Как удлинить клеммы на автомобиле
Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?
Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026
Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.
Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.
Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон
Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.
Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:
И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:
Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.
Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:
Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм
Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.
Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм
Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)
Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:
Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10
как удлинить клемму АКБ?
как удлинить клемму АКБ?
#1 Непрочитанное сообщение Makc398 » Пн ноя 18, 2013 4:28 pm
Ситуация такая, мой аккум приказал долго жить, на халяву отдали новый, с обратной полярностью, но сами контакты на АКБ находятся с другой стороны корпуса и из за этого плюсовая клемма АКБ не дотягивается буквально 10 см, как быть? как её удлинить?
слева стандартный наш, справа тот что дали. Картинка для наглядности чтобы было понятно
#2 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн ноя 18, 2013 4:40 pm
#3 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн ноя 18, 2013 4:43 pm
поступить нужно так:
продать новый акум за пол цены, и купить себе нормальный
разница в цене соответсвует геморою и цене расходников по удлиннению проводов
если уж так сильно хочется накохозить то покупаешь метр провода (можно от автоокустики примерно 6мм в диаметре) и разрезаешь штатнае провода и впаиваешь удлинняющие, место стыка спаиваешь+ термоусадка. всего там 7 проводов на сколько я помню идут к АКБ.
ещё видел колхоз с улиннением пластины на клеме +
в любом случае это отстой
#4 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн ноя 18, 2013 4:49 pm
#5 Непрочитанное сообщение Makc398 » Пн ноя 18, 2013 5:08 pm
#6 Непрочитанное сообщение boooka » Вт ноя 19, 2013 7:22 pm
#7 Непрочитанное сообщение inox » Ср дек 04, 2013 7:16 am
Мучитель электронных игрушек
#8 Непрочитанное сообщение Makc398 » Ср дек 04, 2013 3:36 pm
inox
чисто теоретически большие просадки из за длины провода, следовательно провод нужно большего сечения. Ну или как вариант прочитать как на эвиках это реализуется, так как там один акум и он в багажнике
П.С.
А по моей теме просто купил новый акум который к нам подходит, кстати, по тестам за рулём уже не первый год держатся в 10 тульские аккумуляторы, а в этом году вообще первое место и стоимость 2000р.
П.П.С к нам по креплению подходят и аккумуляторы стандартной высоты, не обязательно брать высокие.
#9 Непрочитанное сообщение inox » Ср дек 04, 2013 4:56 pm
Мучитель электронных игрушек
#10 Непрочитанное сообщение boooka » Ср дек 04, 2013 5:24 pm
#11 Непрочитанное сообщение s-rv » Ср дек 04, 2013 5:35 pm
#12 Непрочитанное сообщение boooka » Ср дек 04, 2013 5:48 pm
Яж не за себя. За лансер обидно =). Таблица то есть. Но тут не известно ей пользовались или нет. Я просто подсказал как должно быть правильно и безопасно. А хозяину уже решать, что ему необходимо.
#13 Непрочитанное сообщение inox » Ср дек 04, 2013 7:44 pm
Мучитель электронных игрушек
#14 Непрочитанное сообщение inox » Ср дек 04, 2013 7:47 pm
Мучитель электронных игрушек
#15 Непрочитанное сообщение boooka » Ср дек 04, 2013 8:57 pm
Есть токи пусковые, а есть рабочие, есть работа на холостом ходу, есть работа в тяжелых условиях. Это все разные токи. Еще сюда можно добавить специфику России это холод и запуск происходит довольно тяжело.
То что предохранитель на на 50 горит, а на 70А работает говорит лишь о том что он работает на самом пике и к выбору проводов ни какого отношения не имеет. Принцип выбора предохранителей другой.
Зарядные токи гораздо меньше пусковых.
Не спорю бывают и хорошие китайские провода. Провода желательно поискать с негорючей изоляцией.
Методический материал для тех кто любит все проверять приложил.
чем удлинить клемв АКБ?
Можно вылить в земле новую клему, как в дестве если кто помнит, на газовой плитке плавили свинец и выливали фигурки. Так вот можно и удлиненную клему вылить.
Да что вы херней занимаетесь,- есть в продаже различные клемьы и свинцовые и латунь и вместе с проводом.
для начала посмотрите укладку силовых проводов, может есть возможность уложить по другому и они будут доставать, как правило запаса длинны хватает, просто их укладывают и пристёгивают по кузову
как раз и не так их много, обыскал везде, есть радио клемы, красивые, но очень дорогие и ко всему короткие.
А вот идея вылить самому понравилась, только как сделать форму в земле, надо подумать из чего.
Купить в строительном магазине сатенгипс, сделать из него формочку и вылить в нее свинец.
А потом доработать сверлами.
Минус можно удлинить как на картинке обычной стальной оцинкованной планкой, и ничего не греется. Плюс, только медной планкой!
Купить в строительном магазине сатенгипс, сделать из него формочку и вылить в нее свинец.
А потом доработать сверлами.
Прежде всего плюс так открыто нельзя чтобы был, это опасно.
на соединении будут потери, начнет греться, лучше полностью его поменять весь на длиннее
В том то и дело что провод заменить полностью это совсем не просто на обычном авто, надо расшивать весь фабричный жгут и зачастую менять прийдется не один а несколько проводов, которые сходятся в жгут. Получается из за пустяка машина несколько дней выпадет из обоймы. Простой способ попробовать найти более длинные клемы. Но, например я купил АКБ Оптима желтый и там клемы расположены достаточно дадеко от края, пришлось изрядно повозиться. Смотрю на фото у Жени синяя Оптима и у нее клемы стоят намного ближе особенно плюсовая вообще штатно, а у меня желтая Оптима, намучался, знал бы взял синюю как на снимке, тем более у синей есть еще дополнительные клемы, чего нет у желтых. Да век живи век учись.
