Подготовка к антикору днища: Зачистка от старой мастики + Вжик в гостях)
Это воскресенье выделил Ириске полностью, и на это есть причины.
Через пару дней пойдут дожди, Уверенность могу теперь делать и в гараже, под крышей, а вот Ириска на боку, с незачищеным днищем под дождём… печальней нет картины((((
Поэтому все силы на антикор днища Ириски, затем ее на колеса и уже дожди не так страшны, ведь сверху все защищено!
С утра демонтировал «штаны» с двигателя, снял кардан и коробку, что бы ничего не мешало и уж было приступил, как вот те на, гости приехали)
А я начал зачистку… Промежуточных фото нет, не взыщите. Да и снимать особо нечего — пользуясь, что солнце припекало по июньскому, мастика чуть размягчилась, так что стамеской, стамеской, сантиметр за сантиметром снимаю старую мастику, обнажая очажки ржи, а после бензин и кисточка — промываю, тру кисточкой, протираю микрофиброй, повторить до чистоты)
В итоге днище предстаёт в заводском виде, так Волгу не часто увидишь))))
Делюсь с вами:
Удаление мастики с дверей
После разбора машины для ШВИ, встал вопрос о том, как удалить мастику с дверей.
Поспрашивал в группе ВК ej9.ru, я поехал в магазин за ацетоном.
Радовался найденному решению я не долго. Ацетон стирал краску.
Поехав в этот день за материалами ШВИ, я поговорил с продавцом, и он посоветовал мне попробовать обычный обезжириватель.
Купил самый простой обезжириватель под названием «Обезжириватель» и поехал в сад. Благо погода была +25))
Итак, нам понадобятся:
— Обезжириватель (Я купил с пулевизатором. Очень удобно)
— Тряпки
— Ножницы
— Пластиковая бутылка
— Перчатки
Берем пластиковую бутылку. Вырезаем прямоугольный кусок размером 5х15. Затем режем его на 5 кусков. Это будут наши одноразовые мини-шпатели.
Затем берем мини-шпатель и убираем толстый слой мастики.
Получаем вот такой результат.
Следующим этапом будет удаление остатков мастики с помощью обезжиривателя.
Тут нужно запастись тряпками и терпением. Оттирается на ура, но нужно часто менять тряпки и оттирать мастику с пальцев. ( В перчатках не удобно т.к. они постоянно слипаются из-за мастики).
Чем отмыть битумную мастику
Выбор средства для удаления ненужных участков из битумной мастики нужно проводить исходя из того какая поверхность загрязнена, и из какого материала она состоит. Так же способ удаления будет отличаться от объема очищаемой поверхности.
Битум принадлежит к нефтепродуктам и в основном используют как изоляционный материал и может использоваться на всех этапах строительства, но в большей степени он применяется в кровельных работах и в строительстве дорог. Сам битум довольно токсичен, конечно тяжелой формы отравления он не сделает, если попадет на кожу, но все же вред организму может принести.
Рекомендуем средство для удаления битума MAZBIT TURBO
Адгезия битумной мастики очень высокая, она буквально въедается в материал, на который ее наносят, это с одной стороны большое преимущество этого гидроизоляционного материала, и повышает ценность в строительных работах. Но если поверхность нагревается на 40 – 50 градусов и больше, то мастика становится пластичной и текучей. Попадание на любой материал одной капли достаточно, чтобы испортить одежду, краску, обувь, и другой материал. Что делать если все же это произошло, чем отмыть битумную мастику?
Первое правило при удалении битумных пятен – не пытайтесь их соскабливать или сдирать, особенно если это дорогостоящее изделие, вы можете безвозвратно повредить изделие. Максимум, что можно сделать это попытаться очень аккуратно срезать толстый слой. Если вам необходимо отмыть битумную мастику с бетона, то здесь можно попробовать использовать растворитель или бензин, но как правило, на большие участки такая методика малоэффективна и может испортить или разъесть основу материала.
Что делать если мастика попала на ваш автомобиль, одежду или напольное покрытие?
Если использовать растворитель или бензин в таком случае, то одежда может безвозвратно пропахнуть и изменить свой цвет. С краской автомобиля и напольным покрытием, например, ламинатом или линолеумом, может история повториться. В такой ситуации на помощь придет специальные очистители битумных пятен, которые можно купить в строительных магазинах или в промышленном магазине в отделе химии. Они могут продаваться как в специальных флаконах, так и в виде аэрозольных спреев.
Используя специальные химические средства, вы избавите себя от излишних проблем.
Как удалить мастику с днища авто
Сообщение TANKER » Ср сен 05, 2012 19:22 pm
Re: Чем и как снять битумную мастику с багажника и в салоне?
Сообщение Толян » Чт сен 06, 2012 15:07 pm
Re: Чем и как снять битумную мастику с багажника и в салоне?
Сообщение Дым » Вт сен 11, 2012 18:00 pm
Re: Чем и как снять битумную мастику с багажника и в салоне?
Сообщение TANKER » Чт сен 13, 2012 10:00 am
Re: Чем и как снять битумную мастику с багажника и в салоне?
Сообщение Путник » Чт сен 13, 2012 12:31 pm
Это моторный щит со стороны салона, по виду всё было наикрепчайшим монолитом. Одно движение отвёрткой. и результат выше. Низшие точки дна все как на фото.
Re: Чем и как снять битумную мастику с багажника и в салоне?
Сообщение Шмель Свирыч » Чт сен 13, 2012 13:04 pm
На Волге в багажнике я снимал женой болгарина.. Оч грязная работа. Респиратор, очки и спец одежда обязательно!
Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?
Законы природы неумолимы: раньше или позже, но ржавчина съест каждый автомобиль. Другой вопрос — как быстро это произойдет. Однако и машину сейчас никто не покупает «на всю жизнь».
Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.
Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».
С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.
Матчасть
Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.
Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.
Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.
После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.
Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.
Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.
Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.
Сколько стоит
Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.
Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.
Кому это надо
Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.
Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.
Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.
