Как сделать стеклоподъемник на авто
Автоматический стеклоподъемник [модифицированный]
В общем отжимать защелки надо с стороны кнопок для задних стекол, сначала справа заднюю, потом слева заднюю, потом средние также и т.д. Снимаем нижнюю крышку, после это нужно снять и верхнюю(та что вокруг кнопок).
Снимаем верхнюю крышку и видим, что кнопке вверх до конца мешает подняться 3 выступа (они имеются у каждой кнопки), но т.к. только кнопка водительского окна имеет 3 положения(будет видно, что на плате у нее другой переключатель), то только водительское окно может автоматом подниматься и опускаться, но только эта возможность производителями по-дефолту отключена (видимо из соображений безопасности, чтобы ненароком не защимить себе че нить).
Ну в общем, разобрал, начал сначала искать за счет чего создается эффект «донажатия» на кнопке водительского окна, и усмотрел, что внутри самой кнопки, в самом центре у нее не сточен небольшой выступ (на других он сточен). Ну и бог с ним, мне он особо и не нужен, у меня проблема как сделать «донажатие» для подъема окна.
Так вот. Все кто делал подобное, полностью стачивал эти 3 выступа и кнопки беспрепятственно поднималась до конца и окно автоматом поднималось, но если хотелось его чуть чуть приподнять, то нужно было ловить момент и главное не перетянуть кнопку на себя. Я увидел, что эти выступы выходят за кнопку чуть дальше на 1-1,5 мм. Т.е. если их аккуратно сточить и оставить немного чтобы кнопка цеплялась за остатки, то я добьюсь нужного эффекта. Так и поступил. Аккуратно полотном от ножовки по металлу (то что было под рукой) проточил выступы как можно ближе к кнопке на один пропил (этого оказалось мало). Потом еще приблизительно на один. В итоге я достиг нужного эффекта, т.е. когда жму на подъем, кнопка упирается во что-то, но стоит немного поднажать и она проскакивает и срабатывает уже автоматическое поднятие. Вот на изображении показано что получилось в итоге
А на следующем фото можно увидеть разницу между выступами (как стало и было, они что спереди, что сзади одинаковы)
Короче кнопка стала работать правильно, но я ее сделал с запасом, т.к. со временим при трении пластика о пластик, будут стираться выступы, то я их не совсем уж стал подгонять до нужного результата. Так что сейчас кнопки в самом верхнем положении застревает, но при не сильном нажатии становится в нейтрально положение (со временем это уйдет, когда пластик сотрется). Ну фотке видно как кнопка удерживается в верхнем положении:
Собрал в обратном порядке, но до этого протестил в разобранном виде, что все работает. Кстати не надо забывать, что переключатель водительского окна, что на плате припаян, нужно поставить в среднее положение, наверняка же захочется его отверткой погонять по всем положениям и забыть после этого поставить в среднее положение 😉
Через пару тройку недель пластик подотрется и все будет работать идеально, да и честно сказать боялся что слишком много отрежу и не будет нужного мне эффекта, а так это дело времени, пока все притрется.
Ну и напоследок выложу фотку блока, сбоку, чтобы видеть как устроены зажимы, которые держут его в дверях
Я отжимал сначала со стороны лобовухи и тянул вверх, поэтому зажим такой прижатый получился. Когда первый раз поставил на место блок, то он у меня болтался, пришлось немного отгинать усики вверх (снова вытаскивал блок из обшивки), после чего он нормально встал.
В общем доволен результатом. Так не хватало этой функции автоподъема стекла, теперь все окей.
Правильные схемы подключения электростеклоподъемников (ЭСП) и доводчика стекол
Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.
Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь: www.drive2.ru/l/4651635/
Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.
Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.
Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.
Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»
Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери
При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).
Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.
Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.
Так как цепь последовательная, то получаются большие просадки напряжения по длинным проводам и пассажирское стекло двигается очень медленно!
Поэтому при использовании дублирующей кнопки обязательно используем два 5-ти контактных реле, у которых выходной 30-й контакт без подачи напряжения на контакты обмотки (85 и 86) постоянно замкнут на контакт 88 (87а в импортных реле), что дает нам необходимый минусовой контакт при обесточенном реле (работает как переключатель). У дублирующей кнопки (на водительской двери) реле не нужны, так как она по сути является управляющей через пассажирскую кнопку для её же реле.
Реле нужно располагать как можно ближе к электродвигателю ЭСП пассажира (если нет доводчика) или же перед входом в доводчик (после доводчика нельзя, так как не будет работать детектор электромагнитного шума и будет крутить пока не сгорит!), то есть как можно ближе к потребителю!
