Как смазать подшипник на мотоцикле

Как смазать подшипник на мотоцикле

На мотоциклах ИЖ, ЯВА и других для замены смазки в подшипниках колес приходится выпрессовывать их из ступицы. Это дело непростое, и есть опасность повредить посадочное место подшипников Я смазываю подшипники ИЖа без их демонтажа следующим образом снимаю колесо и декоративную крышку со ступицы. Закрываю отверстие в подшипнике подходящей пробкой (как показано на рисунке), навинчиваю на 1.5 — 2 оборота гайку 3 на ступицу и кладу сверху резиновую прокладку 2 с отверстием диаметром 15 мм. Прижимаю шприц 1 к прокладке и нагнетаю из него смазку. Ей некуда идти, кроме как через верхний и нижний подшипники. Когда из второго пойдет свежая смазка, операция закончена. Этим способом я пользуюсь несколько лет и очень доволен.

Замена смазки в подшипниках: 1 — шприц; 2 — прокладка; 3 — гайка; 4 — пробка; 5 — распорная втулка; 6 — ступица; 7 подшипники.

В. ЗАЙЦЕВ
162140, Вологодская область,
Харовский район,
ст. Пундуга, дер. Гора

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Мотоцикл ИЖ Юпитер 5

Пятый старт Юпитера С конвейера объединения «Ижмаш» начали сходить новые мотоциклы «ИЖ-Юпитер—5» и «ИЖ-Юпитер—5К» (их индексы по отраслевой нормали — ИЖ—6.113 и ИЖ—6.114). При разработке этих мотоциклов конструкторы стремились максимально учесть замечания и пожелания, высказанные владельцами «юпитеров» четвертого поколения. Они касались главным образом электрооборудования, экономичности, приспособляемости двигателя к изменению условий движения. «ИЖ-Юпитер—5» получил двигатель с более «тяговитой» характеристикой и улучшенное электрооборудование. У «Юпитера—5» — основательно модернизированный двигатель. Подбором наивыгоднейших фаз газораспределения, улучшением продувки цилиндра повышены тягово-динамические качества машины. Отраднее всего, что возрос так называемый коэффициент приспособляемости, который характеризует способность двигателя сохр.

Мотоцикл ИЖ Юпитер 4. Первая тысяча километров

Юпитер четвертого поколения Коллектив производственного объединения «Ижмаш» завершил десятую пятилетку двойной трудовой победой: введен в строй новый механосборочный корпус, где освоено производство мотоциклов «ИЖ-Юпитер—4».«Юпитер—4» отличает удачное сочетание лучших решений, проверенных как на его предыдущих моделях, так и на «Планете-спорт».ДВИГАТЕЛЬ подвергся дальнейшей модернизации. Благодаря улучшению наполнения, изменению конструкции продувочных каналов его максимальная мощность увеличена с 25 до 28 л. с., а крутящий момент — с 3,23 до 3,58 кгс.м. В связи с этим в СЦЕПЛЕНИЕ введена дополнительная пара дисков.РАМА также взаимозаменяема с прежними моделями «Юпитера». Изменения коснулись лишь крепления бензобака, где для уменьшения вибраций применены резиновые амортизаторы. Форма бака стала более современной, по-новому выглядит и заводская эмблема.В ХОДОВОЙ ЧАСТИ благодаря модернизации передней.

Главные различия моделей тяжелых мотоциклов К-650, К-750, К-750М, М-72Н, и взаимозаменяемость их основных узлов

К-650, К-750, К-750М, М-72Н «Расскажите, пожалуйста, о главных различиях моделей тяжелых мотоциклов, выпущенных Киевским мотозаводом, и о взаимозаменяемости их основных узлов», — с такой просьбой обратились в редакцию А. Ксенофонтов из Донецка, Б. Петрученко от имени группы мотолюбителей из Полтавы и другие читатели.Отвечает на нее инженер-конструктор Киевского мотозавода В. Ф. СВЯТНЕНКО.Мотоциклы тяжелого класса с коляской выпускают у нас два завода — Киевский и Ирбитский. Развитие конструкции машин на обоих предприятиях шло практически одновременно, так что основные характеристики их почти не различались, а количество взаимозаменяемых узлов и деталей постоянно росло.Первая модель известного тяжелого мотоцикла — М-72 была освоена киевлянами в 1951 году, а в 1957 году завод приступил к выпуску более совершенной машины — М72Н. Она отличалась улучшенной отделкой, была снабжена рычажной вилкой с пружинно-гидравлическими амортизаторами, колесами с а.

