Как убрать матовый лак с авто
Покраска переходом и полировка матового лака
В данной записи считаю нужным поделится с автолюбителями методом полировки и покраски переходом матового лака. В сети не видел ни одного примера и инструкции по данной процедуре.
Поехали.
Все началось с того, что проржавела задняя дверь автомобиля и было решено снять, заварить и перекрасить ее.
В общем, все было заварено, зашпатлевано и покрашено. НО, при установке двери — косякнули (сильно задрав ее) остались отпечатки. Т.к. лак был еще не совсем отвердевший.
Самих косяков не сделал фото, но есть уже перетертые места.
Т.к. снимать и разбирать крышку для полного перекраса (как все делают при косяках на матовых лаках) мне не хотелось, было решено покрасить в переход с последующей «полировкой»
Фото процесса покраски прилагаются
Далее все самое интересное. После расклейки остаются видны места стыков.
Далее переходим к самому процессу полирования.
Перетираем все наждачной бумагой 1500 и 2000
Финишный этап, трем серым скотч-брайдом и пастой для матования(09308) 3М
Вот и добрались до самого интересного — до итога проделанной работы!
Надеюсь был полезен и ответил на вопрос тысяч любителей матовых авто — Как отполировать матовый лак? )))))
Всем добра и удачи на дорогах!
Заходим в мой БЖ
Метки: кузовной ремонт, матовый лак, полировка матового лака, переход по матовому лаку
Комментарии 28
Привет! А если после покраске виднеется грань как у тебя + 1мм грунта из под слоя краски ((( Выглядит никак ( Возможно самому какнить поправить?
Самый лучший вариант покраски под переход, вообще ничего ни клеить.
Просто натягиваешь укрывочную пленку, так чтоб опыл ложился равномерно.
После нанесения лака сразу растворитель для перехода в этом месте кладешь, и вообще полировать не надо.
Раствор переходной сработает на актовом лака? Очень интересен этот момент.
Я тоже красил переходом, и сразу могу сказать, что клеить ленту в месте перехода нельзя, нужно было замотовать на 8-10 см правее и на месте перехода бумажный скотч завернуть, тогда при распыле не будет этой линии и полировка сделает идеальный переход без особых усилий, а в идеале нужно было использовать растворитель для переходов.
Красил матовым лаком?
Нет не матовым, обычно крашу 2-х компонентным брюлекс и растворителем для переходов, получается идеально.
С матовым лаком дела обстоят сложнее, при серьезном косяке приходится перекрашивать элемент. А в данном экспериментике хотелось показать, что можно обойтись и без полного перекраса 🙂
Хороший эксперимент! Главное результат.
это не полировка это как минимум шлифовка
Это было матирывание лака с дальнейшем сокрытием места шлифования полиролью. Все «переходные» места современем проявятся и их будет видно. Лучше делать так как максимально возможно избежать полирование. Проблем будет меньше и качество покрытия лучше и долговечней.
Никто и не спорит, что лучше переходы сделать по краям и изгибам))))) Здесь задача стояла другая. Да и собственно всю крышку мне было перекрасить не сложно, а может даже легче и быстрее. Во всяком случае обклеить все быстрее, чем частями.
Главная задача этого эксперимента — показать постоянно кричащим теоретикам одну и ту же фразу «Матовый лак отполировать — НЕВОЗМОЖНО!», что они ошибаются!
Матовый лак отполировать — ВОЗМОЖНО и он останется матовым даже после «полировки».
Но есть одно, НО! Используются в этом процессе не полироли, а паста для матования
в том то и суть, что у вас не полировка, а матирование лака. так что остыньте.
В общем то я спокоен как удав))))) Результат виден на последних двух фото, а это главное))) Результатом, положительно окончившегося эксперимента, доволен. 🙂
И ни что, и ни кто после такого испортить настройчик не сможет)))))
Зачем столько телодвижений лишних? Дотянул бы лак до изгиба горизонтального вверху и вертикального сбоку. Там на изгибе можно было вообще без «полировки» обойтись.
Согласен, но это был эксперимент именно по «полировке» матового лака)))))
Все классно получилось! Но вот жесткий стык, это уж слишком)))
А почему специальным поролоном для переходов и растворителем не пользовался? Рубца вообще бы не было видно ))
Это чистый эксперимент, главная задача которую перед собой ставил — отполировать лак что бы он остался матовым.
А за раствором по переходам было лень ехать на рынок)))))
и что он глянцевым не стал?)
Нет, после пасты со скотч-брайдом не стал. А если попробовать шлифмашиной — станет глянцевым.))))
Эх надо было кармашек сделать и не надо было так стараться.(руки растягивать)
Какой кармашек? Что-то не понял прикола 🙂
Как убрать косяки с мата? (вопрос)
Здравствуйте товарищи специалисты! Весь внешний пластик на машине выкрашен в черный мат, пару раз ко мне притерлись с обеих сторон, плюс есть косяки неопытной покраски (пыль, и пару потеков). Где-то в глубине души понимаю что это можно убрать шкурками, толщина покрытия позволяет более чем. Вопрос какими шкурками убирать, и можно ли убрать локально или придеться шлифовать всю деталь? Спасибо.
