Как убрать просадку напряжения в машине

Борьба с просадками напряжения

Итак, с проблемами просадок напряжения на горячую да с включенными прожорливыми потребителями сталкиваются в той или иной мере очень много владельцев приор (да и не только их). Не обошла эта напасть и меня. На холодную напруга 14.3 на генераторе, 14.2 на аккумуляторе, 13.9-14 по бортовику, что очень неплохо. Все это на холостом ходу.
Но вот при езде по пробкам, да с включенным кондеем и обогревом зеркал (во время дождя) по бортовику напруга проседает аж до 12.8-12.6. На трассе все приходит в норму, то есть проблема исключительно при езде по пробкам.
Первая мысль, которая возникла в моем мозгу, это продублировать все возможные провода, как плюсовые, так и массовые. Но немного подумав, решил предварительно провести кое-какие измерения, а именно измерить падение напряжения на различных участках электропроводки в различных режимах работы авто. Все измерения проводил на холостом ходу, что не совсем честно по отношению к генератору и проводке, но все же.
Включены только габаритные огни. Замерил падение напряжения на участке шпилька генератора-плюсовая клемма АКБ. Падение напряжения около нуля, что хорошо. Включил дальний свет, обогрев зеркал, печку на 4 скорость. Падение напряжения на указанном участке уже 0.4В. Это много.
Затем с той же нагрузкой замерил падение напряжения между плюсовой клеммой аккумулятора и приходящего с нее же красного провода в монтажном блоке. Падение равно нулю.
Затем замерил падение напряжения по «массовым» проводам. Падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и металлическим кронштейном над монтажным блоком равно нулю. Падение напряжения между минусом АКБ и массой на двигателе в режиме нагрузки не превышает 0.1В. Это мало, что хорошо.
Откуда же тогда берется просадка напряжения, по мере прогрева двигателя да с включенными потребителями? Замерил напругу на генераторе- 12.8В. Вот и главный виновник просадок. Либо регулятор напряжения моросит от перегрева, либо генератор. Генератор новый на 100А. Регулятор напряжения «нового образца» хваленая Орбита.
Таким образом единственный участок электропроводки с относительно большой просадкой напряжения в 0.4В — это участок от шпильки генератора до плюсовой клеммы АКБ. Здесь и решено было проложить доп провод.
На самом деле от шпильки генератора в одной гофре идут 2 провода сечением не то 4, не то 6мм^2 (сейчас не помню). Провода розового цвета и приходят они каждый на свой предохранитель номиналом 60А (оба синего цвета) в основной блок предохранителей-черная коробочка под капотом возле АКБ.

Вот к этой коробочке и проложил многожильный провод сечением 10мм^2. Штатных проводов два, а я проложил один, но значительно толще штатных. Решил подключить проложенный провод к одному из штатных розовых проводов. Здесь встал вопрос: как подключиться?
Можно, конечно, бросить провод до +клеммы аккумулятора через дополнительный предохранитель, но у меня на клеммах аккумулятора уже столько всего-черт голову сломит. Вот и пришлось тащить до черной коробки.

Достать непосредственно разъем с розовым проводом из пластикового корпуса я не смог. Очень уж мощные эти разъемы. Поэтому решил просто перекусить один из этих проводов.

Затем провод, отходящий от предохранителя, оконечил клемником при помощи пресс-клещей и соединил болтом с клемником нового провода.

И напоследок хорошенько произолировал хб изолентой болтовой, как болтовой контакт, так и откушенный старый провод со стороны генератора.

Таким образом, я просто заменил один из существующих штатных проводников меньшего сечения, проходящих от генератора до основного блока предохранителей, проводником значительно большего сечения. Просадка напряжения с включенными потребителями теперь на этом участке не превышает 0.1В. Это самый главный участок электропроводки, отвечающий за зарядку аккумулятора.
А вот, как выглядит блок предохранителей сверху

Провод, соединяющий непосредственно этот блок предохранителей с плюсом АКБ сумасшедшего сечения и на нем никаких просадок напряжения, естесственно, обнаружено не было.

Таким образом, если вас беспокоят просадки напряжения, то сперва необходимо разобраться с их природой. Также, перед тем, как принимать решение о прокладке доп провода, посмотрите на контакты. Возможно они просто окислились или загрязнились. Если окисление очень сильное (внутри клемника) и почистить его нереально, то возможно достаточно будет откусить окислившийся клемник, хорошенько зачистить провод и запресовать его в новый клемник, предварительно напихав в него технического вазелина. Повторюсь, что прокладка доп проводов-последняя инстанция
Если вы все же решили прокладывать дополнительные провода, то включаем какие-нибудь прожорливые потребители и в момент, когда напруга просела замеряем напряжение непосредственно на генераторе. Если на генераторе с напряжением все ок, то замеряем падения напряжения на участке: шпилька генератора-плюс АКБ.
Далее замеряем падение напряжения на участке: плюс АКБ-монтажный блок предохранителей (красный провод сечением 4 или 6мм^2).
Далее измеряем просадку напряжения по массе между минусом АКБ и двигателем.

