Как почистить кондиционер в автомобиле?
Сегодня кондиционер в автомобиле перестал быть отличительной чертой дорогих моделей зарубежных производителей. Кондиционером или климатической установкой все чаще оснащаются и бюджетные авто. И все больше автовладельцев, столкнувшись с неприятным запахом, возникающим при включении кондиционера, задаются вопросами – кто виноват и что делать?
Кто виноват?
По большому счету, в этой ситуации никто не виноват. Это не неисправность кондиционера, а следствие непреложных законов природы. Кондиционер – это тепловая машина, отнимающая тепло от одной своей части (испарителя) и передающая его другой (конденсатору). Конденсатор при этом нагревается, а испаритель охлаждается. Конденсатор для лучшего обдува воздухом и лучшей теплоотдачи обычно расположен в передней части автомобиля рядом с радиатором системы охлаждения двигателя. Испаритель чаще всего расположен в глубине приборной консоли, через него продувается поступающий в салон воздух. И холодный испаритель охлаждает проходящий воздух, обеспечивая желанную прохладу.
Вот тут и возникает проблема. Засасываемый с улицы воздух содержит в себе влагу. Немного – летом при влажности 50-60% это около 10–15 граммов воды на один кубический метр воздуха. Но при охлаждении воздух теряет способность удерживать в себе влагу, и она конденсируется на испарителе в виде капель. За часовую поездку может образоваться до 2–3 литров жидкости. Естественно, что конструкторы знают про все это и предусматривают специальные меры. В любом автомобильном кондиционере есть дренажная трубка, отводящая лишнюю жидкость на улицу. Обычно она выведена на днище автомобиля.
Но что же еще происходит с поступающим воздухом? Влажный испаритель – идеальная ловушка для поступающей вместе с воздухом пыли и прочего мусора. Этакий пылесос с аквафильтром получается. Только есть одно отличие – аквафильтр пылесоса легко снять и почистить. А попавшая в испаритель грязь остается там навсегда. После выключения кондиционера температура испарителя повышается и получается идеальная влажная и теплая среда для бактерий, грибков, плесени и прочей нечисти. Вот от этого и образуется запах.
Чистка кондиционера в автомобиле
Этот способ подойдет для сравнительно новых автомобилей – 3–5 лет. Неплохо устраивать чистку кондиционера и для более молодых авто в порядке профилактики. Для чистки кондиционера используют самые различные химические средства, например CRC Airco Cleaner, PRESTO Klimaanlagen-reiniger, LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger и другие. При применении этих средств лучше всего следовать инструкции по эксплуатации.
В целом, аэрозольные средства предназначены только для дезинфекции и применяются следующим образом:
1. Завести двигатель автомобиля, включить кондиционер и вентилятор на максимальную мощность, включить рециркуляцию.
2. Поставить баллончик на полу перед креслом переднего пассажира (там обычно происходит забор воздуха при рециркуляции) и включить распыление. Закрыть все окна и двери автомобиля.
3. Подождать указанное в инструкции время и проветрить салон.
Пенные средства предназначены как для дезинфекции, так и для чистки кондиционера и применяются следующим образом:
1. Снять салонный фильтр и через его посадочное место заполнить воздуховоды пеной.
2. Через указанное в инструкции время завести двигатель, включить кондиционер и дать поработать на разных режимах.
3. Проветрить салон.
Как чистить кондиционер в автомобиле подручными средствами
Некоторые средства для дезинфекции и чистки кондиционера настолько хороши, что наводят на определенные мысли. Например, прямо на упаковке Кондиклина (стоимостью 300 рублей за 200 мл) написан состав – хлоргексидина биглюконат 0,05%. Самое интересное, что в аптеках 0,05% раствор хлоргексидина биглюконата стоит 10 рублей за 100 мл.
Посмотрим, что же можно использовать для дезинфекции и чистки кондиционера подручными средствами.
Хлоргексидин. Можно взять готовый аптечный 0,05% раствор. Можно поискать препараты другой концентрации и с другими названиями (дезихэнд, дезискраб, дезин). Правда, это уже будет подороже из-за большей концентрации и объема. Для повышения эффективности раствор хлоргексидина можно смешать со спиртом 1:1.
