Как убрать ступеньку краски на авто

Полировка после покраски. Часть 1: устраняем шагрень

Эклипс я красил у тех же людей, у которых красилась и мазда. Меня полностью устраивало попадание в цвет, качество краски, отсутствие подтеков, отсутствие соринок и т.д. Не устраивало одно – шагрень. Покрашенные элементы отражали свет немного иначе, чем старые. Если в старых отржание было зеркальным (хоть и пошарпанным, мутным), то на новых элементах отражение получалось волнистым.
Шагрень есть у всех автомобилей. Со временем краска шлифуется, шагрень становится меньше. Отполировав краску, можно добиться того, что отражение будет четким и неискаженным.

Выбирая исполнителей для покраски, я долго не мог решить, с кем же работать. В итоге, выбрал друзей с условием – если меня не устраивает шагрень, вы полируете. Учитывая это, краску клали слоем потолще.

Покрасились. Цвет, краска, блеск – все устраивало, но шагрень огорчала. Подождав положенные 3-4 недели, наконец-то приехал на полировку.

Процесс, прямо скажу, смотрится страшно.
В самом начале автомобиль… Шлифуется. Берется наждачка (1000-ая, вроде), надевается на шлифовальную машинку, в руку берется бутылка с водой — и вперед.
Смотришь на то, как твой блестящий и сияющий автомобиль становится матовым, и думаешь – зачем тебе все это надо было? Ну пути назад нет, да и других вариантов быть не может – с шагренью кататься я не буду.

После этого берется 2000-ая наждачка и шлифовка идет по втором кругу. Автомобиль становится совсем матовым.

Далее начинается аналогичная работа, но теперь работает полировочная машинка с поролоновым кругом и полировочными пастами. Использовались две пасты, одна из которых – Farecla G3, а вторую я не помню.

Честно говоря, глядя на отполированный автомобиль, я почти не замечал разницы. Все так же шагрень. Все так же нет зеркала. Недоволен. Огорчен.

Однако, когда автомобиль увидела моя девушка, она сказала, что шагрень стала гораздо меньше и это видно невооруженным взглядом. Наверное, все дело в том, что я наблюдал за процессом полировки, видел как менялась постепенно краска, поэтому для меня изменения до-после не были такими резкими.

Также отполировали мне и крышу (хоть и не красили ее).
До полировки на крыше присутствовало немаленькое количество мелких царапин. Их все устранили. Правда, появились новые, от самой полировки – совсем мизерные, которые становятся видны только на ярком солнце. Причина появления – недостаточно прошлись 2000-ой наждачкой. Обещали исправить (и уже исправили).

Пару моек спустя, заехав в магазин, я решил сделать то, что давно планировал, но откладывал на потом – купить полироль и попробовать отполировать авто самостоятельно.

Фото до-после выкладываю без комментариев. Есть разница?

Итог – ожидал от полировки большего. Видимо, потому что ориентировался на черные автомобили с зеркальным отражением. Ожидал напрасно. Сначала расстроился. Потом, сравнивая отражение в эклипсе с отражениями в других авто, понял что у меня все хорошо – перестал расстриваться.
Крышу отполировали ужасно – пришлось ехать повторно. Этот косяк исполнители уже исправили – об этом во второй части

PPS: на Д2 есть ограничение на 20 фотографий в посту — приходится разбивать рассказ на две части.

Источник

Как затереть/заполировать переход?

После покраски машину отдали с переходом, прям от малярного скотча. Подскажите как затереть и заполировать такой переход с меньшими потерями? Я понимаю что совсем избавиться не получится, но хотябы менее заметно сделать…

Комментарии 102

Хотя с другой стороны обидно: делаешь незаметные переходы — люди не видят и не ценят. Делаешь границу — вдруг понимают, что можно было и лучше. Но лучше — это дороже.
Видать, скупой платит дважды

Никак не уберешь. Невооруженным глазом видно, что красили прямо по границу скотча. Краска — не лак.
Только перекрас грамотным переходом

а какой смысл тереть ТО что даже на глаз явно имеет ДРУГОЙ оттенок) просто убрать ту грань- можете но перехода не получится))

Расшлифовать и сделать зону перехода выше.