Источник

Где-то меся два назад ехал ночью и заметил что при включении повторителей лампа заряда АКБ засвечивается в пол накала в такт с включением повторителей, а стрелка вольтметра дёргается также в такт(при включении аварийки такое не наблюдалось). Потом заметил что такое же наблюдается при включении дворников и света заднего хода, чего не происходило при включении всех остальных потребителей. И с каждым днём лампа светила всё сильнее так что днём можно било заметить. Сначала я подумал что реле регулятор выделывается но замерив напряжение на клеммах АКБ при тех же условиях никакой просадки не было всё стабильно и хорошо. Потом решил что возможно приборка барахлит, проверил все разъёмы там тоже всё ок.
Я решил спросить у всезнающего гугля, и вот что он мне видал.
Источник
В автомобиле магистраль питания (2х 8мм2) заходит в ЧЯ разделяется на 3 главных группы:
— Неотключаемая
— Зажигиание и приборы
— Освещение и допы(обогреватели).

Если к первой цепи потребители подключены прямо в ЧЯ, то обе остальные двумя разными проводами (4мм2) идут в замок зажигаиня, а потом обратно в ЧЯ. При этом только по проводам включающим зажигание идёт большой ток, по этому (начиная с 2103) в этой цепи есть реле, чтобы ток тёк не через замок а через реле.
В результате такого хитросплетения разъёмов в цепи зажигаия оказывается масса разъёмов (более десяти, если стоит сигнализация), со временем все они ослабляются и в целом на них возникает подение напряжеиня. Т.к. ток в этой цепи боьлшой, то и падение напряжения тоже большое: 2 и более вольта (т.е на каждом разъёме по 0,2В). Т.е. при включении поворотов/дворников/ЗХ ток в цепи увеличивается и напряжение просаживается за счёт потерь в разъёмах.
А т.к. именно в этой цепи стоит лампа АКБ и вольтметр то на этих приборах всё и видно.

Такого недостатка не имеет проводка 2115 т.к. там это реле установлено максимально близко к ЧЯ (и я себе сделал также).

Печка запитывается по цепи освещения, в результате её ток не влияет на просадку питания на цепи зажигания (т.е там может быть своя просадка, но её не видно на бортовых приборах)

Все эти разъёмы находятся в салоне под торпедой, главным образом в кабеле зажигаиня, ну и силовой разъём ЧЯ. Со стороны салона такой разъём там один. Все эти разъёмы нужно разобрать и поджать плоскогубцами.

Как точнее сказать не знаю, но эту трассу (цепь зажигания) легко проследить по схеме эллектрической принципиальной автомобиля.
На рисунке я показал все контакты со стороны салона. Но надо иметь в виду что в разрыв этих проводов ставят ещё одно реле (со своим доп разъёмом и в худем случае соединением проводов скруткой). Это реле сигнализации т.к. эти провода единственные с помощью которых можно отключить зажигание из салона).
Все разъёмы и колодки реле на этой трассе нужно проверить. Но лучше сделать как в 2115 — перенести реле зажигания из кабеля замка прямо к разъёму Х1

Проделав данную процедуру и заменив само реле на более мощное 40А (фордовское) все симптомы исчезли и показатели пришли в норму(лампочка больше не светит)!
Всем пока! :))

Источник

#24. Борьба с просадкой напряжения…

Частая проблема на ВАЗовских машинах — заниженное напряжение и большие просадки при включении потребителей (особенно в зимний период) — решил как-то с этим бороться…
Очень помогла вот эта статья пользователя Max147
Делал почти так же с некоторыми изменениями…

Было решено поменять все питающие провода — на резиновые и с гораздо более мощным сечением (кабель КГ) и клеммы (больше для удобства) и сделать доп.массу с корпуса генератора на кузов.

Понадобилось для замены проводов массы:

-Кабель КГ-16 — 20см
-Труба пвх 15мм — 20см
-Наконечник ТМЛ-16-8 — 1шт

Масса на двигатель:

-Кабель КГ-25 — 85см
-Труба пвх 25мм — 85см
-Наконечник ТМЛ 25-8 90градусов — 1шт

Дополнительная масса с корпуса генератора на кузов:

-Кабель КГ-25 — 30см
-Труба пвх — 30см
-Наконечник ТМЛ 25-6 — 1шт
-Наконечник ТМЛ 25-8 — 1шт

Для замены + кабеля на стартер и генератор:

Питающий кабель на стартер:

-Кабель КГ-25 — 50см
-Труба пвх 25мм — 50см
-Наконечник 25-8 90градусов — 1шт

Питающий кабель на генератор:

-Кабель КГ-16 — 130см
-Труба пвх 15мм — 130см
-Наконечник ТМЛ 16-6 — 1шт

Термоусадка, изолента — всегда в наличии

Поднял крышку вверх — клемма разжалась, опустил вниз — сжалась…

Далее схема стандартная для всех проводов

Также и с остальными проводами…

С одной стороны клемма — с другой наконечники для крепления…
Этот «набор» заменит штатные «сопли»