Если на обмотку на контакт 85 подано напряжение, то выходной 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с минусом (массой). Использовать только такие 5-ти контактные силовые реле!
Реле 90.3747 — в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
Реле 113.3747 или 75.3777 — в металлическом корпусе с фланцем крепления;
При использовании слаботочных мультиплексных (триггерных) кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле! При использовании обычного доводчика реле так же нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них. Если же в доводчике есть свои реле и они используются и на короткое и на длинное нажатие, то отдельные реле не нужны.
Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).
Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП
Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу
Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»
Доводчик стекол Pandora DWM-210
Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!
Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.
При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).
Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 9 2, 16 20, 15 10, 14 19, 13 18.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!
Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95
Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.
Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.
Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).
Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей
В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях —
схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции «автоопределения» активных управляющих уровней.
Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.
Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.
Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).
Электростеклоподъемники своими руками. Подробности.
Все началось с того, как друг принес мне 2 кнопки стеклоподъемника. С этого момента в голове загорелась идея о электрических стеклоподъемниках. Т.К. уже был опыт с лебедкой с моторами от стеклоочистителей, за основу были взяты именно они, тем более что в запасе как раз лежало 2 штуки. Так и началась сборка.
Внимание!
Этот способ подходит только на ФОРТОЧНУЮ дверь! Чтобы не было недаразумений и вопросов по поводу безфорточных стекол.
И так, сборка:
Для начала взял моторчик, перебрал, заменил смазку.
Один провод от корпуса (массы) был перепаян на провод.
Был разобран родной механизм, выпрессованы болты.
Ролик с тросами был проточен под конус и гайку от стеклоочистителя
В родном креплении, были сделаны 3 отверстия для моторчика и центральное увеличено.
Дальше прикручен мотор и сточены головки болтов
И настало самое сложное. Это натягивание тросов в двери. Это самый гемор.
В итоге все было установлено и протестировано.
Как сделать электростеклоподъемники своими руками
Многие современные автомобили еще на заводе оснащаются электрическими стеклоподъемниками. Но раньше далеко не все водители могли похвастаться наличием такой системы, делающей процесс вождения более комфортным, да и сейчас можно встретить машины без подъемников стекол. Не все автомобилисты, которым «повезло» иметь дело с механической системой подъема стекол, могут смириться с этим, поэтому они решают самостоятельно устранить эту проблему – установить электрические стеклоподъемники на свое авто. О том, как проводится установка электростеклоподъемников, и пойдет речь в данной статье.
Устройство электростеклоподъемника
Главная задача стеклоподъемников заключается в поднятии и опускании стекол, установленных в дверях автомобиля. Сначала для этого использовались исключительно механические системы, которые в народе называются «мясорубками» или «веслами». Теперь же им на замену постепенно приходят электрические системы, а механический привод устанавливается только на бюджетные модели автомобилей.
Зачастую установка электрической системы происходит внутри дверей, но также они могут монтироваться в специальных подрамниках или других местах – это зависит от фантазии и находчивости автомобильных производителей. Стеклоподъемный механизм в редких случаях может крепиться и на самом корпусе.
В состав конструкции стеклоподъемника входят следующие элементы:
Управление электростеклоподъемниками возлагается на блок управления, состоящий из микросхемы и клавиш. Нажимая соответствующие кнопки, водитель регулирует открытие правого или левого окна. Привод состоит из нескольких элементов, один из которых представляет собой электрический двигатель, а другой – зубчатую или червячную передачу.
Элементы конструкции находятся на одном и том же блоке. Благодаря приводу создается необходимое усилие, передающееся стеклоподъемнику, в результате чего стекло двигается. Благодаря червячной передаче, которая содержится в конструкции электростеклоподъемника, можно предотвратить незапланированное открытие окон.
На заметку! Блокировка может включиться автоматически, если будет приложено механическое усилие для передачи вращения от колеса червяку, поскольку механизм предназначен для обратного действия.
Разновидности
На подъемный механизм возлагается большая ответственность, поэтому он должен быть технологичным и надежным. На автомобили устанавливается несколько видов таких механизмов, это рычажный, реечный и тросовый. Все они отличаются друг от друга. Рассмотрим отдельно каждый из видов.
Рычажный
Благодаря идеальному сочетанию компактности и высокой надежности этот механизм автомобилисты выбирают чаще всего. Вращением шестерни занимается электрический двигатель. От нее вращение передается рычагам, двигающим пластину, что фиксирует боковое стекло. Основной недостаток механизма связан с принципом его работы, то есть, скорость движения стекла постепенно снижается вместе с его поднятием. Следовательно, чем выше оно находится в данный момент, тем медленнее оно передвигается.