Скажи малярам, что они олени.

Как заплачено, так и захуячено))
Но переход в районе вин-номера делал сам посланник дьявола)

Я так же красил себе знакомым 😁 но после покраски буквально через час 1 может 1.5 тряпочкой и растворителем аккуратно сглаживал. Растворитель 650 синтез. Как на вставшем поможет не знаю. Может зашкурить и антицарапином затереть.

Это не переход. Это стык) Набутылить рукожопов за такую обклейку и границы подготовки.
Надо было сразу после покраски пока мокрый лак был, вытереть растворителем аккуратно, и ничего не видно было бы.

А если в том стыке и краска лежит, то ничего не получится.

Естественно. Если ещё до края краски накидали, то рукожопы вдвойне.

Поклейте поверх антигравийную пленку на порог с запасом на место перехода и не будет он вам глаза мозолить

Лучше так оставить

Тереть или не тереть, всё равно будет видно. База нанесена до самого скотча. Чтоб ещё хуже не стало

Заклеить скотчем старое лаковое покрытие вдоль ступени (чтоб не срезать старый лак). Каттером сбрить острый край. Отполировать. Немного станет лучше но всё равно будет видно.
Если так и оставить, на ступени будет собираться пыль, грязь.

Там краска нанесёна до самого стыка. Не получится, если дотереть до базы, то будет очень видно. И вы советуете человеку который никогда маляркой не занимался, купить каттер и потереть? 😂 Не всякий маляр умеет каттером работать.

Там краска нанесёна до самого стыка. Не получится, если дотереть до базы, то будет очень видно. И вы советуете человеку который никогда маляркой не занимался, купить каттер и потереть? 😂 Не всякий маляр умеет каттером работать.

Каттером должен работать не маляр а полировщик.

Ну это так только в хороших сервисах.

Значит я работаю в хорошем сервисе )

В отличном) у нас в большинстве всё делают маляры. Срезаю пыль каттером на ура, а вот полировка мне даётся с трудом. Эх мне бы полировщика)

Значит я работаю в хорошем сервисе )

Я бы стык прошёлся бы Скотчбрайтом и ступеньку помазал бы лаком и потом подрезать и полирнуть.

Нет смысла этим заниматся, всё равно в ноль не выйти.

А проще рашлифовать и сделать нормальный переход)

Красиво, но я бы ещё снял бы передние крылья. Не знаю как в этой машине, но на фольцах там все гниёт в первую очередь. Проблема стыка крыла и порога и к дополнение ещё паролон в крыльях, который держит влагу.

Крылья, двери в этих авто хорошо оцинкованы.
Так выглядит заводская обработка металла:
1 — металл.
2 — гальваническое цинкование.
3 — катафорезный грунт.
4 — акриловый грунт.
5 — базовая краска.
6 — лак.

Неплохой слой цинка

Во первых вообще не понятно почему такие мастера деньги с людей берут?
Ну если так получилось, то можно немного 2000 ой границу пройти и полиролью. Но это гемор. Можно попасть на перекрас. Хотя это изначально к тому и ведёт

Всему своя цена в этом деле наверное. Я поскупился немного, вот и результат. Теперь самому выёживаться, зато за дёшево.

Бывает. Всем хочется экономить, даже самым богатым.

Богатым экономить хочется ещё больше чем нам нищебродам, но дело немного не в экономии, а в целесообразности. На машине менялись пороги, крылья и ремонтировались все 4 двери понизу. Стоимость машины 150к, стоимость ремонта 70-80к вышло. Чтобы сделать хорошо ремонт выходил за 100к э, где то 120т.руб.
Есть ли смысл платить вторую стоимость машины?
Но! Машина с точки зрения технически хорошая, мотор простой и не жрет масла. Ходовая конечно требует внимания (пыльники шаровой и рулевых наконечников порваны), но в целом ничего не течет и не гремит!

Грамотно сделать эти переходы не сложно. По времени и трудозатратам так же как и сделать то что получилось. Это просто незнание или не желание. Такие мелочи вряд-ли потребуют больших денег.