С одной стороны наконечник с отверстием 6мм с другой — 8мм
Говорят установка такого провода помогает поднять немного напряжение — посмотрим…

Сделал больше для успокоения души — польза наверное минимальна… Хотя кто его знает…

Дальше замеряем напряжение, меняем провода на новые и снова замеряем напряжение…
Фото замены не делал — итак все понятно, снимаем старые — ставим новые…

Клеммы защелкивают очень хорошо, не слетают даже если сильно дергать… Понравились…

Ну и результаты замеров:
На приборку даже не смотрел — врет она…
Показания снимал сканера bluetooth и программы OpenDiag
Бортовик штат показ такие же данные…

На прогретом двигателе — без нагрузки (выключено все) и с нагрузкой (включена печка 3-ий режим, ближний свет, птф, обогрев сидений, зеркал и заднего стекла)

После замены проводов и установки доп.массы с корпуса генератора на кузов:

На прогретом двигателе — без нагрузки (выключено все) и с нагрузкой (включена печка 3-ий режим, ближний свет, птф, обогрев сидений, зеркал и заднего стекла)

Как видно, толк есть — напряжение повысилось, но я ожидал большего…

Также приобрел многими расхваливаемый и многими же раскритикованный Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 за 285 руб.

Начитался отзывов теперь незнаю ставить или нет… Одни пишут вещь отличная, другие пишут, что он гену гробит… Хочу спросить у кого кто имел с ним опыт — полезная вещь или нет?

Готов ответить на вопросы и буду рад комментариям 🙂

Источник

Устраняем просадки напряжения, автоэлектрика

Сегодня мы будем бороться с просадками, с теми самыми просадками напряжения на “соплях” заложенных с завода, теми, что не заряжают полноценно аккумулятор, дают помехи аудио системе и просто портят жизнь подмигивая подсветкой панели в такт аварийке).

Для начала сделаем предварительные замеры, чтобы было с чем сравнивать. Запускаем двигатель и включаем на полную всё электрооборудование автомобиля.

измеряем падение напряжения акб-кузов

измеряем падение напряжения кузов-генератор

4мм.кв заложенных с завода явно не достаточно для такой нагрузки.
Исправляем этот недочёт проводом более большего сечения. Я взял ПВ-3 35 мм.кв + медные наконечники нужного размера.

ручной гидравлический пресс

вот такие проводки у нас получаются

Устанавливаем и проверяем

После замены и первого запуска, ремень конкретно начал подсвистывать на перегазовках двигателя, это и понятно исчезли просадки, выросли токи в системе. Теперь драгоценное электричество не будет впустую греть провода и создавать помехи. Оно будет работать на благо всей системы…. радуемся)

Автор; Евгений Фещенко (jonjonni) г.Губаха, Пермский край

Источник

Как убрать просадку напряжения в машине

Дело не в генераторе.

320827030, когда зажигание включишь и не трогая стартер?

именно, причем без потребителей

320827030, при включенном зажигании потребители есть. бензонасос, модуль зажигания, мозги, эл. стёкло подъемники, обмотка возбуждения гены и прочее, что заведено через замок зажигания. Возможно где-то КЗ.

320827030, при включенном зажигании потребители есть. бензонасос, модуль зажигания, мозги, эл. стёкло подъемники, обмотка возбуждения гены и прочее, что заведено через замок зажигания. Возможно где-то КЗ.

да можно, по очереди выдергивая предохранители и контролируя напряжение, в какой момент напряжение скакнет, та цепь и неисправна

тоесть генератор выдаёт 14В под нагрузкой?

320827030, при включенном зажигании потребители есть. бензонасос, модуль зажигания, мозги, эл. стёкло подъемники, обмотка возбуждения гены и прочее, что заведено через замок зажигания. Возможно где-то КЗ.

да можно, по очереди выдергивая предохранители и контролируя напряжение, в какой момент напряжение скакнет, та цепь и неисправна

напряжение замеряю на акумуляторе, и выдергиваю предохранители из монтажного блока, верно?

да верно, у тебя каждый предохранитель отвечает за определенную цепь, по схеме видно какой и за что отвечает, если при выдергивании очередного предохранителя напряжение резко подскочило, значит проверяем всю цепь за которую он отвечает

то есть вначале добиваешья чтобы у тебя напряжение просело, ну включаешь там че у тебя вызывает просадку, и поехали выдергивать преды, меряем исключительно тестером, и исключительно на клеммах акб

напряжение замеряю на акумуляторе, и выдергиваю предохранители из монтажного блока, верно?

3-х уровневиком напругу поднимешь, а силу тока нет.

проседает до 10 вольт, машина кое как заведется и напруга вырастает до 14,5.

Дело не в генераторе.

Без потребителей напряжение 14.2в

ну включаешь там че у тебя вызывает просадку, и поехали выдергивать преды,

Источник