Как сэкономить на обслуживании авто

10 способов сэкономить на обслуживании машины

Современные автомобили — дорогие и технически сложные устройства, рассчитанные на длительный срок службы и имеющие внушительный ресурс. При правильном подходе и бережном обращении они могут служить многие десятилетия. Однако за эти годы их владельцы легко могут разориться на содержании и запчастях. Не в последнюю очередь благодаря конским ценам на работы, связанные с обслуживанием. Мы поможем вам сберечь семейный бюджет. Осваиваем 10 простейших операций, которые сэкономят немало денег, времени и нервов.

Прежде всего, запомните одну простую истину: провести простейшие операции по обслуживанию автомобиля может любой владелец машины любой марки — будь в вашем распоряжении древняя «Калина» или только что отполированный BMW последней серии. Технически они различаются лишь в нюансах — у всех есть шины, щётки стеклоочистителей, фильтры, масла, технические жидкости, ремни и прочие расходники, диагностику и замену которых вы можете провести самостоятельно, с минимальным набором знаний и инструментов. А то и вовсе без них! Добавим также, что уметь делать это обязан каждый действительно уважающий себя Автомобилист.

Здесь мы дадим только самые простые рекомендации. При желании этот список можно расширить. Для безопасности и удобства рекомендуем вам вооружиться защитными перчатками и очками, а также ненужной одеждой. Пригодится простейший набор шанцевого инструмента, пара ключей и отвёрток.
Когда некуда спешить: самые «заторможенные» автомобили в России.

1. Проверка и долив технических жидкостей

О том, что именно, где и как проверять, доходчиво рассказывается в инструкции, которая прилагается к вашему автомобилю. Именно в «мануале» приводится перечень применяемых масел и прочих технических жидкостей, а также даются рекомендации по их проверке. Периодический контроль за их уровнем и состоянием, а также своевременная замена — непременное условие обеспечения вашей безопасности, долгой и беспроблемной службы автомобиля.

Возьмите за правило хотя бы раз в неделю проверять уровень тормозной жидкости, жидкости гидроусилителя рулевого управления (если он есть), охлаждающей жидкости, моторного масла и, изредка, масла в трансмиссии (если такая возможность конструктивно предусмотрена). На это требуется всего пара минут. Пригодятся тряпочка и фонарик, чтобы можно было подсветить расширительные бачки сзади.

Уровень технических жидкостей должен находиться в диапазоне между отметками «min» и «max». При этом тормозную жидкость и жидкость гидроусилителя можно залить до чуть большего значения, а вот с маслами трансмиссии и двигателя, а также с охлаждающей жидкостью этого делать не стоит: лишнее масло может выдавить сальники, а охлаждайка просто выльется на землю через перепускной клапан, когда вы прогреете мотор.

В случае если требуется доливка какой-то из жидкостей, обратитесь к руководству от автомобиля — в этой книжице указаны их спецификации. При этом вовсе не обязательно применять продукцию брендов, рекомендованных автопроизводителем. Достаточно, чтобы они соответствовали нужным спецификациям. К примеру, если в вашем моторе залито масло 10w40, вы можете лить туда любое моторное масло 10w40, в зависимости от собственных предпочтений, то же относится к тормозной жидкости или охлаждайке, например, DOT 4 и G12 соответственно. Экономия здесь может быть как прямой (на материалах), так и опосредованной (устранение проблем, ведущих к крупным дорогостоящим поломкам, к примеру, выходу из строя коробки передач из-за отсутствия в ней масла).
История дизельных мотоциклов.

2. Проверка шлангов системы охлаждения и ремня допоборудования

Убедившись, что все жидкости в порядке, а крышки на их бачках закрыты, присмотритесь к ремню дополнительного оборудования и резиновым шлангам системы охлаждения мотора.