Ну обсуждалась цена чтоб как надо в 50к и вроде как поэкономичнее в 30к, вот и результат. Ну чтож, людям свойственно иногда совершать ошибки. В следующий раз буду умнее поступать

У нас в городе есть сервис в котором очень дёшево, быстро. У них очень много работы. Очередь. Позиция 3- 5 тыс. Полный перекрас 50.
Ни каких гарантий, гарантий качества нет в принципе. Будет так как получается.

Ничего не делай.Оставь, как есть.Через два дня забудешь об этом переходе.Пусть лучше так будет, чем натрёшь до металла.Это же в проёме, там и не видно совсем.

Не, я каждый раз этот ужас вижу как в машину сажусь(

А всё равно ничего не сделаешь, ну разве только хуже.Эту ступеньку не получится убрать.А вот протереть старый лак очень даже возможно.Да и нет в этой полоске на лаке никакого ужаса.

Я и хочу минимизировать, чтоб в глаза так не бросалось

Ну тогда 1500-2000 с водой перетри, и полировка пастой какой-нибудь типо 3в1.
На старое покрытие залезать не бойся, ни чего ты там не испортишь.

Испортить я могу что угодно)))

Ну тогда 1500-2000 с водой перетри, и полировка пастой какой-нибудь типо 3в1.
На старое покрытие залезать не бойся, ни чего ты там не испортишь.

А в бж какой машины глянуть про переход?

Блин, лучше бы и правда сам покрасил уже…

Тут вопрос в оборудовании и материалах.
Если, всë уже есть-это одно.
Если для одного раза всë покупать, компрессор, осушитель, ругулятор, пулик, грунты, базу, лак, машинку, пасту, то лучше отдать кому нибудь.

Частично есть у нас, раньше занимались кузовней. Замена порогов, ремонт днища на тазах и старых иномарках, но сами не красили. Компрессор слабый и гараж для этого маловат и грязный. Так, сам себе бампер пыльнуть или молдинг какой… Деталь загоунтовать перед монтажом.

Не уберётся и можно сделать протир, маляр или студент или так похабно работает (

или заказчик за каждую копейку удавится? не кто не думает что делают по деньгам, захотел дешевле, три шкурками и полируй. Если цена была нормальной то с валиком и переходным растиком красят, а если вообще адекват, то лачат целиком деталь

2000 на пробочку и с водичкой по граничке, не трогая старое покрытие, потихоничку трете. Потом полирнете.

Снять двери, зашлифовать ступень и окрасить эти места переходом, но уже под валик для переходов ( не путать с валиком для проёмов)

Я конечно не понимаю что ему мешало сразу так сделать… Но придется переделывать и вот от Вас с радостью приму совет.
Шлифовать И старое и новое лкп?

Ступень от нового лкп.
С валиком под переход такого нет. Просто еле заметный переход. Но многие и его заполировывают, есть фетишисты полировки проёмов в ноль)

Блин, мне из-за одной машины такую штуку покупать… Попробую найти того, у кого эта штука есть.

А мне кажется это было согласовано с малЕрами. Ну типа по дешевле. У меня на Астре так же, в этом месте. Делал товарищ, ну который типа учился красить, только в итоге скатился на «кожу и деревяшки» в своем 30-ти летнем хламе. Так малЕром и не став. Ну это как рассказ «Телефон», все ж наверное в детстве Носова читали. Начинали мы вместе кузовне учиться… Я по железу, он по «отделке». А на крыле он попытался, размыть, в итоге тоже косячно, устроил лаковый потоп. Под перекрас. Но… я тогда махнул рукой, т.к. Астра все равно учебная, я по своим дисциплинам с нее вынес много навыков)

Просто я б ТАК, машину не отдал. По этому либо буду учиться малярке, либо найму малера, который это будет уметь делать по фен-шую.

Совершенно верно, обговаривалось что будет бюджетненько, но такие переходы я не ожидал) тем более что снаружи всё более менее цивильно!

