структура её неизменна. То что показано у предыдущего автора, это пародия на защитное покрытие. Я так полагаю, положено оно очень «сухо» и структура больше похожа на губку для мытья посуды, в которой будет застревать вся дорожная грязь. А грязь это что? Правильно, рассадник будущей ржавчины.
А для чего, собственно, изначально планировалось использовать данное покрытие под громким названием «Раптор»? А для защиты кузовов пикапов, как альтернатива дорогому пластиковому вкладышу.
Но. Мы живём в суровой стране, где любой вещи, любому материалу найдут применение. Что и произошло с данным ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ. Сначала начали покрывать им пороги и юбки бамперов, что в принципе правильно, эти части надо защищать. Потом кромка полезла выше и поднялась до молдингов. Но и этого мало, мы начали покрывать им автомобили целиком. Сначала внедорожники. Полностью согласен, красота им не так важна. Но когда «Раптором» начали покрывать гражданские автомобили (с нелепой отмазкой — красота пофиг), тут разум вскипел — ЛЮДИ очнитесь, что вы делаете? Есть правда ещё одна отмазка — на вкус и цвет… дальше знаете.
Нелепо это всё. Ведь на самом-то деле всё гораздо проще и выбор обусловлен лишь несколькими критериями. Первое — цена, покрытие этим покрытием дешевле полноценной окраски. Второе — шибко большой опыт работы не важен, справится любой ПТУшник. Третье — дорогой инструмент не нужен, хватит антигравийника за тыщу рублей. Четвёртое — не нужно стерильное помещение, пыль не будет заметна, даже если её горстями кидать. Ну и пятое, едва ли не главное — автомобиль можно не готовить вовсе, толстая «шуба» антигравия… ой простите «Раптора» прикроет не только недотёртую шпаклю, но и неубранную до конца ржавчину. Я тоже таким промышлял, только с антигравием, году в 2002-2004, за что прошу прощения у тех клиентов. Молод был да зелен, головой не думал. Разок по ней получил, за другое правда, но думать начал.
Хорошо, если вы сами контролируете весь процесс, тогда возможно всё будет хорошо. Но отдав авто куда-нибудь, какому-нибудь дяде «Васе» из соседнего гаража, будьте готовы к последствиям. Только не принимайте потом отмазку «мастера», что материал плохой. Это руки у него кривые.
А в довершение покажу вам и одну из своих работ с «Раптором». Принесли мне на днях (месяца три назад) колпак от лодочного мотора, с просьбой — облагородить немного. Да не просто так, а виниловой плёнкой + сохранить «оригинальные» наклейки. Уж не знаю, зачем они так сильно нужны. Но… хозяин-барин, а клиент всегда прав?
Как положить герметик на пороги авто красиво.
Есть такая шагрень из герметика на порогах авто, которую пневмопистолетом для герметика распыляемого не положишь, покажу еще вариант как его положить, может кому то пригодится
Комментарии 7
Александр, прошу помочь советом, так как специалист вижу классный.
На порог использовать только герметик- никаких антигравиев
Снять грунт или не снять, — как получится- ничего страшного, даже если снимешь, есть грунты не хуже заводских и держут лучше, просто нет гарантии, что ты обшкребешь все что облазит, а то что не смог отшкребти, возможно через год облезит как все остальное, и обязательно ставить передние брызговики- там пескоструй с колес работает нехило
ждём продолжение ремонта.
разбираем потихоньку-щас экибану в стапельной закончим и реношку отдадим
Александр получается классно. а пулер как после отмывается?
Как после жидкаря- просто относится нужно к мойке пулика, тчательнее- мою обычным раствором, который в кастрюле стоит
Как распылить на порог герметик полиуретановый с нормальной шагренью (видео)
Если нет спец пистолета- то имеет вариант право на жизнь покладки герметика на авто
Метки: антикор, герметик, шагрень, покраска, порог
Комментарии 44
а почему именно герметик? антигравий и сохнет быстрее и шагрень тоже подобрать можно. еще один нюанс. если герметик не досохнет до конца с него потом краска чулком лезет. проверенно.