Ремень чрезвычайно важен для нормального функционирования многих систем автомобиля. Его обрыв приведёт к отключению генератора, кондиционера и гидроусилителя руля (если он имеется). Оставшись без зарядки батареи, вы сможете проехать всего несколько десятков километров до полного обездвиживания автомобиля. Ремень — копеечная деталь с ограниченным сроком службы, однако его обрыв вдали от цивилизации потянет за собой недешёвую транспортировку на эвакуаторе или буксировку на тросе, а нередко ещё и покупку нового аккумулятора. Иными словами, потребует многих тысяч рублей. Перед поездкой убедитесь, что на ремне нет трещин и признаков разрушения.
Меж Зимбабве и Габоном: насколько круты российские дороги.

Также осмотрите все шланги и патрубки системы охлаждения — они не должны иметь трещин и потёков. Особое внимание обратите на область хомутов. Для тщательной проверки рекомендуем сильно сжимать шланги рукой и изгибать их в разных направлениях. Разумеется, делать это можно лишь при выключенном моторе и при низкой температуре охлаждайки. Не забывайте, что внезапная утечка охлаждающей жидкости приведёт к перегреву двигателя, а починка шлангов в полевых условиях — задача трудновыполнимая. Вам может потребоваться всё тот же эвакуатор и немало банкнот.

Осмотр шин — не менее ответственная операция. Даже без специнструмента можно заметить приспущенное колесо, порезы и повреждения покрышек. Не забывайте, что именно из-за проблем с шинами происходит значительная часть аварий. Особое внимание уделите проверке глубины протектора и равномерности износа. Для этого можно использовать предусмотренные производителем маркеры или, к примеру, обычную монетку. Не забывайте, что покрышки с порезами на боковинах и «грыжами» лучше без раздумий заменять на новые, как и шины, изношенные до маркеров. Хотя бы раз в неделю-две проверяйте давление во всех колёсах, а также «запаске» при помощи манометра. Всегда поддерживайте давление, которое рекомендует производитель вашего авто (значения есть в инструкции и на стойке кузова машины). Если заметили, что одно из колёс медленно спускает, хорошенько осмотрите его — с большой вероятностью вы найдёте в нём саморез, гвоздь или иной предмет. Отремонтируйте шину в специализированной мастерской. Помните: контроль за покрышками приводит к серьёзной экономии средств. При нарушении углов установки колёс или проблеме с элементами подвески вы можете «убить» дорогостоящую резину за две-три сотни километров.
Бесстыжие клоны: китайские близнецы известных моделей.

4. Самостоятельно меняйте щётки стеклоочистителей

Изношенные щётки стеклоочистителей не менее опасны, чем «убитые» покрышки. Именно от них зависит видимость при неблагоприятных погодных условиях. На них же наживаются дилеры и автопроизводители, изобретая самые немыслимые системы креплений и продавая брендовые щётки за баснословные деньги.

Обращайте особое внимание на состояние резиновой части щёток. В большинстве случаев её можно купить отдельно в обычном гипермаркете за пару сотен рублей и самостоятельно заменить, оставив при этом старый, ещё вполне работоспособный каркас. Если же требуется полная замена, не спешите к официальным дилерам — в автомагазинах вы сможете подобрать не менее качественные аналоги за гораздо меньшие деньги, и, разумеется, самостоятельно их заменить.

5. Очищайте клеммы аккумуляторной батареи

Клеммы аккумуляторной батареи в процессе эксплуатации окисляются, что приводит к ухудшению зарядки, а нередко и к иным неприятностям, связанным с некорректной работой бортовой сети. Устранить эту проблему сможет каждый автомобилист. Понадобится пара ключей на 8/10, наждачная бумага и несколько минут свободного времени.

Снимите клеммы с аккумулятора и тщательно очистите все поверхности с помощью «шкурки» и ветоши. Во время этой процедуры будьте внимательны, дабы не замкнуть контакты между собой. Затем подсоедините клеммы обратно и хорошенько их затяните.
Что грозит за езду задним ходом.