Лизоформин 3000. Препарат российского производства, предназначенный для дезинфекции поверхностей в помещениях, борьбы с плесенью, дезинфекции изделий медицинского назначения, дезинфекции при особо опасных инфекциях. Так что с бактериями на испарителе точно справится. Для получения 5% раствора 50 мл средства разводят в 1 литре воды.
Хлорамин Б. Применяется для дезинфекции поверхностей в помещениях, посуды, белья, игрушек, изделий медицинского назначения и профилактической дезинфекции в инфекционных очагах. Для получения рабочего раствора разводят 1 столовую ложку порошка в литре воды.
Для чистки кондиционера готовые растворы заливают в распылитель, дающий мелкую взвесь (например, опрыскиватель для цветов). В автомобиле снимают воздушный фильтр салона, включают кондиционер и вентилятор на полную мощность и распыляют состав в отверстие воздушного фильтра. Двери автомобиля лучше открыть, а все выходные дефлекторы прикрыть тканью, чтобы не орошать раствором салон.
Часто на форумах можно услышать мнения, что так ничего не получится и надо ехать чистить кондиционер к профессионалам. Но если стоимость услуг «профессионалов» около 800–1500 рублей, то сделают они абсолютно тоже самое с тем же самым эффектом. Стоит ли платить, если результат одинаков?
Но и профессионалам работа найдется. Многолетнюю спрессованную грязь никакими средствами так не удалить. Требуется снятие испарителя и его чистка вручную или замена на новый. Для этого придется спускать фреон, а потом снова заполнять систему. Это в домашних условиях без специализированного оборудования не сделать. И цена такой чистки в зависимости от марки автомобиля составляет минимум от 5 тысяч рублей, при замене испарителя в разы выше.
Рецидива не потерпим!
А что нужно делать, чтобы чистка кондиционера в автомобиле не превращалась в ежемесячное развлечение? Нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.
Прежде всего, определитесь — где в вашем автомобиле расположен фильтр для поступающего в салон воздуха? Да и есть ли он вообще? Если фильтр конструктивно не предусмотрен, то установить его будет довольно сложно. Попробуйте поискать информацию на профильных форумах. Вполне возможно, что на вашу модель автомобиля подходят детали воздуховодов от старших моделей или от автомобилей других производителей, которые позволяют установить салонный фильтр. При наличии возможности фильтр лучше установить – испаритель будет засоряться гораздо меньше. Да и в целом содержать салон в чистоте с салонным фильтром гораздо проще.
В некоторых автомобилях место для фильтра есть, но оно либо закрыто заглушкой, либо фильтр просто не ставят из соображений экономии. Так, например, обстоит дело с некоторыми комплектациями Рено Логан. Считайте, что вам повезло – установить фильтр можно с минимальными затратами – нужно только подобрать подходящий.
Во многих автомобилях салонный фильтр обеспечивает очистку только наружного воздуха, а в режиме рециркуляции воздух из салона поступает в обход фильтра. В этом случае рециркуляцию нужно включать только тогда, когда это реально необходимо и не забывать потом вернуться на забор воздуха с улицы. При влажной погоде это, к тому же, предотвратит запотевание стекол.
Несомненно, что фильтр нужно регулярно менять. Интервал замены указан в документации производителя. Учтите, что этот интервал рассчитан на некоторые усредненные условия эксплуатации. Если вы много ездите по пыльным грунтовым дорогам, то пробег до замены фильтра следует сократить. Езда с загрязненным фильтром вызывает повышенную нагрузку на мотор вентилятора салона и может привести к выходу его из строя. Чистить фильтр без замены практически бесполезно.
Пару раз в год нужно проверять исправность дренажной трубки. Если она частично забита или пережата – дело может закончиться водопадом под ноги водителя. Проверять дренажную трубку при чистке кондиционера можно только чем-то гибким. Например, сложенной вдвое медной проволокой диаметром около 1 мм – так вы не порвете резину трубки.
Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?
Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.
Очень коротко о работе кондиционера
Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?
Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.
Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».
Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?
Компрессор и конденсор
Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.
А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).
Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.
И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.
Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.
Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.
Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.
Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.
Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.
Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.
Испаритель
Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.
В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.
Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.
Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.
Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.
Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.
Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.
Несколько советов
Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.
Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.
Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.
И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.
Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.
Как обслужить автомобильный кондиционер
Чтобы не сломался и не подвел в жару
В июне и июле даже в средней полосе России может стоять жаркая погода, а датчик температуры автомобиля — показывать до +38 °С.