Одна из разновидностей стеклоподъемников – рычажный
Движение происходит по направляющим, причем это не зависит от используемого вида стеклоподъемника. В дверных рамках этим занимаются специальные желоба, а специальные рельсы выполняют эту задачу внутри.
Реечный
При сравнении с аналогами, реечный механизм считается более надежным и долговечным. Принцип работы основан на превращении вращательного движения электрического мотора в линейное перемещение реек, которые осуществляют поднятие или опускание стекла. Реечные стеклоподъемники отличаются не только надежностью, но и высокой скоростью, к тому же при работе практически не возникает шума.
Так выглядит реечный стеклоподъемник
Но, несмотря на все преимущества, такой механизм имеет и свои недостатки, среди которых – необходимость смазки рабочих шестеренок. При нехватке смазочного материала шестерни очень быстро изнашиваются и не могут полноценно функционировать. Если автомобилист решит немного сэкономить, выбрав пластиковые шестерни, а не металлические, то срок службы механизма существенно снизится. Последний недостаток реечных подъемников заключается в том, что для их установки нужно много свободного места в автомобильной дверце.
Тросовый
Простота ремонта является основным преимуществом тросовых стеклоподъемников над другими. При необходимости, запчасти для данного механизма можно купить в любом магазине автозапчастей, а ремонтные процедуры можно выполнить самостоятельно. Такое преимущество компенсирует недостатки механизма, среди которых большая вероятность перегрева мотора, низкая прочность элементов конструкции, вытягивание троса или его износ.
Тросовый стеклоподъемник
Импульсные стеклоподъемники и обычные
Помимо используемого механизма, электростеклоподъемники разделяются также на обычные и импульсные. В первом варианте процесс поднятия стекла проходит плавно и постепенно, в то время как импульсные стеклоподъемники полностью поднимают или опускают стекло при одном нажатии. Импульсные механизмы могут работать в двух режимах: импульсном и обычном.
Шумоизоляция моторного отсека
Подробнее об этом читайте здесь. Также вас может заинтересовать наша статья о тюнинге выхлопной системы.
В конструкцию импульсных стеклоподъемников, как правило, входят пятипозиционные клавиши, позволяющие водителю самому выбирать режим положение стекла, который предусматривает программа. Зачастую это 4 позиции – 2 внизу и 2 сверху. Многие предпочитают устанавливать на свое авто импульсные механизмы из-за их удобства.
Приступаем к установке
Если вы решились заменить механические стеклоподъемники на своем автомобиле электрическими, тогда нужно определиться с типом механизма, ведь от этого зависит сумма, которую придется заплатить за само устройство и его установку. Стоимость реечных и рычажных механизмов считается самой высокой – от 2000 до 3000 рублей, но в этом случае лучше не экономить.
Поскольку процесс установки электростеклоподъемников своими руками несложный, то сделать это под силу каждому автомобилисту. Главное – это желание и немного свободного времени. Также вы сможете сэкономить на услугах сервисного центра. Процедура установки состоит из нескольких этапов, таких как подготовка необходимых инструментов, сама установка механизма и подключение проводки. Рассмотрим каждый из этапов отдельно.
Инструменты и материалы
Сначала нужно купить новые стеклоподъемники, но только после того, как вы определитесь с выбором механизма. Благо, большое количество автомагазинов в каждом городе позволяют совершить покупку без проблем. Не нужно только экономить, чтобы не попасться на дешевую китайскую подделку.
Помимо главного устройства, для замены электростеклоподъемников нужно подготовить следующее:
Что нужно для установки стеклоподъемника
Также для работы потребуются и расходные материалы, подключить устройство или надежно зафиксировать без которых будет невозможно:
На заметку! Также для работы с проводкой желательно приобрести термоусадочную трубку (ТУТ), основная задача которой заключается в изоляции электрических проводов. Благодаря высоким электроизоляционным свойствам ТУТ нередко используется вместо изоленты, но при этом ее монтаж выполняется намного проще.
Установка
Установки электрического стеклоподъемника своими руками имеет много плюсов, главный из которых – это отсутствие необходимости в сверлении или паянии. Заводское место установки ручного механизма отлично подходит для этого. Ниже представлена пошаговая инструкция установки электростеклоподъемника, соблюдение которой позволит выполнить данную процедуру максимально быстро и качественно.