Мотоцикл Восход. Отличия от Ковровца-175В

Новый дорожный мотоцикл На дорогах появился новый дорожный мотоцикл класса 175 см3, названный «Восходом». Это еще одна модель в ряду «Ковровцев». Чем же она отличается от хорошо знакомого нам К-175В? Даже беглого взгляда достаточно, чтобы отметить более элегантную и солидную внешность. Однако приглядимся пристальней, «разложим все по полочкам». Хорошо, что завод отказался от прежней формы бензобака, которая зрительно утяжеляла машину. Белая горизонтальная полоса у бака «Восхода» гармонически связана с хромированными глушителями и подчеркивает единство компоновки мотоцикла. Бак вмещает 14 литров.Машина снабжена ветровым и грязевыми щитками, зеркалом обратного вида, багажником — тем, чего ждали многие мотолюбители. Мотоцикл окрашен в черный цвет. Надо заметить, что эмали стали более стойкими к воздействию солнца и влаги. А если учесть, что технология окраски и хромирования изменилась в лучшую сторону, то станет ясным — п.

Ремонт генераторов тяжелых мотоциклов. Г-11А, Г-414

Г-11А и Г-414 (мотоциклы Киевского и Ирбитского заводов) Если верить некоторым владельцам мотоциклов» то приборы электрооборудования для них — «темный лес». Когда отказывает, например, генератор, иные мотоциклисты спешат заменить его новым, хотя в большинстве случаев устранить неисправность можно даже в домашних условиях. Об этом пишет нам читатель М. Костомаров, который делится опытом ремонта генераторов Г-11А я Г-414 (мотоциклы Киевского и Ирбитского заводов).Обычно о неисправности этого узла сигнализирует контрольная лампа. Она не гаснет при увеличении оборотов двигателя, указывая на то, что потребители электроэнергии питаются исключительно от аккумуляторной батареи. «Повинны» в этом могут быть либо генератор, не вырабатывающий энергию достаточной «мощности, либо реле-регулятор. Чтобы определить виновника, от генератора Г-11А или Г-414 отсоединяют провода, соединяют тонкой проволокой его клемму Ш с массой, а к клемме Я и массе подключаю.

Источник

Как смазать подшипник на мотоцикле

Владельцы мотоциклов, особенно прежних выпусков, часто спрашивают, какими смазками можно пользоваться при обслуживании машины, если те, что указаны в инструкции, ныне не производятся или в данный момент их не удалось приобрести. Слово опытному мотоциклисту В. СЕКРЕТОВУ из г. Коврова Владимирской области.

Вероятно, сегодня нет необходимости доказывать мотолюбителям, даже молодым, что своевременная смазка узлов трения — необходимое условие их безотказной и долговечной работы, поскольку она снижает сопротивление скольжению и качению деталей, их износ. Сколько прослужат, например, подшипники колес без смазки? Чтобы выяснить это, ни один мотоциклист не станет проводить эксперимент, потому что знает: считанные километры.

Наилучшей смазкой для подшипников является минеральное масло. Но его применение возможно лишь в герметичных узлах, где невелики потери из-за утечки. Для узлов трения, которые трудно загерметизировать, обычно используют пластичные (консистентные) смазки.

Пластичные смазки состоят на 80—90% из минерального масла и на 10 — 20% из загустителя — мыла высокомолекулярных жирных кислот. Кроме них, в состав пластичных смазок в небольшом количестве входят различные присадки. Переплетаясь между собой, волокна мыла образуют пространственный структурный каркас, в ячейках которого находится жидкое масло.

Под действием небольшой нагрузки каркас разрушается, смазка начинает течь, и в работающем подшипнике ведет себя как жидкость. С прекращением движения деталей каркас смазки тут же самовосстанавливается и она возвращается в прежнее состояние. Такая двойственность поведения обеспечивает пластичным смазкам хорошие смазывающие свойства и длительный срок работы в узле трения.

Разумеется, разные смазки обладают разными характеристиками. Остановимся на важнейших из них.

Чем меньше сила, необходимая для разрушения каркаса смазки, тем ниже вязкость этой смазки. Таким образом, с уменьшением вязкости уменьшаются потери энергии на трение.

