Как сделать сиденье мотоцикла мягче
Чем набить сиденье
Вопрос в следующем, решил перетянуть седло. снял старую обшивку, а под ней труха. Полазив по сайту нашел несколько статей где предлагается исползовать
1.»100-й пенополиуретан» шарился по магазинам в округе и не нашел
2. Каремат порезать
3. Начинка из какогото батона (кто такой батон)
4. Коврик из строй мага
Заранее блгд за ответы
Так же встал перед подобным вопросом-что выбрать,чтобы 5ая точка не уставала))) и ее контуры не остались на седле?Тестить не тестил,но слоняюсь к туристическому коврику. Кто что может сказать?
Туристический коврик ну очень жесткий.
Ну что тогда можно взять за основу?Начинку от обычного батона или от авто сидухи.
Да и еще. Изначально сделал просто из поролона. Но он очень мягкий и проминается до основания.
Придется тестить прямо в магазине)))- сложить коврик «в три погибели» и дооолго сидеть на нем, прыгать и т.п.))) Вот будет рожа у продавцов)))
Когда переделывал свой К-750 под одиночку, делал и сплошное сиденье. Набивал его поролоном из автомобильного сиденья. Для начала вырезаем кусок паралона по форме сиденья. Можно чуть-чуть больше. Главное не меньше! Иначе будут пустоты. Сколько таких кусков понадобится зависит от толщины будующей сидухи. Тут уж придётся поэксперементировать. Я обошёлся одним куском.
Для получения хороших характеристик сидухи нужно набивать его ОЧЕНЬ плотно. Тогда сидуха будит достаточно мягкой, но в тоже время не будет проминаться до железки. Стоит иметь ввиду что спустя некоторое время паралон несколько примнётся. Это также стот учитывать при набивке.
И ещё. ХОРОШО набить сидуху по принцепу «пакета» (ну мол набить через заднюю стенку и потом её закрыть) НЕ ПОЛУЧИТСЯ! В этом случае получаюся пустоты и/или неровности в передней части.
Самый оптимальный способ это закрепить вдоль половину будующей сидухи, всунуть кусок паралона, хорошо его обтянуть и закрепить к основанию.
я днепросидуху распотрошил,и кроил как мне надо,езжу не жалуюсь
Как сделать сиденье мотоцикла мягче
Поездив на дальняки по нашим дорогам, пришло четкое понимание, что хочется сберечь как можно дольше свой позвоночник и «пятую точку» в целом.
Изучив рынок гелевых сидений, понял, что как-то дороговато выходит, а гелевые подушки и накладки на сиденье не мой вариант, из-за необходимости на остановках их убирать/прятать, по причине «легкой руки», в целом по всему миру…
Единственный оставшийся из недорогих вариантов был — сделать гелевое сиденье самому.
Что я и сделал за пару вечеров и 3х часов суммарного времени, не считая срока доставки гелевого набора из Штатов.
Итак, сняв сиденье и скрутив с него всякие «крепежи», начали!
Снимаем обивку сиденья, аккуратно!
Берем шлицевую отвертку и поддсовывая ее под забитую скобу, поворачиваем в руке и скоба выходит полностью. Если нет — за слегка вышедший край подхватываем пассатижами и выдергиваем застрявшую скобу.
Сняв обивку, убираем ее в сторону, ибо понадобится она нам только в конце.
Сам поролон с сиденья снимать не нужно! Он будет оставться на своем пластиковом каркасе все время.
Вот так (справа) на разрезе выглядит эта гелевая подложка — жутковато. Сам гель не вытекает, довольно плотно там сидит, но он довольно липкий и слегка остается на пальцах в виде «некой липкости». Поэтому желательно почаще мыть руки, пока работете с этим гелем, чтобы не утроить везде эффект «высохшей кока-колы».
Берем наш гелевый коврик, укладываем его на сиденье со снятым скальпом и сверху, по нему, рисуем обычной шариковой ручкой (или маркером) желаемую нам форму будующей гелевой части нашего сиденья. При рисовании контура, обазательно учитываем, что граница геля должна не доходить до края поролона минимум один сантиметр.
После окончания урока рисования, берем в руки ножницы — отрезаем все лишнее у гелевой подложки по нарисованному нами контуру.
Теперь нам понадобится стретч-пленка (хотя можно и без нее — просто мне не хотелось весь поролон сиденья и все вокруг заляпать гелевыми остатками).
Вобщем берем кусок этой пленки и расстилив его на столе, кладем сверху наш вырезанный гелевый коврик. Заворачиваем края пленки наверх и сверху подклеиваем пленку к коврику кусочками скотча.
Берем нашу гелевую подложку, укладываем ее на поролоновое сиденье — именно так как мы и планируем ее инсталировать и обводим гель шариковой ручкой (или маркером). Получили контур, по которому нам нужно вырезать поролон в сиденье на глубину толщины самой гелевой подложки.
После того, как вы прошли весь контур по поролону сиденья — вам нужно удаляемую часть (внутрення часть контура), нарезать этим же размером лезвия на квадратики 1×1 см (± без особой точности) такой же глубины реза, как и ранее.
Когда вы превратили центральную часть вашего сиденья в подобие шахмотной доски, вам нужно, отогнув в сторону один из квадратиков, подрезая их основание удалять их один за другим.
Когда все квадратики будут удалены, можно поскоблить (помните как из пенопласта кораблики делать по весне? вот почти также скоблить. ) центральную часть, для придания более ровной поверхности — но не обязательно, ибо гель, в принципе, сделает сам свое дело.
В итоге мы получили ванную в сиденье, в которую мы укладываем наш вырезанный и завернутый в целофанку гелевый коврик.
Теперь нам в основном понадобится только строительный степлер (им обычно пароизоляции и всякие пленки на стройках пришивают) и скобы для него (высота скоб 6мм, больше не берите — не пробьете пластик, будут загибаться или торчать) — если ничего этого нет, можно купить на любом строительном рынке или строительном магазине (у меня было, но видел все в ЛеруаМерлен).