Шаг 1. Для начала снимите дверные карты с обеих сторон, после чего тщательно очистите поверхность двери от пыли грязи, которая скопилась там за годы эксплуатации транспортного средства. Это делается для удобства выполнения следующих этапов. При необходимости воспользуйтесь специальным очистительным средством.
Снимите дверные карты
Шаг 2. Опустив боковое стекло, открутите крепежные элементы. В большинстве случаев для этого требуется крестовая отвертка. После этого стекло нужно поднять вверх до упора, где оно фиксируется (для фиксации можно использовать деревянные клинья). Теперь снова опустите ручку вниз.
Снятие элементов крепления
Шаг 3. Открутите все остальные крепежные гайки до конца. Чтобы потом не искать их по всему гаражу, заранее подготовьте небольшую посуду для всех мелких деталей, которые вы будете откручивать.
Старайтесь не потерять мелкие детали
Шаг 4. Аккуратно достаньте планку из двери, по которой ездит стекло. На этом этапе автомобилисты часто сталкиваются с одно проблемой – планку нельзя вытащить из-за проводов, идущих к центральному замку. Для этого нужно их разматывать.
Демонтаж планки стеклоподъемника
Шаг 5. Снимите защитный кожух (пыльник), предотвращающий проникновение грязи и пыли снаружи. То же самое проделайте и на другой стороне машины. Теперь проденьте специальный провод через разобранную дверцу и снятый пыльник, проведя его в салон. Он будет проходить под нижней частью торпеды и к реле управления, то есть, к кнопкам. Удобнее всего устанавливать кнопки управления рядом с рычагом переключения скоростей.
Установка новой проводки
Шаг 6. После того, как провод будет протянут, приступайте к установке электродвигателя. Процесс весьма трудоемкий, поэтому нужно запастись терпением. Как только механизм будет установлен на свое место, зафиксируйте его крепежными элементами.
Установка электродвигателя стеклоподъемника
Шаг 7. Соедините протянутый ранее провод с электрическим двигателем стеклоподъемника. Для этого нужно снять 1,5-2 см изоляции провода и закрепить на оголенной его части разъем. Если на двигателе установлен разъем «папа», тогда на провод нужно поставить «маму». Затем так же соедините провод и на правой двери.
Подключение электродвигателя
Шаг 8. Подключите кнопки управления к проводам. При этом нужно строго соблюдать полярность. Один провод должен идти на «плюс», второй на «минус», а также два провода, идущих к двигателю стеклоподъемника. Как только все будет подключено, можно проверить работу устройства. Если все отлично работает, тогда можно крепить кнопки и ставить стекла обратно. После установки стекол обязательно протестируйте механизм еще раз.
Подключение блока управления
Шаг 9. В результате в салоне вашего авто появится несколько новых проводов, которые нужно аккуратно спрятать, чтобы не мозолили глаза. Лучше всего будет их скрепить в нескольких местах изолентой или специальными хомутами, а после чего зафиксировать под панелью. Установите все снятые элементы на свое место, после чего нужно сделать контрольную проверку проделанной работы. Как правило, весь процесс занимает 4-5 часов, но если делать замену впервые, то времени нужно потратить немного больше. Наслаждайтесь результатом.
Теперь можно наслаждаться улучшенным комфортом
Особенности подключения проводки
В первую очередь при подключении проводки необходимо измерить расстояние от электромотора до кнопок управления. Затем, используя протяжку, протяните провод под панелью автомобиля. В качестве протяжки можно взять обычную проволоку, на конце которой сделайте небольшую петлю для более комфортного протягивания проводки.
На заметку! Подбирайте провод с сечением не меньше 1 кв. мм. В противном случае вы можете столкнуться с проблемами при подключении, а вернее с установкой разъема.
Многие автомобилисты предпочитают подключать электростеклоподъемник к прикуривателю, но некоторые предпочитают подсоединять его к аккумулятору напрямую, что улучшает работу механизма, делая ее более стабильной. Но с технической точки зрения выполнить это гораздо сложнее.
Подключение проводки электростеклоподъемника
После подключения проводки нужно аккуратно вернуть дверную обшивку, закрывая все оставшиеся дыры с помощью декоративных заглушек. Перед тем, как выехать на трассу, все установленное оборудование обязательно нужно перепроверить.
Распространенные проблемы со стеклоподъемниками
Все проблемы, с которыми водителя сталкиваются при установке стеклоподъемников, стоит разделить на 2 основных группы – это механические и электрические. Основа диагностики заключается в проверке предохранителей, которые относятся к элементам из второй группы. При обнаружении нарушения целостности предохранителя, его необходимо заменить. Если деталь в порядке, то причину стоит искать в проводке.