Если нет возможности вернуть на переделку, лучше оставить как есть. Если что говорите что это бронепленка😀

Источник

После покраски проступила риска. Прошу совета по покраске переходом.

Решил попробовать самостоятельно подремонтировать собственное авто. Это мой первый опыт. Возможности отдать малярам практически нет, потому как они все просят оставить авто дня на 3, а мне без колес никак. Машина свободна только в будни по вечерам и стоит на работе. Поэтому решил вечером попробовать свои силы. Пост разделю на 2 части: первая часть по шпаклевке и вторая, собственно, по переходу.

Итак, часть 1. На крыше недалеко от лобового стекла вылезли 3 жука. Также была видна небольшая коррозия по кромке, на которой лежит лобовое стекло. Увидел после снятия лобового. Итак, сначала по трем жукам.
Жуки вылезли в местах сколов от камней и начали ржаветь. Один жук был уже достаточно большой, что начал поднимать ЛКП покруг себя.
Итак, начитался в интернете всякого и насмотрелся на Youtube. Опишу порядок моих действий.
Убрал жуки полировальной машиной образивом Р80. Убирал вообще без нажима и на средних оборотах. Просто слегка прикоснулся и все.

Края получившихся проплешин (края родного ЛКП) зашкурил образивом Р120.
Дальше зашпаклевал проплешины вот такой шпаклей:

Когда шпаклевка высохла, перетер ее на сухую также образивом Р120. Затем, нанес финишную шпаклевку вот такую:

Может финишная вообще была не нужна?
Затем уже финишную перетер образивом Р240 и Р320. Все тер на сухую. Я, если честно, не очень понимаю, на какой стадии перетирания шпаклевки (понижения риски) нужно использовать финишную шпаклевку? Риску от какого образива она способна забить?
После уже нанес слой эпоксидного грунта, который перекрыл слоем акрилового темно-серого грунта (машина темная) мокрый по мокрому. Подсушил грунт и перетер его образивом Р800 (кто-то перетирает грунт образивом Р600 и даже Р500 — как правильно?) Затем нанес базу и лак. Мокрый по мокрому с промежуточной сушкой между слоями минут по 10. 2 слоя базы (первый легкий опыл и второй уже нормальный). Лак в 3 слоя (первый слой легкий опыл, сушка и затем уже побольше слой и последний самый жирный). В общем, после высыхания всего этого дела проступила риска. Где я совершил ошибку?

Часть 2. Помимо жуков ржа проступила и по кантику на котором лежит лобовое стекло. Начал зачищать все это образивом Р80 полировальной машиной и понял, что ржа под ЛКП уходит дальше на крышу. Тут я понял, что придется красить и крышу.
Позвонил знакомому маляру. Объяснил ситуацию. Он меня начал отговаривать от покраски переходом на крыше. Сказал, что это очень сложный элемент и не у каждого профессионального маляра такой переход получится с первого раза. Крыша не имеет ребер и кантиков, под которые можно спрятать переход. Но я, все-таки, решил попробовать.
Заматовал область под базу образивом Р800, а чуть дальше для перехода по лаку заматовал образивом Р1500. После покраски планировал затереть границу перехода на мокрую бумагой Р2000, затем Р2500, затем тризаком 3000 и заполировать пастой 75 от 3М.

Обклеил область перехода валиками

Предварительно заматовал все под базу Р800. Нанес базу в 2 слоя. Первый слой — легкий опыл. Сушка минут 10. Затем уже хороший слой. Распылял сверху и как-бы от валиков, чтобы под них не задуть. Оба слоя так. Затем промежуточная сушка и лак в 3 слоя. Легкий опыл, затем побольше и в конце совсем жирный. Первые 2 слоя лака дул сверху, чтобы под валики не попало. А последний самый жирный задул прям под валики. Валики сразу снял и границу перехода прошелся переходным растворителем. В итоге, ничего не получилось.