Значит так, берем серую «финишку» из упаковки и перевернув сиденье, слегка пристреливаем степлером одну сторону «финишки». Потом, проверив как уложен наш гелевый коврик, натягиваем вторую (противоположную) сторону финишки и прижимая ее к пластиковому каркасу — пристреиваем ее тоже.
Без особых напрягов, неспеша и не сильно увлекаясь частотой пристреливания «финишки», обращаем внимание, чтобы с «сидячей» стороны у нас все было натянуто и повторяло контур сиденья.
И последний шаг, одеть обратно на нашу «финишку», снятую ранее обшивку сиденья и, аналогчино предыдущему шагу — пристрелять ее изнутри, уже поверх «финишки».
На скобах можно не экономить и пристрелять все «наверняка», чтобы, даже если захочешь — не оторвать никогда! 😉
Как сделать сиденье мотоцикла мягче
После последней дальней поездки в Кирилловку я понял что стандартная сидуха не подходит для моей пятой точки. Попа затекает уже после первых 200 км. А дальше только счастье)))
В целом варианты решения проблемы я нашел такие:
1) Замена мотика — отказать т.к. в городе он мне удобен
2) Замена сиденья на гелевое — бюджет не мой.
3) Навесная подушка (сверху на сиденье) — не нравиться. Могу потерять/поломать, забыть/забить.
4) Встраиваемая подушка (внутрь сиденья) — решил попробовать.
Информации о таких подушках нашел немного. Покупал по отзывам на крупном американском сайте агрегаторе.
Вот что пришло:
ULTRAGEL® Motorcycle Seat Gel Pad — RP — жирный кусок силикона.
Процесс установки под катом. 
Анонсировал жене что купил «силикон для моей жопы». Сразу не поняла. Ходила задумчивой. Когда пришла посылка — повеселела))).
Процесс такой:
1) снял сиденье
3) Разметил маркером. Предварительно померил попой где она сидит (фотки нет)
4)Вырезал по глубине геля (2 см)
6) Заклеил сверху спец паралонкой (входит в комплект) и обрезал ее по месту.
7)Натянул дермантин и скрепил степлером.
В общем то все. Внешний вид не изменился. На ощуп стало приятней. Следующий дальняк будет показателен в плане проверки попой. В городе все идеально.
Тюнинг сиденья мотоцикла
Нижеприведенный материал является переводом материала
приведенного на сайте http://diymotorcycleseat.com/
Пена подразумевает комплексные знания о химии и инженерии. Существует множество различных типов пен, производственных и промышленных процессов для разных потребителей. Этот сайт не пытается объяснить науку пены. Цель этого сайта привести пример понимания основных характеристик пены для того что бы вы могли существенно и эффективно повысить комфорт вашего сидения.
Удельный вес пены измеряется в фунтах ( lbs) на кубический фут. Представьте кубический фунт пены как квадратный ящик длиной 12 дюймов, шириной 12 дюймов, высотой 12 дюймов заполненный пеной. Удельный вес этого ящика пены измеряется в фунтах на кубический фут. Чем плотнее пена, тем больше фунтов в кубическом футе. Таким образом пена имеющая плотность 1.8 фунтов означает, что кусок пены размерами 12 дюймов в длину, 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в толщину весит 1.8 фунта.
Структура ячейки. Есть два основных типа структур ячеек – отрытая ячейка и закрытая ячейка. Пены с открытой ячейкой состоят из очень маленьких ячеек которые не совсем закрыты. Эти очень маленькие ячейки сломаны, и воздух заполняет «свободное» место внутри материала. Это придает ощущение более мягкой пены по сравнению с закрытой ячейкой. Это позволяет ей также впитывать влагу. С другой стороны закрытая ячейка состоит из очень маленьких «закрытых» ячеек упакованных совместно. Эти ячейки наполнены газом, позволяющим пене подниматься и расширяться. Картинка ниже показывает разницу между закрытой и открытой ячейкой. Обратите внимание, что стенки ячейки справа в (примере закрытой ячейки) не повреждены.
Сложно найти удобное сидение. Ниже приведены 3 обычных проблемы при поиске удобного сидения. Первая самая отпугивающая и потому о ней здесь говориться больше других.
Боль костей седалищного горба
Скорее всего самое сложно преодолимое препятствие при поиске наиболее удобной посадки это боль костей седалищного горба. На рисунке видно, что седалищный горб является частью тазобедренного сустава. Эти кости несут основную часть веса седока во время движения. Некоторые сидения настолько неудобны, что кости седалищного горба начинают болеть уже через 30 минут после начала движения. О том насколько кости седалищного горба связаны с сидением и ездой говорит тот факт, что археологи древнего Китая оценивали по износу костей седалищного горба возраст солдат конной пехоты.
Большая часть раздела « перестройка сидения » связанна именно с этой проблемой.
Копчик это последняя часть позвоночника (см картинку ниже). Он соединен с крестцом через симфиз, который позволяет ему немного двигаться. Т.к. это соединение подвижно, то копчик может во время движения немного двигаться, что приводит к раздражению, что в свою очередь приводит к боли. Если Вы когда – нибудь испытывали боль в копчике, то знаете сколько сил это отнимает. В некоторых случаях можно просидеть без боли лишь очень короткое время. Более хроническая боль копчика называется кокцигодиния. Невозможно наслаждаться ездой с кокцигодинией. Боль копчика могут вызвать травмы, слишком долгое сидение и даже роды. Обычно она проходит сама. В худшем случае копчик приходится удалять хирургическим путем.
Следует отметить, что на ниже приведенной картинке показана довольно вертикальная (круйзерная посадка) или посадка на спорт-турерах. Такая посадка обычно оказывает более высокое давление на копчик. Ноги вытянуты вперед и таким образом не поддерживаю нагрузку, оказываемую на спину в вертикальном направлении. Спина также относительно прямая, что оказывает сгибающую нагрузку на копчик. Для большинства водителей это не проблема. Однако для тех, у кого бывает боль копчика, это может быть серьезным испытанием. Кроме медицинского лечения этой проблемы, есть некоторые вещи которые можно проделать с вашим сидением для того что бы облегчить эту боль. Смотри эту страницу для лечения болезни.