Возможно, он врет, но не сильно: видимо, дело в нагретом капоте, под которым действительно немного теплее. От жары в машине может спасти только кондиционер. В этой статье мы разберемся, как он работает и что делать, чтобы не ломался.
Как работает автомобильный кондиционер
Кондиционер автомобиля — это одна большая герметичная трубка, которая начинается и заканчивается в компрессоре. По замкнутой системе перемещается смесь хладагента и компрессорного масла. Фреон периодически превращается то в пар, то в жидкость в зависимости от того, в какой части системы он находится, а в процессе отдает и поглощает тепло.
Вот что происходит, когда кто-то нажимает на кнопку A/C или запускает климат-контроль.
Вентилятор салона пропускает воздух через салонный фильтр, потом через холодный испаритель, воздух в салоне становится прохладным и сухим.
Холодная поверхность испарителя задерживает влагу, поэтому если стекла запотели, при исправном кондиционере они очень быстро станут прозрачными.
Классические неисправности автомобильного кондиционера и что с ними делать
Кондиционер вроде бы работает, но в салоне все равно жарко. Так бывает, когда кондиционер долго не обслуживали. Система состоит из компонентов, о которых мы написали выше, и алюминиевых трубок: все соединено в единую замкнутую систему, а в местах соединения — резиновые прокладки. Пока все это относительно новое, фреон почти не уходит, в систему почти не попадает воздух. Существенные для температуры в салоне утечки происходят на шестой-седьмой год эксплуатации автомобиля. Примерно в это время стоит впервые заехать к специалисту и обслужить кондиционер. Дальше эту процедуру важно повторять раз в два года.
Кондиционер выключается спустя несколько секунд после включения: лампочка около кнопки A/C загорается и быстро гаснет, в салоне жарко. Так бывает, когда по каким-то причинам компрессор не запускается.
Первым делом стоит заехать к специалисту и обслужить кондиционер. В системе могут найти утечки хладагента через поврежденный конденсор или ненадежное соединение трубки и какого-нибудь из компонентов системы. Конденсор меняют, соединение восстанавливают и делают герметичным, систему кондиционирования обязательно промывают и заправляют заново.
Если утечек нет, но проблема осталась, нужно ехать к автодиагносту, который специализируется на автомобилях конкретной марки или концерна — у него точно есть специальное программное обеспечение и оборудование. Вполне возможно, дело в датчике давления хладагента, который прикручивают к радиатору. И чтобы все заработало, достаточно откачать все из системы, заменить датчик и заправить кондиционер заново.
Универсальный сканер ошибок редко находит ошибки по датчикам системы охлаждения. Потом слесари разбирают полмашины, ничего не находят, а платить за это все равно придется.
Как победить выгорание
Работа кондиционера сопровождается странным шумом из-под капота. К сожалению, компрессор может износиться. Можно отремонтировать старый, поставить новый или купить б/у. В любом случае перед установкой отремонтированного или нового компрессора систему очень важно хорошо промыть. Без этого новый компрессор может сломаться.
Когда кондиционер работает, в салоне пахнет гнилыми тряпками. Скорее всего, дело в испарителе — небольшом радиаторе, который расположен сразу за торпедо. Во время работы он почти всегда покрыт конденсатом — влагой из салона. Если в машине слишком старый и грязный салонный фильтр, грязь оседает на испарителе — буквально прилипает к его поверхности. Через какое-то время все это начинает гнить и неприятно пахнуть.
Чтобы этого не произошло, важно менять салонный фильтр раз в год или раз в 20 000 км — в зависимости от того, что наступит раньше. Если запах уже есть, придется обратиться к специалисту, который почистит испаритель специальной химией и уже после этого заменит салонный фильтр.
Также система может перестать быть герметичной — тогда весь хладагент очень быстро уйдет из контура кондиционера. Так бывает, когда в конденсор попадает камень и пробивает в нем дыру. Особенно сильно страдают дешевые тайваньские или китайские радиаторы.
Также это нормально для возрастных машин старше 12 лет: уплотнительные резинки дубеют и начинают пропускать хладагент наружу. Внутрь системы в этот момент попадает воздух и водяной пар.
Промывка системы — очень важная, но дорогая процедура. В 2021 году за такую работу просят 13 000—17 000 Р в зависимости от модели автомобиля. Если этого не сделать, грязное компрессорное масло, металлическая стружка и продукты разрушения старых компонентов кондиционера могут засорить конденсор, фильтр-осушитель или стать причиной поломки компрессора. Систему промывают при замене трубок, конденсора и даже уплотнительных резинок.