6. Самостоятельно меняйте воздушный фильтр мотора

Замена воздушного фильтра двигателя — простейшая операция, для осуществления которой вам может потребоваться разве что отвёртка, да несколько минут времени. Грязный фильтр ухудшает приток воздуха и негативно сказывается на работе мотора и топливной экономичности. А визит к дилеру для его замены — пустая трата денег и времени. Потому что сами вы сделаете эту работу во много раз быстрее! Для этого нужно открыть пластиковую коробку и сменить фильтрующий элемент на новый. Только и всего! По сложности это сопоставимо с заменой картриджа в принтере.

7. Осмотр и замена салонного фильтра

Ровно то же относится к салонному фильтру. Наиболее сложное в этой процедуре — выяснить, где именно он находится. Если не знаете — подсмотрите в интернете или спросите на профильном форуме. Своевременно и самостоятельно заменяя эту недорогую, но полезную штуку, вы не просто ограждаете себя от проникновения загрязнений в салон извне, но и предупреждаете возникновение всевозможных заболеваний, а значит, экономите на лекарствах. На этом фильтре оседают пыльца растений и органические частички, которые постепенно обрастают грибками и плесенью. По возможности применяйте угольные фильтры — они стоят лишь немногим дороже обычных, но лучше отсекают неприятные запахи и защищают от бактерий.
11 автомобильных жилых модулей: от палаток до суперавтобусов.

8. Самостоятельно полируйте фары

Фары головного света современных машин нередко изготавливаются из пластика. С годами они мутнеют и покрываются царапинами. Между тем, от них зависит безопасность и комфорт вождения в тёмное время суток. Помните, что поликарбонат прекрасно шлифуется не только в автоцентрах, но и в домашних условиях. Менять фары на новые или отправляться в специализированную мастерскую вовсе не обязательно. Вооружившись абразивом и нехитрым инструментом, вы собственноручно приведёте оптику машины практически в первозданный вид. Главное, не забудьте тщательно отмыть их пресной водой перед полировкой. Не помешает и специальный инструмент. О том, как правильно полировать фары, мы подробно рассказали здесь.

9. Осматривайте сайлентблоки и резиновые уплотнения

В рулевом управлении и подвеске любого автомобиля есть немало элементов, сделанных из резины. Этот материал обладает ограниченным сроком службы — быстро стареет, трескается и разрушается, утягивая за собой в утиль шаровые опоры, рулевые наконечники, а то и целые коробки передач (на некоторых моделях масло в коробке удерживает пыльник полуоси). Заметить повреждения резиновых элементов можно при визуальном осмотре. Помните: если вы заметили надрывы на пыльниках или отслоения металлической части от резины в сайлентблоке, это повод для скорейшей замены данных узлов — своими силами или силами сервисменов. Не ждите неприятностей и заранее купите эти детали при первой возможности. Изношенные рулевые наконечники и тяги приводят к преждевременному износу покрышек, на замену которых вы потратите кругленькую сумму.

Источник

На чем можно сэкономить владельцу авто. Пять главных правил

Затраты на техническое обслуживание составляют весьма заметную долю в общих расходах на эксплуатацию автомобиля. О том, можно ли сэкономить на ТО и как именно, рассказали эксперты федерального агрегатора эвакуации и техпомощи МЭТР.

Второй пункт: аналоги вместо оригинала. Существенную экономию может принести покупка не оригинальных запчастей, а их аналогов, сделанных известными производителями и не менее качественными. Особенно это касается как раз наиболее ходовых расходников, ведь автопроизводители не делают те же самые фильтры, колодки и свечи, а заказывают у известных поставщиков. При этом, например, масляный фильтр в упаковке с логотипом автомобильного бренда может обойтись раза в два дороже точно такого же в родной коробочке изготовителя этого самого фильтра. Так что, информация об аналогах и взаимозаменяемости комплектующих будет весьма полезна для желающих сберечь бюджет.

Третье: выполняйте простые работы по обслуживанию своими руками. Обычно поменять масло, фильтры, тормозные колодки не сложно, не говоря уж лампочках в светотехнике. То же самое в большинстве случаев относится к свечам зажигания, хотя на некоторых моторах добраться до них бывает действительно непросто, и тогда уж без поездки к мастерам не обойтись.