Сыпь это раздражение кожи вызванное потением которое повреждает клетки кожи и удерживает пот под кожей. Т.к. пот продолжает накапливаться под кожей, то на коже появляется опухоль. Когда опухоль трескается, пот попадает в соседние ткани создавая жжение и неприятное чувство. По понятным причинам теплая и влажная погода является основной причиной сыпи на ягодицах. Потный и не дышащий комбинезон или пропускающий дождевой комбинезон могут также вызвать сыпь. Некоторые подушки сидения улучшающие движение воздуха, нижнее белье впитывающее влажность, а также дышащие штаны могут уберечь от сыпи.
Натирание возникает когда трение о кожу приводит к раздражению и болевым ощущениям. Натирание ягодиц обычно возникает когда кожа трется в течении долгого времени о швы нижнего белья или сидения. Это может также случиться трением бедер о боковую часть сидения когда сидение сделано не по форме ездока. Некоторые брэнды одежды предлагают нижнее белье без швов на ягодицах. Некоторые ездоки используют велосипедные штаны для того, что бы избежать швов, а также для особой мягкости и впитывания влаги в промежности. Если в стандартном сидении есть швы вызывающие раздражение, то возможно новое сидение, покрытие или подушка на сидение единственная возможность решить эту проблему.
Гелевые, а также пены с памятью также показаны ниже, так как они часто упоминаются как альтернативы с помощью которых можно придать сидению бОльшую мягкость. Несмотря на это, существуют и другая точка зрения т.к. пена с памятью вероятно не так функциональна и оправдана по цене, как качественная пена с открытой ячейкой используемая в мотоциклетных сидениях.
Где купить разные типы пен? Вот несколько идей:
Обратитесь к местным фирмам занимающимся перешивкой автомобильных и катерных салонов. Возможно у них остались не большие куски пены которые им не нужны и они будут согласны Вам их продать. В зависимости от типа работ которые они выполняют у них должны быть в наличии очень разные типы пен.
Возможно в вашем округе есть продавец или производитель пен. Я рекомендую в таком случае нанести им визит.
Можете подойти творчески и поискать необходимую пену в спортивных и плавательных матрацах, а также прочих товарах которые можно найти в больших торговых центрах. Чаще всего пена которую на ходил в швейных мастерских оказывалась слишком мягкой для мотоциклетных сидений.
В некоторых местах пена продается в бОльших чем вам необходимо объемах. В таком случае скооперируйтесь со своими друзьями мотоциклистами при покупке пены большого объёма.
Жесткие пены используемые в качестве основного слоя
П
ереработанная пена. Пена с открытой ячейкой которая сделана из расщепленных кусочков пены которые склеены между собой образуя один цел ьный кусок. Переработанная пена очень плотная и обеспечивает цельную, жесткую поддерживающую базу. Обратите внимание как мало 10 фунтовая (один фунт 453,6 г) гиря продавливает ее на картинке ниже. Переработанная пена обычно имеет плотность в 7 фунтов на кубический дюйм при жесткости в 70 фунтов.
Неопреновая пена. Пена губчатой формы с закрытой ячейкой, которая может быть использована для разных целей. От набивки основного слоя до мелкой сглаживающей пены. Неопреновая пена очень многосторонняя. Во-первых она жесткая, во вторых гибкая и прочная. Она обеспечивает выдающиеся влаго и термоизоляционные свойства, а также стойка к озону, солнечному свету, окислению, большинству нефтепродуктов и химикатам.
Мягкие пены используемые в основном для верхнего слоя
Некоторые другие типы пен
Гель. Также называется вязкоупругий полимер гель. Вязкоупругий означает, что он имеет оба свойства, и вязкий/тягучий и эластичный. Материал гелевой подушки призван поглощать вибрации и удары, и распределять вес более равномерно от места контакта тела с сидением. Как и пена с памятью (также вязкоупругий материал) ее жесткость зависит от температуры. Гель обычно используется в медицинской индустрии (например подушки инвалидных колясок или стельки туфель), но тем не менее он получил популярность в виде смягчающих вставок в мотоциклетных сидениях.
Пена с памятью. Пена с памятью имеет открытую ячейку, ее часто называют вязкоупругой пеной. Она имеет свойство быть жестче при низких и мягче при высоких температурах. Пена с памятью часто используется в спальных продуктах (матрацы, подушки и т.д.). Мои исследования подсказывают, что пена с памятью не функциональна в мотоциклетных сидениях, приводя к тому, что продавливается до конца под давлением седока, и чувствительна к изменениям температуры и влажности.
«Болгарка» (желательно с регулятором скорости) с размерами дисков от 4 до ½ дюйма. «Болгарка» необходима для придания пене очертаний. Регулятор скорости был бы не плох в местах, где необходимо аккуратно срезать кусочек пены. В этом случае достаточно просто перевести «болгарку» в режим меньших оборотов.
Дисковый шлифовщик. Он может быть использован вместо «болгарки» для придания очертаний/формы пене, хотя я не уверен сможете ли вы его контролировать также хорошо как «болгарку».
Э
лектронож. Им удобно резать пену на основные куски перед тем как придавать им форму «болгаркой». Этот инструмент чрезвычайно полезен если вы намеренно отрезаете бОльший кусок пены, прикладываете его к сидению и затем отрезаете некоторые кусочки перед тем как начать придавать форму «болгаркой.
Пневматический или электрический стэплер промышленного класса. Мощнейший электрический или пневматический стэплер как этот позволит с меньшими усилиями загнать скобу в основание сидения, но такой инструмент не оправдывает своей цены пока у вас нет своего компрессора, и пока вы не будете переделывать много сидений. Подходящий пневматический стэплер для обивки может быть приобретен меньше чем за 100$.