На заметку! Нередко неисправность механизма может прятаться в блоке управления или реле. Для исключения этих вариантов следует прочистить контакты кнопки или поменять сам механизм, если это понадобится. Если проверка поступления тока не дала положительных результатов, тогда неисправность нужно искать в механической части.
Также мотор может неисправно работать в результате западания или залипания щеток. Чтобы это проверить, нажмите кнопку поднятия стекол, провернув ключ зажигания. В этот момент необходимо легко стучать по двери автомобиля. Если при этом стекла начнут нормально перемещаться вниз или вверх, тогда поломка кроется в неисправности самого двигателя. Снимите ротор из двигателя, сняв перед этим кожух с моторчиком. После этого обязательно устраните нагар, скопившийся в системе в процессе эксплуатации электростеклоподъемника. Чтобы полностью удалить нагар, воспользуйтесь наждачкой.
Все будут наслаждаться плодами вашей работы
В качестве заключения
Несмотря на заманчивую цену на детали многих неизвестных производителей, не стоит попадаться на эту ловушку. Также специалисты рекомендуют не устанавливать тросиковые конструкции, поскольку они не смогут долго прослужить. Исходя из технических показателей, реечные механизмы являются наиболее оптимальным вариантом для установки. Средняя стоимость комплектов обойдется примерно в 2000-3500 рублей, но могут встречаться и более дешевые экземпляры, но их качество, как правило, желает лучшего. В любом случае, независимо от выбранного механизма, электрический стеклоподъемник нужно в первую очередь установить правильно. Это главный фактор, определяющий исправность и продолжительную работу устройства.
Видео — Установка электрических стеклоподъемников «Гранат»
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Классические модели от Волжского автозавода в базовой комплектации имеют минимум удобств. Электростеклоподъемники, смонтированные на ВАЗ 2107, существенно повышают уровень комфорта и позволяют водителю и пассажирам открывать и закрывать окна, не прикладывая излишних усилий. Установка такого рода оборудования открывает и новые возможности: автоматическое закрытие стекол при постановке машины на охрану.
Штатная конструкция стеклоподъемников на модели ВАЗ 2107 — тросовая не отличается высокой надежностью. Попадание влаги через зазор между стеклом и уплотнителем может привести к заклиниванию механизма. Существует два варианта монтажа и подключения комплектов ЭСП:
Предпочтение следует отдать второму варианту тем более разница в стоимости комплектов оборудования незначительная.
Для выполнения данной операции потребуется инструмент слесарный: ключи гаечные, отвертки, пассатижи и тому подобное и комплект из двух или четырех ЭСП для автомобиля ВАЗ 2107. Работы удобнее проводить в гараже или закрытом боксе, обычно установить стеклоподъемники быстро, не имея соответствующего опыта, не удается. В ходе монтажа могут быть выявлены неисправности, для устранения которых потребуется покупка дополнительных запчастей.
Подготовительные мероприятия и разборка дверей
Для обеспечения доступа к механизму необходимо демонтировать обивку, операция выполняется следующим образом:
Подготовительные мероприятия для монтажа электростеклоподъемников на автомобиль модели ВАЗ 2107 окончены и можно переходить к следующему этапу.
Инсталляция электроприводов
Установка ранее приобретенных ЭСП и механизмов проводится в такой последовательности:
Полезный совет: обычно в комплекте поставки для этих целей предусмотренный саморезы, специалисты рекомендуют заменить их винтами с гайкой и фиксирующей шайбой гровером.
Следующим этапом будет подключение ЭСП бортовой сети автомобиля, в комплекте поставки имеется принципиальная схема. Следует внимательно ее изучить и действовать строго в соответствии с инструкцией по монтажу электростеклоподъемников в таком порядке:
Установка оборудования ЭСП и его подключение завершено, можно приступать к проверкам и регулировкам. При помощи электропривода поднимаем стекло вверх и настраиваем положение механизма так, чтобы не оставалось зазоров. Устанавливаем на двери обивку в обратном порядке, на место рукоятки механического привода стеклоподъемника ставим заглушку.
Работы по монтажу дополнительного оборудования на ВАЗ седьмой модели завершены, теперь нет необходимости упорно крутить ручку достаточно нажать клавишу опускания или поднимания окна. Установленные электростеклоподъемники могут быть интегрированы в систему обеспечения безопасности. Схема несложная и после ее реализации постановка на охрану с закрыванием окон будет производиться автоматически.