Четвертое: вовремя «переобувайтесь» в сезонную резину. Не стоит затягивать момент смены покрышек, особенно на летние, так как зимние при езде по асфальту очень быстро изнашиваются. Меняйте колеса местами при сезонной смене. Это обеспечит их равномерный износ и не придется покупать новые покрышки или целый комплект из-за преждевременного износа одного-двух колес. Следите за давлением в шинах и правильной балансировкой, чтобы предотвратить ускоренный износ протектора.

Экономить, кстати, можно и на мелочах. Например, менять на стеклоочистителях только резинки, а не все щетки целиком.

Источник

Как экономить на бензине

Без ущерба для машины

Цена на топливо постоянно растет, поэтому сэкономить на нем — естественное желание, с которым не стоит бороться. Расскажем, от чего зависит расход топлива вашей машины, что поможет его уменьшить, а что нет.

Как узнать точный расход бензина

Прежде чем начать экономить, нужно узнать точный расход топлива. Проще всего — посмотреть его на панели приборов, но не у всех автомобилей отображается расход. А еще каждый водитель вправе поставить под сомнение показатели приборов и на всякий случай перепроверить их.

Вот как узнать расход топлива:

Чтобы уточнить расход, я проехал на Мини Джон Купер Воркс 2226 км и залил 197,7 л АИ-98

Получилось, что расход — 8,88 л. При этом бортовой компьютер показал средний расход 8,7 л на 100 км: получается, что Мини практически не ошибается при подсчете расхода топлива. Соберите похожую табличку для своей машины, рассчитайте расход и сравните его с тем, что показывает бортовой компьютер — будет интересно.

Курс о больших делах

Почему повышается расход топлива и как это исправить

В реальной жизни расход топлива, который обещает завод-изготовитель автомобиля, практически недостижим. Замеры делают в идеальных условиях, которые очень условно имитируют обычную эксплуатацию: автомобиль новый, инженеры многократно проверили все его системы, а водитель-испытатель думает только о том, как показать лучший расход топлива. Производителю это выгодно: машины с низким расходом проще продать. Вот причины, по которым в реальности расход всегда больше, и советы, которые помогут его сократить.

Стиль вождения. Чем больше резких ускорений и езды на высоких оборотах, тем выше расход. И наоборот: те, кто спокойно разгоняется и плавно тормозит, не переплачивают за топливо.

На поддержание скорости уходит гораздо меньше топлива, чем на разгон. При разгоне не давайте стрелке тахометра подняться выше средних оборотов. Если у вас механическая коробка передач — старайтесь подъезжать к светофорам и пешеходным переходам на нейтральной передаче, накатом. Водитель, который обычно оттормаживается прямо у светофора, переплачивает за топливо и рискует спровоцировать ДТП.

Представим, что вам нужно проехать 25 км с Московского на Комендантский и у вас есть два варианта: поехать через город и через ЗСД. Километраж один и тот же, разница только в том, что город стоит, а ЗСД едет, и вполне неплохо.

Износ двигателя. На расход топлива могут влиять ослабшие пружины клапанов, изношенный распредвал или растянутая цепь ГРМ. Коэффициент полезного действия (КПД) такого двигателя будет ниже, поэтому для того чтобы машина куда-то поехала, придется крутить двигатель на больших оборотах и тратить больше бензина.

Относительно безболезненно лечится только растянутая цепь: сам двигатель может быть вполне исправным. В остальных случаях нужна диагностика и мнение специалистов: хорошо, если их будет несколько. В каких-то случаях будет целесообразно провести капитальный ремонт, в каких-то заменить двигатель на контрактный. Расходы вряд ли окупятся экономией топлива, зато появится больше уверенности, что машина не подведет в самый неподходящий момент.

Если двигатель вашего автомобиля все еще в порядке, рекомендуем сократить вдвое сервисный интервал, рекомендованный дилером: делать промежуточное ТО с заменой масла и масляного фильтра. Не менее важно, чтобы масло не было поддельным.

