Как убрать локальные очаги ржавчины на авто
🔧 Как бороться с ржавчиной на автомобиле? Советы по удалению.
— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.
— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.
— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).
— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.
— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.
— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.
— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.
— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.
— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.
Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.
— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.
— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.
— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.
— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.
— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).
Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.
Обнаружить вовремя и ликвидировать: ведем борьбу с коррозией кузова автомобиля
Коррозия кузова является одной из самых больших неприятностей, которые могут ожидать владельца, как нового, так и подержанного автомобиля. Еще полбеды, если подобные проблемы не откладываются в длинный ящик, и их берутся убрать своевременно. В тех же случаях, когда металл потерял свои первоначальные свойства на больших участках кузовных деталей, владельцу не остается ничего другого, как полностью переваривать и перекрашивать свой автомобиль. Чтобы избежать таких последствий, необходимо придерживаться простых правил эксплуатации автомобиля, иметь хоть косвенное понятие о профилактике коррозии, и, в случае надобности, знать, с чего начинать. Этот материал поможет автолюбителю разобраться в основных моментах, которые касаются коррозии, ее устранения и предотвращения дальнейшей порчи металлических элементов кузова автомобиля. Вкратце расскажем, как бороться с различными типами коррозии.
Причины появления коррозии
Перед тем, как рассматривать устранение проблемы, желательно познакомиться с причинами ее возникновения. Что такое коррозия и откуда она берется? Почему один автомобиль годами ездит и не гниет, а другой прямо разваливается на ходу? Кто в этом виноват – производитель авто или владелец?
Дать определение коррозии авто довольно просто. Это процесс гниения металла под воздействием влаги и химических веществ, которые ускоряют его разрушение. Этот процесс можно описать и более сложно, на уровне химика-эксперта. Однако простому автолюбителю это ни к чему. Если два авто эксплуатируются примерно одинаково, а их кузов разрушается по-разному, то тут причин может быть всего две. Первое – это качество металла, из которого штампуются детали кузова. Второе – используется или нет дополнительная защита кузовных деталей. Имеется в виду обработка открытых участков металла специальными средствами, наличие подкрылков, брызговиков и прочего.
Если владелец авто с самого начала эксплуатации пренебрегает этими деталями, то взамен он получает стабильно быстрое и безвозвратное разрушение кузова своего автомобиля. У тех же владельцев, которые бережно эксплуатируют технику, вовремя обрабатывают ее, проводят своевременное удаление очагов коррозии, авто служит намного дольше.
Выявления очагов коррозии кузова автомобиля
Чтобы вовремя остановить распространение коррозии и чтобы борьба с ней не вышла в крупную сумму, необходимо регулярно осматривать свой автомобиль. Не стоит лениться заглянуть лишний раз на его днище, даже если у вас ничего не сломалось, и нет надобности ставить авто на смотровую яму.
Опытные водители осматривают свое авто во время поточного посещения сервиса для замены масла или чтобы убрать другие недостатки. Пока слесари занимаются своим делом, следует воспользоваться моментом и осмотреть детали кузова автомобиля, поднятого на подъемнике.
Оценка степени тяжести коррозии
Оценка тяжести гниения кузова нужна для того, чтобы определиться с ремонтными работами, которые помогут остановить процесс. Возможно, владельцу грозит лишь небольшой косметический ремонт, а может быть понадобится и масштабная работа по собиранию всего кузова буквально по частям.
Если коррозия точечная, и еще не начал активно сыпаться металл, то такие проблемы устраняются намного дешевле, чем восстановление практически разрушенного автомобиля. Даже если повреждения проявили себя сразу в нескольких местах, достаточно своевременно на них среагировать, чтобы избежать более затратного процесса.
Варианты устранения коррозии
Исходя из вышесказанного, существует два варианта устранения сгнивших участков на кузове автомобиля во время его эксплуатации. Это локальное удаление очагов коррозии и масштабный кузовной ремонт. И в первом и во втором случае, чтобы убрать поврежденные участки, не обойдется без затрат, однако процессы эти значительно различаются как по методике, так и по способам.
Локальное удаление коррозии осуществляется в случае возникновения небольших участков, на которых была повреждена краска или имеются незначительные следы ржавчины. На этом этапе очень важно полностью удалить испорченные участки. Это поможет остановить процесс гниения, и уберечь кузов от дальнейшего разрушения.
Масштабный кузовной ремонт подразумевает вырезку целых участков, которые побиты коррозией металла, замена их новыми, или подбором аналогичных. Для этого обязательно понадобятся сварочные работы и навыки работы с металлом.
Локальное удаление очагов коррозии
Для локального удаления гниющих участков своими руками понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:
Удаление ржавчины следует начать со сведения краски с выбранного участка. Для этого можно воспользоваться как шлифовальной машинкой, так и специальными химическими средствами. Краска убирается не только на сгнившем участке, но и рядом с ним до появления целого неповрежденного металла. Это продлит срок эксплуатации автомобиля и позволит сохранить его первоначальный вид.