Во-первых, краска отличается по тону. Она темнее, чем родная краска на крыше. И это очень сильно заметно и я не знаю, как такое спрятать. Причем, если сравнить эту краску с лючком машины, то попадание практически 100%. Да вот крыша светлее, чем лючок. И не мудрено, ведь крыша расположена к прямым солнечным лучам почти под прямым углом и выгорает сильнее, чем лючок. Машине 5,5 лет. Заводской тон родное ЛКП сохранило лишь на внутренних поверхностях дверей. Получается, чтобы сделать незаметный переход, нужно как-то подобрать краску по крыше. Но как? Я же не срежу кусок крыши колористу? Все обычно подбирают по лючку, но в моем случае это вообще не вариант. Я так понимаю, что перед тем, как красить такие вещи, нужно было сделать контрольный выкрас и сравнить с крышей, чтобы сразу понять глупость всей затеи. Кстати, на чем обычно делают контрольный выкрас? Можно его сделать на картонке или листе бумаги А4, а затем приложить к крыше и сравнить? Или просто оставить всю эту затею и перекрасить всю крышу? Если перекрашивать всю крышу, то, как я понимаю, просто матуем ее образивом Р800 (или Р1000, или Р1200?), затем закрываем базой и лаком мокрый по мокрому. Правильно?
Косяк № 2. Я перелил переходного растворителя. Не знал, что его нужно совсем чуть-чуть, легкий опыл на границу перехода. В итоге лак на границе потек:

Потеки не так страшны. Их можно аккуратно затереть и заполировать. Но делать это уже не буду, потому что не попал в цвет и проступила риска. Буду переделывать. Жду ваших советов по поводу риски и по поводу перехода: стоит ли его делать или задувать всю крышу? И как же правильно использовать переходной растворитель? Его нужно наносить в самом конце после последнего слоя лака на границу перехода, или его нужно наносить после каждого промежуточного слоя базы и лака? Базы то 2 слоя с промежуточной сушкой каждого и лака 3 слоя. Заранее всем спасибо.

Комментарии 81

Такая же была проблема у всех!
0 сушить шпаклевку 60°
И обрабатывать через сутки
1 шкурка грубая
2 шпаклёвка мелкая
3 жирные слои могут отдавать растворитель шпаклевке она впитывает
4 сушка каждого слоя не менее 15
5 грунт насухо сутки сушить и базу сутки сушить потом лак
6 эпоксидным закрывать старые слои
7 температура сушки

Машине 5,5 лет, а гарантия на коррозию сколько производитель даёт?( по-моему минимум 6 лет). Надо было гнать туда, где покупал. А без машины как-нибудь переконтовался, надо использовать своё законное право по максимуму.

Я вас умоляю 🙂 Началось все с того, что мне 2 года назад заменили лобовое стекло. И вот спустя 2 года после замены из под стекла полезли жуки. стекло пришлось вырезать. Оказалось, что эти покемоны-стекольщики, когда вырезали стекло, покоцали весь кузов струной. Вот он и начал цвести. Там хорошо видны старые и уже ржавые царапины. А эти три небольших жука на крыше были уже просто для кучи. Так что какая уж тут гарания. И стекольщикам спустя 2 года тоже не предъявишь.

покрась всю крышу, и не парься

По поводу риски

Не за что:) У него много полезных видео:)

Переход на крыше это самоубийство, лаком всю крышу проходить, тогда и по цвету разнотона не будет, и переход не надо полировать

У тебя в тюбике не финишная а доводка, ею максимум скольчики замазывать, сохнет очень долго и просаживается всё время

Набери в ютубе Владимир Цыбин, там есть видео как правильно делать переходы по базе и по лаку. Желаю удачи!

усадки появляються больше в тех местах, где протёрт лак до базы грубой наждачкой! что бы избежать этого, нужно полностью убрать риску более мелкой градацией, к примеру р180 на сухую с помощью машинки (эксцентриковой) либо в ручную, но это будет немного дольше по времени!) а вот как называет афтар поста финишную шпаклю (1к) я бы не советывал использовать! да и переход не правильно обклеил!

Да, по шпакле согласен. По риске тоже.

на кислотник шпаклю не ложат — состав отвердителя шпакли входит в хим. реакцию с кислотником что может привести к плачевному результату.