Остроконечные плоскогубцы. Они понадобятся для вытягивания прочно засевших скоб в обшивке сидения.
Респиратор/пылевая маска. Стачивание пены болгаркой очень пыльное занятие. Не делайте этого на кухне и используйте респиратор или пылезащитную маску.
В общем говоря на спортах и спорт-турерах устанавливают два типа сидений – целиковое и из двух частей. Целиковое сидение иногда называют банановым сидением. Картинки ниже иллюстрируют разницу между этими сидениями, а также на картинке указаны названия основных частей сидения. Таким образом когда упоминается «нос», «платформа» или «холм» сидения вы будете знать что именно имеется в виду. Иногда пассажирское сидение называется также дамским седлом.
Сидение из двух частей
Необходимо перестроить сидение таким образом, что бы оно было настолько комфортным для ТЕБЯ насколько это возможно. Помните, что наши тела все отличны друг от друга. Стили вождения оказывают влияние на способ каким сидение будет перестроено. У различных типов мотоциклов разная эргономика и некоторые переделки (такие как рукоятки и рычаги управления специального назначения) имеют также влияние на комфорт сидения.
То, что делает сидение приятным и удобным для 4-6 человек весом в 215 фунтов может с таким же успехом не подходить для кого-то другого на точно таком же мотоцикле. Экспериментируйте с данными в данной статье советами для того что бы добиться результата наиболее подходящего именно вам.
Знание того как это сделать, не только удовлетворит вас, но и может сэкономить вам много денег т.к. сидения сторонних производителей стоят от 350$ и выше. Если сидение стороннего производителя (например Corbin или Sargent) произведено для вас и вы не против потратить такую сумму денег, оно естественно будет хорошо выглядеть и это будет качественный продукт. Однако, как и сидения массовых мотоциклов, сидения сторонних производителей сделаны для среднего ездока. Лично я не готов потратить почти 400$ учитывая что скорее всего мне пришлось бы вносить дополнительные изменения.
Я осознал, что сделанное мною сидение может не выглядеть столь же гладким как более дорогое, сидение стороннего производителя. Я так смирился с этим :
Мой мотоцикл для езды, а не для показа или продажи. Т.е. все что мешает мне ездить больше и дольше, должно быть устранено;
Когда я езжу на мотоцикле, никто все равно не видит сидение;
Если мне действительно захочется иметь модный внешний вид, то я отнесу сидение к обойщику, но только после того, как я придам ему точную, правильную форму.
Если я смогу потратить больше денег и я действительно захочу сидение стороннего производителя, возможно, я попробую одно из них, но только ради того, что бы убедится в своих силах т.к. я все еще хочу понять как переделать мое собственное сидение.
Итак, давайте перейдем к основной части. Ознакомьтесь с разделами « удаление чехла » « Формы сидений », « Придание формы » и « Другие идеи » что бы добраться до внутренностей, понять, как сформировать удобное сидение, удалять и добавлять пену для формы и комфорта, перетягивать обшивку и что бы ознакомиться с другими идеями.
Не то что бы я умничал, но не торопитесь, будьте терпимы и учтите, что скорее всего вам понадобится сделать несколько пробных поездок и корректировать вашу работу несколько раз для того что бы добиться результата необходимого именно вам.
Это довольно простой процесс. Просто при удалении скоб, которые держат обшивку на основании сидения, убедитесь в том, что вы не порезали или не порвали ее. В большинстве случаев вы можете сэкономить много сил и денег при повторном использовании стандартной обшивки. Это будет гораздо сложнее, если вы случайно создадите в ней множество дырок или порезов..
1. Снимите сидение и посмотрите сколько обшивки у вас будет в местах в которых вы будете перестраивать сидение. Большинство изменений коснется водительской части сидения. Запомните, стандартная обшивка не растягивается. Потому натянуть ее будет гораздо сложнее чем может сначала показаться.
2. Как вы видите, обшивка прикреплена при помощи скоб с размером короны 3 / 8 дюйма и длиной ¼ дюйма. Если у вас целиковое сидение (как на картинке), то с помощью гвоздодера удалите все скобы только в той области, которую вы собираетесь переделывать. Если вы работаете над водительским сидением в случае с сидением из двух частей, то вам необходимо удалить все скобы так что бы обшивку можно было удалить полностью.
Осторожно, не порежьте обшивку гвоздодером под скобами в процессе выдергивания скобы. Просто вставьте кончик гвоздодера под скобу, а затем попытайтесь ее извлечь волнистыми движениями. Не пытайтесь впихивать гвоздодер полностью под скобу, а затем тянуть. Вы вероятнее всего таким образом порвете обшивку.
3. Позаботьтесь о себе, а также людях и животных с которыми вы живете. Соберите все скобы и выбросите их в мусорный ящик для избежания попадания их в ногу или лапу.
4. После удаления скоб, снимите обшивку (сидение из двух частей) или убедитесь, что вы удалили достаточное количество скоб что бы оттянуть обшивку достаточно назад (целиковое сидение). Обшивка должна быть оттянута назад на достаточное расстояние что бы место для работы над изменяемой частью было свободно. При недостаточном количестве места вы можете случайно порезать обшивку «болгаркой» при придании пене формы.
На фото изображено установленное на мотоцикл сидение без обивки. Обратите внимание что обшивка оттянута сильно назад, за холм, что бы не мешалась.
Прежде чем вы начнете резать и придавать форму пене, вам необходимо понять, как «уклон» и «прожим» влияют на комфорт вашего сидения. Понимание этого поможет вам также понять почему ваше нынешнее сидение не столь удобно.
Уклон, это угол сидения от его передней части к задней. Он определяет как сильно водитель скатывается к баку, какова нагрузка на запястья и сколько мягких тканей отталкивается в сторону от седалищного горба. Больший уклон толкает ездока на бак и увеличивает давление на запястьях, а также выталкивает мягкие ткани из под седалищного горба тем самым раздражая его быстрее. На иллюстрация ниже приведена эта связь.