Если на месте повреждения кузова имеются вмятины или другие неровности, то они выравниваются шпатлевкой. После нанесения шпатлевки следует тщательно прошлифовать восстановленную поверхность.
Далее восстановленный участок покрывается грунтовкой, затирается наждачной бумагой и вновь грунтуется. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не будет получена идеальная поверхность без подтеков и пропущенных участков. После грунтования и просушки можно переходить к покраске кузова автомобиля.
Эта процедура поможет не только вернуть деталям автомобиля их первоначальный вид, но и сможет остановить дальнейшее распространение коррозии. Если локальное удаление коррозии проводится своими руками в домашних условиях, то предварительно желательно проконсультироваться у специалистов о типах жидкостей для сведения краски, о грунтовках и лакокрасочных покрытиях. Это поможет избежать ошибок, которые принесут много хлопот и лишних затрат.
Масштабное удаление коррозии
Если в процессе эксплуатации предстоит масштабный ремонт кузова, то помимо упомянутых выше инструментов, вам также понадобится болгарка с отрезными кругами, сварочный аппарат и соответствующие кузовные детали. Своими силами такой ремонт не каждый может сделать, поэтому проще всего обратиться за помощью к профессиональным кузовным ремонтникам. Но и в этом случае нужно понимать некоторые тонкости процесса, чтобы избежать мошенничества недобросовестных специалистов и предотвратить напрасную потерю времени и средств.
При масштабном ремонте кузова вырезаются целые куски проржавевшего металла или отдельные детали. Во многих автомобилях довольно просто заменить крылья, двери, капот и прочие детали, которые в готовом виде можно приобрести в магазине. Также довольно часто специалистами практикуется частичная вставка кусков металла на место вырезанной гнили, которые привариваются сваркой и подгоняются под общую геометрию кузова.
После замены порченых деталей и врезки новых элементов весь кузов автомобиля выводится к первоначальной форме. Мелкие недочеты заделываются шпатлевкой и затираются до получения идеальной формы. После восстановления геометрии кузов грунтуется и окрашивается.
Профилактика коррозии
Чтобы коррозия вскоре не взялась за разрушение недавно восстановленного автомобиля, следует провести ряд мероприятий, которые поспособствуют длительной эксплуатации. Сейчас автомобильный рынок предлагает пользователю самые разные средства по защите металлических деталей кузова.
Лучше всего автомобиль обрабатывать специальными средствами непосредственно после масштабного кузовного ремонта и не откладывать эти процедуры в долгий ящик. Обработку на этом этапе осуществить намного легче, так как еще не установлена обшивка и другие детали салона.
В первую очередь обрабатываются самые уязвимые места, которые поддаются гниению во время эксплуатации в первую очередь. К ним относится днище автомобиля, внутренности дверей, арки и пороги. Нанесенный защитный слой специальных средств в разы увеличит срок службы металла кузова даже при самой жестокой эксплуатации.
Для защиты арок обязательно необходимо устанавливать подкрылки. Периодически нужно следить за их состоянием, и в случае разрушения своевременно заменять новыми. То же самое касается и брызговиков: эта деталь играет роль не только украшения, но и эффективно защищает от попадания грязи и воды на пороги и двери.
Помимо обработки внутренних деталей антикоррозийными средствами, не стоит также пренебрегать восковыми полировками. Они, в свою очередь, будут надежной защитой для внешних поверхностей кузова автомобиля, и помогут бороться с попаданием влаги на уязвимые места.
Удаление ржавчины с автомобиля своими руками: проверенные средства
Ржавление корпуса и деталей транспортного средства – неприятная проблема. С ней может столкнуться любой автолюбитель. Эксплуатация авто проходит в условиях воздействия погодных факторов, а они не всегда щадящие.
Поэтому часто возникает вопрос: как избавиться от ржавчины на автомобиле.
Как образуется ржавчина (коррозия) на машине
Корродирование металла – процесс повреждения его поверхности в результате воздействия внешней среды. Химический эквивалент ржавчины – гидроксид железа Fe(OH)3. Это результат реакции стальных материалов с водой и кислородом.
Обычно констатируют два близких механизма появления коррозии: химический и электрохимический. Особенность последнего – наличие электролитических материалов, таких как вода или конденсат. Другой вариант — соприкосновение материалов с разными окислительно-восстановительными потенциалами.
Ржавчина на автомобиле появляется в результате:
Эти и другие причины приводят к появлению так называемых «жучков» или «рыжиков», как их называют автомобилисты. Это пятна ржавчины. Они склонны к распространению, увеличению поврежденной площади.
Скорость разрастания пятен, превращения их в множественное поражение поверхности, а затем в сквозное прободение металлического каркаса кузова зависит от ряда факторов. Основной из них – агрессивность среды «обитания» автомобиля. Если зимой машина постоянно на воздухе, коррозия распространяется быстрее, активнее.