Столь же важной характеристикой является предел прочности — способность смазки сопротивляться действию силы, срывающей ее со смазываемой поверхности. Чем выше предел прочности, тем надежнее смазка, тем большие нагрузки сможет выдержать узел трения и тем дольше смазка будет удерживаться в нем. Обычно, чем выше прочность смазки, тем больше ее вязкость.

Смазки, сочетающие высокую прочность, достаточно малую вязкость и широкий интервал рабочих температур, называются универсальными.

До недавнего времени мотоциклисты использовали в качестве универсальной смазки солидол. Ныне его применение резко пошло на убыль. В начале 70-х годов наша промышленность наладила производство новых пластичных смазок, намного превосходящих по своим свойствам прежние марки. Пользование ими, несмотря на более высокую цену, очень выгодно, так как менять эти смазки надо в несколько раз реже, чем солидол, а подшипники служат при этом значительно дольше. Более того, использовать солидол для смазки подшипников современ-

ных мотоциклов иногда просто опасно. При длительном или с частыми торможениями движении летом ступицы колес могут нагреваться до 100° С. Солидол же при температуре выше 80° С расслаивается, теряет воду, которая входит в его состав, и необратимо разрушается. При этом подшипники колес, оставшись без смазки, в любой момент могут выйти из строя.

У нас поступает в продажу около двадцати марок пластичных смазок. Мотоциклисту для обслуживания своей машины достаточно иметь две—четыре из тех, что приведены в таблице. В нее включены смазки, которые, по многолетнему опыту мотоциклистов, хорошо работают в машине.

Выпускаются две марки ЛИТОЛа-24 — со Знаком качества и без него. Первая имеет несколько лучшие характеристики. Обе марки «выпускаются как окрашенные (с добавкой красно-вишневого пигмента), так и неокрашенные (желтого цвета).

Следует иметь в виду, что ЛИТОЛ-24 чувствителен к загрязнению смазками, изготовленными на другой основе, например, солидолом, ЯНЗ-2.

ЛИТОЛом лучше смазывать подшипники колес, рулевой колонки, оси рычагов на руле. Для спортивных мотоциклов, а также при низких температурах вместо него имеет смысл применять ФИОЛ-1. Это тоже литиевая смазка, близкая по свойствам к ЛИТОЛу-24, но с меньшей вязкостью и прочностью и лучшей морозостойкостью. При 0° С ФИОЛ-1 имеет примерно такие же вязкость и прочность, как ЛИТОЛ-24 при 20° С.

Конечно, ФИОЛ-1 можно использовать и при нормальных, а также несколько повышенных температурах. Потери на трение при этом будут более низкими, но потребуется чаще добавлять смазку.

При нормальных температурах ФИОЛ-1 лучше применять для смазки тросов управления, троса привода спидометра и разных малонагруженных узлов, например рукоятки дросселя карбюратора, где ЛИТОЛ-24 не годится.

Широко известна и ЦИАТИМ-201 — одна из старейших литиевых смазок, наиболее

распространенная на Севере благодаря высокой морозостойкости. Она не пригодна для больших нагрузок, например в подшипниках колес, поэтому применение ее на мотоцикле ограниченно. Из открытых узлов трения ее может вымывать дождь.

Смазка № 158 также приготовлена на литиевом мыле. Она предназначена главным образом для игольчатых подшипников карданных валов, в том числе на тяжелых мотоциклах. Содержащийся в этой смазке фтало-цианин меди (он придает ей синий цвет) вредно действует на кожу, поэтому работать с ней надо осторожно. Низкотемпературные свойства этой смазки из-за наличия в ней густого масла МС-20 невысоки. Опыт показывает, что в игольчатых подшипниках практически не хуже смазки № 158 работает ЛИТОЛ-24.

Для подшипников колес можно применять тугоплавкую натриево-кальциевую смазку ЯНЗ-2. У нее есть серьезный недостаток — гигроскопичность — способность собирать воду. Поэтому ее нельзя использовать в открытых узлах трения, а хранить следует только в герметичной посуде. При температуре ниже —15° С вязкость ЯНЗ-2 резко возрастает, что влечет увеличение потерь на трение. В закрытых узлах трения и в сухом климате эта смазка работает хорошо, к тому же она значительно дешевле ЛИТОЛа.