Износ трансмиссии. Неполадки в агрегатах, передающих энергию двигателя колесам, тоже плохо влияют на экономичность: изношенное сцепление или неисправная автоматическая коробка передач негативно скажутся на расходе топлива.

Рекомендуем своевременно обслуживать классический автомат — менять в нем масло раз в 60 000 км — и лить что-нибудь качественное и неподдельное. А на роботе и ручной коробке передач вовремя менять сцепление и не дожидаться, пока машина встанет.

Неисправности в топливной системе часто как-то связаны с форсунками или с топливным насосом. Своевременно меняйте топливный фильтр, если он есть в вашем автомобиле. Проверьте топливную систему в сервисе и замените изношенные детали.

Неполадки в системе зажигания: проблемы со свечами, катушками зажигания и силовыми проводами, если катушки в составе модуля зажигания. В бензиновом моторе свеча отвечает за воспламенение смеси топлива и воздуха. Нет искры — смесь не загорится. Поэтому перебои в искрообразовании — пропуски зажигания — могут значительно ухудшить работу двигателя. Несгоревшее топливо летит в выхлопную трубу, мощность двигателя падает, а расход топлива возрастает.

Свечи рекомендуется менять строго по рекомендациям производителя или даже чаще. Если они в порядке, но искры нет, меняют катушку зажигания. Их может быть несколько, по одной на каждый цилиндр. По коду неисправности в результатах диагностики будет понятно, в каком именно цилиндре проблемы и какую катушку менять. Если катушки зажигания смонтированы в общий блок зажигания, то ток к свече проходит через высоковольтные провода: их меняют вместе с неисправным модулем зажигания.

Проблемы с системой впуска. Воздух попадает в двигатель через воздушный фильтр, после которого установлен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Забитый воздушный фильтр не пропустит через себя нужное количество воздуха. Автомобиль не сможет показать полную мощность, динамика будет вялой. Водителю придется газовать сильнее и в итоге расход возрастет.

Если во впускной системе есть дырка, то воздух будет подсасываться и датчик его не учтет. Блок управления получит от датчика неправильную информацию, в итоге нарушится состав топливно-воздушной смеси. Расход топлива вырастет, а мощность двигателя упадет, двигатель будет работать неправильно. Не исключено, что двигатель и вовсе заглохнет.

Проблемы с системой управления двигателем. В современном автомобиле даже датчик наружной температуры или датчик температуры охлаждающей жидкости могут влиять на образование смеси, а значит, и на потребление топлива. А еще у современных машин есть датчики, которые прямо влияют на формирование топливной смеси:

Верхний датчик анализирует состав выхлопных газов и определяет, сколько в них кислорода. Потом сообщает электронному блоку двигателя, какая топливная смесь сгорает в двигателе:

Блок управления на основе этих показаний регулирует подачу топлива в двигатель, чтобы приблизить показатели воздушно-топливной смеси к идеалу. Но если датчик неисправен и дает неверную информацию, то топливо будет гореть не так, как должно, и расход будет больше.

В случае выхода из строя или некорректной работы ДМРВ, ДАД или лямбда-зонд из впускного коллектора может изменить поведение автомобиля: динамика снизится. В исключительных случаях датчики ДМРВ или ДАД можно почистить, но чаще их меняют на новые. Проблемы с лямбда-зондом решает только замена.

Проблемы с ходовой частью. Подклинивающий тормозной суппорт, закисшие барабанные тормоза, разболтанный ступичный подшипник или нарушенные развал или схождение затрудняют движение автомобиля. Рекомендуем ремонтировать такие неисправности как можно быстрее. Это не столько ради экономии топлива, сколько ради безопасности.

Состояние колес и шин. Чем легче и меньше колесо, тем мотору проще его крутить. И наоборот: большое и тяжелое колесо требует больше энергии, то есть больше бензина. Поэтому расход бензина у одного и того же автомобиля на разных колесах будет отличаться. Недокачанные колеса тоже крутить труднее, а еще у такой шины неравномерно и очень быстро изнашивается протектор.