раньше некоторые фирмы допускали ложить, сейчас насколько знаю запрещают. По многим техничкам сейчас так: кислотник 2-3 слоя, затем по мокрому акрил 2 слоя- затем шпакля- затем акрил и уже потом краска.

Ты-первый, от кого я слышу, что шпаклю ложат на акрил.
Давай так — с позиции опыта я говорить не могу, ибо у меня его не много, но то, что я читал противоречит твоим утверждениям.Посему предлагаю остаться при своих.

Ты же понимаешь, мне не холодно, не жарко от того, что ты примешь мое мнение (я таким образом не самоутверждаюсь). На третьей странице в самом верху пишеться о том, что кислотник со шпаклей и епоксидником ни-ни professional.novol.pl/kar…_LT-02-08_PROTECT_340.pdf
Принемать эту инфуили нет, каждый решает для себя. Я когда себе делал авто — делал все по техничке, но маляр который чисто ложил краску на мое авто говорил что пофиг, работиники которые вклеивали стекло почти до кислотника зашкурили рамку и на мои слова не поднимет ли кислотник праймер сказали все будет ок мы стекла вклеиваем уже много лет.

на грунте лоханулся скорей всего. акрила лей 3 слоя и с проявкой вышкуривай

3 слоя?))) Так можно и не шпаклевать)

в его случае нужно) я на все ремонтные детали минимум три слоя лью. на новые 2.

Проще филлер грунт брать. Один раз облил. Высушил и готово

Чтобы нормально деталь покрасить нужно 10 покрасить на выброс. 100%инфа)

😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…

Я выкрасы люблю на банках алюм. Из под пива или напитков делать. Очень норм.

😂 Могу попробовать покрасить крыши соседних авто на парковке. Но, блин, не хотелось бы…

Не сомневайся, крась соседи не узнают.))

первую ошибку ты совершил когда решил сам этим заняться, затем были ошибки в каждом действии, насмотревшись видосов и начитавшись драйва машины красить не научишься т.к. понимание процесса приходит с опытом, и толку от советов тут будет немного, так что лучше возьми машину напрокат, а свою отгони в нормальный сервис

все запутано ты делал, точно интернет …даже не знаю что сказать…

чтоб уголок покрасить на крыше перетирать надо половину крыши а то и больше. а так как все равно это делать проще покрасить всю и мозги не парить

Крупноват 80ый абразива был…от 240 под шпаклю надо было ширкать

Везде пишут, что шпаклю кладут только на 80.

240 надо и между слоями под финишную тем более

Блин парень молодец но тесть одно но… ко мне когда такие умельцы приезжают я им объясняю как правильно что делать… но тем которые говорят что суперспецы я на перекрас перу тысяч накидываю… гемморойно после них все эти косяки убирать и делать всё нормально…
Парень всё неправильно делал начиная с выбора шпакли финишной однокомпонентной… эта шпакля только для задела пор и скольчиков подходит… Скорее всего риска у него вылезла из за того что финишкой намазал на 80 риску, либо когда замывал перед покраской попал мусор под наждачку и расцарапал… это сцуко наука целая малярка!

По ходу лучше б не трогал))))

Если ничего никогда не трогать, то никогда ничему не научишся.

Бери 800ку, стирай весь глянец с крыши, заклеивай ее по кантам и крась всю.

три все это дело 240, сдираешь риску, если протрешь до шпакли, то снова пыльни грунта пожиже разведеного сверху, делее 400 с проявкой, 600 и база лак

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

риску 240, дальше грунт филлер ложи без шагрени пожиже разбавос 40 проц лучше больше слоев чем один густой, чтобы меньше счищать потом, дальше сверху прояву и 320-400 перетирай ( увидишь сам какая будет плоскость) потом по желанию можно 500-600 если цвет светлый, если темный как у тебя то и 400 хватит

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

остальной участок естественно матуй, можно матирующей пастой или 1000 3m затереть

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

по переходу — базой крой с подложкой бесцветной чтобы металлик лег ровно и не было напыла, а лак я бы положил целико по верху капота, нет смысла ипатся и затирать потом переходы и замывать

У меня есть проявочный грунт в баллончике. Я так понял, что грунт затереть р400 и после уже нанести проявочный грунт. После проявки проявочный грунт уже затираю Р600, затем база и лак. Это все относится к месту, где поступила риска. А остальной участок, который я покрасил, теперь снова снимать и пытаться заново сделать переход, но уже чуть подальше? Снимать до грунта? Или можно просто заматовать?