В продаже бывают и другие натриевые смазки: консталин УТ-1 и жировая 1-13. Они по эксплуатационным характеристикам несколько уступают ЯНЗ-2, а поэтому пользоваться ими нецелесообразно.

Бариевая смазка ШРБ-4 предназначена для узлов трения скольжения, работающих в контакте с резиновыми уплотнениями. Мотоциклистам можно рекомендовать ее для задней цепи при наличии хорошего кожуха. Резиновые чехлы кожуха, выполненные из маслостойкой резины, допускают применение также смазок ФИОЛ-1 и ЦИАТИМ-201.

Если кожух задней цепи недостаточно герметичен или его нет совсем, то надо обязательно пользоваться графитовой смазкой УСсА. В ее составе 10% коллоидного графита, который долго сохраняется в звеньях цепи после того, как все остальные компоненты смазки выработаются. Нельзя открытую цепь просто обливать маслом, так как на нее будет налипать песок — сильнейший абразив. Цепь должна быть насыщена смазкой внутри роликов и почти сухой снаружи. Для этого ее надо «проварить» в смазке. Очищенную в бензине цепь погружают в банку с графитовой смазкой и нагревают (лучше в водяной бане) до размягчения смазки. Цепь несколько раз переворачивают и оставляют в банке минут на двадцать. Затем вынимают и, если нет кожуха, насухо вытирают. Работа малоприятная, но зато значительно повышающая срок службы цепи.

Основные характеристики пластичных смазок

Источник

Переборка прогрессии мотоцикла своими руками на примере TM EN 300.

Прогрессия — это по-нашему «качалка», пацанчеги! 🙂 Работает она так. На эндуро и кроссовых мотоциклах, особенно, если качалку периодически не смазывать, игольчатые подшипники срабатываются, втулки съедаются остатками иголок — и образуется люфт. Люфт в прогрессии, во-первых, ведет к тому, что постепенно начинают разбиваться уже посадочные места под аммортик и саму качалку. Во-вторых, образуется ничем не амортизируемый ход заднего колеса. В-третьих, просто не приятно прыгать по кочкам со стуком в подвеске. Сегодня будем перебирать прогрессию в гаражных условиях, без применения каких-либо ремкомплектов типа All-Balls, на примере моего мотоцикла TM EN 300.

Так или иначе, мануал этот подходит почти для любого мотоцикла. Просто, в каких-то случаях, проще купить ремкомплект, которые выпускаются разными фирмами, вроде All-Balls или ProX, в каких-то случаях проще заказать оригинал через дилера. Но бывает, что заказа ждать долго, а модель мотоцикла относительно редкая, вроде моего TM Racing, и All-Balls на него ремкомплекты не выпускает. В этом случае, приходится колхозить, параллельно, бонусом, экономя до половины стоимости ремкомплекта.

Снимаем прогрессию, которая состоит из собачьей косточки, тяг и всего, что внутри: игольчатых подшипников, сальников и втулок.

Очень вероятно, что зрелище будет похоже на это:

То есть, часть подшипников ржавые, оставшаяся часть уже совсем распалась на атомы. Далее, хорошенечко греем это дело горелкой и выбиваем подшипники. Строительный фен не пойдет, греть надо сильно. Потом запрессовываем новые подшипники либо с помощью пресса, либо таким нехитрым приспособлением.

Берем либо длинный болт, либо шпильку, с одной стороны делаем упор какой-нибудь крупной шайбой, с другой насаживаем новый подшипник, головку соответствующего диаметра и гайку. Крутим гайку — подшипник запрыгивает на свое место.

Игольчатые подшипники прогрессии должны быть набиты смазкой, причем, с учетом экстремальных условий эксплуатации, с лужами и бродами, которые, несмотря на сальники, неплохо вымывают смазку, лучше не использовать Литол.

Как пошутил мой друг механик, «Литол24 поэтому и называется «24», т.к. работает около 24 часов». Прям как дезодорант 🙂 Поэтому берем что-нибудь подороже, специально для подшипников.

Далее, опять же, два варианта. Либо у вас довольно распространенный мотоцикл, и есть ремкомплект, который, помимо самих игольчатых подшипников качалки, имеет новые сальники и втулки. Либо начинаем колхозить. В данном случае, на TM EN 300, было куплено 6 подшипников HK2016, которые оказались достаточно распространенными, поскольку используются в каком-то Мерседесе. Все 6 штук запрессовываются в косточку и тяги. Единственный подшипник амортизатора был новехонький, хотя я измерил его параметры: внешний диаметр 24 мм, внутренний диаметр (диаметр втулки) 18 мм.