Комментарии 47
Можно локально и зделать переходом лаком
Как убрать косяки с матом))
Надо мне было писать: как убрать косяки без матов)
Я хотел сначала так написать))
Весь смысл матового лака или краски заключатся в том, что в продукте содержится матирующая добавка. При проветривании перед сушкой она как бы всплывает на поверхность и после этого лак или акриловая краска высыхает под воздействием хим реакции отвердителя и продукта. Если после сушки эту поверхность обработать и потом отполировать, то получим обычное глянцевое покрытие. Есть умельцы которые потом это покрытие матируют, но это уже залипуха. Если делать по уму, то готовить нормально под покраску, красить и лакировать матовым лаком. Предварительно сделав несколько тестов для подбора глубины матовости. Матовость будет зависеть от типа отвердителя, разбавителя, количества слоев, температуры нанесения, сушки, толщины общего слоя, выдержки между слоями и еще пары тройки незначительных параметров типа влажности воэдуха, типа пистолета и т.д. и т.п. В общем не парься, отдай профессионалам и будет счастье!
все правильно ответ один только красить
Да. Только я написал, а на автомобиль потом посмотрел. По идее если хозяин щепетильный, то можно и покрасить. Но машин я так понимаю рабочий. Можно было бы и забить на это дело пока. Перед продажей думать о покраске. Но хозяин авто похоже решил собственноручно решить проблему за недорого сам. Х.з. лучше бы оставить так как есть.
Да, хочу собственноручно решить проблему за недорого. У нас сейчас просто ооочень все дорого, и машина за последний месяц очень много вытянула из кармана. Конечно хочеться чтобы машина выглядела пристойно, но денюжки на это нету. Машина моя семейная, но и подрабатываю на ней. Бампер коасился прошлым летом, хочу попробовать устранить, слой краски толстый.
Ну толстый слой … Все относительно. Обычно верхний слой наносят в два прохода. Толщина максимум 100 мкм. Но я думаю там 60-80 мкм. Толщина нормального человеческого волоса около 50 мкм. Если протрешь, то красить однозначно. Опыта в таких делах я так понимаю тоже нет?
Опыта нет, красил я сам)) Зато понял зачем нужен отвердитель.
Ну толстый слой … Все относительно. Обычно верхний слой наносят в два прохода. Толщина максимум 100 мкм. Но я думаю там 60-80 мкм. Толщина нормального человеческого волоса около 50 мкм. Если протрешь, то красить однозначно. Опыта в таких делах я так понимаю тоже нет?
Слой там чуть ли не полмилиметра)) Погорячился я немного)) Так что три не хочу — точно не протру)
Лист наждачки зернистость P1500. Отрезаешь небольшой кусочек, примерно 5*5 см, смачиваешь его, и поливая водой матуешь участок с царапинами, периодически стирая воду и поглядывая как уменьшаются царапины. Когда они становятся еле заметными на заматованном пятне, берешь наждачку P2000 и матуешь этот участок так же с водой.
Получится на матовом бампере более матовое пятно от наждачек, но оно будет уже без царапин.
Далее нужна полировальная машинка и полировальная паста ( если 3M, то 09374 или «первый номер» по простонародной квалификации. Полируешь это пятно. Оно начнет блестеть сильнее, чем вся деталь. Чтоб вернуть нужную матовость, после полировки нужно слегка подматовать этот участок абразивом P3000 на мягкой подложке — типа «abralon 3000», если мирка, или «trizact»-если 3М.
Матовость сравняется со всей деталью.
И пачкаться будет при первом-же шухере…
И отмывать будешь с матами
мат реставрированный без матовой покраски.
Лист наждачки зернистость P1500. Отрезаешь небольшой кусочек, примерно 5*5 см, смачиваешь его, и поливая водой матуешь участок с царапинами, периодически стирая воду и поглядывая как уменьшаются царапины. Когда они становятся еле заметными на заматованном пятне, берешь наждачку P2000 и матуешь этот участок так же с водой.
Получится на матовом бампере более матовое пятно от наждачек, но оно будет уже без царапин.
Далее нужна полировальная машинка и полировальная паста ( если 3M, то 09374 или «первый номер» по простонародной квалификации. Полируешь это пятно. Оно начнет блестеть сильнее, чем вся деталь. Чтоб вернуть нужную матовость, после полировки нужно слегка подматовать этот участок абразивом P3000 на мягкой подложке — типа «abralon 3000», если мирка, или «trizact»-если 3М.
Матовость сравняется со всей деталью.
будет матовый блеск
В автомагазинах есть состав специально для чёрных бамперов. Я бы сначала им попробовал. Может быть, вас результат от этой жижи и устроит.
Ну бампер не черный, он покрашен в черный.
если полосы намочить водой и они уходят то нужно! полировать и уйдет. Если нет — перекрас. На счет фена не уверен… лак может не расплавиться, а пластик поплыть… Сделаете только хуже.
Так бампер же неокрашенный.
Прошу прощение не увидел — думал уже крашеный.
Окрашен! Черная матовая краска.
читал вроде подряд…
Прошу прощение не увидел — думал уже крашеный.
прошу я прощения) автор говорит все же окрашенный
Да ничего, все в порядке. Спасибо за человеческое отношение)
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2
Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:
— ручной (с помощью полировальной губки).
— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.
Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).
2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.
3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).
4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).
Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/
Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.
Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.
Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.
Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.
Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.
Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).
Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.
5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).
6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.
Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.
7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.
Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).
Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.
Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.
Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.
— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.
— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.
Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.
После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.
В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.
!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.
В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».
Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.
К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.
Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.
У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).
Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.
Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!