Как обслуживают автомобильные кондиционеры
Мы не рекомендуем выполнять какие-то работы самостоятельно. В лучшем случае вы потратите время и деньги, в худшем — серьезно навредите кондиционеру.
Пока работает компрессор, по замкнутому контуру циркулирует смесь хладагента и компрессорного масла, но не все так просто.
В системе не должно быть воздуха. Он попадает в контур, когда резиновые уплотнительные кольца в местах соединения компонентов системы начинают пропускать хладагент наружу. В воздухе есть какое-то количество воды, которая обязательно свяжется компрессорным маслом, — и компрессор и уплотнительные резинки будут хуже смазываться.
Нужен правильный хладагент. Обычно это фреон R 134A. В автомобилях не старше пяти лет может быть фреон R 1234yf.
Необходимо правильное компрессорное масло. Для большинства автомобилей это PAG 46, но еще есть PAG 100 и PAG 150. Число в маркировке — это вязкость. Важно смотреть рекомендации производителя автомобиля и заливать то, что требуется по инструкции. В кондиционерах гибридных автомобилей вроде Тойоты Приус или Шевроле Вольт применяют принципиально другое масло — POE. Если заправить такую систему маслом PAG, компрессор очень быстро выйдет из строя: эти масла ни в коем случае нельзя смешивать.
Испаритель и конденсор должны быть чистыми и хорошо продуваться.
Обслуживание проходит в несколько этапов:
Запомним требования и этапы и поговорим про инструмент.
Какое оборудование для заправки кондиционера лучше
Автоматическая станция — лучший и самый выгодный вариант. Такая способна забрать из системы фреон и часть масла. Фреон очищается и попадает в специальный резервуар, для того чтобы потом при заправке попасть обратно в систему. Отсюда первый плюс: вам не придется платить за полный объем заправки — только за часть, которой не хватало.
Часть компрессорного масла попадает в отстойник, но потом никуда не идет: вместо него при заправке система автоматически добавит ровно столько свежего масла, сколько убрала из системы старого. Частичная замена масла — очень важный этап: оно гигроскопично, то есть хорошо впитывает влагу, а еще в нем скапливается грязь. И влаги, и грязи в системе должно быть как можно меньше.
Станция работает исключительно с контуром кондиционера: не нужно запускать двигатель и включать кондиционер. Можно диагностировать систему на неисправной машине.
Я стараюсь обслуживать кондиционер у официального дилера: здесь я уверен, что в систему зальют оригинальный фреон и оригинальное масло. Для моей машины это PAG 46. Более того, заправка может обойтись дешевле: некоторые дилеры дают скидку. Например, если машина старше пяти лет.
Очевидный минус для многих: с такими станциями никто не выезжает, они всегда стоят на стационарных СТО.
«Комплект для заправки кондиционеров»: манометрический коллектор, компрессор для вакуумизации, масляный инжектор, весы и шланги с быстросъемными муфтами и вентилями. Так тоже можно, но такой набор сильно проигрывает автоматической станции:
Хорошо, что систему по-прежнему вакуумируют. Судя по количеству предложений на «Авито», в «2ГИС» и выдаче Яндекса, так заправляют кондиционер большинство владельцев автомобилей Санкт-Петербурга. Ребята на той стороне готовы выехать в течение часа, какого-то адреса и мастерской у большинства из них никогда не было.
Такая технология оправданна для спецтехники: не нужно бросать объект, человек приезжает и делает все на месте за 40 минут. Легковую машину все-таки лучше так не заправлять. Если это уже случилось, поищите мастерскую с автоматической станцией. Это поможет отодвинуть срок серьезной поломки кондиционера.
Набор для самостоятельной заправки кондиционера — самый опасный и ненадежный вариант. В интернете продают наборы из баллона и специального шланга с манометром. Необходимо подключить все это к системе, включить кондиционер и подождать, пока стрелка манометра покажет нужное давление: обычно это 280—290 кПа.
В систему при такой заправке нельзя добавить компрессорное масло. Если его будет недостаточно, компрессор очень быстро выйдет из строя. Всем, кто недавно пользовался таким набором, рекомендуем обратиться к специалисту и перезаправить кондиционер с соблюдением технологии.