Старые втулки при этом выглядели жалко.

На BMW мы в свое время использовали в качестве втулок поршневые пальцы от Жигулей, но там внешний диаметр 18 мм. Под 20 мм. (внутренний диаметр игольчатого подшипника прогрессии TM EN 300) пальцы подходят от Таврии и еще каких-то, вроде бы, Нив. Но в данном случае обошлось без них, поскольку на прилавке отдела запчастей отечественных автомобилей была найдена «Втулка ваз-2101 штанги реактивной металлическая». Я не никогда бы не подумал, что у Жигулей может хоть что-то быть реактивным 🙂 Но подошло идеально, и по внешнему, и по внутреннему диаметру.

Ну и, собственно, на большинство мотоциклов можно подобрать что-то подобное.

Режем болгаркой новые втулки под размер.

Вытачиваем канавку, необходимую для шприцевания тяг с помощью пресс-масленки (если есть).

Запихиваем втулки в подшипники прогрессии, набив их смазкой. Вставляем сальники.

И все, прикручиваем это все к мотоциклу — и радуемся жизни.

По сальникам. Не используйте в прогрессии О-ринги, чтобы задержать смазку в горизонтальной плоскости, они абсолютно не годятся. Сальники должны иметь п-образный профиль. Если не удалось найти сальники подходящего диаметра, лучше обкусить сальник большего диаметра и плотно его туда запрессовать.

В нашем колхозе им. Владимира Ильича по-прежнему хорошая погода, денег нет, но мы держимся, чего и вам желаю!

UPD. Но подыхают эти втулки в разы быстрее, чем нормальные каленые.

Поделиться «Переборка прогрессии мотоцикла своими руками на примере TM EN 300.»

Источник

ТОП-7 лучших смазок для подшипников: виды, какой выбрать, характеристики, отзывы

Подшипники — очень распространенные и всем известные узлы, используемые в различном оборудовании, технике, автомобилях. Естественно, в процессе эксплуатации на них воздействуют различные нагрузки, скорости, перепады температур, поэтому без хорошего обслуживания детали быстро выходят из строя и встает вопрос их замены.

Используя смазку, вы ощутимо продлите срок эксплуатации деталей, а значит, снизите финансовые расходы и сэкономите семейный бюджет. Кажется, как просто: взял, заложил смазку и все — однако нельзя взять любую смазку и использовать ее, прежде необходимо определиться с типом рекомендованного материала и учесть норму закладки. Далее мы разберемся с видами и маркировкой смазки, назовем лучшие из них и расскажем, как выбрать необходимый материал.

Виды и маркировка

На данный момент существуют следующие основные виды смазки подшипников:

Теперь немного о маркировке данных материалов. В нашей стране обозначение смазки, заложенной в подшипник, нормируется ГОСТом 3189-89. Условный знак пластической смазки – буква “С” (русская), обязательно с последующим цифровым индексом – С1, С2, С3 …. С17. Нормативный акт находится в свободном доступе, и вы всегда можете его посмотреть. В России наиболее популярны смазки следующих марок: ЛЗ-31 (С9) и ЛИТОЛ 24 (С17).

Зарубежные производители тоже маркируют выпускаемые смазки. Чаще импортные смазки обозначаются в соответствии с классификацией NLGI:

ТОП-7 лучших смазок для подшипников

Изучив предложения рынка, мы выбрали 7 лучших смазок:

Расскажем о каждой смазке подробно: опишем, укажем характеристики, преимущества и недостатки, цену.

LIQUI MOLY LM 50 Litho HT

Специально разработанный для ступичных подшипников состав существенно увеличивает срок службы данных деталей и наконец-то позволит российским автолюбителям вздохнуть свободнее. Материал крайне устойчив к окислению, размягчению, воздействию влаги и высокому давлению. Состав имеет темно-синий цвет, не позволяющий оставить необработанные участки.

Цена: от 779 руб. за 400 г.

Плюсы

Минусы

Смазка попала ко мне случайно – валялась в багажнике купленного автомобиля. Ради интереса я решил попробовать ее в деле. Как же я удивился ее действием. Даже не думал, что у меня гремит подвеска, смазал так, на пробу. Километров через 5 в машине стало тихо, я даже испугался. Очень понравилась, теперь по необходимости буду покупать только эту! Здорово!