Ниже приведены еще две фотографий сидения Honda VFR. Уклон на сидении слева сильно уменьшен. Данная переделка также обеспечивает немного больше места для ног за счет увеличения высоты седла. Это снизить усталость ног в коленях при длительных поездках за счет меньшего изгиба сустава. Но такая переделка может не подойти людям маленького роста т.к. увеличенная высота сидения не позволит им достать ногами до земли. Обратите также внимание, что заводская обивка была сохранена экономя время и деньги. Может это сидение не выглядит столь красивым и дорогим как сидения сторонних производителей, но: 1) оно не столь уж и страшно выглядит, 2) никто не видит его когда я еду на мотоцикле, 3) эта переделка позволила мне поднять комфортное время в седле с 30 минут до 10 часов, и 4) эта переделка обошлась мне менее чем в 50$ с материалами.
Приведу еще пару фотографий сидения мотоцикла Suzuki GSXR600. Слева перестроенное сидение, а справа стандартное. Уклон был вновь уменьшен что бы уменьшить съезжание водителя на бак, а также что бы увеличить площадь подушки и поддержку седока. Смотря на фотографию не кажется, что бы на стандартном сидении водитель слишком сильно скатывался вперед, но в паре с высокими подножками и низкими рукоятками уклон был таков, что я обнаружил, что постоянно отталкиваюсь от руля назад. Кроме того, маленькая площадь подушки и слабая поддержка делали езду для меня не выносимой уже через 30 минут езды. Со стандартным сидением мне было трудно наслаждаться ездой и ездить так как я хочу.
Нос является той частью сидения, которая помогает уменьшит съезд водителя к баку что бывает почти со всеми стандартными сидениями. На иллюстрации ниже изображено стандартное и перестроенное сидение Suzuki Hayabusa с более выраженным носом. Нос не только предотвращает съезд ездока к баку, но и помогает распределить вес по сидению снижая давление с седалищного горба.
Поддержка это область сидения на которую распределяется вес ездока. При распределении веса на бОльшую площадь боль уменьшается в тех местах где ягодицы обычно несут бОльщую нагрузку. Это особенно заметно в зоне седалищного горба. БОльшая поддержка является ключевым аспектом в процессе создания комфортного сидения, особенно для длинных поездок. На рисунках ниже показано поддержка распределить вес что бы сделать сидение более комфортным.
Некоторые производители сидений, такие как Russell и Bill Mayer строят сидения исключительно для круизеров и спорт-туреров. Они обслуживают водителей, которым нужно комфортное сидение для серьезных, длинных путешествий. Форма их сидений может не подходить большинству водителей спорбайков которым необходимо активно двигаться в седле в процессе управления мотоциклом. Тем не менее форма их сидений наглядно отображает каким образом производители этих сидений опираясь на многолетний опыт и многочисленные лабораторные исследования добиваются удобного уклона и поддержки.
Надеюсь вы теперь имеете представление о том как нужно переделать сидение что бы оно стало более удобным и почему такие переделки имеют смысл. Итак, настало время удаления и изменения формы некоторой части пены стандартного сидения, а также добавления новой, более удобной пены. В конце концов вам необходимо найти наилучшее отношение уклона и поддержки.
Эта часть процесса может привести вас в замешательство в первые пару раз. Вы можете усомниться в том, не испортили ли вы свое сидение. В такой момент просто подумайте о том, что в отличие от переделки внутренних частей двигателя при перестройке сидения вы не можете нанести какие-либо повреждения мотоциклу. Это всего лишь сидение состоящее из пены и виниловой обложки. Как только вы опробуете несколько перечисленных ниже способов вы сразу же обретете в себе уверенность в своей способности овладеть искусством улучшения сидения.
Удалите чехол таким образом, что бы рабочая зона была полностью свободна.
На иллюстрациях ниже отображены основные зоны атаки. Основные изменения производимые в этих областях помогут уменьшить уклон, увеличить поддержку и, увеличивая длину водительского сидения, позволят рослым водителям немного больше передвигаться в сидении вперед-назад.
Кроме того, обратите внимание, что мы будем использовать два слоя пены. Нижний слой обеспечивает прочный «фундамент», а в верхнем слое используется мягкая пена для повышения комфорта и сведению к минимуму любых недостатков в нижнем слое пены.
Возможно вам будет легче если вы отметите на стандартном сидении те зоны, которые вы хотите сделать тоньше. Но помните, что удалить пену гораздо проще чем добавить ее обратно. Потому работайте терпеливо и осторожно.
Тщательно удалите или уменьшите количество пены на тех участках стандартного сидения которые вы отметили. Используйте очень легкое давление на «болгарку» т.к. она с легкостью прорезает и удаляет пену. Делайте как можно более длинные движения вместо того что бы пытаться обрабатывать пену маленькими участками. Никогда не направляйте диск «болгарки» в сторону от себя. Вместо этого всегда тяните ее на себя нежно удаляя пену которая вам не нужна.
Всегда используйте защитные очки и респиратор. Пыль от пены может раздражать глаза и легкие!
Периодически проверяйте рукой шлифованные области что бы убедиться, что на них не осталось случайных высоких или низких «пятен». Если таковые обнаружатся то удалите их «болгаркой».
В процессе шлифования (удаления) пены стандартного сидения у вас может возникнуть желание сделать не большую впадину что бы увеличить поддержку. Что бы достигнуть необходимого уклона и поддержки, на сидении этой Honda VFR (см фото ниже) пену пришлось удалить до основания сидения. В удалении столь большого количества пены нет ничего страшного т.к. я собираюсь добавить 1,5 слоя новой пены на это место. К тому же задняя часть сидения несет лишь малую часть веса водителя мотоцикла.