если буду в гараже сфоткаю и выложу ничего там сложного нету
если буду в гараже сфоткаю и выложу ничего там сложного нету
Переделка аккумуляторных клемм? («обратная полярность»). Кто делал?
Переделка аккумуляторных клемм в Peugeot 308.
Кто-то о таком задумывался или делал?
У нас на пыжах т.н. «обратная» полярность аккумуляторов.
На большинстве машин вокруг нас — (по крайней мере в моем кругу)) полярность другая. И было бы неплохо, чтобы в случае необходимости можно было бы воткнуть «обычный» аккум вместо нашего «обратного».
(вот у меня например сегодня сел. Под рукой два таза с заряженными батарейками — а поставить ни-ни).
Я примерял — с плюсовой клеммой все тип-топ.
Не дотягивается только минус! и по почти дотягивается, но надеть не получается, т.к. «флажок» ориентирован по-другому, нежели нужно, и упирается в корпус аккума. Если бы провод был длиннее буквально на 2-3 см, уже бы оделось.
Есть еще вариант пропилить заднюю стенку кожуха, чтобы сдвинуть провод правее (я думаю это выход).
Резать и наращивать провода конечно же не хочется.
Кто-то делал? СОгласитесь, было бы неплохо иметь возможность в любой момент поставить обычный аккумулятор.
Кто-то о таком задумывался или делал?
У нас на пыжах т.н. «обратная» полярность аккумуляторов.
На большинстве машин вокруг нас — (по крайней мере в моем кругу)) полярность другая. И было бы неплохо, чтобы в случае необходимости можно было бы воткнуть «обычный» аккум вместо нашего «обратного».
(вот у меня например сегодня сел. Под рукой два таза с заряженными батарейками — а поставить ни-ни).
Я примерял — с плюсовой клеммой все тип-топ.
Не дотягивается только минус! и по почти дотягивается, но надеть не получается, т.к. «флажок» ориентирован по-другому, нежели нужно, и упирается в корпус аккума. Если бы провод был длиннее буквально на 2-3 см, уже бы оделось.
Есть еще вариант пропилить заднюю стенку кожуха, чтобы сдвинуть провод правее (я думаю это выход).
Резать и наращивать провода конечно же не хочется.
Кто-то делал? Согласитесь, было бы неплохо иметь возможность в любой момент поставить обычный аккумулятор.
Замена клемм аккумулятора. Операция: Сердце машины
Итак, то, что происходило с аккумулятором с самой покупки машины — это тихий ужас. Прошлому владельцу пинка надо дать за такое безалаберное отношение к машине — ну или сказать спасибо (после пинка только:)), потому что на всех проблемах, что в Хонде находятся, я учусь, так как ищу способ решить проблему сам, если возможно. Да и по делу надо. Но говоря об аккумуляторе, мало того, что клеммы окислились настолько, что под слоем окиси их не было видно, так еще и крепления проводов проржавели и их было не снять. Не то, чтобы это каким-либо образом мешало — езде не мешает, проблем с током нет, да только на душе неспокойно. Словно когда в доме вы разок увидели таракана. Зараза хоть и не мешает по факту, но это, тем не менее, зараза.
В общем, на днях мне понадобилось все-таки снять клеммы. Но как я ни старался, я не только не снял их, но еще и безвозвратно повредил заржавевшую гайку на минусе (см.фото). Я уже знал, что буду менять, потому было не жаль. И вот, сегодня утром собрался, и операция началась.
Прочитав немного статей и посоветовавшись со знакомым, я в голове продумал процесс. Для начала надо обрезать провода, прикрутить новые насадки, поставить новый аккумулятор и подключить. Все просто.
Пришлось немного попотеть, но работа и в самом деле оказалась несложной. Ключевой момент, к которому необходимо особое внимание — это длина проводов. Когда режешь, надо заранее посмотреть, хватит ли его, чтобы дотянуть до аккумулятора. Рубить с плеча в данной ситуации — не самое разумное решение.
В общем, резать провода пришлось дважды. Сначала обрезал у самого края, чтобы потери были минимальные. Но провода были в настолько спутанном и изношенном виде, что решил резать дальше и зачищать от изоляции — расстояние составило сантиметра два-три, и примерно столько же я срезал. В итоге на меня смотрел чистенький медный провод. Красота.
Провода у меня шли по двое — два на минус и два на плюс. Собственно, насадки такой расклад и подразумевали. Они разные есть, это надо смотреть непосредственно в магазине. Не знаю, что у меня за материал, но на сейчас сойдет. Подсоеденил по проводу с каждой стороны насадки. Крепежи на провода сильно не накручивал, иначе есть риск повредить сам провод, но закрутил достаточно сильно, чтобы провод не вывалился даже при попытке вытянуть.
Кстати, при резке пришлось срезать предохранитель усилка на сабвуфер. Им займусь в другой раз.
Клеммы готовы. Поставил аккумулятор, который мне подогнал друг, подсоеденил и проверять работу. Все работает. Но! Машина не заводится. Я в унылое раздумье, в чем дело. Недолго думая, я пришел к выводу: электрика работает, фары работают, подсветка салона тоже, магнитола работает, значит ток есть. А значит операция прошла успешно. Ура! Но в чем же дело? Сначала я решил, что это предохранитель сгорел, а оказалось, что сам аккумулятор был уже изначально полудохлый, и на основную электронику в машине заряда хватает, а завести двигатель — нет. Как обычно, дело в наипростейших вещах. В общем, аккумулятор будет заменен, а пока — ура, товарищи! Вот и фотокарточка, как все выглядит теперь.