Castrol LMX Li-Komplexfett 2

Доработанная версия всем хорошо известного Литола-24. Смазка имеет зеленый цвет и обладает высокой стойкостью образуемой защитной пленки, которая сохраняется и в сложных условиях работы узла. Материал замечательно сцепляется и устойчив к влаге, поэтому его с уверенностью можно применять на ступице колеса. Продукт стоек к химии для автомоек и подаче воды под высоким давлением.

Стоимость: 605-620 руб. за 0.3 кг.

Плюсы

Минусы

Купил данную смазку давно. Уже не один автомобиль катается с ней в подшипниках ступиц и разных элементах автомобиля. Смазка, конечно, стоит дороже аналогов, но для меня лучше ее нет. Тюбик смазки большой, хватает надолго. Я уже всем своим знакомым и друзьям насоветовал. Все довольны.

Литол 24

Почти полвека автомобилисты широко используют Литол 24. Он применяется практически везде, где имеются трущиеся детали, даже в электрооборудовании, т. к. материал обладает нулевой электропроводностью. А рабочая температура дает возможность применять данную смазку и в северных, и в южных районах, кстати, она не смывается при случайном попадании воды.

Ценник: от 862 руб за 4 кг.

Плюсы

Минусы

Литол 24 — палочка-выручалочка водителя, который сам занимается ремонтом автомобиля. Лет 20 точно им пользуюсь и ни разу он меня не подвел. Сейчас навыдумывали кучу смазок, но зачем мне покупать что-то другое, когда наш, еще с советских времен, Литол всегда у меня есть. Мне нравится, да и друзья-автолюбители тоже им пользуются. Советую!

Mobil Mobilgrease Special

Смазка имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, выполнена с использованием гидроксистеарата лития. Обеспечивает защиту от износа и коррозии, вымывания водой и высокотемпературного окисления, особо необходима где нужна защита подшипников, подвергающихся постоянной вибрации.

Цена: от 470 руб за 0.39 кг.

Плюсы

Минусы

Мне посоветовал смазку друг, он уже много лет работает автомастером. Я использовал ее на ходовую, понравилось. Конечно, стоит немного дороговато, однако и расход меньше, и хватает надолго. Сейчас вот лежит в гараже и хлеба не просит, срок годности у нее большой.

Fuchs Titan Renolit Duraplex EP2

Смазка на основе отборных минеральных масел, загущенных комплексным литиевым мылом, содержит новейшие эффективные присадки и обладает стабильностью, стойкостью к неблагоприятным воздействиям, отличными антикоррозионными свойствами. Именно ее рекомендуют специалисты в области техники для долговременной заправки разнообразных узлов.

Стоимость: от 217 руб. за 0.4 кг.

Плюсы

Минусы

Я работаю в СТО, так что со смазками каждый день. Могу со всей ответственностью сказать, смазка хорошая, мы использовали ее в различных подшипниках, узлах и соединениях. Проблем никогда не возникало, смазка работала отлично. Впрочем, первый раз я тоже не без боязни ей воспользовался, а сейчас ни на какую не променяю. Рекомендую!

МС-1000

Благодаря составу данная смазка значительно увеличивает срок эксплуатации узлов и механизмов, защищая их от коррозии. Главное — способна восстанавливать поверхности трения, а процесс окисления материал останавливает еще на ранних этапах, как раз то, что не могут делать остальные смазки. Да и применять ее можно в самых северных регионах нашей страны.

Ценник: от 420 руб. за 0.4 кг.

Плюсы

Минусы

Многие меня часто спрашивают про класс NLGI 2 / 3. Все просто: смазка не предназначена для высоких скоростей. Вот конусные роликовые подшипники задней ступицы у Оки — самое ей место, если менять раз в пару лет, что я и делаю, да и вам советую.

StepUp HI-Temperature Universal Lithium Grease w/SMT2

Превосходный высокотемпературный материал, обладает отличными антифрикционными, противозадирными, антикоррозионными свойствами. К тому же благодаря таким рабочим температурам применять ее можно в любых регионах нашей необъятной страны.

Цена: от 507 руб. за 0.397 кг.

Плюсы

Минусы

Сравнение смазок

Предлагаем вам сравнительную таблицу характеристик смазок подшипников.

Источник