Подкачайте шины по инструкции, которую обычно размещают на лючке бензобака или в дверном проеме. Старайтесь, чтобы на машине стояли шины штатного размера — или как минимум решите, готовы ли вы из-за внешнего вида переплачивать за топливо и за гораздо более дорогую резину.

Дополнительное внешнее оборудование. Когда автомобиль движется, он вынужден преодолевать сопротивление воздуха. Чем больше площадь автомобиля, тем больше энергии нужно для продолжения движения. Поэтому багажники на крышу или огромное антикрыло негативно скажутся на расходе топлива.

Багажник или бокс стоит монтировать на крышу только тогда, когда от него есть практическая польза, в остальных случаях его лучше снять.

Тюнинг. Различные доработки автомобиля могут повлечь увеличение расхода топлива. Есть две причины:

Другие работающие способы экономии топлива

Выключайте вспомогательные системы комфорта, когда от них никакого толка. Включенный кондиционер, обогревы и другие потребители энергии увеличат расход. Если от них отказаться — поездки станут экономичнее. Мы не рекомендуем страдать от жары, но осенью или даже зимой кондиционер можно включать раз в месяц — для поддержания работоспособности кондиционера. Ну или когда стекла запотеют, в остальном от кондиционера в холодное время года никакой пользы.

Старайтесь двигаться с закрытыми окнами. Открытое окно нарушает аэродинамику автомобиля: он сильнее сопротивляется воздушным потокам и расход растет.

Способы купить топливо дешевле

Программы лояльности. У большинства сетевых заправок есть программа лояльности. Обычно это пластиковая карта, на которую начисляют бонусы за каждый купленный литр. Потратить бонусы можно здесь же: купить что-то в магазине, обменять на сувениры или даже заправиться.

Однозначного лидера по лояльности выделить сложно, но можно выбрать самую выгодную из ближайших к вашим маршрутам заправку. Главное, чтобы не дошло до абсурда: длительная поездка на выгодную заправку и обратно может обнулить все бонусы.

Автоматические заправочные станции. У многих сетевых операторов АЗС есть маленькие автоматические заправки.

Здесь нет большого здания, нельзя купить кофе или сходить в туалет. Но топливо будет дешевле по сравнению с полноразмерной заправкой той же сети. Роль кассиров выполняют терминалы: заправку можно оплатить картой, наличными или через мобильное приложение.

Неработающие способы экономии топлива

Расскажем о способах экономии топлива, которые не работают.

Удалить катализатор. Катализатор — каталитический нейтрализатор, часть выхлопной системы автомобиля, которая позволяет снизить количество вредных выбросов.

Расход топлива снизится, только если вы удалите или поменяете забитый или оплавленный катализатор, который неисправен и создает помехи для естественного движения выхлопных газов. Катализатор забивается из-за некачественного топлива, неисправного двигателя — когда в трубу летит масло или несгоревший бензин, или из-за других причин. Если убрать работающий катализатор, расход топлива не снизится.

Использовать присадки. На рынке много различных присадок в моторное масло и в топливо. В основном жидкие, но те, что для топлива, могут быть и в виде таблеток. На этикетке или в рекламном буклете обещают значительные изменения в характеристиках автомобиля: и лошадиных сил будет больше, и расход топлива уменьшится, и масло старый двигатель есть перестанет, а еще случится много других чудес — вплоть до полного обновления деталей двигателя.

Присадка действительно может помочь дизельному топливу не застыть на морозе, она может обладать чистящими свойствами и помочь с профилактикой проблем с топливной системой, но расход топлива будет таким, каким был раньше. Тем более что флакон стоит недешево и в пересчете на рубли вы серьезно переплатите.

Установить усилитель зажигания, экономитель для выравнивания напряжения в электросети автомобиля или «Разминусовку». Такие устройства продаются на авторынках и на «Алиэкспрессе». Усилитель зажигания в теории должен давать более мощную искру. На деле из-за повышенного напряжения катушка зажигания перегревается и быстро выходит из строя.