Какая то тайна герметика получается- все красят герметик по мокрому и не досушивают, и ни у кого не облазат, видать че то не то делаете, и где вы видели с завода хоть одну машину с антигравием?
Никогда герметик не высохнет за сутки, если ты его укатаешь краской или лаком сверху, это не я не договариваю, это вы ошибаетесь насчет того, что за сутки высохло- неделя по нормальному, смотря какая толщина нанесена, в данный момент у меня 2-3мм, поэтому сохнуть долго не надо, а если 1см- то сушка неделя, и никто его на ноготь неделю не пробует
Никогда герметик не высохнет за сутки, если ты его укатаешь краской или лаком сверху, это не я не договариваю, это вы ошибаетесь насчет того, что за сутки высохло- неделя по нормальному, смотря какая толщина нанесена, в данный момент у меня 2-3мм, поэтому сохнуть долго не надо, а если 1см- то сушка неделя, и никто его на ноготь неделю не пробует
Никогда герметик не высохнет за сутки, если ты его укатаешь краской или лаком сверху, это не я не договариваю, это вы ошибаетесь насчет того, что за сутки высохло- неделя по нормальному, смотря какая толщина нанесена, в данный момент у меня 2-3мм, поэтому сохнуть долго не надо, а если 1см- то сушка неделя, и никто его на ноготь неделю не пробует
для этого есть сушки
а что за герметик?и на что наносить?(имею ввиду наносить на грунт или краску?)вопросы относительно того как правильно это сделать на днище автомобиля)))
Герметик полиуретановый любой, а наносить лучше естественно на грунт
век живи век учись
Подписался на канал Земляк)
А днище все можно тоже так обработать да?
да- но цена будет не детская, потому, что герметик стоит денег, толщина его должна быть около 1см и понадобится его много
Ну а чем тогда лучше обработать?
все зависит от вашего кошелька, я просто показал как надо, а выбирать тому, кто это финансирует естественно.
Ну а чем тогда лучше обработать?
4 года защита двигателя обработана все на месте ниче не отвалилось и не гниет
Ну а чем тогда лучше обработать?
4 года обработаны арки колес локеров нет немного потрескалось а так все на месте
Вот это немного тебе просто видно, но посмотришь, что будет от этого немного за пару лет под покрытием- тем более на отечественном авто. Жень- ты щас пытаешься доказать, что пластмасса мягче и элластичней резины.Так вот когда арки пойдут под замену- тогда скажешь про гравик доброе слово, а денег это удовольствие по замене арок кучу высосет.
Почему антисиликон, а не растворитель, разбавитель?
можно бензин или что угодно, но только не растворитель
Что будет если растворитель использовать?
он сохнуть долго будет и станет когда высохнет- рыхлым, элластичность будет не та.
Вот это немного тебе просто видно, но посмотришь, что будет от этого немного за пару лет под покрытием- тем более на отечественном авто. Жень- ты щас пытаешься доказать, что пластмасса мягче и элластичней резины.Так вот когда арки пойдут под замену- тогда скажешь про гравик доброе слово, а денег это удовольствие по замене арок кучу высосет.
Проведите тест с 3мм герметика, и вашего гравика (просто порвите его ) — потом убедитесь, что вы в малярке еще не все знаете (не хотел обидеть)
Этот тэст на лопате можно засунуть в одно место, объясню почему, во первых- нет вибрации и деформации лопаты, если бы был малейший изгиб лопаты- то тогда бы ваш гравик просто лопнул, если не лопнул бы — то просто начал бы под себя запускать воздух или влагу- а этого достаточно, во вторых- цель покрытия на днище не выдерживать удары, а отталкивать частично камни и все остальное, что герметик делает лучше, и в третьих не буду скромничать- но видел в 1000 случаях- когда гравик ваш лопался, а если даже не лопался- а под ним была срань- мама не горюй- которую приходилось удалять только хирургическим способом!
Ну и напоследок-нравится вам гравик- дуйте им все что угодно!
Почему то с завода Даже ваша приора задута пластизолем, а не гравиком, БЭХи, шкоды, тауреги и все остальное- тоже по 1см покрытия имеют, а вы гравик… :))))
Тут просто стараешься максимально приблизить ремонт к заводскому, а маркетинг рынка нам мешает!