Первый признак неприятностей – вздутие красочного слоя. Сразу же уберите вздувшуюся краску, а место зачистить. Цель этой операции — остановить дальнейшее корродирование металла.
Более всего подвержены ржавлению части кузова, находящиеся под наибольшей механической нагрузкой:
Стоит периодически просматривать автомобиль на появление ржавчины. При первых признаках заняться профилактической обработкой подозрительных мест, удалением следов ржавления.
Типы коррозии кузова
Процессы корродирования кузова и узлов автомобиля специалисты различают по критерию условий протекания и по характеру разрушений, которые оно приносит. Виды коррозии по условиям протекания:
Атмосферная (относится к категории электрохимической)
На металл действуют факторы окружающей среды. Конденсат атмосферных осадков, попав на поверхность материала, адсорбируется им, нанося вред. Атмосферная коррозия подразделяется на сухую, влажную, мокрую.
Щелевая коррозия возникает в щелях и зазорах кузова автомобиля
Образуется по ходу сварочных процессов. Детали и части корпуса соединяются метизами. При установке болтов, винтов, заклепок в зазорах может появляться ржавчина. Причина – скопление влаги и пыли.
Питтинговая
Ее появление обязано нарушению лакокрасочного покрытия различных деталей автомобиля. Разрушение идет в глубину, часто при небольшой поверхностной площади. Она поражает нередко хромоникелевое покрытие молдингов, ручек, декоративных элементов.
Контактная
Характеристика этого вида обусловлена соприкосновением деталей из разных материалов, или одинаковых, но с разным потенциалом.
Кавитационный вид коррозии возникает под действием текучей среды. Разрушение вызывается действием ударов пузырьков пара и воды и воздействием кислорода, который содержится в воде. Образуется гидроудар в каверне. Наиболее уязвимо днище автомобиля.
По характеру разрушений различают общую и местную коррозию.
Общая определяется воздействием внешней среды в целом. Загрязненная среда с присутствием агрессивных веществ приводит к появлению ржавчины на всем кузове. Тогда на нем появляются сплошной коррозионный налет. Первыми страдают надколесные дуги и колесные кузовные стойки. Местный вид характеризуется появлением ржавых пятен, большой скоростью развития процесса на ограниченной локации. Пятна выглядят как точки, «жучки» или нити.
Этапы появления ржавчины
В ряде случаев автомобилист может сам, своими руками, справиться с задачей борьбы с коррозионными наслоениями на автомобильных конструкциях и деталях. Главное — не запускать ситуацию. Процесс не должен зайти слишком далеко. Существуют отработанные и проверенные средства для удаления коррозии с автомобиля.
Как быстро удалить ржавчину с автомобиля
Болгаркой
Пригодится болгарка или другой аналогичный инструмент для зачистки корродированной области. В этом случае применяются виниловые насадки, металлические не рекомендованы. Они не столько вычищают коррозию, сколько ее «зализывают», то есть поврежденный участок остается под поверхностью гладкого металла.
Наждачкой
Можно убирать ржавый слой вручную с помощью наждачной бумаги. Это более длительный, трудоемкий процесс, но он позволяет точечно воздействовать на поверхность.
Инструменты и материалы:
Преобразователь ржавчины, обезжиривающее вещество, шпатлевка, грунтовка, автолак, краска. Вспомогательные материалы: малярный скотч, чистая тряпка.
Есть электрохимический метод удаления ржавых участков, химический и механический.Рассмотрим их более подробно.
Электрохимический метод
Основан на создании химической реакции по типу окислительно-восстановительного процесса. Применяется электролит и воздействие электрического тока. Это эффективный способ убрать ржавчину и привести детали автомобиля в адекватное состояние. Он обеспечивает устойчивую защиту кузова от коррозии с помощью нанесения цинкового слоя методом электролиза.
Плюсы:
Электрохимический вариант достаточно прост и предполагает быстрое проведение всех операций. Не оказывает отрицательного воздействия на окружающее красочное покрытие.
Минусы:
Главный недостаток – невозможность работы на большой площади покрытия. Он также неэффективен при сквозных пробоинах.
Существуют специальные комплекты для работы электролитическим методом, в комплект входят:
Работа с ними может охватить до 1 кв. м площади кузова. Она идет в два этапа.
Другой — «народный» вариант электрохимического метода можно проделать своими руками с использованием кальцинированной соды.
Емкость наполняется водой, туда добавляется Na2CO3. Электродом служит кусок металла. В раствор опускается деталь, с которой нужно убирать коррозионные наслоения. На нее подается ток минус 12 вольт, на металл-электрод — плюс 12 вольт. Все оставляют на несколько часов. Можно наблюдать процесс электролиза. Происходит перетекание ржавчины с очищаемой детали на электрод.
Химический метод
Убрать слои ржавчины удается с применением химических реагентов. Они производятся специально для этих целей в разном состоянии – жидком, аэрозольном, в виде пасты.