Экономитель — это примитивный конденсатор. Разминусовка — дополнительные провода массы. Ни то, ни другое не поможет сэкономить: электросхема современного автомобиля стабильна и хорошо сбалансирована, а дополнительные элементы могут навредить.

Установить ионизатор, он же озонатор двигателя. Выглядит как металлическая коробочка с двумя проводами, которая ставится в систему подачи воздуха в двигатель.

По заверениям продавцов, воздействует на молекулы кислорода через сильное электрическое поле и этим обеспечивает более эффективное сгорание топлива. Это неправда. Такое устройство не способно что-то поменять на молекулярном, и вообще на каком угодно уровне. Но и не навредит. Просто лишний прибор в электросети.

Установить магнитный экономитель или кавитатор. Похожи на ионизатор, но должны воздействовать уже на топливо.

Обещания те же: больше мощности, меньше расход. По легенде, в магнитном экономителе два сильных неодимовых магнита. Они разрушают в бензине углеводородные соединения, а бензин из-за этого горит гораздо лучше. У кавитатора другой принцип работы: создатели заявляют, что их устройство превращает часть топлива в пар и меняет углеродные связи. Оба устройства одинаково бестолковые, а еще они могут затруднить подачу топлива.

Что делать, если автомобиль потребляет слишком много топлива

>>Если у вас механическая коробка передач — старайтесь больше двигаться накатом, то есть на нейтральной передаче.

давайте обойдёмся без смертельно опасных вредных советов, контролировать авто нужно всегда.

Люто поддерживаю, один из вреднейших советов для автомобилистов.

Porter, он ещё и в плане топлива вредный. Когда коробка на нейтрали, включается режим холостого хода, на это тратится топлива, когда авто накатом двигается, расход топлива нулевой, потому что двигатель колёсами прокручивается. Это и на механике, и на автоматах современных так, и по компьютеру это отлично видно: придавил тормоз, отпустил — и мгновенный расход ушёл в нуль. Совет идиотский во всех отношениях.

d1mmmk, люто плюсую. Это не только опасно, так ещё и ни разу не экономично. Если кому действительно интересен этот момент, то читаем:

* На нейтрали машина расходует 0.7-1.5 л/ч, чем больше фоновых потребителей, тем больше, особенно кондёр, он х2 даёт к расходу на холостых, и это речь о бюджетках с 1.6 литра. А при торможении двигателем расход вообще 0, пока обороты не упадут примерно ниже 1000. При этом мы ещё не нагружаем тормоза, держа их всегда в полной готовности и остужаем двигатель гоняя воздух по его цилиндрам без топлива.

* Если вы едете спокойно, и впереди надо остановиться, то проще тормозить двигателем до последнего. Просто сравните, проехать 400м с нулевым расходом, а потом в конце затормозить, либо все 450м катиться, изнашивая колодки и расходуя топливо на холостых, где экономнее и безопаснее?

* Производители автоматов следуют тем же принципам. В режиме Drive увидеть размыкание передачи можно только при полной остановке на роботе (дсг), остальные всегда на передаче.

* Есть всего одна ситуация, когда накат экономит. Когда вы едете в гору, и наверху увидели красный светофор, затор и тд. В таком случае можно разменять скорость на высоту, сделав так, чтобы машина докатилась на нейтрали и сама остановилась в конце. Но надо быть очень осторожным в плане дорожного покрытия и тд, то есть летом, по сухому асфальту, без поворотов.

И ещё момент по оборотам. Не надо держать ниже 2000 лишний раз, только если быстрее вы уже не планируете разгоняться. Расход на 4й передаче на 2500 и на 5й на 1900 практически одинаковый (да и в целом на передачах от 3й и выше), особенно на коротком отрезке. Зато если понадобится добавить газа, то на 5й двигателю будет намного тяжелее, поэтому мгновенный расход на 5й во время разгона будет ощутимо выше, чем на 4й.

Этот ещё объясняет, почему ряд авто после перепрошивки двигателя и коробки становятся экономичнее и динамичнее. Они просто держат авто в более высоких и оптимальных оборотах, а не тошнят на минимальных при первой же возможности.

Источник