Рассматривая фотографии формы вышеприведенных сидений до и после шлифовки можно заметить, что иногда форма оснований стандартных сидений и количество пены на них не позволяют со шлифовать достаточное количество пены что бы достичь значительных изменений уклона и поддержки. В некоторых случаях это может привести к увеличению высоты седла, хотя это зависит от различных комбинаций внесенных изменений. Это процесс проб и ошибок и результат будет разным для разных мотоциклов и водителей.
В данном конкретном случае я смог уменьшить высоту седла путем уменьшения высоты резиновых упоров под сидением в задней части сидения. Это привело к небольшому уменьшению уклона стандартного сидения. Я осознанно не стал удалять упоры полностью т.к. они все же поглощают некоторую вибрацию передаваемую на сидение от двигателя, а также я не хотел поцарапать задний пластик опустившимися краями сидения.
Увеличение ширины седла в том месте на которое приходится основная часть веса водителя мотоцикла позволит увеличить поддержку и комфорт. Без переделки основания сидела можно увеличить ширину седла примерно до 1,5 дюйма (3,8см). Кроме необходимости переделки основания, увеличение ширины на большую величину сделает скорее всего не возможным использование стандартного чехла сидения.
На иллюстрациях ниже показан один из способов увеличения ширины сидения. Вырежьте часть пены стандартного сидения. Используя клей из пульверизатора приклейте на это место новый кусок переработанной или жесткой пены с закрытой ячейкой. Я люблю использовать куски пены толщиной 1 дюйм (2,54см) т.к. их легче резать и придавать им форму. Если вы хотите использовать более толстые, например 2 дюймовые, куски пены, то вам нужно просто склеить два куска пены между собой.
Как видно на последней картинке это позволяет добавлять и придавать форму маленькому куску пены что позволяет сгладить общую форму и увеличить поддержку в свисающей части. Точное место в котором необходимо увеличить ширину седла зависит от формы вашего тела и личных предпочтений. Рисунки являются лишь иллюстративными.
Один или два куска пены толщиной в 1 дюйм можно использовать для создания носа. Он позволит уменьшить уклон и увеличить поддержку. Это поможет свести к минимуму неприятный синдром съезжания к баку. Если будете использовать два куска пены толщиной в 1 дюйм, то просто склейте их между собой. Затем приклейте этот двухдюймовый кусок на стандартное сидение. Хотя 2 дюймовая высота и может показаться слишком большой, я использовал в данном случае более мягкую пену с открытой ячейкой, которая легко поддается давлению и такая высота была необходима что бы в достаточной степени уменьшить уклон и увеличить поддержку большинства стандартных сидений. К тому же в позже вы будете добавлять дополнительные слои пены на сидение в процессе чего высота носа окажется меньше. После того как вы испытаете сидение на ходу и вам покажется, что высота носа слишком велика вы всегда сможете уменьшить высоту под вас.
Отшлифуйте форму носа таким образом, что бы она плавно перетекала в сидение и приняла такую форму которая вам подходит наилучшим образом. В процессе шлифовки следите за тем, что бы направление вращение диска было направленно в сторону сидения. Таким образом, что бы приклеенные слои прижимались друг к другу и сидению во время шлифовки, а не отрывались от него. Будьте терпеливы и удаляйте не большое количество пены за раз. Когда вы закончите пена должна быть гладкой, выровненной и плотно прилегающей друг к другу.
На данном этапе устанавливается слой жесткой высококачественной пены толщиной в 1 дюйм на основание сидения. Этим слоем пены заменяется менее удобная пена стандартного сидения которая была удалена и возвращается высота сидения которая была потеряна. Этот дополнительный слой также позволит позднее придать сидению форму уменьшив уклон и увеличив поддержку. Используйте в качестве этого слоя жесткую пену с открытой (например переработанная пена) или закрытой ячейкой. Обратите внимание как область вокруг носа спущена вниз. Благодаря этому нос остается мягким и не кажется слишком высоким. Если вы хотите этим слоем уменьшить уклон сидения как можно больше, снимите не большой слой задней части сидения. Удаление небольшого слоя сидения в центральной части как показано на рисунке ниже позволит увеличить поддержку.
Для меня этот шаг оказался очень эффективным с точки зрения уменьшения нагрузки на седалищный горб. Этот шаг включает в себя удаление части верхнего, жесткого слоя (см слой В на рисунке) пены (например переработанной пены) и замену его более мягкой пеной такой же толщины (см слой А на рисунке). Более мягкая пена может быть той же пеной с открытой ячейкой которая использовалась на носу. Если вы будете использовать высококачественную пену с открытой ячейкой, то два слоя пены не будут под вашим весом слишком сильно продавливаться. Т.е. другими словами вы не должны «провалиться» в сидение.
Сядьте на установленное на мотоцикле сидение и обратите внимание в котором месте кости седалищного горба оставляют наибольшие следы на сидении. Используйте белый мел, пастель, или что-то подобное, чтобы отметить эту область на сиденье. Вы можете вырезать выделенную область с помощью ножниц, ножа, или чего-то еще. Зона которую необходимо вырезать указана на картинке снизу буквой В. Если вы воспользуетесь ножницами, то сначала вам необходимо будет снять этот слой пены с сидения.
Затем вырежьте части более мягкой пены (А) таким образом, что бы они точно подходили в только что вырезанные отверстия в пене В. Нанесите на них немного клея и установите на место.
Это сделает область контакта костей седалищного горба с сидением немного мягче. Если сидению предана не верная форма или оно слишком жесткое, то при длительных поездках кости седалищного горба могут начать сильно болеть.
На данном этапе необходимо покрыть все сидение 1 дюймовой высококачественной пеной с открытой ячейкой. Это сделает сидение немного более мягким по сравнению с тем если вы оставите не прикрытым переработанную пену или пену с закрытой ячейкой. Этот последний слой также сгладит все неровности благодаря чему сидение будет выглядеть более гладким после того как вы натянете обивку. Этот шаг не подразумевает ничего другого кроме как вырезание пены правильной формы. Возможно будет необходимо немного сгладить края «болгаркой» и немного спустить передний край в том месте где подколенные сухожилия касаются передней боковой части сидения (см фото ниже).