замативать можно также серым скоч брайтом, если края и тд

Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.

да, по моему 800, а красный 600 если память не изменяет, но красный грубей 100 проц

Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.

и не крой лаком если видишь косяки на базе, все замывай и исправляй, чтобы не вышло как в прошлый раз, это на будущее, риску видно уже на базе

Серым скотч-брайт матируют переход по лаку или по базе? Образиву какой зернистости соответствует серый скотч-брайт.

Красный Veri Fine (очень тонкий) = Р 360, cерый Ultra Fine (ультратонкий) = Р 1500, коричневый Micro Fine (сверхтонкий) = Р 2500

Ну и потом кто ж переход род валик красит на крыше…козырёк из скотча делается обычно широкий с каркасом из проволки, на расстоянии 5 см от поверхности…

Я вот не пойму, кто » в интернете» рекомендует такие материалы?

нет смысла использовать несколько шпаклевок и несколько грунтов… нанес качественную и прочную шпаклевку со стекловолокном, просушил, нанес эпоксидный грунт, просушил, перетер и хорош. Работать мокрый по мокрому можно только в том случае, если у тебя подготовка идеальная и ты красишь деталь полностью. При локалке — все равно придется затирать место перехода по грунту.
Сейчас тебе нужно дождаться высыхания лака и лезвием скрябать подтеки, потом шлифовать до грунта.
Переход как по базе, так и по лаку нужно тянуть
auto-repairman.ru/image1/perehod.jpg

Сперва ты должен полностью выровнять поверхность, заматовать. Я матую 3000 (при полировке потом проще).
Базу разводишь с большим количеством разбавителя, чтобы она не была супер укрывистой. Регулируешь подачу и аккуратно перекрываешь грунт, забивая цвет.
Бесцветную базу я на темных цветах не использую — просто чуть больше разбавителя лью в краску. Подача должна быть без шагрени, но и слой жирным не должен быть. Даешь межслойную сушку небольшую, но чтобы полностью слой высохнуть не успел. Задуваешь до почти полного перекрытия цвета грунта. Потом прикрываешь подачу и начинаешь тянуть градиент: начинаешь от ремонтируемой части и дальше. Каждый последующий слой заходит дальше предыдущего.
Регулируешь краскопульт и парой финишных слоев припыляешь по диагоналке, чтобы избавится от пятнистости.
Шагрени быть не должно. Ждешь пока полностью все высохнет.
Собираешь опыл липкарем, если он есть. Также можно приблизительно оценить попадение в цвет, если мыльной водой помыть машину. Чем хуже попадение в цвет — тем больше граница перехода, но у тебя в любом случае должен остаться заматированный участок для перехода по лаку.
Продуваешь все, обезжириваешь, обклеиваешь, еще раз обезжириваешь для окраски лаком. Лак мешаешь по технологической карте. Сразу же на исходной растворитель переходов по лаку, желательно его вообще залить в миник и держать под рукой. Задуваешь лаком от места ремонта к заматованному старому лаку. Часть старого заматованного лака можно заклеить. Границу перехода нельзя делать жесткой, то есть в одну линию. Нужно просто припылить немного, обязательно оставив нетронутым заматованный участок старой краски. Можно немного растворителя добавить в лак. Сразу же после покраски лаком, — берешь
второй краскопульт и границу задуваешь растворителем для переходов, только без фанатизма, подтеков быть не должно.
При наличии опыта и легкой руки — выйдет очень круто.
А если не выйдет, то шлифуешь шкуркой до P3000 и полируешь шлифмашинкой. Расстворитель переходов гарантирует то, что не будет искажений в местах соприкосновения старого и нового лака. Вообще шлифовать место перехода — это нормально. Ничего стыдного в этом не вижу.

Источник