Иногда наблюдение за тем как кто-то делает свою работу может быть очень полезным даже в случаях когда специфика проекта и инструменты сильно отличаются от ваших. Если вы не знакомы с тем, кто умеет это делать, то альтернативой может быть просмотр соответствующего видео. Ниже приведены несколько роликов в которых можно посмотреть как другие работают с пеной.
Вы можете попробовать реализовать некоторые переделки описанные на этом сайте в том виде в котором они представлены, или можете попробовать взять лишь идею описанную здесь и реализовать ее на иной лад что бы результат был наилучшим именно для вас. Например вместо двух слоев 1 дюймовой пены для создания носа использовать лишь один слой. Но учитывайте при этом, что толщина пены может варьироваться от 0,5 дюйма до 4 дюймов, но при этом пену толщиной в 1 дюйм гораздо легче резать и шлифовать. И также не забывайте, что вы всегда можете склеить куски пены разной толщины между собой для получения пены именно той толщины которая вам необходима.
Вставка гелевой подушки
Многим мотоциклистам нравятся вставки из гелевой подушки, но на самом деле их эффективность сильно варьируется от одного водителя к другому. Ниже приведены шаги для вставки гелевой подушки не увеличивая при этом высоты сидения.
Эти же шаги применяются если вместо гелевой подушки вы хотите сделать вставку из другой пены которая обеспечивает бОльшую чем стандартная поддержку (например полиуретановая пена с открытой ячейкой, пена с памятью и т.д.)
Вырежьте гелевую подушку такого размера и формы которая обеспечит наилучшую поддержку в той части сидения которой касается бОльшая часть ягодиц. Другими словами гелевая подушка должна быть достаточного размера что бы кости седалищного горба на оказались на половину на гелевой подушке и на половину на пене. Заметьте, что кости седалищного горба расположены очень близко друг к другу. Потому нет необходимости устанавливать большой (и дорогой) кусок гелевой подушки для лучшей поддержки и распределения львиной части веса вашего тела. При росте 193см и весе в 97 кг вы можете увидеть как мои кости седалищного горба умещаются на гелевой подушке размером в 10х9 дюймов. Примечание. Помните, обычно очень легко соединить между собой два или более кусков геля если вам нужен кусок бОльшего размера. Обычно для этого не требуется ни каких клеящих средств. Просто очистите отрезанные стороны подушек которые вы хотите соединить и сожмите липкие края между собой.
Отметьте на сидении периметр гелевой подушки что бы вы знали точно где необходимо вырезать пену (см картинку ниже). Еще раз повторю, что размещение гелевой подушки имеет решающее значение. Убедитесь, что она находится в той зоне сидения на которую приходится основная масса вашего тела.
Удалите часть пены стандартного сидения таким образом, что бы образовавшееся углубление в сидении соответствовало по форме и размеру гелевой подушке и установите ее в это углубление. Это можно сделать следующими образом:
Прежде всего сделайте прорез по линиям на сидении с помощью шлифовального диска надетого на дрель (см картинку ниже). Это можно также сделать с помощью болгарки или любым другим инструментом, позволяющим сделать тонкий разрез по линии. Благодаря тому, что эти методы позволяют сделать тонкий и ровный рез, то при условии что периметр был отмечен правильно зазор между гелевой подушкой и пеной будет минимальным. Глубина паза должна равняться высоте гелевой подушки.
После того как вы завершили вырезку паза, вышлифуйте с помощью шлифовального диска «болгарки» всю площадь внутри вырезанного периметра. Опять же глубина вышлифованной части сидения должна равняться высоте гелевой. При погружении гелевой подушки в получившееся углубление края пены должны быть на одном уровне с краем гелевой подушки. Помните, что гораздо проще сошлифовать еще немного пены чем добавить ее назад если вы удалите ее слишком много. Так что будьте терпеливы и осторожны с «болгаркой» периодически проверяя как гелевая подушка подходит на свое место.
Что бы быть уверенным, что гелевая подушка надежно закрепилась на своем месте приклейте ее в вырезанную форму клеем из пульверизатора. Для того что бы скрыть все неровности и недостатки возникшие при работе, а также компенсировать расширение гелевой подушки в жаркий день, покройте верхнюю часть сидения 0,5 дюймовой пеной с открытой ячейкой. На иллюстрациях ниже показано как это должно выглядеть с носом и без него.
Возможности безграничны. На иллюстрации ниже приведен пример, где для гелевой подушки сделан сквозной вырез в 1 дюймовой пене. Т.к. гелевая подушка имеет толщину в 0,5 дюйма, то использована также 0,5 дюймовая пена той же формы что и гелевая подушка, что бы подложив ее под гелевую подушку выровнять высоту гелевой подушки с высотой 1 дюймовой пены. Этот вариант гораздо проще чем предыдущий т.к. гораздо проще сделать в пене сквозной вырез чем вышлифовать углубление определенной глубины.
Наконец вы готовы к тому что собрать все обратно и вернуться к езде. Изменения внесенные в форму сидения неизбежно повлияют на то как сложно будет натянуть обратно и закрепить обшивку. В том месте где вы увеличили количество пены и увеличилась высота седла составят наибольшие проблемы. Если чехол не имеет швов, то в большинстве случаев скорее всего удастся растянут его настолько что бы по краям осталось достаточно ткани для ее сшивания с рамой седла. Даже если вам придется сильно натягивать чехол, не переживайте на счет того, что он может в какой-то момент сорваться с седла т.к. силы растяжения, действующие на чехол, распределяются между всеми скрепками находящимися по всему периметру сидения. В течение времени виниловый чехол немного растягивается, благодаря чему напряжение в чехле со временем спадет. Вполне вероятно вам придется снять чехол пару раз что бы его немного поправить.
Может показаться, что этот процесс не нуждается в каких-либо объяснениях. Однако после того как вы попробуете вогнать хотя бы одну скобу в пластиковую раму сидения ручным или дешевым электрическим степлером, вы сразу поймете, что вогнать их туда до конца и надежно не так просто как в деревянную поверхность. Пластик достаточно тверд. Потому необходимо использовать по крайней мере приличный электрический степлер коммерческого класса.
При использовании нормального степлера для тяжелых условий (например такой как Arrow ETFX50 приведенный в разделе „ основные инструменты “) держите зажмите седло коленями или другим способом таким образом что бы вы могли степлером прижать чехол плотно к раме сидения (см фото ниже).
После того как вы сделаете пробную поездку на новом сидении, возможно вам захочется его немного переделать – изменить форму, чуть-чуть сошлифовать или добавить тут и там. Потому вначале можно сшить чехол с рамой сидения небольшим количеством скоб. Затем, когда вы решите что необходимая вам форма сидения достигнута необходимо вбить скобы с интервалом примерно в 1 дюйм. В процессе повторной установки и удаления чехла на раме сидения конечно останутся отверстия от скоб, но их не стоит пугаться т.к. они не видны если скобы вбиты плотно и не влияют на прочность рамы сидения.
Как достичь ровной, сильной натяжки чехла
Чехол должен быть натянут довольно сильно. В противном случае он может съехать или на нем могут появится морщины т.к. ваше тело активно двигается по седлу в процессе езды. Это одна из причин почему сидения спортбайков сильно отличаются от сидений круйзеров. Если вы увеличили количество пены на сидении и используете стандартный чехол, то это должно быть довольно простой задачей т.к. вам придется накрыть бОльшую площадь тем же чехлом.
Что бы быть уверенным в том, что натяжение чехла равномерно по всему сидению, необходимо закреплять чехол от края к краю. Во-первых закрепите небольшую часть чехла спереди и сзади седла убедившись, что чехол натянут довольно сильно. Используйте всего пару скоб как спереди так и сзади. Этого достаточно что бы удерживать чехол на месте пока вы будете закреплять его по бокам. Закрепляйте чехол от одного края к другому заворачивая не большой кусок чехла на раму седла под сидение и закрепляя его там скобой. Следите за тем, что бы не получилось так, что с одной стороны вы закрепления осталась слишком широкая полоса чехла, а с другой стороны слишком узкая. Если вам покажется, что вы натягивает чехол с одной стороны больше чем с другой, то не забывайте натягивать его из стороны в сторону что бы распределить натяжение равномерно. Следите за тем, что бы не было морщин или что бы чехол нигде не провисал. Если обнаружите такие места, то удалите несколько последних скоб и попробуйте снова. Продолжайте постепенно закреплять чехол из стороны в сторону до тех пор пока полностью не закрепите его.
После того как вы полностью закрепили правую и левую стороны седла закрепите передний и задний края чехла. Вы обнаружите, что теперь натягивать чехол гораздо проще т.к. он уже надежно закреплен по сторонам. См иллюстрацию приведенную ниже что бы лучше понять порядок натяжения чехла.
На некоторых стандартных сидениях есть довольно резкие углы. Некоторые стандартные сидения имеют довольно ре имеют резкие углы. Эти углы обычно находятся в передней части сиденья которая огибает бак, в нижней части сидения в месте где оно поднимается вверх, а также в задней части сидения. Ниже приведены фотографии двух сидений (одно из этих сидений использовано в процессе переделки на этом сайте) с довольно сложными формами.
Если вы используете стандартный чехол, то он уже может быть вырезан или отформован под эти углы, не создавая морщин (см фото ниже). Если чехол все же не был вырезан под эти углы или вы используете новый кусок винила, постепенно натягивайте, загибайте и закрепляйте небольшие участки винила. Эти перекрывающиеся участки вокруг угла иногда называются сборками. На фотографиях ниже можно увидеть, как эти сборки или складки выглядят вокруг угла.
Если сборки будут слишком большими и будут видны после установки сидения, вы можете отрезать избытки винила ножницами потянув его за «уши» и отрезав на расстоянии примерно 0,5 дюйма от края (см фото ниже). В конце концов вы должны достигнуть результата при котором чехол гладок сверху и достаточно тонок снизу что бы плотно равномерно прилегать к нижнему обтекателю.
Если стандартный чехол не подходит
Сложнее ситуация когда вы существенно изменили форму стандартного сидения и сделали ее необычной из-за чего необходимо приходится использовать чехол со швами. Иногда в таких ситуациях размера стандартного чехла может не хватить что бы покрыть все сидение.
Иногда может случиться так, что после переделки сидения, чехла стандартного сидения будет не хватать на каком-нибудь одном не большом участке. В таком случае просто не сшивайте чехол с рамой сидения в этом месте. Вокруг этого места будет достаточно скоб что бы удерживать чехол на месте и это место будет не видно после установки сидения на мотоцикл. На фотография ниже приведен один пример такого случая.
Если вы желаете установить на переделанное сидение сшитый под заказ чехол со швами который подошел бы к вашему сидению наилучшим образом, то всегда можно отнести сидение на перетяжку в мастерскую занимающуюся перетяжкой автомобильных салонов или мотоциклетных сидений. Это будет стоить вам некоторых денег, но в любом случае это будет гораздо дешевле чем заказать в этой же мастерской переделку всего сидения. И если изменить форму сидения под силу практически каждому, то умения и опыт необходимые для того что бы сшить прекрасно выглядящий новый чехол, находятся за пределами того уровня которого готовы достигать большинство простых людей.
Иногда наблюдение за тем как кто-то делает свою работу может быть очень полезным даже в случаях когда специфика проекта и инструменты сильно отличаются от ваших. Если вы не знакомы с тем, кто умеет это делать, то альтернативой может быть просмотр соответствующего видео. Ниже приведены несколько роликов в которых можно посмотреть как другие работают с пеной.